《服装培训资料》PPT课件.ppt

1、0,1,2012 上衣研讨会,- OA denim team,2012 DENIM UPPER FITTING WORKSHOP,0,2,人体与板型的关系 一：颈根部形状 二：手臂的摆度 三：手臂臂根形状 四：胸部BP点的位置,0,3,3,衬衫板型及做工注意问题 一:收身衬衫基本尺寸 二:领子的做工和板型 三:衬衫袖子的做工和板型 四：衬衫大身的做工和板型,0,4,4,Blazer板型及做工注意问题 一:西服的基本尺寸 二:西服领子的做工和板型 三:西服袖子的做工和板型 四:西服大身的做工和板型 五:西服的垫肩,0,5,5,人体与板型的关系,0,6,6,0,7,7,0,8,8,三：手臂臂根形状

2、,右图1分别从前，后，上和侧面四个方向观察了手臂臂根的基本形状。可以从右图得知： 前面是内凹的形状 后面是略微外凸的形状 侧面前边的弧形较后边的弧形凸的多 上面前边是挖的较狠的 所以我们在画袖窿时的一个基本袖窿就应该是右边图2的效果（变形宽松的衣服除外）,0,9,9,四：胸部BP点的位置,1：BP点侧颈点之间的间距在国标里边大概是25-26cm，所以在做板的时候，尤其是在做胸省位置的时候一定要注意，省尖不要偏离BP点太远，以BP点为圆心，以3-4cm为半径画圆，在这个圆的区域内一般不要有分割线，省尖等 2：BP点之间的间距大概在15cm，这样的话，在做板的时候就要注意前片胸腰省之间的位置，做的

3、不要太远，太远的话省尖就会离BP点太远，那么和胸省省尖指向的BP点就会偏离,0,10,10,衬衫板型及做工注意问题,0,11,11,一:收身衬衫基本尺寸 针对弹力面料，收身款式尺寸如右图,收 身,0,12,12,二:领子的做工和板型, 撇量来做领子 其实这种方法就是最初我们学习领子基本原理时说的一种方法, 基本领子做法 上学的时候老师教的基本的做法，根据领面和领底后中宽度确定后，中间的量也是有一定的值来固定，最后做出弧度，最终画出领子,1：领子的几种打板方法,0,13,13, 根据前领窝的弧度做领子 我个人提倡这种做法，因为前领窝可以和领底曲线更好的吻合,弧线越往上抱脖的效果越好,0,14,1

4、4,2：领子的做工和板型要求,对于领底在前领窝的基本度数大概做到65即可,0,15,15,对于牛仔的衬衫来说因为要洗水，所以领子做完后并不像正装衬衫那样挺，但是领面一定要在领底的基础上做相应的调整，领面和领底要有区别,0,16,16,3：领子的常见问题,领子前中没有做到前中上，应该像右边那样做到前中 领底做法不对，要做到前中,领子前中靠的不紧，有空隙,样衣工在做的时候请找准前中的位置 领子不抱脖，侧面空隙量太大，领围长度较合体的板型一般保持在38cm,0,17,17,领子前中靠的太紧，做的时候找准前中的位置，还有在钉扣子，锁眼的时候注意扣面和扣底位置,领子前领深尺寸大，两个领子感觉很长，请减少

5、领深，一般做8cm，最多不会超过9cm,0,18,18,车线距边宽度要一致，接线长度要注意，位置一定要隐蔽,前片肩部有绺 一般是做工上的问题，绱领子时绱的做缝不均匀,0,19,19,露底领 领面外口做的大了，领子不够抱脖 领容量做的小,在做板的时候注意这些问题,0,20,20,三：衬衫袖子的做工和板型 1：袖子的几种打板方法,1：单独打袖子 根据袖窿AH值，袖肥等一些公式来做 这样做对于袖窿弧线和袖山弧线的吻合度会不好, 2：在已经做好的前后片上根据袖窿弧线来做袖子 这样可以将袖窿弧线和袖山曲线很好的吻合，而且对于袖摆度的控制也很好控制,0,21,21,对于第二种方法来说我个人是比较提倡的 袖

6、子和西服的袖子基本上是相同的 这种方法主要说的是“袖眼”，根据衣服给的松量的不同袖眼会有一定的变化，主要是图1 在配袖子的时候可以更好的和袖窿弧线来吻合 从图2可以看出,0,22,22,一般的袖口处要做弧度，注意袖克夫扣子的位置：,2：袖子的一些做工和板型要求,袖子上有袖带的，都要做这种十字的车线,0,23,23,袖开衩的做法种类也很多，主要说下边三种，正反面尽量做干净，不可以正反面做的很毛躁，在没有特殊要求时尽量用第一种方法,0,24,24,3：衬衫袖子上常见的一些问题,袖子前袖山吊 前袖山挖的狠，按红色的线将量补回来,袖山吃纵 出现这样的问题有几种情况： 做的时候袖山抽量不均匀 袖山吃量给

7、的多 由于缩率的问题，洗水后容易吃纵，,0,25,25,袖山高度不够 将袖子的袖山加出来，相对应的袖山形状也要改，袖肥减小,袖子后边有绺 袖山加高的同时的将前后袖山 的曲线向下挖些，将多余的量减掉,0,26,2020/7/30,人体的肩部是有曲线的，所以在做板是时候也要体现在板上，不要光画一条直线,四：衬衫大身的做工和板型,1：衬衫大身上的一些做工和板型要求,0,27,27,衬衫在胸围线和前门襟的交叉点上一定要有一粒扣子，其它的扣子请均匀分配,衬衫的肩胛省请转到后约克的下方，如果不做很容易出现右图的现象,0,28,28,门襟宽度要求一般做 2.5-2.8cm 特殊款式会在尺寸单意见上注明,后约

8、克要求做双层，确保主标车线不外露 不管是开发还是大货遇到后约克的话都请做双层，主标做在里边那层上 但是遇到后约克下口的形状特殊时，例如有尖角的话可以做单层，但是里边一定要包边,0,29,29,2：衬衫大身上常见的一些问题,胸省位置不好，图1位置太靠下，图2撇度大，省尖要指向胸高点,0,30,30,胸量位置偏侧严重，立体量过大，分割线偏侧 女体BP点之间的间距基本在15cm，所以在做板的时候注意这一数据，另外注意胸围尺寸不要做大,前后片的配比要注意 一般是对分的，遇到图示的款式时，后片是相对宽松的，所以前片应该在侧缝稍稍借后片的一些量，让前后的的松紧度协调,0,31,31,口袋距前中缝的尺寸一般

9、控制在2.5-4cm 口袋的撇度不统一 一般这样的胸兜尺寸：宽9.5cm 高10-10.5cm 下口8-8.5cm,口袋位置偏侧 注意避免高低兜,兜口斜度及位置：,0,32,32,对于腰部有断缝的款式，务必保证前后腰水平 做板的时候要考虑胸凸量是多少，穿着后会不会出现此问题（我们用的模特是B杯的）,前中扣位做工，面扣和底扣务必要一致，务必要平服,0,33,33,下摆穿着时咧口 这主要是下摆给的量不够，也可能是在做的时候前门襟下摆吃了，围度上量不够了，还有可能是下摆洗水后抽了，所以请注意这些环节，防止出现类似的问题,0,34,34,车线的做工注意面线松紧一定要适度，针迹要统一 避免打绺现象,前中

10、下摆处翘的厉害 对于不同面料拼接的款式一定要注意，图示的款式就是前边是较厚的牛仔，后边就是很薄的雪纺，这样的话前边的胸腰省和胸省一定要收到位，不然是会翘的,0,35,35,Blazer板型及做工注意问题,0,36,36,一:西服基本尺寸 西服标准 ，以后在做板是可以参考一下几种板型,0,37,37,二：西服领子的做工和板型, 2:根据领子成衣立体的角度关系来做 这样的做法基本趋于成衣，相对比较直观，成功率高，相对简单快捷, 1:按倒伏量来做领子 基本的方法，这样的方法要调倒伏量，对于打板来说比较繁琐，出来的效果未必好,1：领子的几种打板方法,0,38,38,成衣后领子的翻折线请用熨斗稍微熨一下

11、,2：领子的一些做工和板型要求,驳头，宽度一般为6-7.5cm，不能过宽，我们会根据款式适当调整,6,后领深的问题，注意我们为了更好更准的测量成衣，我们要求的尺寸一般是2cm，但是这并不是你们打版时的尺寸，在纸板上一般要做到2.5cm,0,39,39,领子的翻折线没有熨烫 虽说领子的翻折线不应该烫死，但是出样衣的时候多少要熨一下,3：领子的一些常见问题,串口线上的角度做的大 在做板时稍微注意一下，不要做的太大,0,40,40,领口敞的厉害 做板时一定注意不要加撇胸 另外注意胸凸量不要过大，也就是说胸部的省量不要过大，这也可能造成领口敞 还有这种里边有假领的款式，领口在绱假领时一定注意车的时候不

12、要抻了,驳领的宽度不宜过大 驳领没有特殊要求的话大致做到6cm左右就可以了，一定注意比列,形状要美观，领弧线弧度不要太大,0,41,41,后领深挖的量不够 尺寸单上的数值我们一般会在尺寸单上给到2cm，而做板时一般都会做2.5cm，因为成衣测量时不会很准，所以我们一般会给2cm，有的人在做板时就直接做的2cm，这时就小了，请做到2.5cm 样衣工在做领子的时候做缝做少了，请严格按1cm 的做缝做 后中洗水后后边长了，要有这样的情况在做板时一定要多挖出来,0,42,42,三：西服袖子的做工和板型 1：袖子的几种打板方法,1：根据AH值或者袖窿深定出袖山高，根据前袖窿垂直线来定袖撇度，最终做出袖子

13、 这样的方法对于袖窿和袖山的曲线配比不是很好, 2：在已经做好的前后片上根据袖窿弧线来做袖子 这样可以将袖窿弧线和袖山曲线很好的吻合，而且对于袖摆度的控制也很好控制,0,43,43,对于第二种方法来说我个人是比较提倡的 这种方法主要说的是“袖眼”，根据衣服给的松量的不同袖眼会有一定的变化，主要是图1 在配袖子的时候可以更好的和袖窿弧线来吻合 从图2可以看出,0,44,44,2：袖子的一些做工和板型要求,一般袖子都是肩压袖，所以袖子的吃量不宜过大，大概在1.5cm左右,泡泡袖效果，褶量要均匀，褶的位置一般控制肩缝前3cm到后4cm之间，毛边要倒向袖子，是袖压肩,注意对位点，避免袖子前甩,0,45

14、,45,前袖窿挖的应该是比后袖窿狠，现在左图样衣看起来正好相反 不要为了将袖后边的绺去掉就一味的减小后背宽,3：袖子的一些常见问题,0,46,46,袖子与前胸宽和后背宽的关系 我们一般对于西服后片靠近袖窿的地方要求做到平，而这一般不好做到，有的人就将后袖窿猛劲的挖，将背宽减小，但是这样往往做出来的袖子都往后拽，前胸宽反而会很大，有很多这样的问题 在合理的搭配下，后片靠近袖窿的地方是完全可以做的平服的，所以遇到这样的问题不要一味的挖后袖窿，要在袖窿和前胸宽，后背宽的配比上多想想,0,47,47,袖缝和后刀背缝拼接处起绺严重 后刀背的量多，请将肩胛省的量转到刀背上，将多余的量处理掉 袖缝量多，当肩

15、甲省转到刀背上后，袖笼圈必定会减小，所以袖肥也跟着要减小，这时可以将袖缝的量当做袖肥多余的量减掉,袖山高不够 请将袖山高加出来，袖山靠近腋下的地方要减掉一定的量，袖肥做瘦,0,48,48,袖摆度过大 女体的臂摆度大致在6，做板时应注意这个度数，如果衣服的款式要求穿高跟鞋的话，这个度数要再小些 袖山的后边量要减掉，相应的袖窿也要做调整，要和调整后的袖山匹配,0,49,49,袖拼片过大 有这样袖拼片的款式，袖拼片不宜过大，宽度做到大概3cm，长度做到图示的腋上即可，这样的话会美观些,0,50,50,袖子片有螺纹款式的做法要求： 对于这样的款式里边的做法要按给到图示的做法做，要求里边的里料不可以盖住

16、螺纹，要和螺纹相拼接，这样的话给予活动的松量会更大,0,51,51,袖山的量多 做板时将袖山上多于的量剪掉，做板时一定注意袖笼与袖山的吻合,0,52,52,四：西服大身的做工和板型 1：大身上的一些做工和板型要求,同衬衫一样，肩部的板型一样要求要有曲线，而且要做的更好,肩缝借肩量小，肩斜有些大 肩部一定要做借肩量，一般做1.5cm 肩斜不宜过大，一般做到20度左右,0,53,53,内部的要求： 面料无弹或者 弹力很小的款式，侧缝可以做埋夹缝 对于只要不是全包的内部做工，下摆、后中、两个侧缝必须都要包边,西服里布 西服里布的做法很多，但是主要的就是右边的做法 全里布：要求里边都做净 半里布： a

17、：像白色的做法侧前片有里布 b：像黄色的可以只做上边的活页部分 c：像黄色部分后上片和侧片都有 无里布：过面必须做净，下摆、后中、两个侧缝必须都要包边,0,54,54,不好的效果,袋布的大小要做到侧缝 注意兜布要做平服,下摆没有车线的款式 侧缝和下摆请做包边 过面可以做扣净,里面的兜布做法，开牙子兜的兜布能做到侧缝的一定要做到侧缝，颜色要和包边布或者大身反面颜色相匹配,0,55,55,西服前兜斜度尽量和下摆的斜度一致 对于一些特殊的款式可以按要求做,有拉链装饰的款式，拉链的织带尽量避免外露，如下图：,0,56,56,后中有中缝的款式，上面要适当收量，这样可以使领子更加服帖脖子。在做板的时候一定

18、要做出来，不要不做,做板的时候切记不要做撇胸,对于相对收身的西服款，要求做完板后要有明显的收腰效果，给人比较苗条的感觉，只有这样的板才更受顾客欢迎，所以做板的时候可以向这方面靠！,0,57,57,2：大身上的一些常见问题,胸部立体量过大 有些款式胸部的立体量不宜做的过大，因为一般女士西服会做的较小较合体，有的人会敞着怀穿，这样的话就会很难看,袋口露底边 做的时候牙子做窄了，也可能是里边的做缝倒缝不对 所以做的时候注意牙子的宽度，口袋里边的做缝能固定的最好固定一下，可以用手针纤一下,0,58,58,门襟咧，翘 扣子距边可以做的窄一些，另外注意腰围的尺寸，小的话也会咧,后片腰部量多 后片做完后腰部要有一定的弧度，有收腰效果，有红色线的效果,0,59,59,后背分割线位置不好，尤其是下摆 做板的时候一定要注意成衣效果，对于这种短款的衣服，分割线下端千万不要做窄了,前刀背下端做的太靠前 刀背做的时候请和前中的倾斜度相对一致些，样衣做的就太靠前了,0,60,60,后中吊 一般收量的话后中收的不要太多，收的多的话后中很容易吊，可以在侧后缝再收些量