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1、2020/10/18,1,服装基础知识讲座,seawings-cad1,2020/10/18,2,介 绍,服装生产工程的组成 （一）生产准备 1.材料的损耗 自然回缩的损耗 缩水率的损耗* 织疵的损耗 段料的损耗 残疵产品的损耗 特殊面料的正常损耗 2.材料的检验与测试 检验、测试的目的 数量的复核和检验,2020/10/18,3,介 绍,材料的性能测试 * （二）排料划样 1. 排料划样的意义 2. 不同面料的不同辅料工艺 * 3. 铺料层数设计与选择 （三）不同面料的划样工艺方案 1. 划料工艺原则 2. 划样工艺设计要领 * 76cm门幅裤子划样 两条裤子套排划样 单独上装套排划样 夹克

2、划样 衬衫划样,2020/10/18,4,介 绍,3. 划样经纬向要求* 样板经纬方向标志示意 各部位允许偏斜的程度 4. 图面料的划样工艺* 倒顺花图案面料的划样工艺 倒顺毛面料的划样工艺 对条、对格面料的划样工艺 5.各部位的具体工艺要求 疵点允许存在部位的划分 上衣主要部位工艺要求 裤子主要部位工艺要求,2020/10/18,5,介 绍,6.各部位的测量方法及成品质量指标 缝制工序分析与制定 （一）工序及工序分类 （二）工序分析的目的和用途 （三）工序分析的表示方法 成衣品质控制 （一）成衣品质控制程序 （二）成衣品质控制内容 （三）成品质量检查步骤,2020/10/18,6,一、服装生

3、产工程的组成,成衣工艺加工是要根据不同品种、款式和要求制定出它特定的加工手段和生产工序。服装生产工程大致有以下几个生产工序和环节组成。 1、 生产准备 作为生产前的一项准备工作，要对生产某一产品所需要的面料、辅料、缝线等材料进行选择配用，作出预算，同时对各种材料进行必要的物理、化学检验及测试，包括材料的预缩和整理、样品的试制等项工作，保证其投产的可行性。 2、 裁剪工艺 一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，它的主要内容是把面料、里料、衬料及其它材料按划样要求裁切成衣片，包括排料、辅料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、划样、剪切、验片等。,2020/10/18,7,3、缝制工艺 缝制是整个加工过程

4、中技术较复杂、也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的服装材料、不同的款式要求，通过科学的缝合，把衣片组合成服装的一个工艺处理过程。 4、熨烫塑形工艺 熨烫塑形是将成品或者半成品，通过施加一定的温度、湿度、压力、时间等条件的操作工艺，使织物按照要求改变其经纬密度及衣片外形，进一步改善服装立体外形。它包括衣片归缩，拉伸塑形和手工机械进行熨烫的加工工艺方法、定形技术要求等内容。 5、成品品质控制 使产品达到计划质量与目标质量相统一的控制措施它是使产品质量在整个加工过程中得到保证的一项十分必要的措施和手段，是研究特定产品在加工过程中必须和可能产生的质量问题，并研究制定必要的质量检验措施。,2020/1

5、0/18,8,6、后整理 包括包装、储运等内容，是整个生产工程中的最后一道工序，也称后处理工程。它必须根据不同的材料、款式和特定的要求采取不同的折叠和整理形式；同时研究不同产品所选用的包装、储运方法，还需要考虑在储藏和运输过程中可能发生的对产品造成的损坏和质量影响，以保证产品的外观效果及内在质量。 7、生产技术文件的制订 包括总体设计、商品计划、款式技术说明书、成品规格表、加工工艺流程图、生产流水线工程设置、工艺卡、质量标准、标准系列样板和产品样品等技术资料和文件。 8、生产流水线设计 根据不同的生产方式及品种方向，选择和决定生产的作业方式，并编制工艺规程和工序，根据生产规模的大小设计出场地、

6、人员、配备和选择生产设备，要求能形成高效率、高质量的最佳配置形式。,2020/10/18,9,生 产 准 备 材料的准备 一、材料的耗用预算 在材料的准备工作中，除了考虑选择品种和规格外，还需要考虑材料的数量。而在考虑数量时，必须首先在计划用料的基础上考虑其他影响数量的诸因素，随后作出适当的预算。 1、自然回缩的损耗 面料、里料和辅料在生产厂后处理时经拉伸以及成包时受压缩，有可能在经干燥处理后，有回缩或伸长的情况，所以从开包发料起到辅料前会产生长度和幅宽的自然回缩或伸长，从而出现数量上的缺滥。这种缺滥必须在标准用料的基础上加放 2、缩水率的损耗 面、里 、辅料缩水率较大者，必须在裁剪前进行预缩

7、处理。这种情况引起的短缺，属于缩水损耗。这种损耗也应该在标准用料的基础上加放。加放的数据可在不同的材料缩水率的基础上进行计算。,2020/10/18,10,缩水损耗长度 缩水损耗率缩水前布的长度* 100% 3、织疵的损耗 各种材料由等级决定材料内部的残疵情况，所以，等级越低的材料织疵就越多，这就直接影响成衣坯布的制成率。在材料预算时，必须考虑到这一因素。 4、段料的损耗 段料的损耗也称段耗。这是指净坯布经过铺料后，由于断料所产生的损耗。段耗的原因主要有以下几个方面： 1）机头布：织布过程中机器开始运行时织成的布段，常产生形变。 2）不够成品段长又不能裁制独件产品的余料。 3）在断料时因裁剪技

8、术不熟练，落料不齐而使用料增加的部分。,2020/10/18,11,4）更改成品规格或裁制附件所剩余的布料。 5）坯布中的残疵由于无法例残借裁的断料或废品衣片。 在材料准备中的预算，主要考虑的是前三个因素。 5、残疵产品的损耗 在成衣生产过程中，由于产品的难度、工人技术熟练程度及工序中的事故等原因，使产品造成残、疵品或报废等损失。这种情况也应在材料预算中加以适当考虑。 6、特殊面料的正常损耗 面料由于布纹、图案、组织对用料影响的特殊情况，应适当给予加放。如：一般倒顺的绒毛类面料应加放7cm，格子料加放1格,倒顺格加放两格，倒顺花加7cm等（以上按件为单位加放）。,2020/10/18,12,以

9、上各类因素的损耗，应该在定额用料（即标准用料）的基础上加以估算。估算的方法应视产品具体情况的不同而各异。 二、材料的检验与测试 1、检验、测试的目的 成衣生产在投料前，必须对使用的材料进行质量检验和物理、化学性能的测试。其目的是为了掌握材料性能的有关数据和资料，以便在生产过程中采取相应的工艺手段和技术措施，提高产品质量及材料的利用率。 测试内容有数量复核、疵病检验、伸缩率测试、缝缩率测试、色牢度测试、耐热度测试等。 2、数量的复核和检验 1）规格数量的复核 对原材料进行规格、数量的复核,是投产前的一项主要准备工作。这一工序一般在原料仓库进行，也有在裁剪车间进行的。规格、数量的复核，主要内容有以

10、下几个方面：,2020/10/18,13,a.纺织品材料复核 首先要检查出厂标签上的品名、色泽、数量及两头印章、标记是否完整，并按单子逐一核对，做好记录。 筒卷包装材料，一般应该在量布机上复核；折叠包装的材料，应先量折叠的长度是否正确。 有一些按重量计算的原材料（如针织类面料）同时应该过秤复核，并按面料的平方面积重量（g/cm2）计算其数量是否正确。 b.其它铺料的复核 首先核对品名、色泽、规格数量等与实际是否相符。如物件较小、数量较大的物品，如纽扣、裤钩、商标等小物件，可按小包装计数，并拆包抽验数量与质量是否与要求相符。 配套用的材料，要核对其规格、色泽和数量是否有短缺、差错情况，以便及时纠

11、正。,2020/10/18,14,3、病疵检验 此工序又称验料。一般是指对纺织品材料的检验，主要任务是检查原料中的疵病（织造疵点，染整疵点、印花疵点等）。在逐匹进行检查时发现有疵点的位置，要做出明显记号，以便在铺料划样时合理使用。 a.疵点的检验 b.色差、纬斜的检验 在检验疵点的同时，应进行色差与纬斜的检验。检验色差时将坯布左右两边的颜色相对比，同时也和门幅中间的颜色相对比。相隔10cm料，应进行一次这样的对比；整坯布验完后还要进行布的头、尾、中三段的色差比较。 4、材料的性能测试 1）伸缩率测试 织物的伸缩率大小，主要决定于织物原料的特性及其加工过程的方法和处理手段。 a.自然伸缩率 自然

12、伸缩率是指织物没有任何人为作用和影响，,2020/10/18,15,在自然状态下受到空气水分、温度及内应力的影响所产生的伸缩变化。 b.湿、热收缩率 在成衣加工工艺中，常用水浸、喷水、干烫、湿烫等方法对织物进行加工处理。由于受到外部这些因素的作用而使织物产生收缩现象，其收缩量同未处理前的尺寸之比称为湿热收缩率。 c.常用织物收缩率 由于加工工艺流程的不同，各种纺织品的收缩率也不一样。下面所列各表是一些主要纺织品在不同工艺条件下的收缩率，供选用时参考。,2020/10/18,16,毛 织 物 喷 水 或 盖 湿 布 熨 烫 收 缩 率 材 料 名 称 收 缩 率 （%） 经 向 纬 向 精 纺

13、毛 织 物 0.20.6 0.20.8 粗 纺 毛 织 物 0.41.2 0.31 毛 涤 混 纺 0.20.5 0.20.5 其他化纤与毛混纺 0.51 0.51,2020/10/18,17,丝 、化 纤 织 物 干 熨 烫 收 缩 率 材 料 名 称 收 缩 率 （%） 经 向 纬 向 金 玉 缎 0.51 九 霞 缎 0.51 留 香 皱 12 富 春 纺 11.5 涤 新 绫 0.51 华 春 纺 0.51 尼 丝 纺 无 缩 无 缩 针织涤纶呢 0.51.5 0.40.7 粘中长花呢 0.20.8 0.10.4 中长华达呢 0.51 0.20.5,丝 、化 纤 织 物 干 熨 烫 收

14、 缩 率 材 料 名 称 收 缩 率 （%） 经 向 纬 向 金 玉 缎 0.51 九 霞 缎 0.51 留 香 皱 12 富 春 纺 11.5 涤 新 绫 0.51 华 春 纺 0.51 尼 丝 纺 无 缩 无 缩 针织涤纶呢 0.51.5 0.40.7 粘中长花呢 0.20.8 0.10.4 中长华达呢 0.51 0.20.5,2020/10/18,18,棉 织 物 喷 水 熨 烫 收 缩 率 材 料 名 称 收 缩 率 （%） 经 向 纬 向 细 布 11.5 11.5 斜 纹 布 23 12 纱 卡 11.5 0.51 线 卡 12 0.51 涤 卡 0.30.5 0.20.4 劳 动

15、 布 23 12 府绸 12 0.51 白 漂 布 12 12 印 花 布 12 12 树脂印花布 0.51 12 棉 涤 0.40.6 0.10.3 灯 芯 绒 0.61.2 0.21.5 防 缩 织 物 0.50.7 0.50.7 粗 布 （水浸） 34 23,2020/10/18,19,丝 织 物 收 缩 率 收缩率 材 料 名 称 经向 纬向 桑蚕丝真丝织物 5 2 桑蚕丝与其它纤维交织 5 3 皱线织品和绞纱织物 10 3,2020/10/18,20,化 纤 织 物 收 缩 率 材 料 名 称 收 缩 率 （ % ） 经 向 纬 向 粘 胶 纤 维 织 物 10 8 平布，细纺，府绸

16、 1 1 涤 棉 混 纺 织 物 卡其，华达呢 1.5 1.2 涤/ 粘 、 涤 /混 纺 织 物 （ 涤 含 量 65 % ） 2.5 2.5 富 / 涤 混 纺 织 物 （富 纤 含 量65 % ） 3 3 棉 维 混 纺 织 物 卡其、华达呢 5.5 2 （ 维 纶 含 量 50 % ） 府绸 4.5 2 平布 3.5 3.5 涤 / 腈 混 纺 织 物 （中 长 化 纤 织 品 ， 1 1 涤 含 量 50% ）,2020/10/18,21,材 料 名 称 收 缩 率 经 向 纬 向 涤 / 粘 混 纺 织 物（ 中 长 化 纤 3 3 织 品 ，涤 含 量 65% ） 棉 / 丙 混

17、 纺 织 物（ 丙 纶 含 量 50% ） 3 3 粗 纺 羊 毛 化 纤 化 纤 含 量 在 40% 以 下 3.5 4.5 混 纺 呢 绒 化 纤 含 量 在 40% 以 上 4 5 精 纺 羊 毛 化 纤 混 纺 呢 绒 （ 涤 纶 含 量 在 40% 以 上 ） 1 1 精 纺 化 纤 织 物 涤 纶 含 量 在 40%以 上 2 1.5 其 它 织 品 4.5 4 精 纺 化 纤 织 物 锦纶含量在40%以上或腈 3.5 3 纶含量在50%以上涤、锦、 腈混含量在50%以上 醋 纤 织 品 5 3 化 纤 丝 织 物 纯 人 造 丝 织 品 及 各 种 8 3 交 织 品 涤 纶 长

18、 丝 织 品 2 2 涤 / 粘 / 绢 混 纺 织 品 3 3 （涤65%、粘25%、绢100%）,2020/10/18,22,呢 绒 收 缩 率 材 料 名 称 收 缩 率（%） 经 向 纬 向 精 纺 呢 绒 纯 毛 或 羊 毛 含 量 在 70% 以 上 3.5 3 一 般 织 品 4 3.5 呢 面 紧 密 的 羊 毛 含 量 在 60% 以 上 3.5 3.5 粗 纺 呢 绒 露 纹 织 物 羊 毛 含 量 在 60% 以 下 及 交 织 品 4 4 绒 面 织 物 羊 毛 含 量 在 60% 以 上 4.5 4.5 羊 毛 含 量 在 60% 以 下 5 5 组 织 结 构 比

19、较 稀 松 的 织 物 5以上 5以上,2020/10/18,23,印 染 棉 布 的 收 缩 率 收 缩 率 （ % ） 材 料 名 称 经 向 纬 向 平 布（ 粗 支 、中 支 、细 支） 3.5 3.5 斜 纹 、哔 叽 、贡 呢 4 4 丝 光 布 府 绸 4.5 2 纱 卡 其 、纱 华 达 呢 5 2 线 卡 其 、线 华 达 呢 5.5 2 本 光 布 平 布 （ 粗 支 、中 支 、细 支 ） 6 2.5 纱 卡 其 、纱 华 达 呢 、纱 斜 纹 6.5 2 经 过 防 各 类 印 染 布 12 12 缩 整 理,2020/10/18,24,色 织 棉 布 的 收 缩 率

20、收 缩 率 （ % ） 材 料 名 称 经 向 纬 向 男 女 线 呢 8 8 条 格 府 绸 5 2 被 单 布 9 5 劳 动 布（ 预 缩 ） 5 5 二 六 元 贡（ 元 密 呢 ） 11 5,2020/10/18,25,排料划样,一、排料划样的意义 裁剪方案确定以后，首先要进行排料和划样。裁剪工程中，对面料如何使用及用料的多少所进行的有计划的工艺操作称为排料。将排料的结果画在纸上或面料上的工艺操作称为划样。排料和划样是进行铺料和裁剪的前提。 二、不同面料的不同辅料工艺 由于服装面料的组织结构花型图案的不同，所以辅料的方式也各不相同，根据原料的花型图案、服装式样和批量大小的不同，辅料的

21、方式可归纳为四种：一是来回和合辅料方式；二是单层一个面向辅料方式；三是冲断翻身和合辅料方式；四是双幅对折辅料方式。,2020/10/18,26,在实际生产中，有时按具体情况交替使用，有时则只能采用其中一种方法进行生产。这四种辅料方式作用不同，各有优点和缺点，选择时应比较利弊关系，选择最适宜的方式，现在分别把这四种辅料方式的作用以及它们的优点和缺点叙述如下： （一）来回和合辅料方式 是指在一层料辅到头后，折回再辅。这种铺法，不一定每铺一层都要冲断，可以在全铺好后在逐层冲断或用电刀开齐。用这种方式可以充分发挥电子自动拖布机的作用，因为它可自行理边、铺齐、扎牢、前进、倒退等各种动作。操作工人只需控制

22、好辅料的长度，随时加料、接头即可。无须在台板两侧来回拖布，可减轻劳动强度。 1.来回和合辅料方式的适应范围,2020/10/18,27,（1）无花纹的素色原料 （2）无规则的花型图案，即倒顺不分的印花和色织原料。 （3）部件和零部件对称的产品。 2.优点 （1）减轻劳动强度。 （2）用机器铺料可提高工作效率5-10倍。 （3）左右对称裁片准确。 （4）有利于节约原料。 3.缺点 （1）对于两断有色差的原料，难以减轻其对产品的影响，其次，对有倒顺毛和倒顺花型的原料，则不能采取此铺料方式。 （2）对单面的裁片要理出来，比较费时。,2020/10/18,28,（二） 单层一个面向铺料方式 是指在一层

23、面料铺到头以后冲断夹牢，将布头向上拉再进行第二次铺料，依次方法铺完为止。操作时，每层料以正面向下为宜。 如使用淡色面料或容易拉毛、起球的原料为防止开刀时载片移动弄脏、拉毛，可以在铺料前台板上铺一层纸。这种铺料方式与原料式样有关。 1.适应范围 (1) 经向左右是对称的条子和顺风条子的原料。 (2) 左右不对称的鸳鸯格原料。 (3) 有倒顺毛的原料。 服装式样上左右两片造型有别，需要采用单层一个面向的铺料方式。如：女装左右两前片镶、嵌、花色造型不一样；或门襟一片贴边外翻；或上衣左右两片其中一片有袋位，需要单片打钻眼的。,2020/10/18,29,在裁剪过程中，有时为了充分利用样板形状合理套排，

24、为减少布头冲断损耗，把原料长与划样图长成倍数的原料理在一起，一个面向一次铺完（30-40米），这种铺料也属于这种方式。采用单层一个面向的铺料方式的划样，要注意左右两片要划和合，否则影响缝纫组合。 2. 优点 (1) 对左右式样不一样的裁片，采用单面划样、铺料、可增加套排的 可能性，节约用料。 (2) 提高工效，依次方法铺料、划样，可以减少分片手续，例如左右裁片，如其中左面有袋位的可直接打钻眼，而对右面一片毫无影响，不需要进行分片，可节约工时。 3. 缺点 单面划样，两片对称部位，如领圈、袖隆容易产生误差。,2020/10/18,30,（三）冲断翻身和合铺料方式 冲断就是在一层面料铺到头后，要将

25、原料冲断翻身铺上一层（一层翻身，一层不翻身），两层面子朝里和合铺，使上下每层的绒毛方向、倒顺花图案一致，依次方法循环动作铺完为止。采用这种方式铺料，主要是因为受原料的花型、绒毛所决定的。如果任意铺料就会使同件产品的裁片有倒有顺。 1.适用范围 (1)左右两片需要对格、对条、对花的产品用冲断翻身和合铺料，在铺料时上下层对准条、格、花，可使左右两裁片条、格、花对准。 (2) 有倒顺花图案的原料或图案中的花型，虽然有倒、有顺，但主体花型是不可倒置的原料。 (3) 上下条格不相对称的鸳鸯格原料。 (4) 有倒顺毛的原料。,2020/10/18,31,2. 优点 (1) 使产品表面绒毛和倒顺花型图案顺向

26、一致，使对格、对花产品容易对准。 (2) 和合对称两格的裁片、刀眼、钻研精确度高。 (3) 方便缝纫，对称的两片和合在一起，操作时，由上往下按 顺序取片。 3. 缺点 在铺料时需要冲断翻身铺上，操作比较繁琐，如果是用拖布机铺料，来回有一次是跑空车，铺料效率相对减低。 （四）双幅对折铺料方式 双幅对折铺料是指门幅阔度在144152之间的宽幅类原料。这种门幅的原料，如果用于裁剪裤子，为了要进行六幅排七条和八幅排九条的合理套排划样，一般是把门幅摊开铺料。但是在裁剪男女上衣时，为了方便划样、开刀，一般采用把双幅对折，正,2020/10/18,32,面朝里的铺料方式。这种方式最适合小批量生产和对格原料的

27、产品。双幅原料进厂时是双幅对折的，在验料是，为了看清原料表面织疵，需要摊开平看，检查后，根据产品裁剪要求来进行双幅对折铺料。 1.适用范围 (1) 用双幅原料裁剪小批量的男女上衣。 (2) （双幅）需要对折的产品。 (3) （双幅）门幅中间有纬斜或门幅两边与中间略有色差的原料。 2. 优点 (1) 方法简便、节省划样和开刀的劳动力节省铺料场地。 (2) 使用对称两格的裁片长短、大小、进出准确，使对格的产品比较容易对准，使两边道与中间有色差的纬斜原料，尽可能减轻对产品影响。,2020/10/18,33,3. 缺点 由于门幅相对变狭，不利于套排划样。 本节所述四种铺料方式，只能适应在一般情况下的铺

28、料，如与特殊情况还需要采取相适应的方法。例如有些双幅丝绸原料的两边色差较明显，门幅对折铺和摊开铺都难以避让色差，有时采取门幅剖开单幅铺料方式。 四、铺料层数设计与选择 把原料一层层铺在台板上，以便开刀按划样图的线条，将裁片一叠一叠开下来，这就是铺料的任务。铺料层数与生产效率成正比，铺料层数越多，同一刀裁片的数量也就越多，其工作效率也就越高。但是由于我们是计划生产，各档规格系列化，不允许片面追求产量，任意增加铺料层数，以致影响质量，搞乱生产计划。所以铺料层数的选择，要考虑到下面四个方面因素：,2020/10/18,34,1. 与规格搭配有关 各档规格的数量和搭配比例是铺料层数的主要依据，特别是生

29、产外的任务。由于式样、规格与内销不能通用，所以铺料必须严格按生产通知单规定的数量铺料。 2. 与原料质地、性能和色差及花型图案有关，铺料时要考虑是否方便开刀。在允许范围内，对质地松的容易开刀的原料可适当多铺层数，对质地硬的不易开刀的或滑的、不易铺齐的原料要适当减少铺料高度。裁同样数量的产品，如遇原料两端色差，为减轻色差的影响，减少套排划样件数，铺料层数就会增加。又如铺对格、对花产品，如格子或花纹稀密不匀时，也会采取套划件数减少，多铺层数办法。,2020/10/18,35,3. 与开刀技术熟练程度有关 同样的铺料高度，交给不同技术等级的开刀工去开裁，就会体现出质量水平的不同。例如：涤棉府绸开刀，

30、技术较差的工人开100层也会歪斜不齐，而技术较高的工人开200层也好象一刀切，上下层的误差很小。 4. 与使用的刀具有关 目前在国内使用的电剪刀，有大小两种规格，大的电刀刀片长220，俗称8（英）寸电刀，可开最高的铺料高度是100。 在考虑铺料层数的同时，也应注意节约用料，根据不同规格的样图，计算铺料层数与匹料长度相等的先铺，尽量减少零头。关于铺料的顺序，一般先拣划样图长的先铺，短的后铺，这样可对长料与充分利用。,2020/10/18,36,多年来各工厂在选择铺料层数方面积累了不少经验，但是由于各工厂的生产品种和所使用的原料，以及操作工人的技术水平不同，很难做出统一的规定。在实际生产过程中要针

31、对各相关要素设计适当的铺层数。 五、不同面料的划样工艺方案 划样是服装裁剪中的重点工序，不同的面料要配以不同的工艺方案，划样还关系到面料的合理套排和材料的节约。 （一）划料工艺原则 工业剪裁划样与单件定制服装的裁划样有很大的区别，单件定制划样，边划边要构思其规格、比例与形状。而工业裁制划样看起来不需要考虑这么多，似乎只要认真一样画葫芦即可，其实不然，虽然按样板划样不是很难，但是，既要保证裁片质量，又要节约原料，那就不是容易做到。为此，划样工艺设计者必须了解以下工艺设计原则：,2020/10/18,37,1按板划样的原则这原则虽然简单，但在任何情况下都必须按板划样。因为技术部门制作的样板已经经过

32、检查、复核。缩率、缝头等各种可能影响质量的因素均已考虑周到。是工业划样裁剪的主要依据，为此，划样的形状、规格、片数都应与样板制作意图相吻合。 2精密划样的原则衣片与衣片之间要靠近划样，在不影响规格和质量的情况下，有时，也可以两片合用一条划线，一刀裁开省一条划线。 3. 套排划样的原则充分利用样板的形状和原料门幅合理套排划样。 服装的部件和零部件的样板形状各有不同，有直、有方、有斜有圆、有凹、有凸、有长、有短。在划样时应充分利用样板的不同角度、弯势等形状进行套排。例如，同样面积方形的样板排在一起，就能减少空隙，节约用料。有时同样弯势形状的零部件在丝络允许的情况下，也可以平行划样。大小袖利用凹凸套

33、划，两用衫领平行套划，都是属于合理套排划样的方法。,2020/10/18,38,上述这些都是合理套排划样的基本原则，概括起来有十六个字：排列紧凑、减少空隙、丝络顺直、两头排齐。 （二）划样工艺设计要领 在实际生产中的套排划样要比口头讲述难得多，也复杂的多，要不厌其烦地反复试样，多次实践，才能从中选择最合理的划样图。什么形状样板开头划，什么形状可以相互套划，什么形状结尾，都要统盘考虑。划样图的划法虽然各有不同，但万变不离其宗，其基本原理是不变的，只不过是其套排精密的程度不同而已。在一般情况下，套排件数越多，也就越能节约原料。为了充分利用不同形状的样板的套划，在生产中可采取多种方式的排列划样方法，

34、常见的有以下几种：,2020/10/18,39,1. 单独裤子套排划样 用76cm门幅的原料单独裁一条裤子，需要两个裤长加贴边长度的用料。见图3-17。即（裤长+10cm贴边）2，无卷脚的贴边加7cm即可。如果用91.44门幅的原料裁同样规格的裤子，但裁一条也需要两个裤长加贴边的长度，但是如果利用门幅进行两条或两条以上套排，即可以节约一条裤子的长度。如图3-18所示两条裤子套排划样，这就是目前各棉布商店供应的裤片划样方法，但是，两条划样的裤子臀围一般不能超过106cm。,2020/10/18,40,2020/10/18,41,2. 单独上装套排划样 布上装的合理套排也有多种方式，采取两件套排，

35、其（平均）用料长度计算方法，（按样板长度）可分别为：两前一片加一袖长，或一前衣长加一袖长再加一后衣长，或两前衣长加一后衣长等几种用料计算方式；如采取两件以上的套排划样则对节约用料更有好处，无论怎样套排，划样图面应尽可能减少横三角形状的边角料存在。因为有较多的横三角存在，即说明用料长度还有缩短的可能性。为了说明套排划样较为节约原料，现选择青年学生装划样，以91.44cm门幅原料为例，单独划一件衣长74cm、胸围112cm上装，每件需要用料2.34m，但是如图3-20采用两件套排，平均每件只需2.195m，两件套排划样可比单件划样每件节约15cm布料。,2020/10/18,42,2020/10/

36、18,43,（三） 划样经纬向要求 划样经纬向必须准确，划样前首先要辨清样板规定的经、纬方向。见图3-21，样板的经纬向关系到产品的结构以及表面的造型，为此，无论划样的方法如何，经纬向是不可任意改变的。 在划样过程中，有时为了节约用料，有时由于门幅的关系难以套排，原样板规定的经纬向可否略有偏斜。这个问题不能简单的回答可以与否，而要根据下列具体情况决定可否偏斜。 1.由于产品的档次和款式决定可否偏斜。属于高档的，价格比较昂贵的优质名牌产品，为保住名牌信誉，一般不允许偏斜。大众化的中低档产品，为了降低成本，充分利用材料，在不影响使用质量的前提下，经纬向允许略有偏斜，偏斜的程度另定。在款式问题上，西

37、服、礼仪服等以及讲究衣着仪表的服装不允许偏斜，一般性的服装以及劳动防护用的工作服、室内服装等可以略有偏斜。,2020/10/18,44,2020/10/18,45,2.由面料的花型图案决定可否偏斜。有明显条格或工艺技术规定必须对条、对格的产品的经纬向不允许偏斜。无花纹的素色面料在不影响质量的前提下允许略有偏斜。偏斜程度必须要有严格的规定。 3.由样板的部位决定可否偏斜。直接影响外观质量的部位应规定不允许偏斜，或视小程度的偏斜。对次要部位的经纬向规定，在不影响质量的前提下允许略有偏斜。,2020/10/18,46,4 、 由客户定单决定可否偏斜。客户对各部位经、纬向偏斜有规定的，严格按合约规定办

38、理，即使是允许偏斜的划样，也应严格控制其偏斜的方向及程度，任意偏斜将会造成次品，偏斜程度见图3-22，参考数据如下： (1) 前衣片：以止口线为基准线，允许下止口向外倾斜0.3-0.5cm，上止口不允许向外倾斜。 (2) 后衣片：以后衣片中心为基准线，允许向左右偏斜0.5-1cm。 (3) 袖大片：以前袖缝为基准，允许在袖口处向外偏斜0.5-1cm,向后偏斜1-1.5cm，一片袖（衬衫）以袖口线为基准，向前或向后偏斜0.3-0.5。 (4) 袖小片：以前袖缝为基准线，袖口处允许向前偏斜1-1.5cm，向后允许1-2cm。,2020/10/18,47,2020/10/18,48,2020/10/

39、18,49,(5) 领片：领片不允许偏斜，领里允许偏斜0.5-1.5cm，但是，领面与领里丝绺方向要保持一致。 (6) 前裤片：以前烫迹线（行业中称挺缝线）为基准线，在脚口处允许向侧缝偏斜2cm，向下挡缝偏斜1-1.5cm。 (7) 后裤片：以后烫迹线为基准线，在脚口处向侧缝允许偏斜2cm，向下裆缝允许偏斜1.5-2cm。 (8) 裤腰面：全长允许偏斜0.5-1cm。 5、西装各片经纬纱规定： （1）、前片：经纱以直口为准平行，不允斜，左右前片格料对横，条料左右对称，条格顺直，偏差系数不大于0.3cm。 （2）、后片：经纱以背中缝为准，不允斜。背缝条面料对条左右对称，格料对横，偏差系数不大于0

40、.3cm。 （3）、袖片：经纱以前袖缝为准，大袖倾斜不大于0.3cm，小,2020/10/18,50,袖不大于0.5 cm ，条格料袖口处向前不允斜，袖片条格顺直，袖外缝格料对横，偏差系数不大于0.3cm。 （4）、领面：纬纱倾斜不大于0.2 cm ，条格料不允斜，领子驳头，条格左右对称，偏差系数不大于0.2 cm. （5）、挂边：以驳口止口上端经纱为准,不允斜必须平行于纬纱顺直. （6）、袋盖:必须与前片纱向一致,左右对称,条料对条,格料对格,偏差系数不大于0.15cm。 （四）图面料的划样工艺 1. 倒顺花图案面料的划样工艺 服装原料表面的花型图案可以分为两大类。一类是不规则的，没有方向的

41、花型图案，在服装行业中俗称花头。对这种花型原料的划样和素色原料划样基本相同；另一类花型图案是有方向性、有规则、有一定的排列形式的如,2020/10/18,51,倒顺花、阴阳格、团花等图案的原料。对这类花型的原 料，要根据花型特点进行划样。 倒顺花是指有方向性花型的图案，如人物、山、水、桥、亭船等不可倒顺花的图案，对这种花型的划样要保持图案与人体垂直方向的一致，如图3-23所示，应顺向划样，不能一片倒、一片顺，更不能全部倒置划样。 对花是指原料的花型图案，经过加工成为服装后，其明显的主要部位组合处的花型仍要保持完整。对花的花型一般都是属于是丝织品上较大的团花，如龙、风、福禄、寿等不可分割的花型。

42、对花产品是中式丝绸面袄、丝绸晨衣的特色，对花的部位是两片前身、袋与大身、袖与前身等。,2020/10/18,52,倒顺花图案划样示意图,2020/10/18,53,划这样的对花产品，要计算好花型的距合，例如前身两片在门襟处要对花，在划样时要划准需要对花的花型高低、进出，要考虑除去缝头叠门，如图3-24所示。在划这种对花产品时，还要仔细检查原料的花型间隔距离是否规则，如果花型间隔距离大小不一，其划样图就要分开划，以免由于花型距离不一，而引起对花不准。无肩缝中式丝绸服装的对花，可分为硬肩和软肩两种，硬肩产品的门襟、袖中缝、领下后背、后背中缝、袋与大身、领头两端等部位都需要对团花；软肩产品的袖中缝、

43、领与后背部位不一定要对团花，其他部位与硬肩产品相同。 对花产品的具体要求有： （1）原料花纹不得裁倒，有文字的依主要文字图案为标准，无文字的依主要花纹的倒顺为标准。,2020/10/18,54,2020/10/18,55,(2) 凡原料花纹中有倒、有顺或花纹中全部无明显倒顺者（如梅、兰、竹、菊等），允许两件套排一倒一顺裁（但一件内不可有倒有顺）。但花纹有方向性的并全部一顺倒的，花纹中虽有倒有顺，但其中文字或图案（如瓶、壶鼎、鸟、兽、桥、亭等）是一顺倒的；花纹中大部分无明显倒顺，但某一主体花型不可倒置的，均不能倒裁。 (3) 前身左右两件在胸部位置的排花要对准。 (4) 两袖要对排花、团花；袖子

44、和前身要对排花、团花；排花的色、花都要对准。散花的花型袖子和前身不对花。 2. 倒顺毛面料的划样工艺 倒顺毛是指原料织物表面的绒毛有方向性的倒状。在有倒顺毛的原料上设计划样工艺时，首先要弄清倒顺毛的方向，绒毛的长度和倒顺向的程度以及要货单位有和具体要求，然后才能确定划样的方向。例如：灯芯绒原料,2020/10/18,56,的绒毛很短，为了使产品毛色和顺，采取倒毛做（逆向）。有些原料的绒毛较长，如兔毛呢和人造皮毛一类的原料，如果也将绒毛朝上倒做，那么在绒毛空隙里容易积灰尘，而且因为毛向不顺，也会影响外型美观。所以对绒毛较长的原料，不宜采取倒毛做，而应采取顺毛顺做。在一批产品中，无论是全部顺做或全

45、部倒做，按一顺排料总是费料的。所以对一些绒毛倒向不太明显的原料或者没有明确要求倒做和顺做的原料，为节约原料可采用一件倒划，一件顺划的两件套排划样方法，如图3-25所示。灯芯原料妇女时装一件倒毛、一件顺毛两件套划。但是在一件产品中的各部件，不论其绒毛的长短和倒顺向的程度如何，都不能有倒有顺，而应该一致。领面的倒顺毛方向，应以成品时领面翻下后保持与后身绒毛同一方向为准。,2020/10/18,57,2020/10/18,58,3、对条、对格面料的划样工艺 选用条格原料捉服装，目的是为了外型美观。为了达到这一目的，在划样时，必须对条、对格。如果任意乱划，不考虑条格对称、吻合，就会有损于服装外型的美观

46、，高档服装对条、对格有严格要求。 上衣对格的部位：左右两边门里襟、前后身摆缝、袖与大身、后背拼缝横直格、左右领角和衬衫的左右袖头都要对称。后领面与后背中缝条格对称，驳领产品的挂面两片条格要对称，大小袖片横格对准，同件袖子左右要对称。大小袋与大身对格、左右袋嵌线条子对称。 裤子对格部位：侧缝、下裆（中裆以下）、前直裆缝、后缝、左右腰面条格对称、两后袋、两前斜袋与大身对格，并要左右对称。,2020/10/18,59,由于对格方法费工时、费原料，所以在实际生产中根据条格的明显程度、原料的价值和服装式样以及要货单位的具体要求，在对格范围和程度上有所不同，一般低档产品只对门里襟、摆缝和裤子的直裆等主要部

47、位。对条、对格的方法有两种：一种使在划样时将需要对条对格的部位条格划格划准。这种划样方法，在铺料时一定要采取对格铺料的方法，否则在划样时一层以下的各层裁片的条格就不能对准，布服装和童装的生产批量较大，一般都采用这种方法划样；另一种划样方法是将对条、对格的其中一条划准，将另一片采取放条的方发，开刀时裁下毛坯，然后再对称和合裁。这种方法精确度虽高，但比较费时，在较高档服装的划样时才使用这种方法。 为了避免原料纬斜和格子稀密不匀而影响对格，划样时尽可能将需要对格的部件划在同一纬度上，如图3-26（a）所示，有关部件靠近划样，以利于对格。,2020/10/18,60,(a) (b),2020/10/1

48、8,61,在划上下不对称格子原料时，在同一件产品中要保证顺向推料，不能颠倒。如图3-26（b）所示的前后衣片颠倒划样的方法是错误的。在缝纫时根本无法对格。 袖子与大身对格： 袖子对格部位一般对横不对直，对横时要准确的估计袖山头层势，这里介绍袖子对格的三种方法： (1) 根据前身外肩斜，将袖山头低2，假定外肩写是红格条，则可以在红格条下2处取袖山头上平线，见图3-27（a）. (2) 将袖大片样板丝绺回直与前衣片装袖眼刀对准，按前衣片对横格配袖片，见图3-27（b）。 (3)在胸围线提高1（左右）处划一条线与样板袖深线重叠，配袖大片见图3-27（c）。,2020/10/18,62,2020/10

49、/18,63,2020/10/18,64,（五）各部位的具体工艺要求 1. 疵点允许存在部位的划分 见表6-12,图6-6. 表6-12 各部位疵点允许程度 单位: 疵点名称 各部位允许程度 1部位 2部位 3部位 粗于一倍粗纱 0.4-1 1.0-2.0 2.0-4.0 大肚纱（三根） 不允许 1.0-2.0 1.0-4.0 条痕（折痕） 不允许 不允许 2.0-4.0 (不明显) 毛粒(个) 2 4 6 疵庇不允许 不大于0.32 不大于0.52 （油、锈、色庇） (不明显) (不明显),2020/10/18,65,2020/10/18,66,(六)各部位的测量方法及成品质量指标 1. 测

50、量方法及允许误差见表6-13及图6-9。 表6-13 规格测量 序号 部位 测量方法 允许误差/ 1 衣长 由前肩缝最高点垂直量到底边 1.0 2 胸围 经向同直放平沿袖窿底缝量（全围计算） 1.5 3 袖长 由袖子最高点量至袖口边中间 0.7 4 肩宽 由肩袖缝的交叉点横量 0.6 5 裤长 在侧缝处从腰口量量至脚口 1.5 6 腰围 门襟叠好放平量 1 7 臀围 放平量臀围 2,2020/10/18,67,2020/10/18,68,2.外观质量 检验 一、检查领子部位：领子经纱、纬纱顺直，串口驳口顺直，左右驳头宽窄一致，领嘴对称，对格、对条面料必须对格，偏差系数不大于0.15cm，领子外观整体里表平服，翻折自然，左右领口与领子相等、对称、等长，外观感自然窝势，帖身不外翘、领嘴驳头应顺直，菱角分明，不得出现外凸、内凹现象，领子熨烫得整体平服自然，活而不死，