牛仔布的分类及生产流程

29三月2024牛仔布的分类及生产流程一、牛仔布的分类A.牛仔布①按重量分：a、重磅牛仔：13oz/y2以上；b、中磅牛仔：9-13oz/y2；c、轻磅牛仔：5-9oz/y2；②按染色方法分：a、靛蓝牛仔、深蓝、特深蓝b、黑色牛仔c、套色牛仔：蓝黑、蓝灰、靛蓝+硫化蓝d、杂色牛仔：硫化蓝、硫化灰、绿③按原料分（含弹力）：a、纯棉或棉弹b、涤\棉或涤\棉弹c、麻\棉、粘\棉d、天丝\棉、竹纤\棉④按组织结构分：平纹、斜纹、破斜、变化（联合、双层、人字斜）、大\小提花⑤按竹节风格分：经\纬竹节(如十字竹)、粗短经竹（小雨竹）、全经竹节、全纬竹节、粗犷竹节、幼细竹节⑥按再加工方法分:普防、丝光牛仔、印花牛仔、套染牛仔、涂层牛仔、涂PU、涂胶牛仔一、牛仔布的分类特深蓝、蓝灰牛仔：由深蓝色至浅蓝、白渐变蓝灰牛仔蓝黑牛仔硫化黑牛仔：由黑至灰、白渐变杂色牛仔（彩蓝、绿）备注、常用四种牛仔的组织结构1、1/1平纹结构特点：正反面相同，珠帆、府绸2、3/1破卡（网纹）

特点

表面由经纱覆盖，织物正反面差异明显，正面平滑光亮泽，反面粗糙

/13/1左斜纹3、斜纹结构：3/1右斜、左斜（四片）2/1右斜、左斜（三片）3/1右斜纹复合结构4、变化结构山形斜纹(人字斜)经\纬竹节布(十字竹)经短竹(小雨竹)印花牛仔染色牛仔涂PU牛仔二、牛仔布及梭织染色布生产工艺A、牛仔生产工艺流程：

（纬纱）（白坯)上浆

纺纱—络筒---整经（经纱）---浆染---穿综、上机—织造—坯检----

(防缩牛仔)烧毛—拉斜--预缩—成检。

(丝光牛仔)烧毛--退浆--丝光--水洗--定形—拉斜--预缩—成检

(涂层牛仔）…B、梭织染色布生产工艺流程：坯布---检验---烧毛---退浆---煮练、漂白---丝光

–染色—拉幅定型--检验—打卷—入仓。2.1：牛仔生产工艺流程介绍环锭纺气流纺（OE）纺纱工序：配棉、混棉开清棉并条粗纱细纱细纱加工（络筒）

目的是把不同的单纤维纺制成可供织布的纱线，目前国内使用较广的纺纱方式有以下两种：2.2纺纱工序介绍奔达气流纺生产车间1.棉包被开松为体积微小的棉束，2.利于后续工序的高效清洁和排杂；3.将各种品级的原棉进行均匀混和；4.制成均匀的棉卷或棉丛（清梳联）供梳棉工序使用。柔和梳理棉纤，排除棉结杂质及短绒，生产出洁净均匀的单纤状的生条供应下工序。目的是二次改进纱条的均匀度将粗条纱纺成可供织造生产用的细纱牛仔用纱主要有两种成纱形态：1、平纱（条干均匀的，基本没粗细变化）；2、竹节纱：纱线外观一节粗一节细，部分粗节晃如竹节鼓起，因而称为竹节纱，这本来是早期的一种纺纱疵点，近年由人为控制成一种纺纱形态，织造做成一种新的布料外观风格，目前市场的牛仔面料，除轻薄的上衣用布外，基本只流行这种用纱特征。它的生产原理是改变粗条的输入量和变化车速快慢来调整纱线的粗细变化。2.3牛仔用纱介绍氨纶包覆机

络筒作用：由细纱机上纺成的小纡管络成筒子,增加卷装长度，同时清除条干差异较大部分及弱强力的纱段.整经机作用:按织造工艺纱数把筒子纱集中在一个轴上,以进行下道工序生产.浆染片状浆染联合机绳状染色2.4染纱方式优劣：片染生产工序：

经轴退绕(8~14个)—预湿（煮炼）处理1~2槽—染色（浸轧氧化）6~12槽--水洗2~3槽—预烘—浆纱—烘干—分绞—卷轴（织轴）2.4.1片染生产工艺介绍穿综入筘将经纱按工艺要求逐根穿入综丝及钢筘中,再安装到织机上调试后生产多臂剑杆织机提花织机2.5织造工艺介绍烧毛防缩机烧毛拉斜预湿防缩烘干目的：处理后使布面光洁平整，斜率正常，缩率稳定。成品检验丝光：增强面料光泽，减少洗水起花，增强面料免烫性能煮漂联合机丝光机炼漂目的:去除坯布上的浆料及杂质,使织物洁白柔软,并具有良好的渗透性,以使染色\印花\后整理顺利进行织物通过在强压下用浓烧碱处理,改善织物光泽,促进染色上染均匀连续轧染机

高温高压溢流染色机:适合涤纶\涤棉类织物卷染机(缸染)棉梭织类产品常用连续轧染机:生产数量较大,2500Y以上,产品边差\缸差颜色控制较好!卷染机:生产数量700Y左右起,但颜色易有中边色及缸差棉花质量主要指标

1．品级---指棉花品质的级别。根据棉花的成熟程度、色泽特征和轧工质量，分为7个级，7级以下为级外。品级标准级是3级。

2．长度---是指棉纤维伸直后的长度。国家标准规定：以1毫米为级距，采用“保证长度”的原则，分为7个级。如我国棉花的标准等级328B，表示单纤长度：28.8—28.9毫米；

3．马克隆值---反映棉花成熟程度和细度的综合指标，国家标准规定分为A、B、C三个级，标准级是B级;

4．回潮率、含杂率、短纤维率、棉结

数、危害性杂物

等级是品级和长度的总称，如该批棉花等级是328，所表示的意思是：品级是3级，长度级是28毫米。三、棉花质量指标四、布料的质量要求评分定等：A.外观质量：外观疵点、幅宽、色差(批差,左\中\右\前\后)外观疵点以四分制和十分制两种方法评分，常用美标四分制来评定（在3″、6″、9″、1码及以上的范围内根据疵点的形态和大小打分,并约定在一个程度内接受,如我司面料接受标准是24分/百平方码,口袋布相应放宽）B.内在质量:通过相应的实验程式检验评定成份、经\纬纱密度、斜率、拉伸\断裂强力、缩水率、色牢度（干湿擦、耐皂洗、汗渍等）、以及一些生态纺织品(GB18401-2003)要求项目(如甲醛、PH值、可萃取重金属含量、禁用偶氮/致癌/致敏染料含量)…4.1.外观质量+内在质量2.目前卡宾用面料较集中的质量问题：A.色差大①内部成因：a.普洗款多，面料集成率较低，布种变化快；相对公司内其它品牌，卡宾的普洗款是最多的，从最近2012年Q1、Q2订货款统计：

b.国标中对面料的色差允许范围没能在我们的普洗款中合理向上利用;

4.2目前公司卡宾用面料集中质量问题②布厂生产环节原因：B.色牢度差

①成因：根源在于染料特性与牛仔的染色方式和工艺a.染料的特性影响：主要使用的染料---靛蓝，是最特殊的还原染料，它的分子结构小，与棉纤维的亲和力较低（亲和力系数Ki=3.5,一般染料有30~200），有实验论证，把棉纱泡在靛蓝染液中几个小时跟泡十来分钟后捞出来比较，它们的吸色差异不大。它不溶于水，常温条件下，须在碱性溶液中用还原剂（保险粉）还原成可溶性的对棉纤维有亲和力的隐色体，被吸收后在空气中氧化成不溶性的靛蓝（显色）。同时它是靠浓度差上色的，须不断的浸轧染液、氧化再浸液、再氧化…而加深颜色，因此色牢度不高。

b.染色方式影响：它使用连续产出的染色方式和设备，纱线染色停留时间短（约15~25m/min)，形成一个不透芯的染色物—“外深内白”（见附图），从而有利于洗水时逐步减淡颜色。c.其它：染色工艺使用不当，令氧化还原不充分,产生大量浮色…②解决方案：前期做办中加强检测监控，选择牢度相对较好的品种做普洗款，同时合理搭配洗水固色处理。