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清末民初江南传统女装面料纹样研究中文摘要 清末民初江南传统女装面料纹样研究 中文摘要 本文以搜集的6 2 0 件晚清到民初的传统女装实物及图片资料为研究基础，按时间 分类，( 晚清5 6 件，2 0 世纪1 0 一2 0 年代4 5 件，2 0 一3 0 年代1 0 0 件，3 0 4 0 年代4 1 9 件) ，对女装面料纹样的题材、布局、色彩特征进行统计分析，进而对其变化过程系 统研究。 研究得出：晚清传统女装面料纹样传统特点浓厚。纹样的题材涉及花卉、蔬果、 动物、文字、云水各类，以花卉为最。遵循图必有意，意必吉祥的时代特色，并选择 与女性有关的吉祥含义体现。纹样风格豪华、繁琐，有别于清中期。纹样布局以胸、 肩为重点，呈对称形态安排单位纹样。纹样色彩豪放、华丽，巧妙运用无彩色，形成 艳而不杂的色彩效果。 1 0 一2 0 年代传统女装纹样，风格基本延续前代，稍有改变。纹样题材开始少量 出现与吉祥含义无关的元素。纹样布局方式稍有突破。纹样色彩开始倾向素雅。 2 0 一3 0 年代传统女装纹样，风格变化巨大。纹样题材基本忽略吉祥含义，以视 觉效果为追求。条格纹开始出现，并占较大比重。新型印染技术的使用，促使新风格 花型产生。传统纹样也经过改造，以新的面貌出现。面料色彩种类比过去丰富，但刺 绣、镶滚等二次加工减少，成衣色彩比过去统一、雅致。但过渡初期这些纹样都难免 有不成熟体现。 3 0 4 0 年代传统女装纹样，风格成熟。这一阶段的女装面料纹样经历了前一阶 段的蜕变，各方面都较成熟。纹样题材以花卉纹样和条格纹样为最，纹样布局方式多 变，纹样色彩搭配多为同类色、相近色搭配，效果和谐统一。 关键词：传统女装面料纹样题材布局色彩 i i 作者：张岚 指导老师：廖军 e n do fq i n gd y n a s t yw o m e nj i a n g n a nt r a d i t i o n a lf a b r i cp a t t e m ss t u d y t h e s t u d y o fe n do fq i n gd y n a s t yw o m e n j i a n g n a n t r a d i t i o n a lf a b r i cp a t t e r n s a b s t r a c t w o m e n sf a b r i cp a t t e m so nt h et h e m e ，l a y o u t ，c o l o rf o rs t a t i s t i c a la n a l y s i s ，a n dt h e n c h a n g et h ec o u r s eo ft h e i rs y s t e m s m d y ：w o m e ni nt h el a t eq i n gd y n a s t yt r a d i t i o n a lf a b r i cp a t t e m sc h a r a c t e r i z e db ya s t r o n gt r a d i t i o n p a t t e r n so ft h es u b j e c tm a t t e ri n v o l v e di nf l o w e r s ，f r u i t sa n dv e g e t a b l e s ， a n i m a l s ，c h a r a c t e r s ，a l lk i n d so fc l o u dw a t e rt of l o w e r sf o rt h em o s t m u s ti n t e n dt of o l l o w t h ep l a n ，i t a l ym u s ta u s p i c i o u st i m ec h a r a c t e r i s t i c s ，a n ds e l e c t i o na n df e m a l e r e l a t e d e m b o d i m e n to fa u s p i c i o u sm e a n i n g p a t t e r n ss t y l el u x u r y , c u m b e r s o m e ，w h i c hi sd i f f e r e n t f r o mt h ec h a r a c t e r i s t i c so f w o m e na g e10 - 2 0t r a d i t i o n a lp a t t e r n s ，s t y l e st h eb a s i ce x t e n s i o no ft h ep r e v i o u s g e n e r a t i o n ，as l i g h tc h a n g e p a t t e r n sa p p e a rw i 也as m a l ln u m b e ro fs u b j e c t sb e g i n n i n g a u s p i c i o u sm e a n i n go fu n r e l a t e de l e m e n t s l a y o u tp a t t e r n sw a yo fas l i g h tb r e a k t h r o u g h c o l o rp a t t e r n st e n dt os t a r te l e g a n c e w o m e na g e2 0 3 0t r a d i t i o n a lp a t t e r n s ，s t y l e sg r e a tc h a n g e a u s p i c i o u sp a t t e m si g n o r et h e m e a n i n go ft h eb a s i cs u b j e c tm a t t e rt ot h ep u r s u i to f v i s u a le f f e c t s c h e c ka r t i c l e sb e g a nt o a p p e a r , a n dal a r g e rp r o p o r t i o n n e wt y p eo fp r i n t i n ga n dd y e i n gt e c h n o l o g y , s ot h a ta n e w s t y l eo ff l o w e rt y p ep r o d u c e d t r a d i t i o n a lp a t t e r n sh a sa l s ob e e na d a p t e dt ot h en e w l o o k w o m e na g e3 0 - 4 0t r a d i t i o n a lp a t t e r n s ，s o p h i s t i c a t e ds t y l e t h i sp h a s eo ft h ew o m e n s f a b r i cp a t t e r n se x p e r i e n c e di nt h ep r e v i o u sp h a s eo ft h et r a n s f o r m a t i o n ，a l la s p e c t sa r ev e r y s o p h i s t i c a t e d f l o w e rp a t t e r n ss u b j e c tt oa r t i c l e 鲥dp a t t e m sa n dp a t t e r n sf o rt h em o s t ， c h a n g i n gt h ew a yt h el a y o u tp a t t e r n s ，p a t t e r n s 卮t hm a n yc o l o r sf o rs i m i l a rc o l o r , s i m i l a rt o c o l o rm a t c h i n g ，t h ee f f e c to fh a r m o n ya n du n i t y k e yw o r d s ：t r a d i t i o n a lw o m e n sf a b r i cp a t t e r n s1 a y o u t c o l o rt h e m e s i i i w r i t t e n b y ：z h a n gl a n s u p e r v i s e db y ：l i a oj u n 苏州大学学位论文独创性声明及使用授权的声明 学位论文独创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文 不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏 州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作 出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人承担本 声明的法律责任。 研究生签名：选盏， 日 学位论文使用授权声明 期：砂7 ( 莎 苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论 文合作部、中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论 文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论 文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的 保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的 全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权苏州大学学位办办理。 研究生签名： 导师签名：它鼋 ， i 印 期： 期： 如7 。l d c 7 1r 清末民初江南传统女装面料纹样研究 第一章绪论 研究意义 第一章绪论 1 理论意义： 清末民初的中国，西洋文化东渐，服饰变革巨大。随着封建制度的瓦解，等级森 严的服饰礼制也退出历史舞台。到了民国时期，人们可以按照自己的意愿选择喜爱的 服饰，款式、纹样均不受限制。 这一时段内的女装面料纹样，在色彩、风格、形态等诸多方面，均随着时间的推 移，呈现出阶段性的特色，具有强烈的时代特征和风貌。它蕴含着丰富的信息，映射 出这个时代的工艺水平和审美观点。作为历史的一面镜子，甚至可以从面料的特征和 变化中看出时代变迁的历程。因此，本文以清末民初的女装面料纹样为研究对象，具 有一定的历史意义和理论意义。 2 现实意义 本文以清末民初约5 0 0 件女装实物图片及约1 0 0 件女装用面料小样实物为主要研 究对象，以保留的大量文字记载为补充研究资料。通过对现有资料的整理，并结合当 时织造、印染工艺对面料纹样的影响，可以系统规纳出当时女装面料的风貌和变化规 律，进而透彻解析当时的流行时尚和审美文化的变迁。 二研究现状 总结各种有关清末民初服装的文献，可以发现大部分相关文字虽然都肯定了该时 期在纺织服装史上的重要地位和特殊意义，但研究的内容大多是该时期服饰的总体格 局、款式结构变化、时尚风貌演变。面料纹样的内容通常作为一个小段落出现，作为 说明当时整体风貌的补充。最多涉及面料纹样的内容是晚清宫廷礼仪、等级制度对服 装面料纹样的影响，但少以实物为基础，系统分析清末民初女装面料纹样的特点及演 变，可以作为一个研究方向。 将查考的文献资料分类介绍如下： 清末民初江南传统女装面料纹样研究第一章绪论 1 、学术类书籍 这一类书籍一部分以染织绣的发展为大背景，不局限于服装。其中朱新予主编的 中国丝绸史专论，在蚕丝起源、丝绸机械、丝绸技术、丝绸品种等问题上有所介 绍。吴淑生、田自秉中国染织史对中国清代染织工艺有详细介绍；陈娟娟中国 织绣服饰论集对清代服饰面料的工艺、艺术也有论述；黄能馥、陈娟娟中国丝绸 艺术七千年对清代丝绸织绣的工艺、艺术风格有详细介绍，并提供了大量图片资料。 这几种著作使笔者对清末民初女装面料质地、纹样的规类，风格变化等有更准确把握， 但都没有谈及民国时期染织工艺及艺术风格的发展情况。包铭新绘制的中国历代染 织绣图案对清代和民国的部分织绣图案都有清晰的白描绘稿，为笔者的本次研究提 供了学习和参考资料，但涉及范围比较广，对不同纹样的用途没有说明、不同纹样的 色彩没有得到体现。 另一类学术著作以服装发展的大环境为背景，对清末民初女装款式都进行了基本 的分类介绍，属于概括性的文字参考资料，为进一步研究清末民初女装的相关问题提 供了当时的历史背景和基本服饰知识以及一部分图片资料。如沈从文的中国服饰 史；缪良云中国衣经；高春明、周汛中国历代妇女妆饰；黄能馥、陈娟娟中 国服装史。其中缪良云老师的中国衣经如服饰辞典，帮助笔者准确把握研究范 围；黄能馥、陈娟娟编著的中国服装史中有对清代的个别服装在表布、里布、镶 边面料纹样的纹样题材、排列方式、单位纹样大小、纹样色彩、面料组织结构等多方 面进行了详细的描述，是笔者优秀的范本。 第三类学术著作在时间或研究对象上较有针对性。杨源中国服饰百年时尚从 服饰装扮与时事变迁紧密相联的角度，总体上分析了2 0 世纪百年之间，服饰时尚的 变革。对晚清服装的研究中，有简短的关于清代织造工艺的描述及清代服饰纹样与中 国伦理、等级观念的联系。对民国服饰的研究也主要针对款式的变化，而没有涉及面 料纹样的问题。包铭新中国旗袍从旗袍的特征、演化、进发、延续等各方面论述 了旗袍这一重要传统女装，其间在描写清代旗袍时，提到了十二章纹、补子、“十八 镶”等与传统女装面料有关的内容，但仍是作为细节补充材料，用于说明其整体风格。 2 、图片参考类 此类资料包括当时画报、杂志，如良友画报、申报、月份牌等；另外当 时女性名人如宋庆龄、周璇、蝴蝶等人的照片。这些图片资料可以帮助分析当时流行 2 清末民初江南传统女装面料纹样研究第一章绪论 的面料色彩及纹样形式，黑白照片有一部分对纹样形式的研究也有帮助，虽然内容分 散，但作为一手资料，很有研究意义。除此之外，现代出版的相关专题图录，如包铭 新中国近代女装实录对百余件晚清至民国的近代女装有科学详细的注解说明以及 精美的图片资料；江苏美术出版社老照片一一服装时尚等照片集等都提供了大量 图片资料；张朋川老师的彩绘霓裳收录了个人珍藏的民国时期的瓷器上的时装人 物画，对当时女装的色彩、面料纹样有提示作用，瓷器上的出产时间也正好可以应证 服饰的流行时间，可以作为有效的参考资料。 3 、杂谈散文类书籍 如张爱玲典藏全集、海上闺秀、民国风情百美图等，这类书籍不是从染 织服饰的角度来进行审美文化的研究，但零零散散的披露了当时与服饰面料审美相关 的社会背景，因此具有参考价值。另外清末民初时的小说杂记，如：新上海、海 上繁华梦等，对当时的服饰面料有形象生动的描绘，细致真实，可以作为佐证。 4 、史志类书籍 部分地方史志，如论清末民初中国社会、上海风物志等可以帮助了解当时 的社会历史背景。搜集到当时上海亚美丝绸厂关于该厂技术发展的记录，以及该厂 1 9 4 0 年左右生产新面料小样的汇编手册，是本文研究的保贵手资料，一定程度上 弥补了民国时期印染工艺发展的相关资料较少的缺陷。 5 论文 这些论文有发表在期刊、学报上的论文，也有硕士毕业论文。其研究内容，概括 起来有以下几方面：第一类，结合时代背景，对服饰款式的变化进行分析研究；第二 类，针对清末民初服饰的某一个细节进行深入研究，如清末民初马面裙的实物研究、 清末民初女装缘饰的研究；第三类，以服装发展为例，分析其所属时代的审美风尚的 变迁。 这些文献，提拱了现成的规律性的结论和发现，具有参考价值。但对清末民初传 统女装面料纹样的问题的探讨不够深入，尤其民国初期女装面料的特点很少提及，更 缺乏系统的规纳与分析，为本课题的研究提供了方向。 三述语界定 1 晚清： 塑查垦塑垩堕堡丝奎茎雯整竺鲎塑窒 塑二皇丝垒 中国文化通史中指出：晚清时期始自1 8 4 0 年爆发的鸦片战争，终于1 9 1 1 年爆发的辛亥革命。 2 民初： 民国从1 9 1 1 年辛亥革命开始到1 9 4 9 年中华人民共和国成立结束。按照中国文 化通史的划分，将民国分为三个阶段：1 ) 民国文化的开端时期( 1 9 1 1 一一1 9 2 7 ) ： 2 ) 民国文化的发展时期( 1 9 2 7 一一1 9 3 7 ) ；3 ) 抗战文化的蓬勃发展和解放区文化最 终获得胜利( 1 9 3 7 一一1 9 4 9 ) 。本文研究的时间截止到1 9 3 7 年抗日战争暴发之前。 3 江南 指长江下游以南的地区，就是江苏、安徽两省的南部和浙江省的北部。本文研 究的范围为上海、苏州一带。 4 传统女装 本文所指的传统女装，包括清代满、汉妇女的所有服装及民国时由传统女装发展 而来的旗袍、文明新装，不包括西风东渐过程中传入的西方款式的女装。 5 面料纹样 包括面料纹样的题材、布局、色彩的问题。 o 引自史革新，中国文化通史( 晚清卷) ，中共中央党校出版社，2 0 0 0 1 ，第1 页 。参考现代汉语辞典中国社会科学院语言研究所词典编辑室编商务印书馆 1 9 9 8 年修定版第6 2 4 页 4 清末民初江南传统女装面料纹样研究第二章历史背景与传统女装面料发展的关 第二章历史背景与传统女装面料发展的关系 一、政治因素 晚清时，服饰制度的执行日趋松懈，官方对纹样使用的限制大为放松，这使传统 纺织品作为地位标志的功能被削弱。辛亥革命进一步废除了清朝的服饰制度，并在新 的服饰制度中明确规定对西式服装的使用。为传统纹样的广泛使用和外来纹样的普 及风行扫除了政治上的障碍并提供了支持。 政治制度对女装的影响既包括明确的服饰制度的限制，也包括政治特点对女装潜 移默化的影响。例如：“旗袍风格拘谨，与朝廷对内高压统治、对外闭关自守政策相 一致。从1 6 4 4 1 9 1 1 年前后2 6 7 年间，旗袍服式没有很大变化，官用、民用式样基 本相同，只有用料、选色和饰物上表现了等级区别。也就是说，政治保守，导致服 装款式单一，于是纹样和装饰成为人们追求变化、施展设计才能的场合。随着晚清闭 关政策的瓦解，服饰款式的变化逐渐活跃，对纹样、装饰的要求减弱，不再如以往繁 杂。因此，服装款式随政治的活跃而活跃，服装纹样随款式的活跃而简化。张爱玲更 衣记中一段话准确的表述了这样一种状态：“这里聚集了无数小小的有趣之点，这 样不停地另生枝节，放恣，不讲理，在不相干的事物上浪费了精力，正是中国有闲阶 级一贯的态度。惟有世界上最清闲的国家里最闲的入，方才能够领略到这些细节的妙 处。制造一百种相仿而不犯重的图案，固然需要艺术与时间：欣赏它，也同样地烦难。” o 晚清到民初作为时代转折，政治动乱成为必然。而“在政治动乱与社会不靖的时 期一一譬如欧洲的文艺复兴时代一一时髦的衣服永远是紧匝在身上，轻捷利落，容许 。民国元年l o 月，参议院即颁布服制案；2 0 年代末，又颁布了服制条例。规定的内容，主要是男女礼 服和公务人员制服的衣料、样式和色彩，对日常便服则昕任人们自译。这时期的男式享l 服可分为两大类型。一 为传统型，以与晚清相仿的长袍( 衫) 、马褂、坎肩和中式宽松长裤等组成；另一类为西式服装，包括学生装、 中山装和西装等。女服日新月异，出现了时装设计、时装表演和时装杂志( 或报刊杂志的时装专栏) ，逐渐融 汇到世界服饰的主流中去。其中由以满族袍服发展而来的旗袍最有特色。”( 中国近代丝织物的产生和发展 包铭新中国纺织大学学报第5 卷第1 期，1 9 8 9 年第5 9 页) o 引自袁杰英编，中国旗袍北京：中国纺织出版社，2 0 0 0 1 ，第2 6 页 。引自张爱玲美文精粹更衣记北京：作家出版社，1 9 9 2 7 清末民初江南传统女装面料纹样研究第二章历史背景与传统女装面料发展的关 剧烈的活动。” 因此传统女装在由晚清到民初的过程中，越来越紧。款式由松到紧变 化，纹样则会随之改变。如刺绣纹样、滚边装饰逐渐减少，以配合修身适体的款式。 同时，战乱一方面导致经济拮据、生活动荡使人们在材料的选用上受到限制。费 时费工的活计在这时不在受欢迎。各种面料拼接自然是费工的，所以大镶大滚不再出 现；另一方面，从雅片战争起，外商企业大批涌入，传统手工艺被严重破坏，走到艺 绝人亡的边缘，刺激了新式女装纹样的发展和传统女装纹样的淡化瓦解。 清末民初，女装款式变化日新月异，纹样风格虽由繁到简，但审美效果却不打折 扣。是人们倾注心血的结果。对于这种现象，张爱玲更衣记中也有特别的解释。 “时装的日新月异并不一定表现活泼的精神与新颖的思想。恰巧相反，它可以代表呆 滞；由于其他活动范围内的失败，所有的创造力都流入衣服的区域里去。在政治混乱 期间，人们没有能力改良他们的生活情形。他们只能够创造他们贴身的环境一一那就 是衣服。我们各人住在各人的衣服里。 。不论其背后隐藏着怎样的民族心态，至少可 以说明从审美角度看，当时的女装纹样是逐渐进步的。 二、文化因素 1 、本土文化因素 首先，女性对男装的喜好，是纹样风格逐渐素雅的一个原因。西方文化的熏陶、 五四运动影响下，女性醉心于男女平权之说。服饰成为她们最直接、最便利的反映环 境。一度女着男装成为一种风尚。很多文学作品中都有对女着男装的正面描绘。如海 上繁华梦中，描绘一形容美丽女子出场，用了如下文字：“后听一阵钗摇钏动之声， 外边进来了一朵名花，认做楚云到了，谁知是金菊仙，身穿元色外国缎夹袍、二蓝漳 缎马褂，足上平底缎鞋，淡湖色缎子套挎，头上梳的是松三肌辫子，元色长须头辫线， 好一个男子装束，皎如临风玉树一般 。竹枝词中也有类似描写。“轻装越显好丰 姿，雕扇凉鞋样入时。为爱透风兼写意，新裁衫裤白生丝。白洋纱裤不穿裙，外 。引自张爱玲美文精粹更农记北京：作家出版社，1 9 9 2 7 o 如果刺绣等装饰过多，会影响面料服帖的效果，因而不适合用于紧窄的服装。 o 引自 张爱玲美文精粹更衣记北京：作家出版社，1 9 9 2 7 o 引自【清】孙家振著，海上繁华梦，济南：齐鲁书社，1 9 9 5 3 ，第4 2 6 页 6 清末民初江南传统女装面料纹样研究第二章历史背景与传统女装面料发展的关 国纱衫薄似云。别有男妆耀眼光，翩翩绝似少年郎。梳条松股天津辫，坐爱通风 爱凉。蛐这些文学作品所述皆为当时走在时尚前端女性的着装特色。而普遍意义上看， 女性服装纹样风格男性化，不再大红大紫、花团锦簇，色彩偏向素静，条格纹样、素 色面料增多等，都是对这种取向的体现。 文学环境对女装纹样风格产生影响。 首先，文学界强调现实、致用思潮。“生活在这一时期的士阶层，面对将临危局， 急切呼唤学风、士风由高蹈世外，埋头经籍向立足现实、通经致用转换，并努力寻求 与陶铸一种有利于国计民生、伦常日用的学术路径与学术精神。”n 进而影响女装纹样， 具体表现为繁琐、费功的装饰减少，而以简洁的风格取代。 “近代文学逐渐打破了清中叶以来重“格调”，讲“义法”的清规戒律。直抒己 见，内容充实不事摸拟”1 2 受其影响，女装纹样也由清代等级制度严明，发展为后来 风格自由，变化多端。 “这一时期的散文出现了新文风：一是太平天国提倡朴实明晓、通俗，力戒浮文 的文风；一是中法战争后出现的报章散文趋向通俗化、社会化的平易畅达的新文风。” 1 3 这些新文风与这一时期女装纹样由繁杂、琐碎，到简洁、明了的变化是一致的。 2 、外来文化因素 “伴随着西方资本主义列强对中国的军事侵略、商品倾销和资本输出的加剧、西 方资产阶级文化在中国的影响也日益扩大，对中国数千年超稳定型的民族文化和审美 心态产生了巨大的破坏作用，对国内生活的影响日见显著。”1 4 西方绘画方法传入我国，影响近代女装纹样设计风格。1 8 8 7 年，广东人李铁夫 得亲属资助进处英国阿灵顿美术学校学习，是中国第一位去国外学习油画的人。1 5 此 后的二三十年里，西方绘画开始在中国发展，直至三十年代形成规模。并且，“民国 引自张春华，秦荣光，杨光辅著，上海滩与上海人沪宁竹枝词，上海：上海古籍出版社，1 9 8 9 5 ， 第8 2 3 页 1 1 引自关爱和著，从古典走向现代：论历史转型期的中国近代文学，郑州：河南人民出版社1 9 9 2 年8 月， 第1 6 页 n 引自关爱和著，从古典走向现代：论历史转型期的中国近代文学，郑州：河南人民出版社1 9 9 2 年8 月， 4 4 8 4 4 9 页 ”引自关爱和著，从古典走向现代：论历史转型期的中国近代文学，郑州：河南人民出版社1 9 9 2 年8 月，第 4 5 2 页 1 4 引自回顾著，中国丝绸纹样史，黑龙江美术出版社，第2 1 8 2 1 9 页 1 5 参考时影著，民国艺术，北京：团结出版社，2 0 0 4 6 ，第1 6 页 7 清末民初江南传统女装面科纹样研究第二章历史背景与传统女装面料发展的关 时期的美术社团多以西画为主，而且基本以长江流域为据点。如在上海有艺苑( 1 9 2 7 年) 、决澜社( 1 9 3 0 年) 、默社( 1 9 3 6 年) 以及雁风洋画研究所、上海美术会 等；在苏州有沧浪美、流萤画会、流星、艺声美术会和超社等社团。 埔于是，江南一带的丝织企业，吸收了西欧和日本纹样的写生变化、光影处理等方法， 设计面料纹样。在色彩上追求柔和、稳重、素雅色调，在题材上采取了西方的玫瑰和 无名野花、欧式建筑风景及人物等素材，形成了新的纹样形式。如清末民初著名的苏 绣名师沈寿的作品就吸收了西欧绘画的长处，创造了乱针绣这一新的针法。代表性的 丝织纹样有梅竹暗花缎、菊花织锦缎。1 7 外来丝织技术的引入的同时也带来了外来的纹样设计风格。“1 9 世纪末2 0 世纪 初近代蚕丝科技在中国的传播，一批受过近代蚕丝科技教育包括留日学生陆续进入社 会。于是从1 9 1 2 年起，机械丝织业在中国崛然兴起，在江、浙、沪地区发展势头甚 迅 1 8 近代一些重要丝织企业重要人物的国外留学经历，有效的传播外来丝织技术和 丝织纹样特色。例如成立于1 9 1 2 年的纬成公司，其创办人朱光焘，曾肄业于日本东 京高等工业学科染织科染业分科，归国后担任浙江省立中等工业学校染织科主任。伯执 丝织业牛耳的美亚公司创办于1 9 2 0 年，1 9 2 2 年由留美的蔡声白担任总经理，添置织 机，大事扩充，仿造欧美新式丝织品，营业蒸蒸日上。 服装款式西风东渐，面料纹样也随之发生变化。2 0 世纪2 0 年代，现代胸罩在电 影明星等现代职业妇女倡导下传入中国，替代了中式的抹胸。2 1 使修身合体的女装成 为可能，进而促使刺绣等二次加工减少。因为大面积的，覆盖过胸、腰等有曲线、凹 凸处的刺绣，会使衣身面料不够服贴，不便于表现形体。因此，此时大面积的刺绣甚 至质地较厚的织锦随款式的改变，逐渐减少。偶尔会看到在不影响身体曲线表现的位 置会有一定面积的刺绣，如领口、下摆开衩处等。如果是全身出现刺绣，则一定是以 极小的花型点缀，从而使其不会影响面料服帖的效果。 1 6 引自时影著，民国艺术，北京：团结出版社，2 0 0 4 6 ，第1 8 页 1 7 参考回顾著， 中国丝绸纹样史) ，黑龙江美术出版社，第2 1 9 - - 2 2 0 页 ”引自王庄穆编， 民国丝绸史，北京：中国纺织出版社，1 9 9 5 ，第1 9 7 - - 1 9 8 页 拎参考王庄穆编，民国丝绸史，北京：中国纺织出版社，1 9 9 5 ，第1 9 9 页 2 0 参考王庄穆编，民国丝绸史，北京：中国纺织出版社，1 9 9 5 ，第2 0 5 页 2 1 参考张京琼著，西风“东”渐一一2 0 世纪中外服饰交流史，合肥：安徽美术出版社，第1 0 页 8 清末民初江南传统女装面料纹样研究 第二章历史背景与传统女装面料发展的关 三、经济因素 有利的纺织工业发展环境，为近代女装纹样的改变创造了条件。 近代中国有八十多座通商口岸，分布在沿海和沿江地区以及西南、西北和东北边 境，犹以沿海、沿江地区最为集中，形成以口岸城市为中心的六个近代文明较为发达 的地区。其中尤以上海的近代文明最为发达，影响最为深远，成为宣扬和传播西方近 代文明的“模特”和特大“橱窗”。许多中国人的近代知识和对西方近代文明的追求 与向往，大都是从这里开始的。 而江南厂商对于发展纺织工业也具有高度热情。美亚丝绸厂一本介绍面料的夏 季专号，就有这样的描写：“绸缎的进化，在近二十年来，不可为不速。自从民国三 四年以后，不但出货数量爱有增加；而且品质的进步，视洋货并无逊色。所以十数年 来，外国绸缎的输入，其数字真是微不足道。但是我们就这样可以满意了吗? 不。这 是绝不可以的，我们晓得人们的欲望既然是紧跟着时代推进，那末绸缎的品质花样， 也必须得紧跟着时代进步，来迎合这一时代人们底欲望。为整个绸缎业着想，我们为 抓住现在应付将来起见，必须不断的研究，不断的努力，更须产销双方密切合作，互 相协助，共同担负起增加产量改进品质的切身任务。这一个责任，织造家当然。”2 2 可 见当时纺织业发展的蓬勃景象。 “由于欧美帝国主义国家忙于战争，暂时放松了对于中国的压迫，中国的民族工 业，主要是纺织业和面粉业，又得到了进一步的发展。”一战期间，帝国主义对中国 的商品倾销暂时大幅度的下降，给了民族纺织企业发展的空间。 具体而言，可分别从纺织工艺与印染工艺两个方面看，近代经济因素对女装纹样 的影响。 1 、纺织工艺的影响 西方工业模式的引用为纺织品纹样的演进提供了动力。 近代纺织企业十九世纪末开始引进欧洲纺织技术，开办大型缫纺染织工厂，其中 有些企业成为中国近代丝织业的骨干。如二十世纪二十年代，杭州纬成绸厂和上海美 趋引自美亚丝绸厂夏季专号，李品德先生私人收藏。 2 3 毛泽东选集第5 9 0 页，转引自简明中国近代史3 7 8 页 9 清末民初江南传统女装面料纹样研究第二章历史背景与传统女装面料发展的关 亚绸厂等工厂开始引进意大利式和美国式的拈丝机，逐步代替了木制拈丝机。2 4 极大 促进了纺织品纹样的发展。新型织机的运用不但推动了传统织物纹样的变革，也增加 了新的织物品种及相应的纹样。例如，织锦缎的产生是棒刀和多梭箱装置运用的结果， 通过多色纬纱( 常见有七色或五色) 的换织求得纹样上的多彩配色。毛、棉织物因西方 纺织技术的引用而数量大增，运用趋广，品种增多，如出现了用多臂机织制的小花纹 织物。2 5 工业化的丝织企业与广大农村分散性家庭丝织业，以及深入城乡的民间丝织 手工作坊并存。创造了风格迥然不同的极为丰富的丝织品种和纹样。 西方的大量廉价及印制精细的机印花布在中国市场的倾销，以及直接在中国办 厂，把欧洲的抽纱、花边、绒绣、绒线编结等工艺和纹样传入我国，对中国传统丝绸 装饰纹样产生了极大的影响和刺激，也促进了省工省料、减化装饰。 2 、染整工艺的影响 首先，人造丝、厂丝的运用使丝织物中新的花色流派得以发展。例如，花巴黎( 花 软缎) 、克利缎、鸳鸯绉、雁翎绉和罗马锦等，就是利用真丝与人造丝染色性能差异 进行生织套染的双色( 或三色) 新品种。明华葛、化赉司、羽纱、孔雀绸、麻葛、线 绨等经面织物都以人造丝为经线，色泽鲜艳，价格比较低廉。杭州纬成1 9 1 6 年左右 全部用厂丝为原料的创新品种有高花缎、双梭绒地绢、素乔其和电力纺等。全部用 厂丝所织的新品种绸面精细光滑。某些传统的交织品种全部改用厂丝后也改变了原有 的粗犷风格。人造丝的光泽较真丝更为明亮，但不够柔和，所染得的各种色调一般来 说也更为鲜艳。因此，在设计人造丝织物时，织物图案的风格、造型甚至题材都应与 上述特点相协调。 化学染料的采用使色谱趋广，与天然植物相比，采用化学染料可使色牢度增加而 成本下降，为单色织物的普遍使用奠定了基础，如阴地科素”( 合成靛蓝) 、“阴丹 士林”等的运用。2 7 另外，印花图案特别是棉织物印花纹样也因此获得了更好的发展 条件。如清末时，机印花布可达双面同色。翻 近代女装面料纹样设计，由于引入色的三要素等色彩概念及单独形、连续形等纹 “参考回顾著，中国丝绸纹样史，黑龙江美术出版社，第2 1 7 页 2 5 参考卞向阳，中国近代纺织品纹样的演进，中国纺织大学学报，第2 3 卷，第6 期，1 9 9 7 年1 2 月，第9 7 页 2 6 参考王庄穆编， 民国丝绸史，北京：中国纺织出版社，1 9 9 5 ，第2 1 1 页 2 7 参考吴淑生、田自秉著， 中国文化史丛书中国染织史，上海：上海人民出版社，1 9 8 6 6 ，第2 9 7 2 9 8 页 嚣参考母自秉著，中国工艺美术史，上海：上海人民出版社，1 9 8 6 6 ，第3 2 0 页 1 0 清末民初江南传统女装面料纹样研究第二章历史背景与传统女装面料发展的关 样图案归类原理，使纺织品纹样设计更趋合理化、系统化。但是，工业化的批量生产 也使纺织品纹样流于粗疏、单调甚至恶俗。例如，用机印仿蓝花布，纹样虽规整细腻 但缺乏原有的粗犷韵味。 2 9 参考吴淑生、田自秉著，中国文化史丛书中国染织史，上海：上海人民出版社，1 9 8 6 6 ，第2 9 7 2 9 8 页 清末民初江南传统女装面料纹样研究第三章清末民初江南传统女装面料纹样的题材 第三章清末民初江南传统女装面料纹样的题材 晚清到民国，女装面料纹样由较单一的写实、装饰风格，发展为多元风格并存的 局面。纹样的内涵由伦理的、吉祥的意念逐渐转化为以审美、装饰为唯一目的。 一、晚清传统女装纹样的题材 1 、晚清女装纹样题材的基本内容 ( 1 ) 植物题材 植物题材是晚清女装中最为常见的题材，搜集的5 6 件晚清女装实例中，有4 9 件涉及植物纹样。其内容又包括如下几方面：花卉纹样、叶形纹样、蔬果纹样：其中 花卉纹样是最为常见的题材，4 9 件植物纹样题材的女装中，有3 3 件涉及花卉纹样， 其中会辅以叶形纹样，及动物纹样。以叶形纹样为主要题材的女装共有1 3 件。此外 3 件以蔬果纹样为主。 晚清女装的纹样具有程式化的特点，因此通过对搜集资料的分析，可以较为明确 的归纳出纹样的题材分类。花卉纹样通常包括以下几种：1 、牡丹、芙蓉类团形花；2 、 梅花；3 、菊花；4 、牵牛花。其中第一类花型占绝大多数。3 3 件花卉纹样女装中， 3 0 件都以牡丹、芙蓉类的团花为题材。另有两件为菊花纹样。只一件以牵牛花为题 材，风格较为独特。从搜集的资料看，梅花有时会作为一种辅助花形存在于以牡丹芙 蓉类的团花为题材日纹样中，并未见其单独出现。 除占绝大多数的花卉纹样，叶形纹样也是植物纹样中的一类。在笔者搜集5 6 件 晚清女装实物中，有1 3 件以叶形植物为题材。其中，四君子之一的竹纹是一种较为 重视的题材，共有1 0 例。且竹纹常单独出现，不辅以其它纹样。而同为四君子的兰， 作为一种叶形纹样则常作为一种辅助纹样。没有见单独出现的实例。另外有2 例水草 戏鱼纹为题材，其中内容也限于金鱼和水草两种题材，不辅以其它纹样。有l 例松鹤 八团吉祥服，松树在其中扮演了重要的角色。 蔬果纹样虽然较少，但比较有特色，都表示一定的吉祥喻义。搜集的5 6 件晚清 3 0 一件配以万字纹，一俘配以寿字纹 1 2 清末民初江南传统女装面料纹样研究第三章清末民初江南传统女装面料纹样的题材 女装中，有3 例以蔬果为纹样。例为桃与佛手，一例为瓜瓞绵绵，一例为葡萄松鼠 纹。而在之前提到的花卉纹样中，有时也会辅以桃纹样。均表达了福寿或多子的美好 喻义。 ( 2 ) 动物题材 除龙、凤外，动物纹样单纯作为纹样题材的情况较少，通常会辅以植物及其它纹 样。从搜集的资料看，共出现如下几种动物纹样：正统服装中的龙、风，最为常见 的蝙蝠、蝴蝶、鹤，以及只出现一例的松鼠。 ( 3 ) 文字题材 所搜集资料中，只出现两种文字纹样，一种为寿字纹，一种为万字纹。寿字纹有 单独出现的情况，也有辅助菊花、蝙蝠等纹样的情况。万字纹则常作为一种底纹或辅 助纹样出现。 ( 4 ) 云水纹 指云气纹及水纹。前者常作为一种底纹或辅助纹样；后者除作为底纹或辅助纹样 外，还出现在晚清典型纹样一一海水江崖纹及落花流水纹之中。 ( 5 ) 其它题材纹样 以上所说的纹样题材占据所研究纹样的绝大多数。除此之外我们还在传统女装中 发现了如下一些纹样题材。如杂宝纹( 灯笼团凤如意杂宝纹) 、暗八仙、十二生肖纹、 博古纹、人物风景纹( 红楼梦人物纹挽袖) 。这些纹样虽数量较少，但可以传统出晚 清女装纹样的波及范围。但是诸如十二生肖纹、博古纹、人物风景纹这类较为独特的 纹样，在挽袖上出现较多。大身及滚边仍为上述常见纹样。 2 、晚清女装纹样不同题材的选择及应用 晚清女装纹样符合清代纹样选择一般规律的内容不再赘述。只说明在女装纹样有 特点的运用规律。 ( 1 ) 外形柔美、华丽、多变的题材运用较为广泛 由于是女性服饰，受到时代对女性审美的要求，所选用纹样的形式特点，多倾向 于华丽、柔美。例如花卉纹样在晚清女装中运用最为广泛。而且考虑到效果变化生动 的要求，百花蝴蝶的组合是晚清女装纹样中最为多见的一种题材搭配方式。搜集的 5 6 件女装实物中，有2 1 件女装运用了花与蝶组合的搭配方式。百花蝴蝶纹的每一单 位纹样中有粉蓝色枝梗的白色梅花，粉红色的桃花，层次分明的牡丹和蓝黄绿各色的 1 3 清末民初江南传统女装面料纹样研究第三章清末民初江南传统女装面科纹样的题材 花叶，还有月季、海棠、芙蓉等百花丛集灿烂夺目。再穿插十种以上大小不同，姿态 各异的蝴蝶，及随风飘舞的花瓣，充分展示了多变的华丽与柔美。3 1 外形方正、变化较少、质感坚硬的纹样题材则较少在女装面料中采用。例如在晚 清其它场合会出现的器皿纹样、人物纹样、风景纹样等。 ( 2 ) 对纹样所反映的吉祥意义有所选择 清代纹样号称“图必有意，意必吉祥 3 2 ，在服装中也不例外。但晚清女装中并 不是任何吉祥纹样都可以出现，而是针对着衣者的地位、年龄及着衣场合有所变化。 通过对所搜集资料的分析，发现诸如祈求学而优的、做官的、富裕的此类主要针对封 建时代男性的美好祝愿通常不会出现在女性服装中。而女性服装中的纹样又以祝愿幸 福、多子、长寿三种意义的题材最为多见。 ( 3 ) 挽袖的纹样题材比较宽范 前面所提到的女装纹样的特点，主要针对衣身、滚边等部分，而挽袖的纹样题材 在选择上要相对其它部分自由得多。例如杂宝纹、博古纹、人物风景纹、十二生肖纹， 3 3 这些在衣身、滚边等部分不可能出现的纹样，在挽袖中都有所体现。挽袖纹样题材 在风格上的变化，增添了女装纹样的趣味性和文化性。 总体看来，晚清女装纹样风格豪放，与早期典雅，中期豪华、外来风格明显的特 点有所区别，有繁琐、浮躁之嫌，预示着新风格纹样的出现。 二、2 0 世纪10 2 0 年代传统女装纹样的题材 搜集到的1 0 一2 0 年代的女装实物资料相对较少，因此在研究上存在局限。通过 对有限资料的分析，可以发现如下些特点。 1 、延续晚清纹样题材 这一阶段的女装面料处于一个过度时期。一定程度延续前代风格。( 如图1 ) 因 此前面提到的花蝶纹样、四君子纹样、福寿纹样仍占据一定地位。 3 1 参考吴淑生、田自秉著，中国文化史丛书中国染织史，上海：上海人民出版社，1 9 8 6 6 ， 3 2 引自陈娟娟著，中国织绣服饰论集，北京：紫禁城出版社，2 0 0 5 6 ，第3 0 页 3 3 参考黄能馥，陈娟娟著，中国丝绸科技艺术七千年，北京：中国纺织出版社，2 0 0 2 1 4 请束民初江恬统女# 面科牧样h 究第二 清束民初南传统女装面籽纹样的题材 2 、在原基础上做谨慎改变 ( 1 ) 花卉的题材更宽范 晚清时期花卉纹样题材具有明显的程式化的特点。几乎可以明确的概况几种花 形。但这一时期女装的花卉纹样，出现了不同以往的题材。例如，b 0 1 9 石青缎三蓝 绣女褂中把之前不常用的玉兰花放在很重要的位置( 图2 ) 。b 0 2 5 黑缎绣团鹤褂，红 缎绣马面裙中，在海水江崖纹上及花卉纹样周围出现了如水稻的纹样( 图3 ) 。b 4 1 3 6 蓝地花绸女丝棉裤( 图4 ) 中出现了以不知名的小草花的纹样题材，突破了以往唯花 卉必吉祥、富丽的特点。 露 +、 虢+ & 一庭 日- 一 ( 2 ) 纹样搭配方式有所突破 晚清时期花与蝶的搭配方式极为流行，但这一阶段这样的搭配方式逐渐减少。取 而代之的是非吉祥含义的搭配，对视觉效果的追求比以往强烈，对纹样内涵的要求降 低。但是，“既注重纹样的社会功利性，叉注重纹样的审美愉悦性i 既注重纹样形式 清末民韧南传统盘装面h 敢样研究 第三章清末民韧江南传统女装面料纹样的l 型 美的创造，又注重情感意念的传达。是中国丝绸纹样的审美特征”。从这个角度 看，中国传统女装纹样的审美特征受到影响。( 如图4 ) 三、2 0 世纪2 0 - 3 0 年代传统女装纹样的题材 2 0 到3 0 年代的资料较多，搜集并选择i 0 0 件作为研究对象。如果说1 0 - - 2 0 年 代纹样题材还在谨慎的追求突破，这个时代的纹样题材终于可以大胆创新，产生巨大 变化。 1 、花卉纹样 i 0 0 件女装中3 6 件女装以花卉纹样为题材，占总数3 6 。而花卉纹样又分为以下 几种情况。 ( 2 ) 装饰花卉纹样 这类花卉纹样以某一种花卉为原型，经过概况处理，形成装饰效果强烈的花卉纹 样。这种花卉纹样，其形式感强，视觉效果好，同时在实际染织过程中容易实现，因 此是为数较多的一类花卉纹样。3 6 件女装中，有1 8 件女装以此类花卉纹样为题材。 而所绘具体内容，有如牡丹、小菊花等以及一些看不出原型，但形式感突出的花型， 如图5 、图6 ，及一部分手绘广告。其中以牡丹团花的装饰形为题材的女装面料为数 晟多，可见这在当时是一种比较流行的纹样，一方面数盘上看，牡丹花卉纹样最多： 另一方面这一时期大多数手绘广告中的女性者装上装饰的花卉为团形的牡丹花变形 图案。这说明，人们对当时女装面料上装饰形牡月花的接受程度比较高，也可以看作 对传统女装纹样题材的变化延用。 “ 自回甩萋，坤田丝郸牧样史，鼻龙荛术出版牡第9 页 】6 一 镕$ r 柳“自_ _ 毒统女装面h 牧# 研究第= 镕初南传统女装面料纹样的厝材 ( 2 ) 写实花卉纹样 这类花卉纹样以西方写实手法绘制，通 过明暗光景的描绘，表现出具有真实质感的 花卉纹样，与现代面料中出现的花卉纹样非 常接近，通常