（设计艺术学专业论文）西装PDS智能化专家知识研究.pdf

西装p d s 智能化专家知识研究 摘要 本课题主要研究西装纸样设计系统专家知识，为其c a d 智能化纸样 输出的开发提供基础理论和数据。分析西装纸样设计比例、多米诺律、 平衡三大原则的基本原理和方法；总结出专家知识，即西装纸样设计中 各元素间的关系式和关系值，将其分成模块逐一剖析，最终将庞杂的制 板经验和习惯归纳总结形成一整套严密的理论体系和参数框架：探讨专 家知识在p d s 智能化中的实现，利用其编写软件使西装纸样设计过程自 动化，通过实验验证加以修改，初步形成可靠实用的西装自动打板系统。 使纸样设计智能化进入实质性阶段。 关键词：纸样设计；比例；多米诺律；平衡；智能化 t h er e s e a r c ho ft h es u i tp a t t e r n a u t o g e n e r a t i o ne x p e r ts y s t e m a b s t r a c t t h i sp a p e rm a k e sar e s e a r c ho ft h es u i tp a t t e r na u t o g e n e r a t i o na n de x p e r t s y s t e m i tc a np r o v i d eu s e f u lk n o w l e d g e a n dd a t ai n t op r a c t i c eo f c o m p u t e r a i d e d d e s i g ns y s t e m f i r s to fa l l ，i ts h o u l dt ob ec l e a ra b o u tt h em e a n s ，w h i c hi s t h e p r o p o r t i o no fd e f o r m a t i o n ，d o m i n oe f f e c t a n db a l a n c e t h e s em e t h o d sp l a ya v e r yi m p o r t a n tr o l e i n c r e a t i n ge x p e r ts y s t e m b yu s i n gt h e m ，t h et r a d i t i o n a l m e t h o d so fp a t t e r nd e v e l o p m e n tc a m et o e x p e r t i s e ，s ot h a t aw i d er a n g eo f i n t e l l i g e n tp a t t e r ng e n e r a t i o n i s c o v e r e d b yd o i n gs o m ee x p e r i m e n t s ，e x p e r t s y s t e mc o u l db em o d i f i e dp e r f e c t l y ，s o i t u n d e r g o n e ag r e a ti m p r o v e m e n tt o p a t t e r na u t o g e n e r a t i o na n dc o m e st ob ean e wi d e at od e v e l o pt h ei n t e l l i g e m g a r m e n td e s i g ns y s t e m k e y w o r d ：p a t t e r nd e s i g n ，p r o p o r t i o n ，d o m i n oe f f e c t ，b a l a n c e ，i n t e l l i g e n t t e c h n o l o g y 独创性声明 y n e 9 5 e 本人声i ! j jj 行星交的学位论文是术人在导! 师指导下进行的聊究工作及取得的研 究成果。据我所知，除了文q ，特别力咀栎门拥j 投附的地方外，论文小不包含其他 人已经发表或撰写过的研罗成果也不也台为扶街! 塞墨茎堂堕或其他教 育机构的学位或汪书而使用过的材料。与我一同工作n 勺同志列水研究所做朐任何 贡献均已在论文中作了明确的说明并袁示谢意。 学位论文作者签名：签字日期：年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解北京服装学院、有关保留、使用学位论文的规定， 有权l ：! i 田并向囡家有关部门或机构送交沦文的复刨件和磁儆，允许沦文被查阅和 借阅。本人授权北京服装学院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，可阱采用影印、缩印或扫描等复制手段傈存、汇编学位沦文。 ( 保密的学位沦文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名导师签名 裕j 二r i j l j j ：年 月f 签等：闩们 1 他沦义”；：占# _ p 后生向 1 ： 1 i 卜他： 泄i ilj 也j ：i i ： i 再： i l l l , q f , l ；| ： 月 引言 1 目的及意义 服装c a d 技术在国外服装行业的应用已有近3 0 年的历史了。在美国，服装c a d 的普及率超过4 5 ，日本的普及率超过了8 0 ，而我国的普及率还不到5 。国外的经 验表明：应用服装c a d 技术能显著缩短设计周期，提高设计的准确性，最重要的是它 已成为实现“快速反应”的重要手段，特别适用于多品种、小批量、短周期的成衣产业 发展趋势。 然而目前，服装c a d ( 纸样设计系统) p d s ( p a t t e md e s i g ns y s t e m ) 还基本是依 靠操作者的经验，并没真正发挥计算机高效、准确的优势，要想真正实现智能化纸样设 计，仍有很多技术问题有待解决。现代化的工业生产要求c a d 向着智能化的方向发展， 但在丌发过程中智能化是服装c a d 发展的瓶颈，因此也成为服装c a d 发展的个高端 技术。 智能化纸样设计系统有其显著的优势和特点，因而人们一直对它有着浓厚的兴趣。 纸样设计系统( p d s ) j t i 果能实现智能化的样板输出，将是服装c a d 的一次革命。智能化 纸样设计系统以“号家知识”作为它的主要技术平台，不需要应用人员掌握复杂的纸样 专业知识，就能轻松的解决在服装生产中款式设计师与板师的协调沟通问题，这在现有 的服装c a d 系统中具有重大突破。 2 研究及应用的现状分析 目前，服装c a d 领域所涉及到的智能化纸样设计与输出的研究成果，通过查新尚 处空白，该研究还处于设想阶段或低层次的研究水平，最主要是完备的专家知识系统总 结和计算机接口技术没有解决，使得缺乏专业渗透的p d s 软件研究和开发成为主流。这 其中主要有n a k a n i s h i 利用遗传编程( g p ) 技术开发的款式辅助设计系统，系统根据用 户的选择进化款式，由于在编码中未考虑款式设计的某些领域知识，因而生成的大多数 款式不实用；l e e 和c h o 等人提出的交互式遗传算法( i g a ) ，通过与用户的交互获得适 合度函数，从而解决款式适合度的评价问题；h e e s ak i m 等利用i g a 构造了相应的女装 款式设计系统，获得了较好的效果。但由于专家知识不足，都没有形成完整可靠的智能 纸样输出系统，现将他们的特点做一个简单的分析： 第一，基于典型纸样的设计f p b d ( f a s h i o n p r o t o t y p eb a s e dd e s i g n ) ：从典型纸样库 中寻找最像匹配的基本纸样，然后在此基础上进行一定的适配修正，通过人机交互从而 得到款式。出于系统典型纸样的数量有限，因此款式的种类受限，修改过程也需要大量 的经验而可信度差。 第二，基于形象思维描述的设计m i o d ( m e n t a li m a g eo r i e n t e dd e s i g n ) ：用户的 形象思维或灵感通过描述与联想、类比知识库中相匹配的纸样要素部件、备风格的典型 要素类比综合形成初始原型，再经过纸样构成规则的修正形成所要求的款式。这种方式 可能要经过多次反复的类比、拟合。 第三，纸样要素参数化的设计f p p o d ( f a s h i o n p a r t sp a r a m e t e r i z a t i o no r i e n t e d d e s ig n ) ：将服装结构上的各个结构部件及装饰部件参数化，建立款式部件的纸样参数库。 用户输入要求后，系统可以自动生成款式部件，再通过拼接规则库中的访，问实现样板 的输出。数据输入后大小、位置会改变，各部件内部的几何关系保持不变，但拼接的痕 迹不可避免。 国际上的服装c a d 系统主要有美国格柏g e r b e r 公司、法国力克l e c t r a 公司、 西班牙i n v e s t r a n i c 公司和加拿大p a ds y s t e m 系统。这些公司的p d s 系统都提供 了交互式的操作界面，对于智能化纸样输出涉及的很少，一般都采用设计方案的第一类。 而且只作为整个p d s 系统中的一个辅助模块，能生成的款式的数量有限。 目前，国内也拥有众多的服装c a d 系统，但基本上都把研发的重点和产品的卖点 定位在放码、排料、以及自动裁剪上。其中，杭州的爱科尽管将卖点定位于纸样设计系 统，但仍停留在交互式的设计模式，仍需要操作者根据自己的打板经验和方法来设计纸 样，只是提供了更具人性化和更方便的绘图工具。北京大全伟业科技有限公司的b i l l ”dw 罗尔斯顿i 美 著，人工智能与专家系统开发原理。沈锦泉，袁天鑫等译上海：上海交通丸学出版社t 19 9 1 0 卜10 9 页 服装c a d 在智能化纸样设计上做了一定的尝试，其自动结构设计是通过修改衣片的主 要尺寸和习惯公式，生成服装的标准衣片，但款式数据库覆盖的款式有限，款式效果也 没有得到验证，所以在实际应用中的可操作性并不理想。 1 p d s 智能化的基础理论和工作原理 1 1 本课题所要解决的问题 利用计算机技术来提高工作效率是人们普遍认可的一种途径，特别是对于一些复杂 的操作k 计算机可以通过模拟人的工作方式，在内部快速运算，从而方便、快捷、准确 的达到预期目的。计算机辅助服装设计( c o m p u t e ra s s i s td e s i g no fc l o t h i n g ) 的理想状 态就是“傻皿”操作，即实现智能化的纸样输出，一方面最大限度的减低操作的复杂性， 一方面保证输出纸样的质量。但目前的c a d 系统都不能达到这样的理想状态，本课题 的研究，基本上实现了p d s 制板自动化的突破，将西装的智能化纸样输出推进了一大步。 服装c a d p d s 不能在实际生产中普及原因主要有两点：第一，现有p d s 数据库小、 纸样生成过于依赖典型款式的存储数量，因此不能覆盖所有款式；第二，款式适合度的 评价问题不能解决，生成的款式不实用，用户对成衣的外观效果与板型的匹配有所怀疑。 因此，智能化纸样设计系统要充分发挥它的优势，就必须要解决以上两个问题。 款式设计的多样性。将上文中提到的三种设计方案f p b d 、m i o d 、f p p o d 做对比，参 数化设计思想f p p o d 是解决款式多样性的一条合理途径，配合以典型纸样庠，便可以提 高产生款式的速度和准确性。 款式适合度的评价。服装c a d 智能化纸样设计系统所输出的款式是否能够直接投 入生产，怎样评价它的合理性与实用性，应从两方面着手，即功能和审美。功能表现为 现代服装工业生产所要求的系列化、标准化、规范化，审美则表现为时装化、多样化、 个性化。重要的是要将其审美习惯总结成设计规则才能提升为专家知识。 本课题针对以上两个问题，对纸样设计生成原理进一步归纳和优化，得到了专家知 识系统，建立相应的数据库，运用三大原则( 平衡、多米诺律、比例原则) 建立了智能 化纸样生成的一整套理论体系和参数框架。 1 2 专家知识的定位专业性和可靠性 智能化纸样生成是应用人工智能的推理技术，通过建立知识库、逻辑推理等方法生 成衣片。服装结构设计是一项专业性很强的工作，除了服装结构原理的知识，样板的好 坏很大程度上取决于打板师的操作经验。同理，服装p d s 自动生成对于专家系统的优劣 很大程度上取决于它所运用的专家知识数据的正确性和全面性。错误的专家知识会导致 样板的不准确，不全面的专家知识会导致专家系统的局限性。 1 3 从专家知识到智能化实现的基本思想 服装款式千变万化，内部结构线形式多样，但服装结构设计必须以人体结构为出发 点，不同款式的服装在结构上就会产生很大的共性。任何款式的服装都是出不同的部件 组合面成，上装可分为西装、茄克、衬衫，无论是其中的哪一种，都是由衣片、独 片、衣领以及装饰部件( 口袋、扣子、门襟) 组合而成。其中的每一部分又可以再 细分，例如衣领包括无领、立领、翻领还可以再接着细分，直至分解为款式造型的基本 要素。 具体到西装的款式设计，它的特点是以稳定求变化，西装属于一种社交装扮，男性 在穿着西装时必须要考虑到他的社会形象，体面的着装以赢得社会的尊重，尤其是社交 和商业伙伴的尊重。他们希望借助庄重而严谨的着装方式取得别人的信任，达到与人沟 通的目的。从而西装的着装惯例产生了，即审美习惯。西装的款式变化及搭配都会遵循 一定的社交程式，些设计成为“惯例”，而另一些设计则成为“禁忌”。 这样西装的款式要素可以被不断的拆分细化，而后再根据西装的程式在形式上重新 组合，得到适合不同时间、地点、场合( 符合t p o 规则) 的丰富的西装款式。 找到款式造型的基本要素的构成规则，通过一定规则生成的样板可以达到系列化、 标准化、规范化的要求。在一定的比例关系的基础上，给出款式要素取值的可变化范围， 在已生成的款式上根据用户的喜好进行调整，就可满足时装化、多样化、个性化的需求。 以西装领子的设计为例。领型是西装中变化最丰富的一个元素，影响领子造型的因 - 2 素也很多，将其一步步剖析分解( 如图1 ) ，先分成大类，再得到最基本的构成要素，用 纸样技术分析他们的变化规律，从而控制每个细节元素的变化，最终控制领子整个造型 的设计。 黧属卜伏量 和变形基本纸样( 宽松结构) 两大 类。它们的作用和基本纸样的作用一样，是纸样设计的依据和基础。 基本纸样的放量是以标准套装的放量为准设计的，男装为2 0 c m ，适合标准西服套装 的设计，当我们进行放量设计时，要根据不同服装的造型而有所区别，主要表现在合体 型的主体结构和宽松型的主体结构追加放量上的分配。从服装的立体造型效果来考虑， 一般有两种趋势，一种是模拟人体曲线的合体造型，另一种是直线结构的宽松造型。比 较紧身，注重静态造型的服装都属于前者；而休闲装、运动装和便装等注重运动功能的 服装多为后者。相似形属于前者，因此有追加放量和追减放量两种情况；变形结构属于 j 舌者，这种亚基本纸样仅限于追加放量的设计。 3 6 相似形放量的多米诺律 相似形追加放量设计仍旧是一种合体的轮廓造型，因此受人体运动机能的影响还很 明显，从功能上分析，人体活动的常态往往是向前运动大于向后运动，这就要求在追加 放量时后片的追加量要大些，而前片则相对稳定；相反，追减放量时前片的减量要大些， 而后片则相对稳定。从造型上分析，在放量变化时前中缝、后中缝、前侧缝和后侧缝这 4 个有效追加量的部位不能平等对待固。 相似形放量在围度的变化上遵循几何级数的变化依次排列，追加放量时，后侧缝： 时侧缝：后中：前中= 4 ：2 ：1 ：1 ；追减放量时，后侧缝：前侧缝：后中：前中= 2 ：4 ：l ： 1 ：其余部位的放松都在此基础上依次产生关系值： ( 1 ) 肩的升高量与前后中缝的放量值有关，前肩和后肩的放量总和等于前后中缝放量 的总和，同时后肩升高量 前肩升高量，它们的分配比例大约是3 ：1 。 。这两大类基本羝样的概念出白干导师刘瑞璞教授提出的成表系列纸样主体结构放量设计的理论 4 1 刘瑞璞成衣系刊产品设计厦其纸样枝术北京：中国纺织出版社，1 9 9 8 12 4 2 14 9 页 、t 5 ( 2 ) 后颈点的升高量是后肩升高量的一半，即后颈点的升高量= 肩升高：m 2 。 ( 3 ) 肩加宽量= 后颈点的升高量。水平向外延伸。 ( 4 ) 袖窿开深量= 侧缝放量一肩升高量2 。 ( 5 ) 腰线下降= 袖窿开深2 。 衣身追加放量后，袖子的一些参数会随之改变，袖山高和袖子对位点的变化如图所 示，都以新的袖窿深来确定。袖山高= ；袖窿开深量，袖长= 标准袖长+ 袖窿丌深。袖子 的其他比例关系都以新a h 来确定。 下面追加松量和追减松量各作实验： 实验1 设胸围松量增加4c m ，一半制图为2 锄。( 图5 ) 2c m 根掘几何级数关系，可把围度分配比例设为l ：0 5 ：0 2 5 ：0 2 5 ，即后侧缝放 量为1c i n ，前侧缝放量为0 。5c 【i l ，后中和前中各追加放量0 2 5c l r l 。 肩升高量= 前中放量+ 后中放量= 0 2 5 + 0 2 5 = 0 5 ( c n l ) 其中，后肩升高量= o 5 3 4 = 0 3 7 5 ( c m ) 1 j 肩升高量= 0 5 1 4 = 0 1 2 5 ( ) 后颈点升高量= 后肩升高量2 = 0 1 8 8 ( c m ) 后肩加宽量= 后颈点升高量= o 1 8 8 ( 啪) - 1 6 - 袖笼开深量= 侧缝放量一肩升高量2 = 1 + 0 5 - 0 5 x1 2 = 1 2 5 ( c f l l ) 腰线下降= 袖窿开深2 = 1 2 5 x1 2 = 0 6 2 5 ( 锄) 实验2 设胸围松量减少2 ，一半制图为1 。 减少追加量的范围非常有限，取值一般都很小，从理论上说追减放量与追加放量的 多米诺律刚好相反，但在实际操作中根据强调原则和不可分原则只在侧缝和袖窿处进行 修改，其余部位由于变化很小，忽略不计。 1a m 按照前侧：后侧= 3 ：1 ，即前侧追减0 6 6c r l l ，后侧追减0 3 3t i n 。 袖窿升高量= 侧缝放量= 1c m 。 图6 围度放量减少2 的相似形结构 3 7 变形追加量的多米诺律 根据合体型主体结构放量设计的经验，就不难理解和掌握宽松型主体结构放量设计 的规律和方法，从理论上看合体型和宽松型放量的基本原则不变，即后片增幅大于前片， 但在实际应用中，由于宽松型服装直线造型的特点，使结构趋于平面化，因此，可以从 合体型几何级数的分配方法，变成宽松型整齐划一的分配方法。分配比例为：后侧缝： 。刘瑞璞成衣系列产品设计及其纸样技术。北京：中国纺织出版社，1 9 9 8 12 1 4 2 一】49 页 - 1 7 翦侧缝：后中：前中= 3 ：3 ：l ：l 。 宽松型成衣往往采用自然垂肩的造型，即农服的肩线比人体的肩线向外延伸而自然 下垂。这并不是一种简单的造型形式，它完全是根据人体活动自如的结构原理自然形成 的造型格式。纸样设计应本着这一实用的原则展开。肩线取直线、同时去掉前片的撇胸。 根据多米诺律原则，产生变形结构的关系值： ( 1 ) 肩的升高量与前后中缝的放量值有关，前肩和后肩的放量总和等于前后中缝放量 的总和，同时后肩升高量 前肩升高量，它们的分配比例大约是3 ：1 。和相似形相同。 r ( 2 ) 后颈点的升高量是后肩升高量的一半，即后颈点的升高量= 肩升高量2 。和相似 形相同。 ( 3 ) 肩加宽量的设计方法是，以肩点为基准点水平向外延伸，延长量应与侧缝放量呈 正比，采用“后肩延长量= 侧缝放量2 十1 ”的公式设计。a i 肩宽也水平向外延伸，且日f 小 扁宽：后小肩宽。 ( 4 ) 袖窿丌深量= 侧缝放量一肩升商量2 + 后肩延长量。 ( 5 ) 腰线下降= 袖窿开深2 。 ， 经过变形设计后，袖窿的形状与合体型完全不同，宽松型的袖窿形状变成了“子弹 型”，衣身的变形完成后，袖子的一些参数会随之改变，袖山高的确定与相似形相反，即 袖山高= 一袖窿玎深量，袖长= 成品袖长一后肩加宽量。袖子的其他比例关系都以新a h 来确定。 变形追加量实验：设胸围放松量追加1 2c m ，一半制图为6a l l 。( 如图7 ) 按照级数几何关系3 ：3 ：l ：l ，得到围度分配比例2 2 5 ：2 2 5 ：0 7 5 ：0 7 5 ，即前 后侧缝放量各为2 2 5c r n ，前、后中放量各为0 ，7 5c m 。 肩升高量= 前中放量+ 后中放量= o 7 5 + 0 7 5 - - i 5 ( c m ) 其中，后肩升高量= 1 5 3 4 = i 1 2 5 ( 锄) 前肩升高量= 1 5 1 4 = 0 3 7 5 ( c n l ) 后颈点升高量：后肩升高量2 = 0 5 6 3 ( t i n ) 一1 8 后肩加宽量= 侧缝放量2 + 1 = 2 2 5 + 1 = 3 2 5 ( c r n ) 袖窿丌深量= 侧缝放量一肩升高量2 + 后肩延长量= 4 5 - 1 5 x1 2 + 3 2 5 = 7 ( 啪) 腰线下降= 袖窿开深2 = 7 x1 2 = 3 5 ( c m ) 3 8 西装纸样和基本纸样、亚基本纸样的关系 ；莓 外农类孤基本型匦赢面 ，i 要垄筻塑! ! 壅1 1 9 题不涉及亚基本型，只完成其主干的相关设计技术。西装是在基本纸样基础上完成的， 也就是说西装标准纸样中的放量是2 0 c m 左右，但有时随着流行的变化或西装款式的不 同，人们对西装宽松度有不同取向，放松量会有一定的调整，例如上个世纪6 0 年代流行 瘦型的西装，到了8 0 年代则出现了夸张的宽肩和宽松的西装造型( 图g ) 。元论款式、 流行怎样的变化，基于西装是一种合体的款式而绝非宽松休闲结构，所以一般运用相似 形纸样的设计来调节放松量的变化。 相似形纸样是在基本纸样的基础上，通过追加或追减放量，所形成的与基本纸样在 结构上相似、而成衣松量略有不同的纸样系统。通过相似形放量设计可以适当的调节西 装的合体或宽松程度。 图96 0 年代紧小的西装8 0 年代宽松的西装 西装的松量小到1 4 c m ，大到2 0 c m 甚至更大都是有可能的。除去做省道时消耗的量， 西装原型放松量的变化范围大约是1 8 2 4 c m 。这样就需要在基本纸样的基础上进行相似 形调整，得到相应的亚基本纸样。 也可以采用增加或减小基础数据的方法来改变成衣的放松量，这样操作起来更加规 范有序，因此，更适合西装工业化制板。 要获取有个性放量的西装，首先要弄清楚标准西装纸样设计的基本规律。 2 0 熊一 4 标准西装纸样及其三种基本板型 图1 0 西装标准纸样和比例关系值 平驳领两粒扣套装的纸样设计是在男装基本纸样的基础上得到的。制图中涉及到一 些常量和比例关系，有时则为多米诺律的形式。常量是在一定的规格范围内，不会随着 2 1 号型的变化而变化的数值；比例关系则是在纸样变化时取值的变化规律。在比例关系的 运用中。有几个重要的基础数据设定为特殊的符号来表示。基本纸样中后颈点到袖窿深 线的口巨离设为，基本纸样袖窿曲线的长度减1c i i l 为a h ，袖山高是后肩点到袖窿深线 之间的垂直距离再减8c r i l 设为。 套装的袖片一般为两片装袖结构： ( 1 ) 一条水平线定为落山线。 ( 2 ) 袖肥。做落山线的垂线，分别向上截取2 作袖辅线，取袖山高作袖山高线。再 截取0 1 8 找到前袖符合点。从符合点向袖辅线引条斜线，长度为a h 2 - - 3c m ，确 定袖肥口。 ( 3 ) 定袖长、袖口。在袖山高线上截取f f 3 2 + o 1 0 得到袖顶点，从这点引出一条斜线， 长度为准袖长+ 1 5c m 与竖直线相交，作它的垂线长度为d 5 7a r i ，确定袖口。 ( 4 ) 作袖肘线。在竖直线上作符合点到袖口的中点，向上升1 5c m 作水平线，即袖肘线。 ( 5 ) 确定大，j 、袖的前袖缝线。竖直线与落山线的交点分别向前后取0 1 8 ；与袖尉线的交点 向前取0 5c m 、向后取3 5 册：在袖口处分别在水平方向前后各取8 。曲线依次 连接各点，前面是大袖前袖缝线，后面是小袖前袖缝线。 ( 6 ) 确定大小袖的后袖缝线。从袖肥线的后端点向袖口线的居端点连线，得到后袖缝线辅 助线。它与袖辅线的交点向前取o 8 ，与落山线的交点，与袖肘线的交点向后 8 一o 5 的一半，再到袖口线的后端点，连一条曲线，即小袖的后袖缝线。后袖缝线 辅助线上端点。与落山线的交点向后o 8 1 ，与袖肘线交点向后0 1 8 0 5 册，再到 袖口线的后端点，连条曲线，即大袖的后袖缝线。 ( 7 ) 作袖口线。前袖口端点向下0 5c i i i ，出直角微曲线，再与原袖口直线相切，得到袖口 线。 ( 8 ) 作大袖袖山鳆线，前袖缝线上端点为孰迹点一；符合点为轨迹点二；袖辅线四等分点 向前o 5c i i l 为轨迹点三；轨迹点三与袖顶点的连线外弧2 为轨迹四；袖顶点为轨迹 点五：袖顶点与后袖缝上端点的连线外弧2 为轨迹六。用一条光滑曲线连接各轨 2 2 迹。( 其中= 1 0 ) ( 9 ) 作小袖袖山曲线。后袖缝线上端点为轨迹点一；袖长线与落山线的交点向前lm 引出 一条斜线交于后袖缝线上端点，将此线三等分，下三等分点外弧，2 为轨迹二；斜 线于落山线的交点到前袖缝线上端点之间三等分，后三等分点为轨迹点四( 曲线在 落山线上的切点) ：前袖缝线上升o 8 锄为轨迹点五。用条光滑曲线连接各轨迹。 f 1 0 ) 确定袖顶符合点。袖顶点向后取1a 1 1 为袖顶符合点。 衣身按照惯例从后片开始作图： ( 1l ) 后中线向外平移lc m 。 f 】2 1 确定衣长。腰线向下取背长减1 0 ，作水平线作为套装底摆的辅助线。 ( 1 3 ) 前中线，即为基本纸样中的前中线，延长与底摆辅助线相交。 f 1 4 ) 作后中缝线。在腰线上取省量2 , 5c l n ，底摆辅助线上取省量3 5c m 。完成后中缝线， 后颈点到背宽横线为直线，腰线到底摆为直线，其余部分为曲线，注意直线与曲线 的衔接也要光滑圆顺。 f 1 5 ) 作后衣片底摆线，即腰线到底摆这条直线的垂线。 f 1 6 ) 作后侧缝线。在背宽线上，从袖窿深线向上取0 4 ，做一条水平线与后袖窿弧线相 交，过交点做一条竖直线，竖直线两侧分别在腰线上取省量2c m ，在底摆上取下摆 线的量等于嫂的量。分别做两条光滑挺拔而富有弹性的曲线，使它们长度媚等。 ( 1 7 ) 口袋的设计。胸宽线向下的延长线与腰线产生一个交点，从交点向下取3 做一条 水平线线段，长度为袖1 3 + 1c m ( 5 7 + 1 ( 2 1 1 ) 。此线段与延长线的交点向前取1c m 是线段的中点。线段的前端点垂直向下取1c m 得到一个新点，用条直线连接线段 的后端点和新点，完成口袋的基本线的制作。可以在此基础上添加嵌线、口袋盖、 贴袋等产生多种设计。 ( 1 8 ) 做前侧省道。在袖窿深线上做胸宽线与侧缝线的中点，口袋水平线与胸宽线的交点 到的口袋后端点之间取中点。两中点连线，向上与袖窿曲线交于一点，向后取lc m 2 3 省量；中间与腰线相交，肉前取lc m 省量、向后取0 5 锄省量；连线向下与口袋相 交，再从交点向下取3 锄为剑省的省尖。分别做两条挺拔顺滑的曲线。 ( 1 9 ) 做手巾袋。从前侧颈点向下做一条竖直线与胸宽线相交，交点向后1 为手巾袋的 中点，手巾袋的长度取2 3 口袋，前端点向下做竖直线段长2 5 ，后端点向下竖 直取0 5c f f l 、向上竖直取2c r n ，得到一个平行四边形，即手巾袋。( 也可再向后错 o 。5 ，做一个船头) ( 2 0 ) 做胸省。手巾袋底边的中点、口袋线向里取1 5c i n 得到下部省尖，两点连线，与腰 线相交，交点两侧分别取0 5 省量。口袋中点沿线向下取l 2 手巾袋，得到上部的 省尖，用挺拔光滑的曲线相连得到胸省。 ( 2 1 ) 翻驳领的设计。 驳口线( 驳领翻折线) 。先确定驳点，即腰线水平向外取2 硼( 搭门量) 。( 般来说 两粒扣驳点的位置上限为再提高一个扣位，下限为再向下移动4c f n 。) 基本纸样中前 肩直线的延长线向外取翻领领底宽2 5c m ，这一点与驳点连接一条直线即为驳口线。 穿口线的设计。穿口线即为基本纸样中领口的斜线向外延长。穿口线还可以在此基础 上作平移、旋转等得到其它的设计。 翻领倒伏量的确定。从前侧颈点向上做一条竖直线量取后颈围长度0 ，过侧颈点做驳 口线的的平行线，即领底辅助线也向上取0 ，测量这两点之间的距离x ，则倒伏量为 x + i ( 翻领面一翻领底= 3 5 2 5 = 1 ) ，以侧颈点为轴领底辅助线向肩线方向旋转倒伏， 得到肩领底线。穿口线与肩领底线辅助线相交，构成的夹角为翻领领窝。 领角的设计( 领子的配比关系见“5 3 平驳领设计的比例关系”) 。从领窝开始在穿口 线上截取1 0a i i ( 3 肩领角宽+ 1 ) ，然后从端点向里取3 ，5c i i l ( 肩领面宽) ，作9 0 9 领嘴，取肩领教宽3 锄( 肩领面宽一0 5 ) 。 做肩领。做肩领底线的垂线，得到肩领的后中线，在上面取2 5 锄翻领底、3 5c r n 翻 领面。用出直角的微曲线连至肩领角。 做翻驳领。穿口线外端点到驳点连接一条斜线，将斜线三等分，下方的等分点处向外 一2 4 略弧出o 5c m 画出翻驳领边线( 止口线) 。 最后分别把领底线到领1 ：3 线、肩领翻折线到驳口线平滑顺接，完成全部翻颁结构。 ( 2 2 ) 扣位。设搭门为20 i 1 ，前中线和腰线的交点为第一扣位，扣位的间距为手巾袋的长 度，则第二粒扣是向下降一个手巾袋的长度。 ( 2 3 ) 做前门襟止口的造型线。前中线在底摆处向下取2 5c m ，再水平取2 5 锄，得到一 点，这一点与驳点连一条辅助线，得到前门襟辅助线：再过这点连一条直线与后侧 缝线垂直相交，得到前底摆线辅助线。第二扣位水平向外取1 5e r a ，得到曲线的轨 迹一。前门襟辅助线与水平底摆线的交点向里取它到前中线的的距离b ，得到曲线 轨迹二。前1 7 襟辅助线与底摆辅助线的交点向里取2 5b ，得到轨迹三。用一条光 滑圆顺的曲线将驳点和三个轨迹点相连，虽后切于底摆辅助线。完成门襟止口线和 底摆线。 ( 2 4 ) 确定前袖符合点。在前袖窿弧线上确定一点，到袖窿深线的距离为q 8 ，这一点就 是前袖符合点。 4 2 标准西装纸样中比例关系的基本判断 西装的纸样设计比基本纸样复杂得多，每个小的款式部件都会延伸出一系列的基本 要索，会涉及到更多的细节问题，千变万化的服装款式对应着形式多样的内部结构。 处理成衣纸样，首先要剖析款式的构成要素，将其先分成大类，再逐一分解，直至 拆分为最基本的要素。这些从具体的服装款式中抽象出来的基本要素，只要把握住它们 的构成特征、形成规律和造型习惯的比例关系或多米诺律，就可以依据几个关键的基础 数据生成各式各样、符合要求的样板。 按上文中的比例原则的划分方法，将纸样设计中的众多比例关系分类( 表1 ) 。 2 5 表l 西装纸样相关比例关系表 按照款式变化时的稳定程度划分 各细节元素的比例关系 纸样中相对稳定元素的比例关系 肩部造型及脾背部的比例关系 - 配袖的一系列比例关系 袖口和口袋、手巾袋等部件的比例关系 纸样中外部槽关部件结构的比例关系 驳领各部位的比例关系 袋位和后开叉的比例关系 驳点改变与驳领各部位的比例关系 领面和领座配比与 驳领各部位的比例关系 l 搭门的变化( 单排扣、取排扣) 与 i 纸样中内部结构的比例关系i 驳领各部位的比例关系 ：。一一一+ 。，一一 ；三种基本结构之间的比例关系 ( 四开身、六开身、加省六开身) i 一一一，。 。 ；轮廓造型的比例关系 i i ( h 驰、x 型、y 型) 4 3 西装的三种基本板式 西装的内在结构有三种基本板式，即四 身、六玎身和加省六丌身。这三种结构模 式一般不受类型款式的制约，然而，由于面料选择差异和廓型要求，应采用更加适宜的 结构模式。一般认为，四开身为西装的简易结构，适用于h 廓型和粗纺面料的磋装：六 开身为西装的常规结构，由于它前侧省变成断缝，对h 、x 和y 廓型都适用，面料的选 择亦很广泛；加腹省六开身为西装的理想结构，因为这种结构充分表现出了西装从整体 到局部的完整统一，且造型细致入微，故它多用在精纺面料的高档西装中，适用于h 、 y 和0 廓型。 4 31 四开身 四开身是三种板型的基本形式，就是上文中已提到的标准西装纸样( 见图9 ) ，它集 中地反映了西装类纸样的共性特点，可理解为西装的标准型。 一2 6 - 四开身纸样设计中所需的基础数据只有三项，即胸围、背长和袖长。其余尺寸有些 可以由它们推导出来，有些则是固定的常数，在下文中将做详细的阐述，在这旱，先通 过图1 1 作大致了解。 圄1 l 四开身西装纸蛘设计 4 3 2 六开身 六开身是在四开身纸样的基础上，将前侧省变成前侧断缝结构完成的，其他尺寸保 持不变( 图1 2 ) 。唯下摆量分配要保持最大为后侧、其次为前侧、最小为后中的比例。将 省道的设计变为断缝后增加了设计空间，例如强调x 廓型，就可以在六开身结构的基础 上作收腰和增加下摆的处理国。 。刘瑞璞男装纸样设计原理与技巧一2 版北京：中国纺织出版社，1 9 9 39 1 0 3 页 2 7 图l l 六开身西装纸样设计 43 3 加腹省六开身 加腹省六开身的主要目的，是在保持六开身结构适应造型( 廓型) 变化的基础上，更 强调男装结构与造型关系的紧密性和内在的含蓄性，即男装“内功”的所在。具体的讲通 过腹省设汁，使作用于前胸的菱形省变成剑形省而减少前身“s ”曲线，同时将前身通过 作腹省使前摆收紧又保持了作用于腹部微妙的曲面( 球面) 造型。当然在加工工艺上增加 了难度，巧妙的是它可以和嵌线口袋工艺合二为一，这也是高端西装板型的重要标志。 ( 图1 3 ) 加省六开身在结构处理上有一种特殊情况，当衣身上的大袋为贴口袋的设计时，口 袋不需要开缝，而加省六开身的肚省处理成为一条破坏衣身整体造型的破缝线，需要尽 量的隐藏起来。因此，在纸样处理时，适当的降低肚省的位置，用贴口袋把这条破缝线 。刘瑞璞男装纸样设计原理与技巧一2 版北京：中国纺织出版社，1 9 93 9 10 3 页 2 8 遮蔽起来，再通过贴袋里布覆盖。( 图1 4 ) 针。 训 j - - f ： - 一 7 j ， i i _ f l1 1 4 塞 i ： t 叫 1 i m _ - - - - - 一1 一 图1 3 加腹省六开身西装纸样设计图1 4 加腹省六开身贴口袋西装纸样设计 2 9 5 西装各部件模块型专家知识总结 将服装款式的构成要素，分解为最基本的要素。把握住它们的构成特征、形成规律 和造型习惯的比例关系或多米诺律，就得到我们所需要的专家妞识。 5 1 配袖的比例关系。 配袖采寸在纸样设计中是重点也是难点，理想的西 装袖子板型在保证良好的静态效果的前提下也应有一 定的活动松量，这就要求选择一个适当的宽高比。我 们知道，袖子的结构主要是由袖山高决定的，袖山高 决定着袖子的合体度，即袖子的肥度和贴体度( 角度) ， 而袖山高又受袖窿形态的制约。在袖窿形态“手 图15 西装袖窿深和袖山高的配比 套形”的基础上确定袖山高比例，即后肩点到袖窿深线之间的垂直距离减8 c m ( 设为 如图1 5 ) ，由此根据“比例原则”生成袖肥、袖口等一系列比例关系。 如图9 ( 西装标准纸样和比例关系) 所示通过与袖窿弧长的比例关系式a h 2 3 确 定袖肥，而后测量出袖肥的横宽尺寸( 口) 。由于袖窿的高度和宽度都与胸围有一定的比 例关系，这样得到的袖肥也就与胸围的大小相匹配，这符合人体的生长特点。 袖e 1 的设定主要依据两点，既要考虑到和袖肥成比例，也要考虑到掌围的大小。不 少板师在成衣设计中，袖口的设计都是直接给一个固定的经验值，例如“1 4e t t i 、1 5 锄” 等。这种方法在服装规格或造型发生较大变化时容易出现比例失调问题，即袖肥和袖口 尺寸不成比例。而采用比例原则的方法便确立了一个理想袖型的普遍规律，即一半袖口 的大小为口5 7 。这个比值就是由经验总结出的专家知识，同时也远远满足了掌围的功能 要求。依此类推，其他的关系值也是这样确立的。( 见表2 ) 3 0 - 怠，- ju 5 描 商，1 引 。： _ 掣 l e 0 8 ml7 d 9 2 a1 8 0 , 9 6 a1 8 “i ( o a 捌格 图1 6 1 袖山高误差比对 6 ( j 帅it f ) ，* 2 1 8 【) 9 卧1 8 5 1 ( i o a 规格 图l6 3 袖口误差比对 z 誊 2 15 f 桃剖 j 9 规格 图i6 2 。袖肥误差比时 e 受砸两圊 。：f j 15 l i | z ；a 。、i ： = ； 1 5 l 2 【。 帅1 1 8 hi7 i 7 2 ih 【 g j r s j l 0 1 ) 捌播 图1 6 4 吃量误差比对 表2 袖子纸样比例值与经验值对比表单位：c m t a b 2c o m p a r i s o nb e t w e e ne x p e r i m e n ta n de x p e r i e n c ejns 1 e e v ep a t t e r n 漳 1 6 0 1 8 8 a1 7 0 9 2 a1 8 0 ，9 6 a1 8 5 1 0 0 a 比例值经验值比例值经验值比例值经验值比例值经验值 袖山高1 7 41 71 791 7 6 7 18 2 4】83 41 8 8 71 9 0 1 a h4 9 55 1 375 25 35 袖肥口1 99 4 2 072 0 42 】3 72 112 2 0 42 1 72 2 7 1 吃量4 24 54 44 54 755 15 袖口1 4 21 3 91 4 61 4 31 5 01 4 71 5 5 156 表2 列出了利用配袖比例关系得到的数据。这些数据与实际生产中板师的经验值进 行比对，误差值在有效范围内( 图1 6 1 1 6 4 ) ，对于智能化程序来说，比例值比经验值 更宜操作、推广且更加科学有效。在实践中，通过企业在成衣生产中应用验证，袖山造 。规格的选用是根据男装纸样设计原理与拔巧* 一书中所提供的日本男装规格及参考尺寸( j l s ) ，3 l 一 型饱满、袖型较修长，满足西装所要求的运动容量，造型和功能都有尚佳的表现。表明 此比例关系是正确、实用和可靠的。( 见附件自动生成纸样的西装实物照片) 5 2 口袋设计的多米诺律 珊灶m 袋，” ? 壤蓑格整 图1 7 各款口袋之间的族类关系 - 3 2 一 ，。 舻 卿卿i卿- 斟。一川址掣一潍l一 型，避蚀 、 j 、 * e l 袋是一种功能的设计，也有平衡整个造型的功能，同时它还具有一种标识功能， 图1 7 中这些口袋分别是礼服、套装、茄克和运动西装的典型配置。 口袋的关键尺寸，是依据袖口大小来确定，即口袋长= 袖1 3 + 1a m 。这是因为他们都 要符合手掌出入的功能要求，同时兼顾与衣身整体比例关系协调，这主要是考虑到视0 长。 平衡的审美因素。根据这个原则再推出手巾袋相关尺寸的比例，即手巾袋的长度= 口袋 长2 3 ，手巾袋的宽度= 手巾袋长1 4 ( 见图9 ) 。这样就得到了西装标准纸样中符合整体 造型关系的嵌线口袋和手巾袋的位黉及大小。以此为基础就建立了口袋比例的“多米诺 律”( 见表3 ) ，进行其他同系统的纸样设计。 表3 口袋比例关系表单位：c i i i 袖口= 袖肥5 7 袋口= 袖口+ 1 口袋蔫宽= 1 3 袋口+ 1贴袋口= 袋1 3 + 2 |手巾袋1 3 = 袋口2 3 贴袋深= 贴袋口+ 3l 手1 1 1 袋宽= 手巾袋口1 4 ； 根据比例关系还可以一直延伸下去 在西装标准纸样的基础上，根据多米诺律和相应的比例关系可以派生出同系统各种 1 3 袋的设计，属于纸样中外部相关部件的比例关系。设计上由于主体结构稳定，对西装 的基本造型不会产生影响，因此这些变化规律只能丰富设计空间，却不会对产品的质量 产生负面影响。值得注意的是，审美习惯和功能是要靠大量的实践和实验获得的，这样 比例关系式的理论才是可靠的。 需要指出的是有历史价值的特殊案例要特殊处理，如西装小的钱袋设计，在右侧大 袋上边设计一个小袋( 图1 8 ) ，原来作为放小钱用的，现在也成为一种西装的异趣，不 过，这种选择多少有些“崇英”的暗示。右襟衣片多加一个小1 3 袋，从视觉平衡的比例 关系上考虑，在纸样处理时，要适当的调整1 3 袋的位鹭，大袋向下移3 c m ，小袋与大袋 间距1 5c m ，同时左襟大袋的位置也做相应的调整。 ”刘瑞璞男装纸样漩计原理l ，技巧一2 版北京：中国纺织i i i 版礼，1 9 9 39 1 7 负 3 3 - 图1 8 西装上小钱袋的纸样设计 5 3 平驳领设计的比例关系 在平驳领比例关系中，内部结构关键是驳点的取值变化；外部结构是诸外部元素尺 寸的配比规律。 5 3 1驳点与倒伏量的比例关系( 驳点位置的变化) 驳点在腰线下半个扣位 a = l1 5 0倒伏量= 3 1 c m 驳点在腰线上 1 3 = 1 3 0 倒伏量= 3 3e m 驳点在腰线上一个扣位 v = l8 。倒伏量= 4 e r a 图19 驳点上升，翻驳领钓倾斜角度增大a p y ，则x