（设计艺术学专业论文）苏州昆剧服装艺术探微.pdf

苏州i 大学学位论文独创性声明及使用授权的声明 学位论文独创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文 不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏 州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作 出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人承担本 声明的法律责任。 研究生签名：僦 4 日期： 口，4 - fu 学位论文使用授权声明 苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论 文合作部、中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论 文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论 文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的 保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的 全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权苏州大学学位办办理。 研究生签名 导师签名 曰期： ! ：笪：坐 日期： 里：! ! ! 垡 i ；5 = 州昆剧服装艺术探微 中义摘要 苏州昆剧服装艺术探微 中文摘要 昆剧作为“百戏之祖”，于2 0 0 1 年5 月1 8 日被宣布为“人类口述和非物质遗产” 代表作，是个承前肩后的剧种。其昆剧服装与昆剧表演艺术一样，继承了宋元以来的 南戏和北方杂剧的传统，基本形成了以明代服装为主体，并逐步加以艺术化，且不分 朝代、不分季节、不分地区的、各剧通用的“戏曲服装”。在苏卅i 昆剧服装的产生t ； 发展过程中，尤其是明万历至清嘉庆期间，苏州昆剧及昆剧服装达到了兴盛期，其服 装穿戴规制相当细致、严谨，行当分工的基本格局也已定型。与此同时，由于处在苏 州这样的文化背景下，苏、i i 昆剧服装在走向成熟之时，也逐步显现出了它的艺术特色， 即装饰性、表现性、程式性、象征性，并表现出它特有的文化内涵。 关键词：苏卅i 昆剧服装艺术形式时期特点艺术特色文化内涵 作 者：束霞平 指导老师：廖军 垒! 1 2 1 1 生! ! 型曼! 型! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 垦! 尘旦2 1 1 1 坠! ! ! ! 兰! a s u p e r f i c i a le x p l o r a t i o n o ft h ec o s t u m e i ns u z h o uk u no p e r a a b s t r a c t k u no p e r a a s “t h ea n c e s t o r so fa j lk i n d so fo p e r a ”，w h i c hw a sa n n o u n c e do fo n eo f t h e “h u m a n s o r a la n di n c o r p o r e a ll e g a c y ”，i sab r i d g eb e t w e e nt h ef o r m e ro p e r aa n dt h e l a t t e r ，s u c ha st h ep e r f o r m a n c ea r to fk u no p e r a ，t h ec o s t u m ei nk u no p e r ah a si n h e r i t e d t h et r a d i t i o no fd i v i s i o nb e t w e e nt h es o u t h e r no p e r aa n dn o r t h e r nm u l t i o p e r ao r i g i n a t i n g f r o ms o n gd y n a s t ya n dy u a nd y n a s t y ，f o r m e dac o s t u m es y s t e mm i a n l yb a s e do nc l o t h e s o fm i n gd y n a s t y ，a r t i s i e dg r a d u a l l y , a n de v e n t u m l yb e c o m et h eu n i v e r s a l “d r a m a t i c c l o t h e s ”o u tp r o b l e m so fd y n a s t i e s ，s e a s o n s ，d i s t r i c t sa n dk i n d so fo p e r a t h ec o s t u m ei n k u no p e r aa l w a y sh a da na t t r a c t i v es t y l ed u r i n gt h ep r o c e s so fi t sb i r t ha n dg r o w t h e s p e c i a l l yb e t w e e nt h ey e a r so f “j i a q i n g a n d “w a n l i ”，a l o n gw i t hs u z h o uk u no p e r a ，t h e c o s t u m ei ns u z h o uk u no p e r ar e a c h e di t sp e a k i tw a st h e nt h a ta c t r e s so ra c t o r so fk u n o p e r aw o r ec a r e f u l l ya n ds t r i c t l yh a n d - - m a d ec o s t u m e sa n dt h eb a s i cf o r mo fd i v i s i o ni n p r o d u c t i o no ft h ec l o t h e sw a sd e c i d e d a tt h es a m et i m e ，s e ti n t h ec u l t u r a ls u r r o u n d i n go f s u z h o u ，w h e ni tt r e n dt om a t u r e ，s u z h o uk u no p e r ac o s t u m et o o ko nad i s t i n c t i v ea r t f e a t u r es u c ha sd e c o r a t i o n ，e x p r e s s i o n ，f o r m u l a t i o n ，s y m b o l i z a t i o n ，a n de v e n t u a l l y ，i t s h o w e dak i n do fu n i q u ec u l t u r nm e a n i n g k e yw o r d s ：t h ec o s t u m ei ns u z h o uk u no p e r a t h ef o r mo fa r tt h ea g ef e a t u r e t h ea r tf e a t u r et h ec u l t u r a lm e a n i n g w r i t t e nb y ：s h ux j a p i n g s u p e r v i s e db y ：l i a oj u n ! 、! ! 垦型i 坚鉴兰查丛塑卫三 引言 昆剧被称为我国的“百戏之祖”，2 0 0 1 年j 月1 8 几己被联合国教科文组织宣布 为人类口爻平u 非物质遗产代表作，是个承前肩后的剧种。其服装艺术与昆剧表演艺术 ，样，自元未明初起，也经历了兴起、繁盛、衰落和复兴四个阶段，创立了完整、细 致、严谨的穿戴规制，并经历了种“从生活化引向艺术化”的嬗变过程。特别是明 代隆庆至清代意庆年间，这是昆剧艺术最辉煌成就最为显著的阶段，出现了“家家收 拾起、户户不提防”的繁荣景象，这一时期也是昆剧服装发展的兴盛时期，且最终基 本形成了以明代生活服装为主体，并逐步加以艺术化，且不分朝代、不分季节、不分 地区，各剧种通用的“戏剧服装”。 明清时期以苏州为中心的江南，不仅是全国的经济中心，而且也是全国的文化艺 术中心。尤其足苏州，真可谓是人才辈出，文化昌盛，它不仅成为诗、文、书、画坛 的重镇，也是t 艺之邦、园林之城和状元之乡，在这块土地l 诞生的昆剧艺术自然也 深深打上了苏州地方文化的烙印，逐渐形成了独具地方特色的艺术风格，体现了苏州 “高雅、精致”的地域文化特色。 近年来人们对于昆剧曲调与行腔研究也取得了较大的成绩，但关注昆剧服饰的人 相对要少些。其实，昆剧是“歌舞合一，唱做并重”的剧利，因此舞台美术也是昆剧 不可分割的喑b 分，它促进了昆剧的进一步发展。而昆剧服饰又是其舞台美术的重要 组成部分，并且起着烘托人物的作用，其重要性就不言而喻了。据了解，对中圉占代 戏剧服饰的研究早在2 0 世纪4 0 年代就已经开始了。如郑振铎主编的古本戏l 1 1 丛刊、 龚和德舞台美术研究、谭元杰戏曲服装设计以及宋俊华中围古代戏剧服饰 研究等等。然而对昆剧服饰的研究就相划少一些，仅在梅兰芳先生在舞台生活四 i 年中对昆剧服饰改革的论述也只有少许的记载，对其昆剧服装进行专门系统的整 理和研究的专著和论义也比较少见。由于种种原因，历兜上许多珍贵的昆剧服装也没 有能够很好的保存卜来。冈此加强对昆剧服装的渊查与整理研究就显得格外重要。 刈j 一苏州昆剧服装艺术研究的意义之一在于对其历史地位的重新认识。苏州昆剧 服装艺术与昆剧表演艺术样，继承了宋元以来的南戏和北方杂剧服装的传统，为昆 剧产生之前的各戏剧服装的继承，形成了戏剧服装的些程式，后来成为各戏剧通用 k 、州昆刷睢装芝术 j ：微 j if “服装”的一般特f i ：，起到了“源- 7 二d - f 再，高于牛活”以及承前肩后的作用。 其二h f 苏州昆剧服装艺术进行研究的意义还在j 其有着独到的艺术特色及文化 内涵。明清时期，由于苏州地区经济发达、城市繁荣，新兴市民阶层的势力不断壮大， 大批江南义人参与赋予了苏州昆剧服装艺术“高雅”和“诗意”的文化内涵。冉加 上苏州地区盛产丝绸刺绣，其精湛卓越的苏卅i n 绣工艺又赋予了苏州昆剧服装艺术 “精致”的艺术特色。 最后，对于苏州昆i i i i 装艺术进行研究的意义还在于更好的继承传统，保护文化 遗产。昆剧被定为1 廿= 界文化遗产，作为一综合艺术，应不止于文学剧本、声腔系统、 表导演体系、演出机制、传习方法、活动场所等等，对它的研究是全方位的，包括戏 剧服装的研究。 基于以上的研究现状及其意义，本文采用了实地调查与比较的方法，进行了大量 地调查与分析研究。 另外，本文的创新点归纳起来有以下几点： 1 、选题新颖 2 、研究角度独特 3 、具有一定的现实意义和学术价值。 讲i i 昆剧胍装 术探融 动、州昆肝：服址产生的时f t f 导 一、苏州昆剧服装产生的时代背景 ( 一) 苏州昆剧服装的渊源 昆剧，在历史发展的演变过程中，曾经确“昆山腔”( 简称“昆腔”) 、“昆调”、 “昆曲”、“南曲”、“南音”、“雅部”等各种不同的名称。一般常用的有“昆剧”、“昆 腔”、“昆曲”三种名称。昆剧发源于元代末年的昆山地区，是宋元南戏的支脉之一。 在明代嘉靖、隆庆年间，昆剧以苏州地区为中心迅速传唱到南北各地，成为全国性的 剧种，并出现了“四方歌者皆宗吴门”的局面，昆剧在传播的过程中逐渐形成了在演 唱风格、演出剧目、服装方面各具地方特色的众多流派，如北昆、浙昆、徽昆、湘昆、 赣昆以及川昆等。昆剧作为具备“戏、文、歌、舞”四要素的剧种，不仅具有“中国 古典戏剧文学的最高品位”、“中国古典戏剧表演的完美体系”，而且是“中国占典音 乐文化的最后遗存”。周恩来总理生前曾誉昆剧为艺术百花园中的“兰花”。作为昆 剧舞台美术的重要组成部分昆剧服装( 行内称昆剧戏衣) ，在昆剧表演艺术中也 发挥着极其重要作用。 历来戏曲服装和戏曲的发展关系密切，而昆剧服装与昆剧的发展关系也不例外。 自魏晋南北朝以来，史籍已有关于剧装、戏具的记载。到了宋元代，无论在宫廷还是 民问，无论在平时还是在节令及圣、神诞日，以大都( 今北京) 杂剧的演出活动频繁， 一时的戏曲发展空前。而宫廷与勾栏的同台演出，促使了宫廷与民间的交流，产生了 职业剧团戏班。“戏班的出现，从客观j ，提出了戏曲服装制作的专门化和商品化的需 求，出现了专事生产戏曲服装的行业，从而结束了官方制作服装的统局面。”。 明代中叶以前，上层社会偏重于北曲，宫廷演出的一直是北曲。而源于宋代杂剧 的“南戏”的声腔一弋阳、海盐、昆山诸腔一直到了明代万历年间才开始进入宫延， 奠定了昆剧的地位。昆剧的盛行，岜推动_ r 戏曲服装的发展。而由南戏发展到昆剧这 一历史特点，这就决定了昆剧的装扮艺术啊、会像元明杂剧那样“死板”，。【；三在演员穿 着的服装| 二，既保持了民间戏剧服装的活泼性和多样性，又进行了艺术加工，同时对 各个剧| i = _ 中各个角色的着装色彩、式型都制定了较为详尽的规定。昆剧发展到清代中 4 版， 家版 再出 ，乙 页文海一第姐| 薹粉 一圉0巾绎 一0 戈订目一市巾 一意0 一胡编 一 、王| 馨眩 一李缪 1 j 、i i 昆剧服装艺术探微 一、抒州i 昆剧服装产生的时代背景 _ _ 叶，其服装的穿戴规制已经相当细致、严谨，这也为后世戏曲服装的定型化奠定了基 础。尽管随着p u 大徽班进京促成了京剧的形成和发展，但其穿戴规制的基本内容还是 沿袭昆剧服装的形式。 ( 二) 高度发达的江南经济为昆剧服装的发展提供了物质基础 地处长江二角洲的苏州凭借其优越的地理位置、自然环境及人文环境，从春秋时 炅国起始，经汉代与两晋的逐渐发展，到了唐代，己出现了繁荣的景象。明清时期， 苏州等江南地区出现了卒前繁荣的商品经济，使该地区的某些民营手工业，逐渐改变 经营方式，采取雇佣劳动，组织手工工场的生产，促进了城乡经济的发展，尤其足江 南地区的市镇发展，有力推动了社会的进步和文化的昌盛。明四家的唐寅在阊门即 事中描述了苏州闺门一带工商业的盛况，有这样的描述：“世问乐土是吴中，巾有 闾门更擅雄。翠袖三干楼上下，黄金百万水西东。五更市买何曾绝，四远方言总不同。 若使画师描作画，画师应道画难工。” 江南经济的发展和城镇的繁荣，大大刺激了当地官僚、士大夫、地主、豪商的贪 欲和奢侈享乐的胃r _ l 。他们用剥削和攫取来的财富尽情地享受着随着经济发展带米的 一切物质利益和文化娱乐。昆剧的产生与发展正迎合了他们的需要，成为了他们享受 生活的重要部分，这也大大推动了昆剧和昆剧服装的发展。 昆剧服装品种多样，工艺精美。清乾隆午间李斗扬州画舫录第五卷中“江湖 行头”衣箱所列服装加上服色之变化就达百种。而“迎銮接驾”的内班服装，更是竭 尽奢华，耗资往往高达数十万银两。书中还有记载“小张班十二月花神衣，价至万会”。 。据同治石韫玉纂苏州府志卷一百四十) l g l 顾丹王笔记：康熙二十一年，织造 李煦( 苏州) 莅另一延名师以教习梨园，演长牛殿传奇，衣装费至数万，以致 亏空千万。王友亮双佩斋文集卷三记l 西平阳亢家：目初巨富，有“南季北亢” 之称。康熙中，氏生殿传奇初出，( 亢氏) 命家令演之。切器用，费镪四十 余万曲。4 江南地区经济的繁荣，力上当地官僚、士人大、地主、豪商所追求的奢侈享乐生 活，为生产与制作昂贵昆剧的服装提供了一定的物质基础。 年 如 版 明 三年，学_ _ =忖版贳局剐h 书戏 0 尝州第其丸鬻页蚬m 戳川第芨苏，剧0 录昆 华肪0 建唧中王州致、场刘h 斗已，李胡转清转 圳i垦!【l!鳖兰查鉴堂：垄：型!型矍兰=兰塑旦!竖 ( 三) 相对宽松的政治环境和严格的穿戴规制形成了昆剧服装的独特风格 在明代的期，服饰甚严，兀论在式样、颜色，还是图案、质料都有条例规定c 明 吏舆服志嘣：“洪武i 年，庶人初戴四方巾，朵色盘领衣，不讷：用黄。又令男女农 服，不得僭用金绣、锦绮、绽丝、绫岁川1 2 许绸、绢、素纱，其靴不得裁制花样、金 线装饰。”然而到了明代巾期垒清代，岿、州人的服饰发生了极大的变化，龚炜巢 林笔谈在论及吴地风俗侈靡时说：“予少刚，见上人仅仅穿裘，今则里巷妇孺旨裘 矣；大红线顶十得一二，今则十八九矣；家无担石之储，耻穿布素矣；团龙立龙之饰， 泥金剪金之衣，编户僭之矣。”入清以后，清政府虽有薤发易服之令，但不禁i r 昆剧 演员沿用明代的服装，所以当时有“优不降”的说法，阱后昆剧艺人就在明代服装的 基i l f i a 继续加以改进吸收。这都为以明代生活服装基础的昆剧服装的发展提供了相对 宽松的政治环境。 传统戏曲的服装一般通用于各个传统剧目的演出。戏曲服装来自生活，但同历史 上的生活服装又有区别。在判建时代，等级制度也鲜明地反映在服饰的规制上。为了 防止艺人“僭越”，封建统治者不但规定了艺人的生活服装“不得与贵者并丽”( 宋 史舆服志) ，而且对舞台1 ：的服装也有许多限制。所以昆剧衣箱中从未出现过真正 的龙袍，而只用黄色蟒袍代替。昆剧艺人在表现e 层人物时，只能穿着一些不违禁的 服装，加以纹饰，取其神似而已。这就渐渐地形成了昆剧穿戴规制。昆剧有句行话： “宁穿破，f i 穿错。“1 吖f 么人穿什么衣，剥角色所穿服装，其样式、色彩、质料，均 要符合其身份、地位、年龄、性格和所处场合，都柏严格规定。 ( 四) 地方民营昆剧戏班的发展促进了昆剧服装分箱定制的形成 中国传统的戏剧服装成雏于明代，即昆剧产生前后。而昆剧服装是结合表演的需 要，在唐宋元明数朝，特别是在明代生活月装的基础之上加以艺术化而形成的。同时 戏曲在创造和发展过程中，何等人物行当应穿何等服装，往往不拘泥于历史和生活的 真实，而逐渐由演员和观众芡同认定而遂成定制。因此在昆剧演出中，服装有“三不 分”的说法，即不分胡代、不分地域、不分季节，只要是同一角色，均统着装。形 成这种着装定制，一方面是要适应演员和观众的需要，另一方面也既省钱又便于管理。 钱躞 编苏州戏曲忐第2 6 l 负，占吴轩d 版订】9 9 8 年 6 二乎_ 斗摧扬州画舫录蔸1 3 31 3 4 以，中华书，2 ( ) 0 1 印 5 掉刊 昆枷服装岂术探微 掉州i 昆制服装产生的时代肯景 矿是由丁昆剧服装定制的确定，这就必须有与之相适应的管理制度，从而随之产 生了戏班中的衣箱制，管理人员称“衣箱”。清代李斗在扬州画舫录卷“中称之 为“行头”。“行头”分衣、盔、杂、把四箱。衣箱中有大衣箱、布衣箱。大衣箱分文 扮、武扮、史扮。3 “在我国戏曲史上，不同朝代不同体制不同剧种的戏曲演出，各有其不同特色。 明清的戏曲，包括杂剧和传奇，特别是昆剧，主要是通过私人办置的家庭戏班一一家 乐和民间职业戏班演出。”。换句话说，昆剧的成长是随着民营昆剧戏班发展而发展的， 没有民营戏班的发展也难以形成昆剧服装的分箱定制。 家庭戏班在当时是昆剧非常重要的演出形式，对昆剧的唱腔艺术、表演艺术以及 剧本创作产生过重大影响。到了明代巾叶以后昆剧繁荣，家班林立，戏曲的舞台美术 在人物造型巴又有了进一步的发展，人物的服装冠带丰富多样，讲究色彩装饰，人物 的扮装化装注意塑形，讲究美观。同时在景物造型上，也取得很火成功，而所有这些 都是从家庭戏班中开始的。这在张岱陶庵梦忆卷五中多有记载。如清乾隆间老徐 班、大张班、小程班、小张班、卣福班、小洪班、大洪班、春台班等内班，其“戏箱 各极其盛”。还有清乾隆年间扬州昆剧纱帽小生巧官，“自制官靴”，开私房行头之先。 可见，当时民营戏班即家庭戏班和职业戏班的繁荣发展为昆剧服装分箱定制的形 成作出了重要贡献。 ，i 9孵扳 刚年 e ， 6 咒0困如 局 、， | 毫兰_第，0殳6脞他技策昆爱0 舫著嘞中州致扬刘0肆忌_嘏李 苏j , i - _ f = 芭删服装r , 9 1 绩z 水彤式 二、苏州昆剧服装的传统艺术形式 昆剧服装一般由样式、色彩、纹样、工艺( 刺绣) 和面料五个要素组成。( 附表 ：苏州昆剧服装的常用传统艺术形式) ( 一) 丰富多彩的样式 样式，也称款式。昆剧服装人多根据明代j = 1 常服制、服饰制作，州谓丰富多彩，美 不胜收。其分类的有多样，因考虑到昆剧服装中蟒、帔、靠、褶等四类款式最为基本、最 有特色，因此本人将昆剧服装样式分为五人类：即蟒、帔、靠、褶、衣。 1 、蟒：即蟒袍，是帝王将棚等高贵身份的人物所通用的礼服。昆剧服装中“蟒” 为长身大袖，两侧有“摆”( “摆”为缝在衣服两侧的宽边，原为素色，今则加以绣花。 “摆”的下部与衣服下部齐，上从腋下向背后穿出，成尖角形。两“摆” 1 角，内衬 藤条，使之直立，并用线牵在领部) 齐肩圆领，火襟( 右衽) ，阔袖( 带水袖) ，袍长 及足，内衬麻衬。穿用时外束角带，或打丝绦。周身以金或银线及彩色绒线刺绣艺术 纹样。蟒分男、女两式，其样式大致相同。它源于明、清时代的“蟒衣”，为明代帝王 特赐给大臣的服装。( 图1 ) 据记载，嘉靖十八年( 1 5 3 9 ) 二月，赐顾鼎臣“蟒衣四袭”。 至清代，“蟒衣”则列为“吉服”，j 、l 文武白官，皆衬在补褂内穿用。另据烬宫遗录 载：明末旧例上元之前，宫眷内臣穿补子蟒衣。“蟒纹类似龙纹，但少一爪。所以把四 爪龙称为“蟒”，遂日“蟒衣”。 蟒的具体品种，名目繁多。脉望馆钞校本古今杂剧所附“穿关”中己有“蟒 衣”；扬州画舫录所记“江湖行头”中已有“五色蟒服”：穿戴提纲中蟒服色彩 已超出五色；曾长生在昆剧穿戴中所记载蟒袍有黄、粉红、黑、绿、蓝、宝蓝、 白、紫等色彩及加宫蟒、天宫蟒。另有大红、宝蓝、黄等女蟒。如长生殿之唐明 皇着黄蟒。( 图2 ) 2 、帔：e i j j 襟长袍，是帝王、中级官吏、豪宦乡埘及其眷属在家居场合所通用 的常服。昆剧服装中的“帔”即是在明代“褙予”基础上，经过装饰和美化后所形成 的。其款式为对襟、半长大领，阔袖( 带水袖) 、左右胯下开衩。帔分男用、女用两 种。男帔1 l = j 齐足，“深农制”制式，对襟开身，卣大领( 领端平卣) ，宽腰阔袖，袖口 转0 饿璎主缠“i l 戏曲，2 6 2 页，古吴轩版什，i9 9 8 年 7 、州昆剧眦嶷岂术探微 二、苏州昆枷胍装的传统岂术彤一弋 缀“水袖”；女帔用齐膝，使用刚，须内系长视，属“巴衣下裳制”制式，开身、开议， 艟身和袖式基本同男帔，惟对襟的直大领有不唰，领端为漂亮的“如意头”形是为 女性的主要性别标忐。它源于明代官宦的家苦礼服，尤其是明代贵族妇女的礼服大 袖褙子。褙子原是窄袖，刑襟大领很长，直贯底摆。( 图3 ) 至明末，其袖式逐渐演变 为大袖，领式也由长大领缩为半长大领。 帔的品种也很多。男帔和女帔，用于夫妇时，花色统，术语称为“对儿帔”， 简称“对帔”；小生、花旦用帔多绣散花，老生、老旦用团花；上下五色皆有，如黄 帔、红帔、紫帔、蓝帔、秋香帔、天青帔、黑帔等等，其中黄帔为帝王、皇后、太后 的便服。如长生殿之唐明皇和杨贵妃着黄对帔。( 图4 ) 此外还尚有专为官绅家 未婚少女即“大家闺秀”所穿之“闺门帔”，其式同女帔，大袖不镶边，以软料制成。 如牡月亭中杜丽娘穿的即是粉红闰门帔。另有一种以绣竹叶花纹的白色专用于观 音“观音帔”。 3 、靠：即甲衣。是武将所通用的身份装。昆剧服装中“靠”的形制为上衣下裳 ( 上部甲衣、下部围裳) ，它不象古代铠甲那样以甲片为主，仅在前后心及肩部等处 缀有金属饰片，从总体来看，较古代武将所穿铠甲来具有很大的装饰性。其款式为圆 领( 用时围“靠领”) ，紧袖口；靠身分前后两片，长及足；靠的腹部，一般绣大虎头 等纹样，衬以硬胎，称为“靠肚”；扎靠可加扎“靠旗”，旗为j 角形，四面，旗j ：自 飘带，插在一特制的皮夹中，皮夹称为“背虎”，则削有绳将背虎牢固地捆扎在演员 身上；两腿侧各有一长片，不与“靠”身连接，形似甲祸裙，称为“靠脚”，早期昆 剧用“甲谰裙”，近代多以“靠脚”代替。靠也分男靠与女靠。男靠- b 女靠形制大致 相同，不同点就是：女靠卜裳为“五色飘带”，靠肚稍小，无靠牌，以云肩代替靠领。 穿靠加靠旗称硬靠，不加靠旗称软靠，穿靠需加“帅肩”。它源于古代武将之绵甲戎 服。( 图5 ) 此种戎服，以锦料为面，绸料为里，内村丝。 靠的具体品种，按传统分类法即颜色分类，与“蟒”一样分上、下元色靠。如连 环记三战中张e 穿黑大靠，吕布穿白大靠。靠还有一些变化了的式样，如改良靠， 无靠肚，靠身分为“靠衣”和“裳甲”两部分，属“上衣下裳制”。此外靠还有关羽 靠、霸王靠、周仓靠等专人用靠。( 图6 ) d 、褶：原名直缀，即褶予、斜领长衫，俗称“道袍”。脉望馆钞校本古今杂剧 苟、州昆剧服装芝术桥微 一另州昆刷服装的传统z 术彤文 所附“穿关”和扬州画舫录皆记作“道袍”，系明人同常服装。它是广泛使用的便 服，不i i 仑文武、贵贱、贫富、男女、老幼，均可依制通用，为剧中吉代平民之便服，以 及帝王官绅之衬农。褶分男褶和女褶。男式褶原于明代男子便服斜领大袖衫，这是 中同占代传统的便服形制远在唐宋时代，平民及士人皆用之。( 图t ) 而女式褶则是 在明代“小立领对襟窄袖褙子”基础卜发展而来的。( 图8 ) 此种妇女内用袄很短，系 在裙内，外罩大袖或窄袖褙子，所露出的仅小立领而已。小立领这一领式在中国历史f ： 出现得较晚，及至明代才广为应用，这是程朱理学的思想禁锢在妇女服饰f ：的体现( 妇 女脖颈要用立领加以遮掩) 。至清代，在“男从女不从”的服制规定下，汉族妇女得以 沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。其男褶款式为大襟、斜大领( 右衽) 、大袖、 衣长及足，属“深衣制”制式，胯下两侧有开衩：女褶款式为对襟、小立领、长齐膝。 ( 图9 ) 褶类的品种极多。男女褶简单地各分花褶予和素褶子及文褶子和武褶子。其中武 生褶子里外绣花，穿用时可以将大襟敞开：文生褶子早期足满身花绣，今多作折技花 缀于一角。花褶子领部也绣花，素褶子领为白色，或与衣身同色而于领子四周镶边。 具体包括文武小生花褶、花脸花褶、文武花褶、老生素褶、男女青褶予、男女富贵 衣、红褶子、紫花老斗衣、海青、短跳、青袍、女花褶予、女白褶子、老旦褶等。 5 、衣：即戏曲服装除上述蟒、帔、靠、褶四大类之外，其余的所有戏装，统称 之为“衣”。我们根据服装本身形制上的綦本特征来划分类别，将“衣”细分为“长 衣”、“短农”、“专用衣”、“配农”等四个分类。“长衣”包括官衣、学士衣、蓝衫、 宫衣、开氅、箭衣、太监农、龙套衣等；( 图l0 和图i1 ) “短农”属“上衣下裳制”， 包括抱衣、侉衣、女打衣裤、女袄、罪衣、马褂、茶衣、刽子手衣、l t - t - k 蓖、兵衣 等。( 图12 和图13 ) 此“长衣”、“短衣”均有通用性，应用广泛。c 。专用衣，原本 是专为某种人物而特制的，但进入衣箱后，往往经过规范之后而泛化使用，亦通用f 相同类型的人物。其包括八卦衣、鹤氅、法衣、僧袍、猴衣、钟馗农、鬼卒衣等等。( 图 1 4 ) “配农”则是居于次要地位、 - r 4 x i 说没有独立使用意义的服装，故称搭配使用的 “配衣”，运其中，有大有小，小的即如现代概念之佩饰。不过它在改变固有的服饰绢 台形式j 二具有重要作用，由此而形成多种特定服饰组合的指代性身份装，从而体现了 昆剧服装的简约性特点。 另、州昆剧服装艺术探做 ( 二) 绮丽典雅的色彩 传统昆剧服装的色彩，虽小像京剧服装那样鲜明、浓艳、强烈，但也十分绮明而 典雅。加之工艺j _ 的铺锦列绣，从而显现一种“错彩镂金、雕馈满服”之美。这种装 饰色彩美，是我们民族一切民间艺术所共通的特有属性。昆剧服装主要运用的颜色自 “上五色”和“f 五色”。 1 、“上、下五色”的概念 在传统戏曲服装艺术中，“上五色”指红、绿、黄、白、黑；“下五色”指紫、粉、 蓝、湖、秋香( 或称古铜) ，其他色统称“杂色”。谭元杰先生在戏曲服装设计中 对戏曲服装艺术中的“上、下五色”作了科学的论述，对此进行了界定。概括起来， 属于红色系列的有红、紫、粉等三色；属于绿色系列的有绿、秋香等两色；属于黄色 系列的仅有明黄一色；属于蓝色系列的有蓝、湖等两种。 2 、“上、下五色”色彩体系的形成 中国戏曲艺术产生于漫长的封建专制社会，剧目阱历史题材为主，因此，服饰就 必然受到上古冕服的“五采”、中占时“品级色”的影响。简而言之，就是受占代服 饰文化的直接影响。明代杂剧中已出现黄色蟒袍，到了清代，昆剧的“江湖行头”里 已有小少服装分为五色。从当时清宫穿戴提纲所记载的蟒袍来看，即已多达| j 二 色。这种用色范围的扩展，对加强戏曲舞台色彩的表现力，起到了积极作用。所以， 龚和德在舞台美术研究 。书写到：由“上五色”发展为“十色”( 即“上五色” 和“下五色”) 是“清中叶以后”的事。因此我们可以说服装“十色”就是昆剧服装 的色彩发展的结果。 “1 ：、下五色”在服装应用中，又会衍牛山许多同类色或近似色，用于同类人物。 比如黄色，除明黄用于皇帝，而另明黄衍生而出的杏黄，就用于皂弟或皇子等。从某 种意义卜讲，“上五色”与“下五色”，是个广义的概念。这样以“十色”为主，再加 卜为辅的“杂色”以及金、银等“光泽色”，就构成了昆剧服装的色彩体系。 ( 三) 精致美观的纹样 中国戏曲服装纹样荟萃了我圜民族传统纹样的精华。昆剧服装也是如此，昆剧服 装的纹样极为丰富。常用的有以f 一些： 羹和德_ 磬舞台美术五；| 宄* 批3 5 i 姐中罔戏j 州i ；版礼 】0 嚣州昆剧服装艺术探敲 苏州昆剧服装的传统艺术彤式 j 、龙纹：龙纹被引入昆剧服装后，发展最终定制为：以艺术化的龙纹作为身份 高贵的象征，即权力象征，并由皇帝专用泛化为帝王：i 暂4 ；e t 通用。所以昆剧服装广泛采 用龙纹，团龙、行龙多用于蟒袍；箭衣、帔等亦多用团龙。另螭龙虽办有组j 一冈形图 案中，但以用于花边者居多。 2 、风纹：风纹被引入昆剧服装后，被赋予了“鸟中之王”的涌义，并继续。j “花 中之王”牡丹相配，被规范为身份高贵女性的象征，即权力和女性的象征，由后妃专用 泛化为后妃、公主、郡主、命妇、女将等所通用。所以，风纹成为与龙纹同样重要的戏 曲纹饰，用于女蟒、女靠、宫女、女帔中的飞风、风e 篷等主要服装。 3 、景物纹样：类似于几何纹样，是指用点、线、面以及下方形、长方形、多边 形、圆形等按一定的方向、角度、距离有规则排列、交错、重叠、连续构成的具有审 美价值的图形。几何图形火都是抽象的，少数是具象的，包括云纹、水纹、曲水纹等。 云纹被引入r a , y ij 强装后，多具有衬托蟒袍上龙形更加生活威武的装饰美化作用；江牙 则可用之于蟒之下摆和靠之边饰。 4 、植物纹样：主要以花卉纹为主。将自然界的花卉用于服饰，历史悠久，可上 溯到上古时代，男女皆用，纯属装饰美化。到了明代，妇女服饰多以具象的花卉纹为 饰，并沿袭至清，主要为女性性别标志。花卉纹被引入昆剧服装后，男女皆用。牡月 和风组成图案可用于女蟒；牡丹、桃花、月季、竹叶、葡萄等，用于褶子、帔、袄裙、 斗蓬等；而宝相花、莲花、月季等皆可用于花边。 5 、组合纹样：主要是吉祥纹样和宗教纹样，都是以转喻、谐音t ：l m w j 手法，构 成具有某种占利、寓意的装饰纹样。如“八吉祥纹”被引入昆剧服装，多作蟒袍上龙 纹的辅衬纹样，含有“佛佑”的寓意；“瓦福捧寿纹”被引入昆剧服装，常用于老年 夫妇的对儿帔；“阳君子纹”常用于小生化褶和闰门旦花帔、花褶，以及花旦的袄裙。 6 、禽鸟纹：如仙鹤、孔雀、雁、蝙蝠、鹰等，往往与其他纹样组成团花，多用 于帔，同时也用于昆剧中官农上“补予”。( 图15 ) 7 、走兽纹：如狮了( 辅以绣球) ，往往组成团花，用于帔或开氅：其他如麒麟、 虎、豹、象等也都可用于开氅。另外麒麟、狮了、豹、马等可用于昆剧官衣之补子。 ( 四) 美奂美仑的刺绣 刺绣是我国流行最广泛的一种民问r 艺，有着悠久的历史和辉煌的艺求成就。早 寸j i 【昆删眦装岂术搽微并、州昆剧服装的传统芝术彤j l 在春秋战国时期，农村种桑植麻，纺纱织造，已有了运用绣纹工艺、织纹工艺制成的 龙风图案。随着丝织t 艺和刺绣针法的发展，又出现了锦、缎上再加以刺绣的形式。 明代刺绣更加繁荣，既有规模宠大的宫廷绣作，又有遍及民间的绣坊。到了清代，刺 绣义有了极大的发展，达到鼎盛刚期，并形成了不同的刺绣工艺体系，其中最著名的 有苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣等等。“四大名绣”中以岿、绣最为著名，苏州刺绣在明清 时期就已形成了自己明显艺术风格。经刺绣制成的生活服饰被广泛使用，其工艺价值 也得到愈来愈充分的体现。因此“明清时期的苏州昆剧服装，是奠定了刺绣之服 的基础”。 刺绣主要有三种，分为彩色绒线绣、平金平银绣和圈金绒绣。绒绣俊雅清丽，圈 金绒绣富丽辉煌，平金平银绣光泽夺目，大方而有气派。对绣法的使用，也应根据戏 曲人物的类型而定，它要能够体现戏曲人物性格、身份和行当。( 图16 ) ( 五) 富丽华贵的面料 中国是蚕桑业的起源地，是f = 界上最早发明养蚕、缫丝、织绸的国家。而苏州又 是著名的丝绸之乡，再加上丝织品具有纤细、光滑、柔软、透明、光亮等特性，以及 富丽华贵的品格，所以苏州昆剧服装多用丝绸为面料，并严格遵循不同身份的人用不 同面料的规定。昆剧服装的主要而料有如下几种： 1 、缎类：按质地分有大缎、软缎和绉缎三种。大缎因光泽明亮，手感柔软润滑， 且经纬组织较密，比较适应刺绣，所以多用于蟒、靠、箭衣等昆剧服装；而绉缎因其 吸光性能好，且质地紧密唪韧，垂感好，经常被用来制作帔和褶。 2 、- n a ：g l - i - 4 n 、塔夫绷、柞丝绸等。凼其光泽丰润，柔软，所以多用r 百 裥裙( 即腰包) 及彩裤，也用于帔、褶子等昆剧服装。 3 、纺类：有杭纺、电力纺、绢丝纺等。因质地较薄，密度比绸类疏稀，所以多 用于水袖，即白色纺料，抖动自如。 4 、锦类：有织锦缎、古香缎等。因质地绚丽多彩，且厚实坚韧，所以多用于昆 剧服装辅料( 用作缘边) 。 5 、缄类：有乔其丝绒、予绒等。多用于昆剧服装的托领( 缘饰) 。 谭儿杰戏曲服罐设计箱1 叫负，立化艺术 j 版十 2 0 0 0 年 12 掉州i 屠s , g i jj 装术探做 并州昆剧服裂的芦水特色及l 文化内诵 三、苏州昆剧服装的艺术特色及其文化内涵 ( 一) 苏州昆剧服装艺术特色的形成与发展 t 、昆剧服装形制的形成与沿革 苏州昆 ；i ij e 装设计来自生活，但又不同于历史上的生活服装。现将沦及昆剧服装 形制形成与发展的几种说法简要的作一下归纳： 昆剧表演艺术家顾聆森在中国昆剧大辞典“行头”部分谈到：“昆剧兴盛期间， 戏曲穿戴服饰得到了完善与发展，形成了严谨的行当穿戴规制。昆剧穿戴是历代生活 服饰经过综合提炼和程式化的产物，产生明代，成熟清代，不仅是区别人物、身份、 职业乃至性格的标志，同时在长期的舞台实践中，、i k 已成为了刻画人物性格、烘托情 绪氛围的整体艺术的个有机组成部分，并作为种重要的美学手段而被运用。”。 中幽衣经文化篇第四部分中写到：“中国传统的戏衣成雏于明季，大敏按 剧中人物性格、年龄、身份和所处的生活环境，并结合表演的需要，对唐宋元明数朝 生活戏衣加以提炼、夸张和美化而成。特别是南戏的发展( 实际是指昆剧的发展) ， 推动了中国戏衣的发展，对演员表演时穿着的戏衣进行高度化的艺术夸张，对各个剧 目中各个角色的着装色彩、式制都制定了较为详尽的规定，这就为后世戏衣的定型化 奠定了基础。”。 苏州戏曲志“戏农”部分指出：“昆剧的戏衣样式，基本上以明代戏衣为基础， 并逐步d i l l , 艺术化，形成一套不分朝代、不分季节，各剧通用的“戏衣”。 另外在中围戏曲志江苏卷舞台美术部分有这样的文字：“昆剧的戏衣 方面沿袭和改进北杂剧和南戏的服饰规制，基本上以明朝戏衣为基础，并逐步加以艺 术化，至清，出现了少量清式戏衣。” 综上所述，本人认为苏州昆剧服装的形制，摹本上以明代服装为丰体，在对宋元 南戏服装与元杂剧服装的继承基础上，结合隋、唐、宋、元、明、清的历史服装，逐 步加以艺术化，形成了一套不分朝代、不分季饥各剧通用的“服装”。( 刚表二：中 国昆剧服装发展流变图) 炅新雷中国昆剧大辞典第 1 2 0 负，南京大学出版礼，2 0 0 2 年 7 缨良西主编中国衣经第6 5 46 5 5 虬：海史化! b 版礼，2 0 0 0 年 。饯璎主编茹砂h 戏曲志第2 g 】负，古昱轩m 版f 1 - ，1 9 9 8 年 。张庚主编中国戏曲志江苏卷第5 9 9 负甲f f li s b n 中心i h 版，1 9 9 2 年 1 1 2 苏州昆剧及其服装发展的几个重要时期 元束明初，苏州“流丽悠远，出乎三腔之上”的昆山腔兴起。到了明隆庆年问上 演粱辰鱼的浣纱i e ，此后的二百多年中，昆剧的发展进入极盛时期。 直到了清 乾隆五十五年( 1 7 9 0 年) ，以“三庆、四喜、春台、和春”四大徽班进京为标志，昆 剧走向衰退。 伴随着昆剧的发展演变，昆剧的服装与昆剧表演艺术一样，也经历了兴起、繁盛、 衰落和复兴四个阶段，并经历了种“从生活化引向艺术化”的嬗变过程。( 附表三： 苏州昆剧及昆剧服装的发展分期表) ( 1 ) 昆剧及昆剧服装的兴起( 明万历之前) 元末明初，昆山( 含今太仓部分) 一带，已流行以当地方音为基础的南曲，称“昆 i i j 腔”。明周玄炜泾林续记记载：朱元璋曾召见昆山老人周寿谊，并问：“闻昆山 腔甚嘉，尔亦能讴否? ”魏良辅南词引正也说：“国初有昆山腔之称。”说明昆山 腔在明初己为朝廷所知。据明代苏州书法家、词曲家祝允明( 卒于嘉靖五年) 猥谈 记载，昆山腔是南戏的四大声腔之一。至约嘉靖初叶，太仓唱曲名家魏良辅认为当时 的一些南曲唱腔“率平直无意致”( 行腔简单，或节奏拖沓) ，于是与苏州洞箫名手张 梅谷、昆山著名筒师谢林泉以及张小泉、季敬坡、戴梅川i 等人。一道，以原昆山腔为基 础，参考海盐、余姚等腔的优点，兼收南北曲之长，创立“水磨调”。在曲调和行腔 方面，由“平直无意致”变为“流丽悠远”( 明徐渭南词叙录) ，“启口轻圆，收音 纯细”，“声则平上去入之婉协，字则义腹尾音之毕匀”，“其排腔、配拍、榷字、厘音， 皆属上乘! 。到了嘉靖末年，昆山腔名声大振。在众多的昆l b 腔名家中，将昆剧由 清唱搬上舞台，成为戏剧，从而发展成为戏曲的一个剧种，则是梁辰鱼。他创作的浣 纱记成功地将演唱和表演艺术结台在一起，并借锣鼓之势增加舞台的气氛。 此时的昆剧服装止同昆剧1 样，正在沿袭和改进北杂剧和南戏的服饰规制的摸索 过程中。束至元初，从存世史料来看，主要还是宋杂剧的服装，即基本上是“生活化 服装”。到了，l 代，由于元代北杂剧不仪在文学上具有很高成就，而且在音乐、表演 和舞台美术方面亦发展很快。此时出现了一种区别于现实或历史生活的、专门“演杂 剧”的服装，当时称“行头”。这种服装，并f i 是元之前的“生活化服装”，而是一种 年 版 完 古0o 蛳科 h 度m0 术绥艺宠化尤史 1 i 辩坦 “井 忠0时h 战杖 州装强眠0 刚 编戏 主 璎箸钱杰引兀转谭 省、州i 昆剧服装艺术探儆 “绘i 毋i 之服”，即模仿生活服装的服装。此时昆剧服装的衣箱正在草创及发展阶段 比较简略，未形成规范。 ( 2 ) 昆剧及昆剧服装的兴盛( 明万历至清嘉庆) 昆剧兴盛的时间约睦达二百= 三十午之久，即从明代隆庆、万历之交，到清代嘉庆 初年。这是昆剧艺术最为辉煌和成就最为显著的阶段，这一时期也是昆剧服装发展的 兴盛时期。 苏州由宋至明均系南方经济重镇，文化的发达，使苏、松两府文人向以苏州为活动 中心。而昆山腔发源地太仓、昆山又均为苏州府管辖地。因此昆剧经产生，文人骚客 靡然从好，其创作如雨后春笋，名家名作数不胜数。苏州等地亦便成为昆剧的中心。 在昆剧兴盛时期，出现了一大批技艺高超的昆剧演员。他们主要来自于三个方面： 足民间职业昆班的职业艺人。到万历初年，苏州从事戏剧职业的，“一郡之内，衣 食丁此者不知几千人矣，而这些职业戏班除在苏州地区演出外，还向外地区流动， 涌现出人批各个行当的精英。：是士大丈以示风雅蓄养家班、家乐，凡名妓、家姬 都能串戏，士大夫本身也是串戏迷，其水平不亚于专业戏班，其中不乏出类拔萃的人 才。如万历年间如以演唱水平高超而负一日、盛名者被称“苏州卜二班”中的两班相国 苏州申时行家班、吴县进士范允临家班，分别以擅演鲛绡记、祝发记著名。再 如苏州名姬陈圆圆，能唱弋阳腔，更善昆腔，“演西厢扮贴旦红娘脚色，体态倾 靡，说白能巧，曲尽萧寺当年情绪。常在余( 邹枢) 家演剧”。三是业余“申客”， 士农工商皆会唱曲。如每年在苏州虎臣举行的“虎丘中秋曲会”群众性的唱曲比赛， 是日月清时民间大型戏曲活动。每届曲会，自有大批的曲家、艺人、名士等与会。万历 时期，著名演员有蒋六、宇四等与会；著名的昆曲戏班有南京的沈周班，士大大蓄养 的有阮大铖家班、屠氏家班等与会；还有作家张大复、曲家许寅季和明末清初的苏昆 叶：、李渔等都参加过虎丘曲会。 明清时期是昆剧发展的兴盛时期，表现在服装方而，即吸收了不少明代生活服装 的样式，经过艺术化加工，使其具有了“岂术化服装”特t i 。其显著标志是，明代已 形成了昆剧“衣箱制”。入清以后，虽然生活服饰发生了很大的变化，但清朝政府并 不禁止舞台上沿用明代戏装，所以总体而言，此时昆剧服装的特点是在明代服装的基 一| ! _ 张翰松窗梦话转引饯璎主编苏州戏曲志第8 3 页，占吴耕版社，1 9 9 8 年 邹桁j 美词纪转引钱璎主编苏州戏志筇8 1 页，古夏轩出版社，】9 9 8 年 苟、州昆删腰装艺术探微_ 、蒜州昆剧埘装的艺术特也及j 0 文化内涵 础i ，融入了少许的清代生活服装，加以艺术化= 如清穿戴提纲中昭君一达 了时扮黄马褂，均为着清装。( 图l7 ) 昆剧山于舞台美术的不断发展，促进了其“衣 箱制”的形成与完善，其