（考古学及博物馆学专业论文）中国明代文官服饰研究.pdf

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最后就是论文最主要的主体部分，即明代文官的服饰制度。根据古籍文献资 料的分类，按照服装的不同穿着场合及用途，将官员的服饰分为朝服、祭服、公 服、常服、燕服和赐服六大类。论文中共分为三章来进行研究。 明朝以“会典”和“舆服制”等各种条文颁布律令，规范和管理官员的穿衣 戴帽，从服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定，不遗琐细地区分君臣 服装的等级差别。在这三章节中，笔者根据文献资料、出土实物和传世画像，力 3 4 山东大学硕士学位论文 求用文字和图形最大限度的描绘出当时的服装款式、结构及其穿着方式。其中复 原图形采用服装专业设计软件服装c a d 绘制，以力求准确。绘制图形包括单件款 式图、结构示意图及穿着示意图三大类，用图像辅助文字更加直观地描绘出明代 文官的服饰及配件。 关键词：明代；文官；服饰；研究 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t c h i n aw h i c hi sc a l l e dt h ed r e s s k i n g d o mh a s t h eg l o r i o u sh i s t o r yo fd r e s s c u l t u r e o v e rt h ep a s tc e n t r i e s ，t h ec h i n e s ep e o p l eh a dc r e a t e dm a n yd r e s ss t y l eo f c h i n e s en a t i o n a lc h a r a c t e r i s t i c ，a n dh a si n c r e a s e dg l o r yf o rc h i n e s ec u l t u r e c h i n a sd r e s ss y s t e m ，p r o b a b l ys t a r t e df r o mx i ao rs h a n gd a n a s t y ，f o r m e du n t i l z h o ud y n a s t y ，a n dw a sb r o u g h ti n t ot h eo r b i to fr u l e sb yr i t u a l t l 南d r e s sw a sl o o k e d a st h es t a n d a r do fr a n k f o r mt h i st i m eo n ，t h eo f f i c i a lc l o t h e ss y s t e mb e c a m em o r e m a t u r ea n dm o r es t r i c t t h i sp a p e ri sj u s ta s t u d yo nt h ec e r e m o n i a ld r e s so fc i v i lo f f i c i a l si nt h em i n g d y n a s t y t h ea r t i c l ei sd i v i d e di n t of o u rp a r t s f i r s tp a r ti st h ep r e f a c e t h es e c o n dp a r ti st h em i n gd y n a s t y s c l o t h i n gc u l t u r ed e v e l o p m e n tt i m e b a c k g r o u n d i t m a k e st h eb r i e fi n t r o d u c t i o nt ot h eb a c k g r o u n d m i n gd y n a s t y c l o t h e sc u l t u r e t h et h i r dp a r ti st h em i n gd y n a s t y sb a s i cs t r u c t u r eo f c l o t h i n gs y s t e m i n c l u d i n gh a t s ，c l o t h i n g ，s h o e sa n dc l o t h i n ga c c e s s o r i e s t h e nt h ep a r ti st h em a i nb o d yo ft h i sa r t i c l e t h ec i v i l i a no f f i c i a l sc o s t u m e s y s t e m i ti sd i v i d e di n t ot h r e ec h a p t e r s t h e f r i s tc h a p t e ri st h ec e r e m o n i a ld r e s so f c i v i lo f f i c i a l si nt h em i n gd y n a s t y - 一c h a o f ua n dj i f u t h es e c o n dc h a p t e ri st h e c e r e m o n i a ld r e s so fc i v i lo f f i c i a l si nt h em i n gd y n a s t y 妇o n g f ua n dc h a n g f u t h e l a s tc h a p t e ri st h ec e r e m o n i a ld r e s so fc i v i lo f f i c i a l s - - y a n f ua n dc i f u i nt h i s p a r t ，a u t h o rr e f e r e n c et oal a r g en u m b e ro fi n f o r m a t i o n ，i n c l u d i n g l i t e r a t u r e ，p h y s i c a la n du n e a r t h e dp o r t r a i t s t r u et ot h ee x t e n tp o s s i b l e ，u s i n gw o r d s a n dp i c t u r e st or e c o v e rt h ec l o t h i n gp a t t e r n s r e h a b i l i t a t i o n p r o f e s s i o n a lg r a p h i c s d e s i g ns o f t w a r eu s e dc l o t h i n ga p p a r e lc a dd r a w i n g , s oa st oa c c u r a c y d r a wp i c t u r e s o fm o d e l si n c l u d i n gs i n g l em a p ，d i a g r a ma n dt h es t r u c t u r eo fw e a r i n gs k e t c h k e y w o r d s ：t h em i n gd y n a s t y ；c i v i lo f f i c i a l s ；t h ec e r e m o n i a ld r e s s ；s t u d y 山东大学硕士学位论文 一、问题的提出 绪言 在物质生活中，衣冠服饰位于衣食住行之首。服装是一种身份地位的象征， 一种符号，它代表了个人的政治地位、社会地位，它最显著也最充分地表现人们 的身份地位，使得人人各守本份，不得僭越。服饰制度与礼制相结合，成为礼制 的重要内容。在中国历史传统上，服装是政治的一部份，其重要性远超出服装在 现代社会中的地位。因此，自古国君为政之道，服装是很重要的一项，服装制度 得以完成，政治秩序也就完成了一部分。历代王朝以“会典”、“律例”、“典 章”或“舆服制”、“丧服制 等各种条文颁布律令，规范和管理各阶层的穿衣 戴帽，从服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定，不遗琐细地区分君臣 士庶服装的差别，违者要以僭礼逾制处以重罚。用服饰区分尊卑贵贱的这套规章 制度，使森严的等级管制深入到穿衣戴帽，在华夏文明中形成衣冠之治的传统。 在中国的历史上，伴随着每一个王朝的建立，都会有一套固定的程序化的服 饰制度。历代的统治者都十分重视服饰制度，既用礼法将它予以约束，又将它作 为区分、辨识人们尊卑贵贱、身份地位的重要标记。而明代的服饰制度在这一点 上又具有很强的典型性。明初朱元璋统一中国后，重拾汉人传统衣冠，并于公元 1 3 2 0 年始制定冠服制度，从而进入了服饰文化复古的黄金时代。朱元璋按照历 史上中原地区汉族统治者所建立的皇朝制定的服饰制度，也就是按照“礼制 严 格划分高下，进而恢复与完善服饰之制。这就从指导思想上确定了明代服饰要恢 复与体现汉官威仪即中国汉民族的古制、封建的等级与尊卑贵贱。 明代的服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范。如当今中国 戏曲服装的款式纹彩，就多采自于明代服饰。明代服装上采周汉，下取唐宋，集 历代华夏服饰之大成，崇古而不泥古，特别是后期，更长于创新流变，成为“汉 官威仪”的集大成者。其章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加 丰富。明朝的服饰形制之繁杂，纹彩之斑斓，质料之多样，裁制之精巧都超过了 以往各代。 6 山东大学硕士学位论文 明代创造了辉煌灿烂的文明成果，达到了封建社会的繁荣时期。其经济进步、 文化发达，颇具时代风尚的文官服饰无疑是其中一道亮丽的风景。它们是当时社 会稳定、经济繁荣和文化昌盛的直接反映。而且相对于武官服饰而言，文官服饰 更多了些政治意味：文官既是统治阶级的核心组成部分，又是皇帝维持政权的重 要工具，这种双重身份决定了其服饰的特殊性，即是封建礼仪、伦理的集中体现， 其一身袍衫无不被礼制所规范，赋以天道伦理和身份地位的诸多涵义，是中国古 代服饰文化特征的具体体现。 故作者选择了明代服饰中的文官服饰作为研究对象。论文主要通过收集并整 理明代传统文官服饰的形制、色彩、标识纹样、结构与工艺特点等方面的文字、 图形资料，力求最大限度地从文字和图形两方面来复原明代文官服饰，还原其服 装形制、款式的原貌，并挖掘中国传统文官服饰的文化内涵与象征意义。 二、研究成果与文献综述 l 、研究成果 中国古代服饰研究是古代史研究的一个重要组成部分。近年来，随着服饰史 的研究、明史研究的不断深入及明代考古的发现的进步，明代服饰研究成果的循 序增加，呈现了不断发展的势头。从二十世纪九十年代起，随着人们物质文化生 活的日益丰富，服饰文化研究更加趋于活跃，因此也带动了古代服饰研究，相关 专著、论文不断涌现。同时服饰研究的内容和范围也越来越广泛深入，其中既有 对服饰的起源、发展、变化、沿革等基本问题的考证研究，又有以服饰为基点， 努力从文化、史学、美学、科学技术、文字学、民族学和人类学等不同角度和高 度对服饰进行多方面的阐述和论证。大致有：服饰与礼制、服饰与社会、服饰与 军事、服饰与民族、服饰与妇女、服饰与宗教、服饰与科技、服饰与审美、服饰 与心态、服饰与地理环境等。 服装是社会的明镜，反映社会的发展和变化。中国服装史在一个相对固定的 地理环境中随文明的进展和朝代的更替而形成。从服饰的演变中可以看出历史的 变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。每个历史朝代都有其鲜明的服饰 风格，无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新，汉的“凝 国王雪莉：宋代服饰制度研究，杭州出版社2 0 0 7 年5 月版，第4 页 山东大学硕士学位论文 重 ，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽，宋的“理性美”，元的“粗壮 豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧 ，无不体现出中国古人的审美设计倾 向和思想内涵。 目前中国服装史的研究对象主要来源于史料资料、考古文物、世传服饰、 戏曲服饰及具有上古遗风的少数民族服饰等。而从明代墓葬中出土的大量纺织品 及服装，为我们研究明代服装的发展状况提供了可靠的实物依据与资料。同时史 书的记载，给我们研究中国古代衣冠服饰制的沿革，提供了重要的史料和例证。一 为便于本论文论题的展开，笔者搜集前人著述，并对有关古代服饰尤其是明 代服饰研究成果作一粗浅的归纳，并对于本论题有关的文献资料作一简介。 对于明代服装的研究成果主要有：黄能馥、陈娟娟著的中国服饰史，此 书是一部研究中华服饰文化传承历史的专题著作。它以大量考古发现实物研究资 料及文献典籍，系统、全面、翔实而又简明地阐述了中华服饰文化自旧石器时代 产生后，在夏商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋代、辽金西夏 元、明清、十九世纪后期至二十世纪前半叶漫长历史进程中的发展及演变，展现 了中华服饰文化源远流长的发展历程和多姿多采、绚烂深厚的文化底蕴。全书配 插的近千幅随文插图，形象而又生动地展示了各个历史时的服饰样式、纹样、佩 饰等。沈从文编著的中国古代服饰研究，该书是一部我国有史以来资料最完 整、插图最丰富、考据最确实的中国服装历史专著。全书依托丰富的实物及图象、 壁画、墓俑等形象资料，与相关的文献记载，为三千年中国传统服饰文化的发展 绘出清晰的轨迹。周汛、高春明编著的中国衣冠服饰大辞典，该辞典是一部 系统介绍中国衣冠服饰文化的专科辞书。所收词目上起先秦，下迄民国初期。内 容包括历代衣冠服饰的名称、款式、礼仪、制度、穿著方法及有关习俗，总计 8 2 7 2 条。全书共分总类、冠巾、上衣、下裳、鞋袜、发式、化妆、饰物、衣料、 染采、纹样、工艺、其他、文献等十五个门类。书前刊有中国服饰史述略、 中国服饰史年表衣冠服饰等秩表、历代服饰禁例、历代时世妆、古 今尺度对照表，是研究服饰文化必备的辞书之一。 2 、资料来源 本文的文献资料，大体上来源于以下三大类。 首先是古书所记载的服饰规定的相关内容。明会典是一部政书体史籍， 山东大学硕士学位论文 万历四年，大学士张居正等重修大明会典，申时行等奉敕撰。其原称明会典， 又称万历重修会典，全书共2 2 8 卷，书成于万历十五年( 公元1 5 8 7 年) 。该 书以官职为纲，统载明行政机构执掌、沿革、掌故、事例等，保留了大量明行政 组织机构、政治法规及各项典章制度的原始资料，是研究明代政治、经济、军事、 社会状况及服饰的重要文献。明史舆服志是专门记载明代舆服制度的重要 文献，全面保存了明代舆服制度的基本史料，所述史实准确可靠。它涉及明代社 会生活的各个方面，对研究明史有重要的参考价值。集中记载了官服制度及图样。 明代王圻的三才图会，全书共分1 4 类，依次为天文、地理、人物、时令、宫 室、器用、身体、文史、人事、仪器、珍宝、衣服、鸟兽、草木。此书汇集诸家 书中有关天地诸物图像，对每一事物皆配有图像，然后加以说明。图不清晰者可 借助文字表达，文字无法说清者可以图作参考，图与文互为印证。所配插图偏重 通俗性和实用性，为众多学科的研究者提供了宝贵的图形资料。 其二是引用历史考古发掘所获的实物和形象资料。如1 9 5 8 年北京定陵的出 土文物资料。最后还有存世的各种美术画卷中所见的人物形象资料。 三、研究方法 归纳、分析法是史学研究具有普遍意义的研究方法，服饰史作为史学研究的 一部分，自然也应当以此为主要的研究方法。同时服饰史的研究方法又表现出自 己的独特之处。具体而言，服饰史目前普遍的研究方法主要有两种：一种是以文 献考证为主，这也是大多服饰史著作运用最为普遍的方法之一。另一种则是以文 物考古为主。相对于单纯的文献考证方法来说，文物考古无疑是开辟了一种新的 研究模式，突破了文献考证的限制，弥补了过去研究的不足。但考古资料的不足 是它相比于存世的文献资料而言，其更为零散、更具偶然性。所以必须依靠丰富 的文献资料知识，才有可能准确释读文物考古信息。因此文献资料和考古资料相 互印证，并驾而行。鉴于专业和个人水平的种种限制，本文在谨慎运用考古资料 的同时，尽量发挥在文献检索及运用方面的优势，尽可能向文献资料上靠拢。 在写作时，首先广泛收集各种文献资料。然后分析不同服饰的穿着场合、穿 着要求、服饰等级区分等，并研究各种服饰的形制、尺寸、纹样、结构等。再根 据文献资料、出土实物和传世画像，力求用文字和图形最大限度的描绘出当时的 9 山东大学硕士学位论文 服装款式、结构及其穿着方式。其中复原图形采用服装专业设计软件服装c a d 绘制，以力求准确。绘制图形包括单件款式图、结构示意图及穿着示意图三大类。 用图像更加直观地描绘出明代文官的服饰及配件。 l o 山东大学硕士学位论文 第一章明代服饰文化发展的时代背景 衣冠服饰，作为一种人类制造的产品，是人类生活史上一个极其重要的问 题，它的发展与变化受到社会生产力水平的影响，并伴随着生产水平、经济基础、 物质文明、社会习俗与审美观念而同步进展。从服饰的演变中可以看到历史的变 迁、经济的发展和文化审美意识的嬗变。 公元1 3 6 4 年正月，朱元璋即吴王位，设置百官。1 3 6 7 年十二月，正式即皇 帝位。1 3 6 8 年正月初四，改元洪武，国号“明”，建都于应天府( 今江苏南京) 。 明代是我国封建社会趋向没落，资本主义因素开始萌芽的时期。从洪武帝创建大 明到崇祯帝上吊殉国，明王朝经历了2 7 6 年的兴衰。在此期间，明代的手工业、 纺织业、商业及对外贸易都有了很大发展。 一、农业的发展促进手工业的进步 元朝后期以来中国社会经济凋蔽，尤其元末的长期战乱给生产造成了很大的 破坏，明初南北各地都呈现人少地旷的境象。明朝初年，明太祖为尽快恢复和发 展遭元代末年的战乱和灾荒重创的国家经济，巩固其统治，实行了休养生息的政 策。其倡导勤政爱民，恢复生产，并采取了一系列有效措施，如移民垦田、奖励 开荒、减轻赋税徭役、推广桑棉种植等，使社会经济和农业生产得到迅速的恢复 和发展。 明朝的农业生产水平超过前代，除水稻等粮食作物外，桑、麻、棉等经济作 物种植广泛，尤其是棉花，已在全国普遍栽种。国外引进的新的农作物有番薯、 烟草、玉蜀黍。番薯、玉蜀黍的传入和普遍种植，对农业发展有重大意义。 明代政府特别注意经济作物的种植，尤其是桑、枣、柿、漆树的栽培。桑、 麻、茶、甘蔗、荔枝、龙眼、蓝靛、杉漆等农业经济作物扩大了耕种面积，为手 工业生产提供了更多的原料。据明太祖实录卷1 7 中记载，洪武初年朝廷颁 布法令“凡农民有田五至十亩者，各种桑、麻、木棉半亩，十亩以上加倍，其田 多者率以是差。有司亲临督勤惰，不如令者有罚。不种桑，出绢一匹，不种麻及 木棉，便出麻布、棉布各一匹。”这一措施，使缴纳丝、麻、棉布的征调成 山东大学硕士学位论文 为田赋中仅次于米粮的次目，为纺织手工业提供了更多的原料，有利于丝织业和 棉织业的发展。以后又规定了多种桑、枣、果树不征税等有利于经济发展的政策， 促进了生产的发展。这些措施实行后，明初社会经济很快从元末的动乱低落中恢 复发展起来。同时这些政策的推行，有利于经济作物种植面积的扩大，尤其是竭 力推广桑、棉、麻的种植，为手工业提供了更多的原料，为以后的丝、棉织业的 发展奠定了基础。 明中叶以后，商品经济和工场手工业更加发展。手工业的比重在城市经济中 明显增加，在明中叶兴起的城镇中，以手工业为重要特色的市镇占主要地位。永 乐时，布帛、绢丝、棉花绒和课钞已成为明朝赋税的重要部分。 明代农业、手工业、商业、交通运输业的水平均较前代有新的提高。随着生 产力的提高和市场的扩大，工商业不断发展，尤其是手工业生产者，积极性有了 较大提高，生产技术有了长足进步。民间手工业高度发展，无论行业的种类、规 模、产量，还是生产工具、生产技术、质量经营方式等都有很大的提高。明代手 工业者的技术水平，继承了中国历史手工业上的丰富经验，并在原有的基础上多 有提高和增长。可以说明朝手工业的发展比前朝任何一个朝代都更为突出。 二、明代纺织业的发展 各朝冠服制度的改革和服饰的更新，与纺织业尤其是丝棉生产的发展和织染 技术的提高都有着密切的关系。 明代的纺织业高度发展，尤其是丝、棉纺业的发展是明代的显著特征。棉布 不仅是民间衣用之物，也是军衣的衣料。“织机十室必有”，棉布“寸土皆有”， 松江棉布“衣被天下等记载，说明棉纺织业已成为当时普及各地的手工业。由 于纺织业的发展，有许多南方小村落发展成为拥有成千上万户居民的手工业和商 业市镇，如苏州的盛泽镇，据沈云盛湖杂录中载：“居民以绸绫为业，明初 以村名，嘉靖间始称为市。迄今民齿日繁，绸绫之聚，百倍于昔，四方大贾，辇 金至者无需日。每日中为市，舟楫塞巷，街道肩摩，盖其繁阜喧盛，实为邑中诸 镇冠”。此外，还有震泽镇、枫泾镇、黄经镇等都是以丝织业发展起来的市镇。 。南炳文、汤钢著明史( 上) ，上海人民出版社，1 9 8 1 年l o 月，第1 1 9 页 刘伯茂、罗瑞林：明定陵出土的纺织品，见定陵附录4 ，文物出版社1 9 9 0 年版，第 3 4 5 页 1 2 山东大学硕士学位论文 詈詈暑皇詈= 鼍= ! = 詈皇詈! ! = = = = = 皇! ! = 暑= ! ! = 暑皇= ii m i 。i m i m iii m = = 詈! ! 鼍! ! 詈! 詈詈! 詈! ! ! = 詈詈= ! = ! 皇詈 丝棉纺织业的发展，表现在纺织品种的增加、纺织牛产工艺及工具的进步几 方面，如印染、刺绣、提花、缂丝、堆纱、镶嵌等服装工艺大为提高。经过农民 和手工业工人的长期生产实践，出现了脚踏的纺车和装脚的搅车及各种改制的 织布机。纺织的专用工具品种繁多，花机高一丈五尺，结构比过去更为复杂，弘 治时，福州的机工改进织机，称为“改机”。明末，在苏州市场上出售的织机有 专织绫、绢、罗、纱、绸等各类织物的机种，所织成品“巧变百出，花色日新”。 这些都提高了纺织业的生产质量和生产效率。 明代同时也是我国蚕桑丝织业发展的重要时期，明朝的丝织业取得了引人瞩 目的成就，丝绸织造技艺百花齐放，缂丝、刺绣、织金、妆花等工艺水平空前提 高。据明会典记载，明代的丝绸官手工业生产规模空前庞大，有中央和地方 两大系统。属于中央的有两京内染织局，南京又有神皇堂，供应机房四个染织局， 主要供皇室使用，每年要上缴二万多匹丝绸。两京又设有外染织局，供皇室赏赐 之用，每年要上缴五万多匹丝绸。地方官局系统遍及全国，以江浙一带、四川最 为著名。 明代丝织品品种齐全，内容丰富。根据其不同的组织结构可分为绫、罗、绸、 缎、纱、绢、锦、绒、改机、纶丝、织金、各类妆花及缂丝、刺绣等共十余类， 其中每一类又再分为若干种。以绸为例：苏州府有线绸、绵绸、丝绸、杜织绸、 绫机绸、濮绸；建昌府有笼绸、假绸；湖州府有水绸、纺丝绸等。1 9 5 8 年，北 京定陵出土了大量的纺织品及衣物。在定陵出土的丝织品中，早已闻名于世的绫、 罗、绸、缎、纱等比比皆是。其特色品种有单、双面绒、改机等是比较少见的织 品。这些纺织品经历了3 3 7 年，除一部分腐烂风化外，大部分尚保存完好，有 的甚至完整无损。部分匹料上还保留有腰封，即两端印有云龙纹的墨书楷体长方 形标签，上面记有织物颜色、纹样、织造人等。这些出土文物充分说明了明代丝 织业的发展。 发达的棉、丝纺织业无疑给服饰文化注入了新的活力。名目繁多的丝织品加 。搅车：一种轧棉花去籽的t 具 。朱绍侯主编，中国古代史( 下) ，福建人民出版社1 9 9 1 年版，2 3 3 页 。刘伯茂、罗瑞林：明定陵出土的纺织品，见定陵附录4 ，文物出版社1 9 9 0 年版， 第3 4 5 页 西中国社会科学院考古研究所、定陵博物馆、北京市文物工作队编著 定陵，文物出版社 1 9 9 0 年版，第4 1 页 山东大学硕士学位论文 上迅速普及的棉布，更使得服装原料空前地丰富。正是在以上这种丰厚的物质基 础和生产技术前提下，为明代大规模地改革官服制度，提供了有力的物质条件和 技术准备。 明代政府的冠服制度 衣冠服饰在人们的社会生活中，最易表明一个人身份地位。明初的统治者注 意吸取前代统治者治国安邦的经验教训而变得更为成熟。他们深刻认识到服饰最 能且最易体现“上下贵贱 ，而达到“辨贵贱，明等威”的目的。 明代建立之初，对整顿和恢复传统的汉族礼仪十分重视。开国皇帝朱元璋认 为元代服饰皆胡服，其男戴胡帽，女不服衣裳，无复中国衣冠之旧。于是朱元璋 下令废弃了元朝服制，恢复唐宋服制，“壬子，诏衣冠如唐制”圆明朝建立后，大 臣们参考周、汉、唐、宋的服饰形式，并加以修改，先后试用了二十多年，才在 洪武二十六年( 公元1 3 9 3 年) ，确立了明朝服饰的基本的款式。 明太祖洪武元年，学士陶安请制定冕服。鉴于局势尚未安定，朱元璋指示礼 服不可过繁，祭天地、宗庙只需戴通天冠，穿纱袍。一品至五品官服紫，六、七 品服绯。洪武三年( 公元1 3 7 0 年) ，礼部官员提出，古代服色按五德的学说，夏 尚黑、殷尚白、周赤、秦黑、汉赤、唐黄。明取法周汉唐宋，以火德王天下，色 应尚赤，朱元璋认可，并规定正旦、冬至、圣节、祭社稷、先农、册拜等大典要 穿衮服。到了洪武三年( 公元1 3 7 0 年) ，明政府初步制定出冠服之制，对皇帝冕 服、常服，后妃礼服、常服，文武百官常服、士庶服饰等进行了具体规定。主要 从服饰的面料、样式、尺寸、颜色四个方面，基本确立了明代服饰制度。这套服 饰制度的中心内容是贵贱有别，服饰有等，不同阶级不同等次的人，都只能享用 本等级的服饰，不能混同，更不能僭越。至洪武二十六年( 公元1 3 9 3 年) ，明代 又对原定的冠服制度作了一次大规模调整，使明代的服饰集中了历史上汉族各王 朝服饰中各具特色的部分，同时也使明代服饰成了“汉官威仪”的集大成者。 明代服饰制度从开始酝酿到最后确立，前后经历了3 0 年时间。其上采周汉， 下取唐宋，集历代华夏服饰之大成，崇古而不泥古，特别是后期更长于创新流变。 明代服饰形制之繁杂，纹彩之斑斓，质料之多样，裁制之精巧都超过了以往各代。 o 明史卷二，本纪第_ ，中华书局2 0 0 0 年版，第1 3 2 4 页 。明通鉴卷一，上海古籍出版社1 9 9 0 年版，第4 4 页 1 4 山东大学硕士学位论文 第二章明代男子服饰的基本结构体系 服饰是包括衣、冠、发式、面饰、鞋、饰物等共同组合的整体的礼仪系统， 而并非仅仅是一件衣服。完整的一套衣冠部件包括首服、体衣、足衣、配饰四个 部分。 一、明代男子的首服 首服，亦称“元服”，指头上的冠戴服饰。在中国历史上，首服是认识一个 人身份、社会等级地位的重要标志。作为衣冠之国，向来讲究衣冠不分家。冠巾 对应着身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齐整才是完整的仪容，古 人重之。自周始，中国已经确立了完备的冠服制度。从冠上，可以看出帝王与诸 侯、将军与士兵、文武百官官职的大小、社会诸流等级的区别，而普通百姓是没 有资格戴冠的。 明代男子的首服大致可以分为冠冕类和巾帽类两大类。明代在广复汉礼朝纲 的封建正统思想指导下，巾帽与其他服饰一样，对其形制、礼规的制定是在前代巾 帽形制、礼规继承和创新基础上形成的。官服冠帽，传承唐宋遗制而形制更趋繁 丽，一般巾帽则常保持元代状貌，因其造型简约而适应实用。 冠最早流行于先秦两汉时期，相对巾的普及更早一些。冠冕类一般适用正式 庄重的场合，配相应的礼服或公服。冠历来是士人之上的特权，是身份和职别的 标识，也象征着士人的尊严。明代文武百官在国家重大祭祀典礼，庆祝大功告成， 正月初一迸朝贺年、冬至、皇帝生日、圣旨开读，进呈奏表等时候，穿戴朝服或 祭服，都要戴上梁冠，并以梁冠上的梁数来区别官阶职别的高低。 巾帽则指头巾或帽子。巾指通常用于裹头的织物，而帽是没有冠冕以前的头 衣。自唐代由幅巾衍生出了幞头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。宋 明以来，文人仿古，以裹巾为雅，正式的冠帽很少有人过问。 明代的巾帽极其丰富，形制繁多。明代除采用唐及宋的制度外，即使元代的， 由于习用较久，因而也有部分保留，并新制了些。因此，明代巾帽，是比较多 。黄能馥，陈娟娟：中凼服饰史，上海人民出版社2 0 0 5 年6 月版，4 6 5 页 当查查茎塑圭茎! 圣篁塞 的。有据u f 查的各类巾幅不下3 0 余种其中有部分带有明显的政治文化( 如稳 定天下、维护封建统治) 的内蕴和印记，如四方平定巾，网巾、六台一统帽等。 在江南等地，常| 殳有盔帽店铺，专门出售现成的巾帽。障官服中的乌纱帽、模头 等外常见的巾帽手要有以f 几种：网巾、四方f 定巾、飘飘巾、东坡巾、六台 一统帽。 1 、网巾：网巾是明代成年男子用来束发的网子，也是明初建立的冠服制度 中最具朝代象征的巾服之一。由于人无贵贱皆裹之，附巾也是蚪代最没有社会等 级区分功能的服饰。从明代礼制、服饰消费或f 1 常社交等方面，处处可见网巾的 踪迹。戴网巾又是男了成年的一个标志。网巾般衬在冠帽内。也可单独使用 露在外面( 围i 、图2 ) 。 、一、厂z 蘑 图i 明天t 开物一 - 所绘图2 明1 圻三才图会中所绘阌巾 戴阿巾的男子 2 、四方平定巾：又称“四角方巾”、“方巾”，以黑纱罗制成，可h 折迭， 展开时四角呈方形( 图3 ) ，按明代札制规定是士人蛾的头i j 。“儒士、掌员、 监生巾服：洪武三年，令上人戴四方平定巾。”4 萁形制则如明李中馥原李 耳载中所云：“闱中士了皆儒巾，若教官纱帽土翅。吣四方平定巾的使用也 非常广泛如叶梦珠鹾】世纪中记载：“其便服自职宫大僚而下至牛员，俱戴 j 哥铹保c i 一凼占代月饰坐- j - 崮成剧出版“】9 8 4 年版，第3 8 2 页 。林腑月，j j 发俱齐l 叫巾与l w 代孔会文化帕几个由台人历史学报第3 3 蹰 明生巷“l 七舆h 二t l “# 书局2 0 0 0 年版，第1 i 叭i 1 0 2 页 n 维蚓金腼梅* 风俗淡冉巾、小帽，文出扣姒2 0 0 7 年第6 期 # 一筑r 7 ，疽 二j 蛙 山东大学 士掌位论文 四角hi 荩后巾式时改，或高或低，或方或偏，或仿晋、唐或从时制，总非 士林，典敢服囊。其非绅士f f l 服或於绅士者必缙绅了蚺也，不然，则蹉，上、 星士、相上也。”。4 3 、飘飘巾：l 咐f 像二角形犀顶、帽脊前后叉各有一片长方形布披，随风飘 动，故名飘飘巾。又固跟八仙中的吕洞寅戴的帽子一样，故又称纯阳巾( 纯阳巍 人为吕洞宾的道号) ，如一才图会中记载：“纯阳巾颇粪汉、席二巾，顶 有寸帛襞积，如竹简乖之干后。日纯阳者，以仙名。”有的帽披上也加块 玉，腑后垂两条长带于。 4 、六合一统帽： 合一统帽，又名“瓜拉睹”、“圆帽”，甚后世人们俗称的 “瓜皮帽”。世传此旧始丁太祖初期，“六合”指天地四方、六台统，有天地四 方统由宁帝一人统帅、统领之意。这种帽子多咀罗、纱、缎等纺织材料制成，其 形制是将栽好的六块材料逐一缝合，下方再另制一条、j 左右的帽沿。起初为执 事杂役等人所戴，f u 由于它方便实用，遂扩大为士庶等人也干戴用，全清代、民 国时亦多有人戴用( 圈4 ) 。 1 j j 黼 图3 戴四方、f 定巾的 物幽像 图4 戴 合一统帽的的人物幽像 其他的巾帽种类尚有儒巾、平顶巾、汉巾、软巾、吏巾、二仪巾、万字巾 披石巾、网巾、“楞巾等( 图5 ) 。 hl t p + tie b ab a i d uc o m f ? k z = 1 0 0 0 9 7 7 3 8 百度叫朗帖吧 生至奎茎竺圭茎! 兰耋圣 瓢 图5 越一1 ，二不朽崮赞等所绘的明代戴各种巾子的人物( 1 ) 戴东坡巾的长沙a 守：( 2 ) 载云巾的隐十陈海桶公；( 3 ) 戴飘飘巾的删弘治进士， 兵部给事。h ( 4 ) 戴周巾的太仆寺 卿( 5 ) 戴一仪巾的文l ：( 6 ) 最万宁巾的文彭+ ( 7 ) 戴厄楞巾的陆包山( 8 ) 蛾包巾的唐 ，、如( 引自黄能馥、陈娟娟- l 崮服饰生上晦 民出版礼2 0 0 5 年6 月版4 6 0 页) 二、明代男子的体服 明代男子的体服卡要肓以下几种 1 、交领式衣杉 交领指衣领直接连着左右襟，衣襟在胸前相交，寿襟匪右襟，在右腋下挽结。 交领右衽( 图6 ) 为按照古礼继承的传统形式，多用于祭服、朝服、燕服及中 单内衣。民间的劳动者所穿短衣，也多为交领式服装。 ，i ，- p 图5 变祯式图7 诂 领式 圈 当奎奎茎竺圭兰! 三尘圣 2 、盘领表 盘领在即删领长袍，因其领形似盘( 陶7 ) ，故名盘领衣，为继承唐宋以来 的圆领袍衫发展而来。明代的公服、常服大多为高圆领、缺胯，有的在衣裾两侧 有插摆，袖多宽袖或太袖。平民所穿无插摆，袖为窄袖，但6 0 岁以上老者可穿 大袖，袖长也可适当加长至出于挽回至离肘3 寸处。明代衮服原为交领式，自明 英宗开始衮服也改成盘领式，饰十二团龙和十二章纹样，北京定陵曾有此种款 式的缂丝衮服出上。 3 、上衣与下裳相连的柬腰袍裙 此类袍大襟、长袖，衣身前后形制不一。后身为整片前身则分为两截。前 片腰部以上与后片相同，但腰部以下折有细裥( 裥在两边，中留空隙) 。明代早 期即用于官吏与内侍制服，同时为宦者的上缀补了或绣织纹样，无官者则无。到 明代晚期，曳撒己逐步演变为士大夫阶层的常服，出席宴会者也能穿着。据明王 世贞的觚不觚录中记载：“祷褶，戎服也。其短袖或无抽，而农中断其下 有横摺，而下复竖摺之，若袖长则为曳撒而士大夫宴会必衣曳撤，是以戎服 为盛。 至明中后期，服饰花样翻新，众彩纷呈，缙绅士大夫很热衷于创新服饰新式 样。明代士大大阑居、日常生活服装也穿着，出现了曳撤、程了衣、道袍j 种式 样，总称“绔褶”，在明刘若愚明宫史中则称之为“大褶”。 圈8 ，拽黄色素缎程子衣及示意图，鄂东武穴市明代义宰张懋夫妇台葬墓出 土，下裳长05 6 米，通长l2 8 米，袖展23 米，袖宽03 6 米袖口宽01 9 米。 誉慕f i j 二- 一熏园 蓥西参 h t t p ：b a i k eb a i d uc o m v l e w 1 2 2 6 5 8 9h i m ，百度词条 t 黄能馥，陈娟蜗：i l - 国月饰坐，上海人民出版朴2 0 0 5 年6 月版4 5 6 页 山东大学硕士学位论文 圈8叫代张懋夫”台拌墓出土集缎挥子友鼓小意图 圈9 ，明正德柿蒂窠过肩蟒妆花罗袍及不意图，1 9 6 1 年北京南苑苇了坑明墓 出卜，现藏首都博物馆。身长14 1 厘米通袖长2 6 6 尾米+ 胸同1 2 0 厚米，浅驼 也网经绞罗地，罗地妆花。，睇制为交领、右衽、大袖，曳撒式长袍。前胸、后背、 颁口周围及_ 荫肩，有柿蒂形过肩蟒，蟒头在袍服前胸部能，两袖各有一只袖蟒。 腰际芹右确梢。下摆分为三幅，蟒拥宽17 厘米。后摆一条长蟒贯穿全幅。 瓤胀 图9 【月正德柿蒂窠过确蟒妆花罗袍苁不意图 4 、对襟合领或对襟直领式衣服 明代男式对襟衫长袖的不多，半长袖对谍式短袄是从宋代的貉袖。发展而来， 先为劳动者骑马所穿，后渐及士大大。明代还有种较比甲长，较披袄短的罩甲， 为超短袖型。罩甲是明代内官、都史、军人、巡抚、侍郎利一般男予都穿的 一种背心式外套。一般在春秋季节穿在其它衣服的外面，短袖，便于行动。 罩甲上有纹样刺绣，有的f 摆处，j = 有垂穗来装饰。 5 、连身斜领大袖袍 此类袍如直樯、棚衫、道袍。此类款式的衣服丧身宽松、衣袖宽大，四周镶 有宽边，前系一带，为古代家居常服。 直襁义称直掇，是明代士大大阶层平时所穿川的服式( 尉1 0 ) 。其形制为 偏衫与裙r 裰台存起，是种比较宽而又大的长农，背的中缝直通到下摆，所 以也称为“直身”。懦巾也穿这种服装，凡举人、贡乍、监牛穿蓝也四间镶黑也 貉柚，宋代种l j 后襟和阿袖都较短的衣雅 2 0 山东大学硕士学位论文 宽边的直裰，故亦称“蓝袍”( 后举人、贡牛改穿黑袍，牛员仍穿蓝袍) 。又因膝 下拼一横幅为裥，故又称“裥衫”。明代僧衣的道袍与直裰款式相同，故也称“道 袍”“。在宋明时，士大大喜交道门中人成风，不但宗教人士穿，而且士大大也 穿。明初，太宗定庶民穿青布直身，也是此类型服装。 图1 0 江苏扬州明墓出士明生员圆领人袖衫及示意图 三、明代男子的足衣 足衣即袜履。明代的履制分为靴、舄、履三大类。 1 、靴 靴，就是高筒鞋，源子北方牧民族。明代对鞋靴的穿着，有着严格的限制。 其遵循唐宋旧制，帝王百官，后妃宫人，都可着靴。其实在明初的2 0 余年中， 庶民百姓原也可以穿靴，后又以民间靴“巧裁花样，嵌口金线蓝条”罾为由，洪 武二十五年( 公元1 3 9 2 年) 又重新规定，凡为庶民、商贾、技艺、步军、杂职人 等一律不许穿靴，只能穿“皮扎革翕( w a n g ) ”，即在腿上另扎一皮筒子似靴非靴 的一种鞋。护驾的交尉和守门的力士，在当值时须着靴，但在外出时却只能穿皮 扎革翕。而在北方寒冷地区的百姓，因生活需要，则许穿“牛皮直缝靴”。靴上 不许装饰，也不得染成黑色，以与官靴相区别。? 明代靴子的形制，通常以青缎了做面，下槽接头前头饰梗，二道皮了反缝， 刘航，利玛窦僧服改儒服事件研究初探，吉林j 播电视人学学报2 0 0 7 年第2 期 7 明史卷人十七舆服= i ，t i ，华书局2 0 0 0 年版，第1 0 9 3 页 山东大学硕士学位论文 靴底共八层皮沿条，生牛皮为底面，底心用双抄纸垫衬，纳卧针正绱，平墙烫白 干粉。而靴子用作公服时，无论用皮、毡、缎、丝中的何种材料制作，都必须染 成黑色，用木料、皮革或硬纸做成厚底，外涂白粉，即所谓的“粉底皂靴。教 坊及御前供奉人可以穿皂靴，儒生可以穿皂靴。 此外明代还有一种钉靴，是供文武官员雨天穿着的。洪武六年( 公元1 3 7 3 年) 诏定，原先“百官入朝，遇雨皆蹑( 着) 钉靴，声彻殿陛”，掌官礼仪的“侍 仪司一，遂奏请禁止。明太祖朱元璋于是传谕：“古者入朝有履，自唐始用靴。其 令朝官为软底皮鞋，冒于靴外，出朝则释之。” 2 、舄 舄，屦的别名。有单底为屦，木制复底的叫舄之别。舄是在单底的屦下，另 4 加一块木板作为重底，木底与履底大小相同，实心。穿着它便于举行典礼时长久 站立或在泥湿中行走。故释名中说：“复下日舄。舄，腊也。行礼之久立地 或泥湿，故复其下，使干腊也”。 复舄是明代帝王大臣在祭祀时专用的鞋，故又称达屦。颜色皇帝有白、黑、 赤三种，赤舄为上。皇后有赤、青、元三种，以元色为上。赤是盛阳之色，表阳 阴之义，元是正阴之色，表幽阴之义。故皇帝在最隆重的祭礼穿赤舄，皇后则穿 元舄。( 图1 1 ) 3 、履 履，说文解字解释为“足所依也”，“从舟”。意思是，履起保护足的作用， 形似船，用皮制成。履有带，称之为綦，没有带则称为屦。在礼仪场合须穿履， 平日家居则着屦。这是履和屦的区别。 明代履的形制，在继承中又有所发展。如明代出现福字履，采用绒线、棉布 面料制做，履头正面绣金福字云形围边，履帮侧面镶卷叶纹缎子履口，衬宁绸为 心，下配8 层布托毛底正绱，加烫白干粉。其式样端庄肥阔，古朴大方，履前头 部缀饰的福字与曲线花纹，交相贯通，流畅自如，雅致协调。 明代百官着履，多与朝服配套。凡逢有大祀、正旦、冬至、颁诏、传制等重 国吕英凡：笔谈历史的鞋与靴，中国技术监督报1 9 9 1 年 宙明史卷八十七舆服三，中华书局2 0 0 0 年版，第1 0 9 3 页 山东大学硕士学位论文 大礼仪时，百官多着履，一般为黑色。万历年间，明政府规定，举人、监牛、牛儒 可穿锦绣镶履。而镶边的云头履，履头为云头如意形，式样肥阔端庄，美观大方。 其流行于店代，明代以来多为官员和士人所穿用，故又俗称“朝鞋”、“朝靴”。 口 轴羞 ( 1 ) 赤舄( 2 ) 元舄 ( 3 ) 皂舄( 4 ) 青舄 图11明中东宫冠服所绘靴、袜、舄图 ( 见黄能馥、陈娟娟中国服饰史，上海人民出版社2 0 0 5 年6 月版，4 6 9 页) 四、明代男子的佩饰 佩饰是以其审美功能和实用功能而存在于人们的牛活中，但一进入等级制度 分明的文明社会，分等级、定尊卑，则成为它最主要的功能。 在历史上，中华民族的服饰素