（设计艺术学专业论文）中国明代与文艺复兴时期服饰文化比较研究.pdf

摘要 面对发展迅疾、变化纷繁的时代潮流，中西服饰文化在进行着激烈的碰撞和 融合，他们在一个新的层面上展现出新的面貌，显示出新的生机。因而，如何更 准确地把捧时代的脉搏，如何从几千年中西服饰发展的历程中抽出中西方服饰的 精神内涵，寻找到服饰发展的内在规律，这不仅是当今服饰艺术需要解决的问题， 也是当代服饰发展所面临的中心问题。 作为中西文化体系中两个并行的艺术形式，无论是中国的古代服饰、还是西 方的传统服饰，在造型、色彩、装饰以及表现形式上都有着许多本质的差异。这 种差异也正式各自形成文化的民族性与独立性的前提。从另一方面看，中西服饰 艺术在反映人类共同的发展规律、共同的精神追求等方面又显示出了许多共同的 因素。所以说，对中西服饰艺术进行比较的研究、做出客观的论述对当代的服饰 艺术的创作实践也同样具有着重要意义。 由于中国明代积文艺复兴时期在历史上基本处在同一阶段，因此本论文将这 两个时期的服饰文化进行比较研究，力图分别从这两个时期的服饰特征( 包括服 装造型、服装风格以及装饰品) 、哲学精神、审美理念等方面进行比较分析，找 出隐含在这些服饰现象背后的本质因素，并对这两个时期的服饰艺术与服饰精神 的异同做出较为客观的论述，并对形成这种异同的原因做了较为详细的阐述。 关键词：中国明代文艺复兴时期服饰文化比较哲学精神审美理念 a b s t r a c t f a c et ot h er a p i dd e v e l o p m e n t ，a n dt h ec h a n g er e n do ft h ec o m p l e xt i m e s ，t h e 巾西o ft h ec l o t h i n gc u l t u r ei nc a r i e so nt h ei n t e n s ec o l l i s i o na n dt h ef u s i o n t h e y u n f o l dt h ea p p e a r a n c ei no n en e wt r a t i f i c a t i o np l a n ew h i c hn e wg o o d sc o m ei n t ot h e m a r k e t ，d e m o n s t r a t e sn e wg o o d sc o m ei n t ot h em a r k e tv i t a l i t y t h u s ，h o w a c c u r a t e l yg r a s p st h et i m et h ep u l s e ，h o wi nt h ec o u r s ew h i c hd e v e l o p sf r o ms e v e r a l t h o u s a n dy e a r s 中西c l o t h i n ge x t r a c t st h ew e s t e r n c l o t h i n gm e n t a lc o n n o t a t i o n s e e k si n h e r e n tl a w sw h i c hd e v e l o p st ot h ec l o t h i n g ，t h i sn o to n l yi st h eq u e s t i o nw h i c h n o wt h e c l o t h i n g a r t n e e d st os o l v e ，a l s oi st h ec e n t r a l q u e s t i o nw h i c ht h e c o n t e m p o r a r yc l o t h i n gd e v e l o p m e n tf a c e s a s 中西c u l t u r a ls y s t e mi nt w op a r a l l e la r t i s t i cf o r m s r e g a r d l e s so fw e r e c h i n a sa n c i e n tt i m e sc l o t h i n g ，o rt h ew e s t e mt r a d i t i o n a l c l o t h i n g ，i nt h em o d e l l i n g ， t h ec o l o lt h ed e c o r a t i o na sw e l la st h em a n i f e s t a t i o na l lh a sm a n ye s s e n t i a lt h e d i f f e r e n c e s t h i sk i n do fd i f f e r e n c ea l s oo f f i c i a l l yr e s p e c t i v e l yf o r m sc u l t u r a lt h e n a t i o n a l c h a r a c t e r i s t i ca n dt h ei n d e p e n d e n tp r e m i s e f r o mo nt h eo t h e rh a n d l o o k s ，中西t h ec l o t h i n ga r ti nr e f l e c t i o nh u m a n i t yc o m m o na s p e c ta n ds o o n d e v e l o p m e n tr u l e ，c o m m o ns p i r i t u a lp u r s u ed e m o n s t r a t e dm a n yc o m m o nf a c t o r s a g a i n t h e r e f o r e ，c a r r i e so nt h ec o m p a r i s o nt o 中西t h ec l o t h i n ga r tt h er e s e a r c h ， m a k e st h eo b j e c t i v ee l a b o r a t i o na l s o s i m i l a r l yh a st ot h ec o n t e m p o r a r yc l o t h i n ga r t c r e a t i o np r a c t i c e e m p h a t i c a l l yw a n t st h es i g n i f i c a n c e b e c a u s et h ec h i n e s eb r i g h tg e n e r a t i o nb a s i c a l l yo c c u p i e sw i t hr e n a i s s a n c e t i m ei nt h eh i s t o r yt h ei d e n t i c a ls t a g e ，t h e r e f o r et h i s p a p e rc a r r i e so f ft h e s et w ot i m e s c l o t h i n gc u l t u r et h ec o m p a r i s o nr e s e a r c h ，t r i e sh a r ds e p a r a t e l y ( t oi n c l u d ec l o t h i n g m o d e l l i n g ，c l o t h i n gs t y l e a sw e l la s o r n a m e n t ) f r o mt h e s et w ot i m e sc l o t h i n g c h a r a c t e r i s t i c ，a s p e c ta n ds oo np h i l o s o p h ys p k i t ，e s t h e t i ci d e a c a r r i e so nt h e c o m p a r i s o na n a l y s i s ，d i s c o v e r st h ec o n c e a l m e n tb e h i n dt h e s ec l o t h i n gp h e n o m e n o n e s s e n t i a lf a c t o r ，a n dm a k e sam o r eo b j e c t i v ee l a b o r a t i o nt ot h e s et w ot i m e sc l o t h i n g a na n dt h ec l o t h i n gm e n t a l s i m i l a r i t i e sa n dd i f f e r e n c e s a n dt of o r m e dt h i sk i n do f s i m i l a r i t i e sa n dd i f f e r e n c e st h er e a s o nd o e sam o r ed e t a i l e de l 曲o r a t i o n k e y w o r d ：c h i n e s eb r i g h t ， g e n e r a t i o no fr e n a i s s a n c et i m e ，t h ec l o t h i n g c u l t u r ec o m p a r e s ，p h i l o s o p h ys p i r i t ，e s t h e t i ci d e a 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得云洼王些盔堂或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文 中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名菇枷 签字日期：蟛啤月肛目 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解玉洼工些太堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权丞洼王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学 校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名 爻矗矗 导师签名： 签字日期：d 6 年二月，厂目签字日期：d 年乞月7 如 学位论文主要创新点 本论文是一篇将中西方服饰文化进行比较的学术论文，论文以 服饰为落脚点，将中国明代和西方文艺复兴时期的服饰文化进 行了横向的比较，较为详细的比较了这两个时期的服饰风格、 服装造型以及服饰品的不同特征。 论文不仅从形式上对这两个时期的服饰现象进行了比较，而且 还从文化精神的角度，对同一时期的中西方服饰文化精神内涵 做了具体的分析比较，分别对中国明代与文艺复兴时期服饰的 哲学精神、审美理念等方面进行了详尽的阐述。 论文通过对中国明代与文艺复兴时期服饰现象的比较分析，找 到了服饰发展变化构成中的一些内在规律，并分析了影响服饰 现象发生的本质因素。 绪诒 绪论 2 l 世纪是信息的世纪，也是文化整和的世纪。这次文化的融汇与整和不仅 是人类有史以来规模最大的一次，也是涉及最广、触及最深的一次。在各种不同 思想、观念、意识，不同宗教、文化、爿俗的碰撞下，传统的宇宙观、人生观和 价值观都会受到不同程度的冲击。作为服饰艺术这门古老又现代的艺术，它所面 对的这种世界文化的融会潮流也必然的会对其文化的内涵产生重大的影响。尤其 是在今天，重新认识蕴涵在中西服饰中的文化内涵，揭示出它们的内在精神，对 当今的服饰发展都将具有现实的意义。 面对发展迅疾、变化纷繁的时代潮流，中西服饰文化在进行着激烈的碰撞和 融合，他们在一个新的层面上展现出新的面貌，显示出新的生机。因丽，如何更 准确地把握时代的脉搏，如何从儿千年中西服饰发展的历程中抽出中西方服饰的 精神内涵，寻找到服饰发展的内在规律，这不仅是当今服饰艺术需要解决的问题， 也是当代服饰发展所面临的中心问题。 作为中西文化体系中两个并行的艺术形式，无论是中国的古代服饰、还是西 方的传统服饰，在造型、色彩、装饰以及表现形式上都有蓑许多本质的差异。这 种差异也正式各自形成文化的民族性与独立性的前提。从另一方面看，中西服饰 艺术在反映人类共同的发展规律、共同的精神追求等方面又显示出了许多共同的 因素。所以说，对中西服饰艺术进行比较的研究、做出客观的论述对当代的服饰 艺术的创作实践也同样具有着重要意义。 中国的明代和意大利文艺复兴时期在历史上基本属于同一时期，是中国封建 社会后期，其封建意识趋于专制，明代中后期封建专制发展到最顶峰，尤其是在 明代中叶以后，在我国江南地区出现资本主义萌芽。江南地区，自唐代以来就是 鱼米之乡，不仅盛产稻米、棉花与桑蚕，还拥有许多发达的手工业。至明代中叶， 苏州已是“郡城之东，皆习机业”。摄曹太守吴县城图说记载：“苏城民 不置田亩，而聚货招商，望如锦绣，丰筵华服，竞侈相高。”临近各镇居民也大 都“以机为田”，丌始摆脱两千年以来的封建经济，出现产业的苗头，对服饰质 料、色彩、图案的特点起到至关重要的影响。此时，西方正发起了一场轰轰烈烈 的文艺复兴运动，这场运动规模宏大、涉及广泛、并在1 6 世纪上半叶传至北欧， 范围涉及文化、思想、艺术和科技等诸多领域。这场文艺复兴运动，对现实生活 的影响，超越了宗教成见的阴霾，服装成为社会身份、地位的显现；新兴中产阶 层出现，渴望向贵族一样炫耀他们的财富。这个时期由于快捷的交通运输，大大 加快了时尚的传播速度；纺织业正欣欣向荣；裁缝同业工会制定了严格的质量标 绪论 准：海外贸易带来奢侈的服饰配什：自我意识的增长使个人的偏好融入时装；建 筑艺术也试图在戡剪中得到回应和遵循。这个时期的服装以新兴资产阶级经济成 长为背景，欧洲各吲王权为中心发展起来的服饰文化，其特点是把衣服分成若 - 个部件，各部件独立构成，然后组装在一起形成明确的外形。因此，在构成卜与 巾世纪截然不同，显示出鲜明的建筑一样的构筑性和铸型似的硬直性特征；与此 相对，中国明代的服饰则把这些部件完按的连接在一起，形成一种流动的、统一 的基调，部件与部件问的界线消失了，整体感增强了，表现出强有力的，跃动的 特色，这些服饰特征的差异与中西方的哲学精神、服饰审美及经济文化背景有着 密切的联系。 中西这个时期的社会、经济、文化、艺术、思想等领域正发生着深刻的变化， 这些变化对服饰艺术也产生着深远的影响，因此，对这段时期的服饰文化进行比 较分析，找到构成中西方服饰巨大差异的内在原因以及隐藏在服饰发展背后的内 在规律，对当代服饰发展有着重要的意义。 第一章l l 固f 蚰代。义艺复必时期男了服饰比较 第一章中国明代与文艺复兴时期男子服饰比较 1 1中国明代男子服饰特征 明代男子服装，一改紧身窄袖的基本样式，以宽溥为尚。 11 1 明代皇帝常服 常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有 金盘龙纹样，玉带皮靴。此服用途较多。明代辛帝的常服，服装以黄色的绫 罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次 的变化。总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近 似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成 行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙，形象更加完善，它集中了各种 动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、 嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也 很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙 等名目。本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。 1 1 2 明代官吏朝服与公服 明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。麒麟袍为官吏的 朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一，下打满裥。所 绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下( 一横条) 。另在 左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。明代太监刘若愚酌中志 一书，就专门叙述到这种服饰。他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截， 而下有马面褶，从两旁起。”这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定 制度。 明史舆服志称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一 品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品 级皆与焉；惟部曹五品下不与。”本图所绘的服装，就绣有麒麟绞样。麒麟是古 代传说中的一种动物，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角。后人将 它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化，将头 笫一章中罔州代j 文岂复兴时期男了服饰l e 较 绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等。明代官服绣麒麟，似不限四、h 品，职位 特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。 1 1 3 明代官吏常服 戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。 这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，：卜庶也可穿着，只是颜色有所 区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避丌玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等 颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建囤二十“年以 后，朝廷对眼龙、对襟、窄袖藏式洒线绣龙袍( 出土实物) ，袍料立水部分已剪 短。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。总的看来，先秦的龙纹， 形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多旱 兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙， 形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、 眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案 的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、 升龙、降龙等名目。胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区 别。这是明代官服中最有特色的装束。 1 1 4 明代男子的便服 明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，f 长过膝。贵族男 子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的。袍衫上的纹样， 多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中闻，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠 捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器 皿及建筑装饰上也大量反映。另一种，为实相花是一种抽象的装饰图案，通常以 莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成 一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。从唐 代开始，宝相花大量进入服饰，成为广大人民喜爱的艺术图案。n t 明代，宝相 花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但很快解 除禁律运用于各种服装上。本图即为前一种便服，服装面料为蓝色绸缎，用会色、 银色及浅蓝色盘绣寿字花纹。 1 1 5 明代胄甲 明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为 红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制 第一章中周州代1 i 文艺复必时期男了雌饰【e 较 造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹， 制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足 穿铁刚靴。本图为明代武士复原图。图中后排左甬f 穿红铠甲的人物，是根据敦煌 市，山西省博物馆收藏、1 三陵石刻与出土、山硒浑源栗疏美墓石刻复原。f j 排 定穿绒服的人物是根据王琼事迹图、义列传插图、湖北武当山会项殿铜像、 山西平遥镇国寺壁画等形象复蹑。前排右面人物穿的为明崇祯年问的盔甲。 1 2 文艺复兴时期男子服饰特征 文艺复兴时期男子服装大致分为三个阶段：意大利风时代( 1 4 5 0 一1 5 1 0 ) 、 德意志风时代( 1 5 1 0 一1 5 5 0 ) 、西班牙风时代( 1 5 5 0 1 6 2 0 ) 。 1 2 1 意大利风时代的男装 意大利风时代的男装一般仍为普尔波万和肖斯的组合，内衣修米兹变短，英 语称夏次( s h i r t ，衬衣) 。普尔波万衣长及臀底，系腰带，领子有圆领、鸡心领 和立领，后受西班牙式影响，出现高立领，修米兹的领子也随之变高，并且有褶 饰。衣身曾一度向横宽发展，后又稍稍收敛。肖斯很紧身，有时穿半长靴。重心 放在上体。外出时在普尔波万外穿长及臀或膝的大翻领嘎翁( g r o w n 大袍子) 和 曼特。常在又胳膊的地方装饰又假袖子，曼特上常有毛皮装饰。 1 2 2 德意志风时代的男装 德意志风时代的男装中，普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利 兹褶，立领很高，内衣领也很高，有细小的褶饰，这是后来大褶饰领的先兆。普 尔波万这时改用英语的称呼：达布里特( d o u b l e t ) 。达布里特外面穿带裙身的茄 肯( j e r k i n ，这是茄克j a c k e t 的直接用语) ，茄肯也常取代达布里特直接穿在内 衣外面。最外面穿夏吾贝( s c h a u b e ，相当于法语t e a u ) ，这是当时男子的主要 外出衣服，衣长及膝或及踝，衣身、袖子很宽松的毛皮里子，或毛皮边饰，大翻 领，有假袖子。 男子下半身衣服有所改变，在紧身的肖斯外面穿上了膨臌起来的短裤布罩齐 兹( b r e e c h e s ，也称阿帕嘶托克斯u p p e rs t o c k s 后来称托朗霍兹t r u n kh o s e ， 即法语的奥德肖斯h a u td ec h a u s s e s ) ，布星齐兹中间有一块布遮挡住裆部， 这块布叫做科多佩斯( c o dp i e c e ) ，男性的第一性特征被用这块彰明较著的科佩 多斯赤裸裸地表现出来。而且还大肆加以渲染和夸张，把科佩多斯做成一个小口 帮一营中国f 孵代i 义艺复并时期男r 服饰l e 较 袋挂在两腿中矧，科佩多斯上也装饰有斯拉修，从斯拉修裂口中露出溥薄的白丝 绸。后来还在上面刺绣精美的花纹，镶嵌宝石、珍珠，而且于膨臌的灯笼状短裤 布罩齐兹一样，罩面塞进填充物，使其膨胀起来，并越来越大，极端的有大得象 小孩头似的。这种装饰在同时期地西班牙服饰和法国、英国服饰中均可看到。 1 2 3 西班牙风时代的男装 西班牙男子服装最大特点之一就是大量使用填充物，普尔波| 丁的肩部用填充 物垫得很平，胸部和腹部也塞进填充物使之膨起，形成象鹅一样的大肚子。袖子 也塞进填充物，出现三种基本造型，一种是帕夫斯里布( p u f fs l e e v e ，泡泡 袖) ，在袖山头上用填充物馒之膨起来，上臂和前臂都很合体，这种袖形又称 s h o u l d e rs p u f fs l e e v e ；另一种是“基哥”袖( g i g o t ，法语全称是m a n c h e d g i g o t ， 基哥是羊腿的意思，m a n c h e 是袖子的意思，英语称这种袖子为l e go fm u t t o n s l e e v e ) ，袖根肥大，用填充物使之膨起，从袖根倒袖口逐渐变细，其形状酷似 羊后推故得名：还有一种即前箍意大利风时代出现的莲藕状得比拉哥斯里布 ( v i r a g os l e e v e ) 。这种造型广泛应用于当时得男女袖子上，由于袖子独立制作， 为了掩饰袖根与肩头的接缝，男女袖山上还加了一个月牙状得翼形装饰，这装饰 英语称w i n g s 。 填充物不仅用于上表，这是还用于那象南瓜似得臌起的短裤布里齐兹上，过 去男子使用的肖斯，到1 6 世纪被分为上下两段，上部称作奥德肖斯( h a u td e c h a u s s e s 半截裤) 下部称作巴德肖斯( b a sd ec h a u s s e s 长统袜) 。英语上 把一h 部称作托朗克霍兹( t r u n kh o s e ) 或拉翁多霍兹( r o u n dh o s e ) 或阿 帕斯托克斯( u p p e rs t o c k s ) ，下部称耐扎阿帕斯托克斯( n e t h e rs t o c k s ) 。 下部的巴德肖斯是紧身的，与此相对，上部的奥德肖斯则是离体形的， 各国造型相似，但不尽相同，西班牙、法国德横宽、圆鼓鼓的，英国的也很膨大， 德国的虽然也很宽松，但没有填充物。意大利的比较长，及膝下。除宽松的、膨 臌的造型外，还有紧身的，长及膝的紧身半截裤叫卡尼昂( c a n i o n s ) ，长及膝下 的细长裤子叫葛莱古( g r 6 9 u e s ) ，侧缝装饰有缎带或丝绒细条。两腿问兜裆的那 个小袋科多佩斯，法语称布拉盖特( b r a g u e t t e ) ，也使用了填充物，并且与德国 风一样，装饰得花团锦簇，格外引人注目。在用填充物创造以上各服饰部件的同 时，斯拉修装饰也活跃其中。 西班牙的男女服装是封闭型的，在那高高得立领上装饰着白色褶饰花边，这 种褶饰花边是独立于衣服之外的一种领饰，叫做拉夫，从1 6 世纪一直流行到1 7 世纪，是文艺复兴时期又一独具特色的服饰部件。拉夫早在德国风时期就己见端 倪，不过那时这些褶饰还连接在内衣高领得领缘上，到西班牙风时代，完全脱离 第一章中周州代j 文艺复必时明男子服饰比较 内衣，成为一种独立制作，可以拆刨的部件。 拉夫呈车轮状造型，随着流行的展丌，其形越来越大，制作这种领饰技术难 度相当大，约需3 4 米布，要用浆糊使布料变得硬挺，以便成形，使用的熨斗 也是特制的。拉大产生后，很快传遍欧洲各幽，法国、英国的贵股们竟斗h 模仿， 法语称拉夫为夫莱兹( f r a i s e ) ，从法王亨利一世、亨利二世，一直到路易十二 世时代兜非常流行，特别是f 式场合，拉夫是贵族男女脖子上不可缺少的装饰物。 在英国主要流行于伊丽莎白一世时期和詹姆斯一世时期。而且伊丽莎白一时期 还盛行“伊丽莎白领”，这种领饰不是圆盘式的，而是前边打开，后颈处高耸的 扇形，用亚麻靠或丽丝制作。高耸的扇面上使用了金属丝。据说伊丽莎白女王后 颈处有疤痕，高傲的女王为掩饰这一缺陷而创造了这种领饰。 第一幸中田l 代o 殳兰复腿h l 期奠了胜七i i il b 埴 霞披相配，唯八、凡品背予用摘枝团花，不用缠枝花纹。明代使用背子面很广。 投身份束分有两利类型：贵族使用的背子，在礼节性场合为台领大袖列襟形式； 平比做为常服就采j h 直顿小袖对襟形式。这个时期的衫子有多种形制，其中以团 衫最为常用。团衫是一种长农，通常采用交领，衣身宽松，两袖宽博；本来是北 方妇女的蒜 用服装，金元月、| 期就已出现，明代妇女将其作为常服，只在款式上稍 做变化。在明代，这种团衫不仅用- 丁士庶妇女，还用于命妇，以质料、颜色和纹 样区冲等差。 2 1 2 裙子 上襦下裙的服装形式，是唐代妇女的主要服饰，在明代妇女服饰巾仍占一定 比例。| 襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。 至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅f 边一、一、j 部位缀以 一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所诩“裙拖六幅湘江水”；后甩八幅， 腰问有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至 十幅，腰问的裙裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月 华裙”。裙褶十分盛行，有细密摺纹，也有大褶纹。褶纹装饰 _ 分讲究。有一种 名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可 成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子， 因此取名”风尾裙。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名”百褶裙”，一种 二十四褶裙取名。玉裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中 间打几个环结。然后下垂至地，有的还在中间申上一块玉佩，借以压捃幅，使其 不趸散丌影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。 明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒簧，由 ：衣短下裳长，逐渐拉长上 装，缩短露裙的长度。表领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣 是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行种新式样：女衫长二k 八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣。冬季镶貂狐皮。皇后常服为戴龙风珠翠 冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红槽子，首服特辔上加龙风饰，衣 绣有织金龙凤纹。 在明代以前，中国妇女的衫子样式一直阻宽博为主，到了明代，则出现了紧 身之衫，衣身制作得非常狭窄，两袖也做得极小，穿时裹在身上。这种装扮爿俗 与当刚的社会背景有密切关系。明代已出现资本主义萌芽，西方社会的生活方式 对中国不无影响，虽然在当时妇女未必有“曲线美”的意识。但利用紧窄的衣式 对中圜不无影响，虽然在当时妇女未必有“曲线美”的意识，但利用紧窄的衣式 第一章中困l w 代j 文艺复必时期殳了服饰比较 霞披相配，唯八、九品背子用摘枝团花，1 i 用缠枝花纹。明代使用背子面很广。 按身份来分有两种类型；贵族使用的背子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式； 平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。这个时期的衫予有多种形制，其中以团 衫最为常用。团衫是一种长衣，通常采用交领，衣身宽松，两袖宽博；本束是北 方妇女的常用服装，会元刚期就已出现，明代妇女将其作为常服，只在款式上稍 做变化。在明代，这种团衫不仅用- 丁士庶妇女，还用于命妇，以质料、颜色和纹 样区别等差。 2 1 2 裙子 卜- 襦下裙的服装形式，是唐代妇女的主要服饰，在明代妇女服饰中仍占一定 比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。 至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以 一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅， 腰问有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至 十幅，腰间的裙裥越来越密，每褶都有一种颜色，微j ) i l 吹来，色如月华，故称“月 华裙”。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种 名为彩条裙，每条选用一种蕨色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可 成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在粳带上，就成为彩条飘舞的裙子， 因此取名”凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名”百褶裙”，一种 二十四褶裙取名”玉裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，般在中 闻打几个环结，然后下垂至地，有的还在中阀串上一块玉佩，借以压捃幅，使其 不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。 明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上 装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣 是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州漉行一种新式样：女衫长二尺 八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。皇后常服为戴龙风珠翠 冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙风饰，衣 绣有织金龙风纹。 在明代以前，中国妇女的衫子样式一直以宽博为主，到了明代，则出现了紧 身之衫，衣身制作得非常狭窄，两袖也做得极小，穿时裹在身上。这种装扮习俗 与当时的社会背景有密切关系。明代已出现资本主义萌芽，西方社会的生活方式 对中国不无影响，虽然在当时妇女未必有“曲线美”的意识，但利用紧窄的衣式 知一章中国l 则代b 文笔复兴时期女了服饰比较 和轻薄的衣料米体现自己的妩媚身姿，已成为部分妇女的癖好。当然，作这种装 扮的大多为妖冶时髦的妇女。 2 1 4 水田衣 水h 1 衣是明代妇女崇尚的又一种“时装”，流行于明术。它的特点是用各色 零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交 错形如水田而得名。水卜h 衣之名早在唐代即已出现，但那时僧人所穿的袈裟。明 代妇女别出心裁，也用这种方式制作衣服，不过在具体做法上与唐代袈裟有所不 同。唐代袈裟虽然也用零星布料拼制而成，然布料多被裁成条状，缝制的很有规 律，给人以匀称之感。明代水硐衣的拼接方法则比较灵活，布片的形状也随心所 欲，有方形、长方形、三角形及多边形等，多用作妇女外衣。由于它具有其它服 饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。 2 1 5 主腰 明代妇女的贴身内衣被称作“主腰”，其作用相当于抹胸。一般做得比较短 小，简单者仅为一方布帛，着时以带系缚；考究者则做成背心之状，有的还开有 衣襟，并钉有多枚纽扣，使用时蒙覆在胸前，将乳房遮掩。由于当时的衫子多采 用对襟，一些妖媚女子特意将外衣的领口敞开，露主腰在外面。 有一种出自元代的无领对襟马甲，又称”比甲”，是一种没有袖子的对襟之衣， 通常采用对襟直领，其样式类似后来的马甲，但比马甲为长，下摆过膝。所用衣 料以彩锦为多，秋冬时所穿者还纳有棉絮，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐 传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从 形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的 变形。 2 1 7 饰物 明代女装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉 等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸翦的叫8 坠领”；系在前襟的叫”七事”；走 起路来有响声的叫禁步”，这些佩饰统称”杂佩”。另有一种特别的佩饰，是在一 条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女 的生活实用品。 销一章中国i w 代l 文艺复必时船f ( r 月睦饰比较 2 2文艺复兴时期子女子服饰特征 文艺复兴时期女子服装大致分为三个阶段，意大利风时代( 1 4 5 0 一15 1 0 ) 、 德意志风时代( 1 5 1 0 1 5 5 0 ) 、西班牙风时代( 1 5 5 0 1 6 2 0 ) 。 2 2 1 意大利风时代的女装 意大利风时代的女装是在腰部有接缝的连衣裙，称作罗布( r o b e ) 领口开 得很大，呈v 形，也有一字形，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身 筒袖和一段一段扎起来象莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口， 从这裂口处可看到罩面雪白得修米兹。值得注意的是，虽然侗衣与裙子仍然连在 一起，但在裁减上已经上下分离，显示出把整件衣服分成若干个部分构成得基本 构想。这一点十分重要，后来女服变化丰富多样，都是以这种裁减技术的急速进 步为前提的。 女子的外衣是有华丽刺绣的曼特，色彩明快，高腰身，拖裙，有袖子，常不 用此袖子，垂披在身上作装饰，而且这种袖子是系在曼特上的，可以拆卸和更换。 曼特领子也开得很大。女服的整体造型重心放在下半身，上轻下重，与之呼应， 头饰也小巧玲珑，已不戴哥特式那又高又尖得汉宁，男女都戴一种无檐帽，女帽 较男帽装饰多一些。但一般都不戴帽子，头发向后梳或中分，颈后挽髻露出宽宽 的额头，时兴在头上束缎带，在缎带的正前方( 额头中央) 装饰一颗珍珠。余色 假发最为时髦，也有用黄色和白色丝做的假发。染金发也很盛行，耳环己成为普 遍的装饰品。化妆一直到脖子和胸口，脸上贴黑痣，喷香水，金银首饰款式华美， 喜欢用很重的金项链子、念珠和金银细丝饰品。手绢、扇子、洒有香水的手套都 是必备的。 由于裙子越来越宽敞肥大，为了与纵长在视觉上取得协调的比例感觉，女士 们很想增加身高。于是，在威尼斯开始流行穿高跟鞋乔品( c h o p i n ) 。据 说这种鞋原是土耳其人穿的，1 6 世纪穿入威尼斯，后又穿到法国、德国和西班 牙等国。乔品的鞋是木制的，鞋面是皮革或漆皮，一般做成拖鞋状。因穿在大裙 子里面，故鞋面上装饰并部多。鞋底的高度一般达到2 0 一2 5 厘米，最高可达3 0 厘米。据说当时的贵妇人穿上高高的乔品，一个个象踩高跷似的，如果没有侍女 在旁边是很难行走的。另外，那些爱骑马兜风的时髦女郎，还常在那达裙子里面 穿称作德罗瓦兹( d r a w e r s ) 的宽马裤。到1 6 世纪后半叶，乔品逐渐被高跟鞋取 代。 第一章中国l 埘代。，文艺复兴时期f ( = j 二服饰比较 2 ，2 2 德意志风时代的女服 德意志风时代的女服初期模仿意大利，方形低领口，裸露的脖子和胸口装饰 着叫科拉( k o l l e r ) 的带立领的小披肩。后领n 缩小，变成高领，科拉也变成有 碎裙的小领饰，这小领饰也是后来达褶领饰德先兆。最初袖子很大，随着领口变 小，袖子也变瘦，袖子 二有斯拉修装饰。裙子部分用许多普利兹褶使量增大，再 在上面罩上有普利兹褶德围裙。这时男女服装的腰节都较高，但从整体造型上， 男子服装仍以上体为重心，衣身宽松，呈方形，与此相对，女子服装则把重心放 在下体都，窄肩、细腰、肥臀大裙子，腹部尤其宽大，与细腰形成对比，裙子用 色彩各异的厚地面料做成，镶有宽宽的刺绣花边或丝绒边。为了使裙子膨大，常 在里面穿好几层亚麻内裙。 男女都戴宽檐大帽子，男子常在大帽子里面再戴一硕软帽。女子的大帽子上 绣有花纹，装饰有珠宝或骆鸟羽毛，帽边有斯拉修装饰。 这时的鞋头呈方形，正好与哥特式时期相反，鞋头向横宽发展，比脚的实际 宽度宽得多，上面也装饰有斯拉修。男子腰佩匕首和剑，剑鞘非常华美。女子也 常佩带小匕首和装饰袋。男女都戴好几只戒指和项链。但德国女人不用化妆品， 也不太喜欢用香水。 2 2 3 西班牙风时代的女装 西班牙风时代的女装与男装使用填充物相应地，女装也尝试使裙子擞起来。 在德国和法国，人们以多层内裙和毛毡制的内裙时裙子膨大化，而1 6 世纪后半 叶，西班牙贵族们创造了裙撑“法勤盏尔”( f a r t h i n g a l e 。当时西班牙称为贝尔 丢嘎多v e r d u g a d o ，后随着裙撑造型地变迁，改称做贝尔丘嘎丹v e r t u g a d i n ) 这种法勤盖尔呈吊钟形或圆锥状，在孤麻布上缝迸好几段鲸鱼须做地轮骨，有时 也用藤条或金属丝做轮骨。穿衣服时，先穿上这种法勤盖尔，在套上裙子，因此， 裙子就呈现过去没有的优美造型来。 西班牙的这种法勤盖尔，很快传遍整个欧洲，法国和英国的贵族女子争相模 仿，裙撑从此成了女子不可缺少的整形用内衣。比西班牙式法勤盖尔晚二十年左 右，法国人又创造了另外一种法勤盖尔，这是用马尾织物做成的象轮胎一样的东 西，里面塞有填充物，用铁丝定这种型。这种裙撑在法国稼为奥斯克尤( h a u s s e c h l ) ，穿在修米兹或衬捃外面，前面略低一些，再在其步 罩上裙子，形成与西班 牙式法勤盖尔不同的，簇部平着向四周伸出去，然后向下垂下来的独特外形。由 于这种新式的法勤盖尔使用起来更加方便，因此，在喜好骑马兜与风的法国上流 女子中间很快风行开来。 法国式法勤盖尔与西班牙式法勤盖尔并行于世，但英国入主要使用法国式 笫一章中日l w 代j 义岂复必时期女予服饰比较 的，但又在法国式的法勤盖尔上罩一个圆形的盖，盖的外延用金属丝撑圆，内斟 与下面的轮胎形法勤盖尔连接，穿时让身体靠近那圆轮的前侧，其外形特色与法 困法勤盖尔基本一样，只是向四周伸的更大，而且，外延的轮廓更加清晰，如伊 丽莎白一世肖像中看到的裙了造型即裙撑，这在英国称作威尔法勤盖尔。罩在 这种裙撑外面的裙子，在腰臀部出现两层，上面一层自腰部向四周放射状地捏很 大规则的褶饰。 西班牙女装在用法勤盖尔夸张下半身的同时，在上半身使用束腰的紧身胸衣 “巴斯克依奴”( b a s q u i n e ) 来整形，腰被勒得很细，胸也被包在那平整的倒三 角形巴斯克依奴里面。强调女性细腰之美，早在1 3 世纪，人们就对此挖空心思 地作过不少努力，但真正用来勒细腰身的紧身胸衣之发明在1 6 世纪后半叶，也 正是从这个时代开始，女性的细腰成为表现女性性感特征的重要因素，与强调丰 臀的裙子越来越膨大化相对的，女性的腰被这紧身的胸衣越勒越细。甚至出现了 铁制的紧身胸衣。据记载，法国国王亨利二世的王妃卡特琳那德梅迪契 ( c a t h e r i n ed em e d i c i s 意大利佛罗伦萨梅迪契家族的公主) 的嫁妆中就有铁 制的紧身胸衣，也就是这位皇后第一个把原来作手术用的铁制胸衣拿来穿在衣服 里面，这种铁甲似的紧身胸衣为前后，左右四片构成，前中央和两侧以合页连接， 穿时在后背心用螺栓紧固。也有以前后两片构成的，一侧装有合页，在另一侧用 钩扣固定。卡特琳那认为最理想的攫围尺寸应是1 3 英寸( 约3 3 厘米) ，据说她 的腰围是4 0 厘米，而她的表妹玛丽斯图亚特的腰围只有3 7 厘米。一般贵族女 子使用德紧身胸衣是布制的，1 5 7 7 年前后，出现一种叫做“苛尔佩凯”( c o r p s p i q u e ) 的紧身胸衣，其特征是用两片以上的麻布纳在一起，中间还常加薄衬， 很厚硬，为保持形状和达到强制性束腰的效柴，在前、侧、后的主要部分都纵向 的嵌入鲸须，前中央下面的尖端部用硬木或金属做成，这部分法语叫“比尤斯克 ( b u s c ) ，英语称巴斯克( b u s k ) 。”也有前下端里棒状地突出来。开口在后中央 或前中央，用绳或细带系紧。苛尔佩凯的下缘内侧有钩扣或细带以连接下面的 法勤盖尔，外侧有垂下的饰布。 流行前开形罗布时，胸前的装饰显得格外重要，这就产生了掩盖苛尔佩凯 的装饰性胸布，法语称为佩埃斯戴斯托马( p i e c ed e s t o m a c ) ，英语称斯塔马 卡( s t o m a c k e r ) ，这种装饰布一直延续到1 7 、1 8 世纪。 当时妇女的着装顺序是，首先贴身穿亚麻制的修米兹( 据说这种修米兹虽然 装饰性很强，但实际上很不卫生) ，习惯上不穿衬裤。在修米兹外面勒上紧身胸 衣苛尔佩凯，下半身穿上法勤盖尔，法勤盖尔沿着苛尔佩凯的下缘内侧( 腰 围线附近) 用钩扣或细带连接。用这些内衣整完形以后，在罩上一条精美的衬裙， 最后在衬裙外穿上罗布，完成着装。 第二章中周叫代j 文艺复必时期史了h 瞳饰比较 罗布为了收腰，以腰围线为界上下分别裁制，上体部与裙子在腰围线上缝合， 或用细带连接。连接处往往用装饰布掩盖起来。这种上下分丌沟槽的连衣裙形式 是近代合理的二部式衣服之基础，但这是尽管在裁制构成上是：部式，而观念上 仍处在一部式阶段，这 申观念一直持续到法国大革命以后。 腰部的接缝在前中央呈三角形下垂，到1 6 世纪呈锐角强调细腰，从这个锐 角的顶