（服装设计与工程专业论文）面料性能对男式衬衫领下落量的影响[服装设计与工程专业优秀论文].pdf

a b s t r a c t a b s t r a c t s t u d yo ni n f l u e n c eo ff a b r i cp r o p e r t i e so nt h ed r o p - s i z eo f s h i r t - c o l l a r p o s t g r a d u a t es t u d e n t ：z h ux u m i n gs u p e r v i s o r ：w uz h i m i n g m a j o r ：f a s h i o nd e s i g na n de n g i n e e r i n g w i t ht h ed e v e l o p m e n to ft e x t i l ei n d u s t r yt e c h n o l o g y , t h ei n f l u e n c eo ff a b r i cp r o p e r t i e so n t h ed e v e l o p m e n to ff a s h i o nd e s i g n ，s t r u c t u r e ，t e c h n i q u e sa n dm a n u f a c t u r eo fg a r m e n tb e c o m e m o r ei m p o r t a n t t h ei n f l u e n c eo ff a b r i cp r o p e r t i e so nf a s h i o nd e s i g n ，m a n u f a c t u r eo fg a r m e n t b e c o m et h ee m p h a s e sw h i c hg a r m e n te n t e r p r i s ea n dp r o f e s s i o n a l s h a v et o s t u d y t h e r e l a t i o n s h i pb e t w e e nf a b r i cp r o p e r t i e sa n dg a r m e n ts t r u c t u r ei st h em a i np o i n to ft h i ss t u d y , a n ds h i r tc o l l a rw h i c hi st h ec l a s s i cc o l l a ri sc h o s e n t h es h i r tc o l l a r sa r em a d eb yd i f f e r e n t k i n d so ff a b r i c ，a n dt h e nt h e ya r et e s t e db yw e a r i n go nt h ed r e s sf o r m t h eq u a n t i t a t i v e r e l a t i o n s h i pb e t w e e nf a b r i cp r o p e r t i e sa n dd r o p s i z eo f s h i r tc o l l a ri ss t u d i e di np a r t i c u l a rw i t h as e r i e so fe x p e r i m e n t s t h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nf a b r i cp r o p e r t i e sa n dc l o t l l i n gm o d e l i n g ，s t r u c t u r ea n d m a n u f a c t u r i n gt e c h n i q u ei se x p o u n d e d a n dt h ek n o w l e d g e o ft h ef a b r i cm e c h a n i c a lp r o p e r t y a n ds h i r tc o l l a rp a t t e r nd e s i g n i n gi se l a b o r a t e d a c c o r d i n gt o t h ed r o p s i z ew h i c hi st h e i m p o r t a n tp a r a m e t e ro ft h es h i r tc o l l a rp a t t e md e s i g n ，t h ei n f l u e n c eo f f a b r i cm e c h a n i c a l p r o p e r t i e so nd r o p s i z eo fs h i r tc o l l a rs t u d i e da n da n a l y z e d t h es t u d yi sm a d eu po ft w o e x p e r i m e n t s 10k i n d so ff a b r i c sa r ec h o s e nf o rt h en o 1e x p e r i m e n t f i r s to fa l l ，s i x t e e n m e c h a n i c a lp r o p e r t i e sa r et e s t e db yk e s f bs y s t e m t h e4u p p e r m o s tf a c t o r sa r ee d u c e d f r o mt h e s i x t e e nm e c h a n i c a lp r o p e r t i e sb yp r i n c i p a lc o m p o n e n ta n a l y s i sw i t hs a ss o f f w a r e t h ef o u rv a r i a b l e sa r e t e n s i l ew o r k ( 啷，t e n s i l er e c o v e r y 僻d ，c o m p r e s s i v er e s i l i e n c y ( r e 3 ，a n dw e i g h tp e ru n i ta r e a ( 叻o f t h e f a b r i cm e c h a n i c a lp r o p e r t i e s s e c o n d l y , t h es h i r tc o l l a r sa r em a d eb yt h i st e nk i n d so ff a b r i c t h el e n g t ho ft h ec o l l a rs t a n di s3 c m ，a n dt h ew i d t ho fc o l l a ri s4 c m t h es u i t a b l ed r o p s i z ei s f o u n de a c hc o l l a rw h i c hi sm a d eo fd i f f e r e n tk i n d so ff a b r i c t h e ns o m eq u a n t i t a t i v e r e l a t i o n s h i pi sf o u n d ，a n dt h ee q u a t i o no f 孵( x 1 ) 、r t ( 工2 ) 、r c ( x 3 ) 、( x 4 ) a n dy i s a sf o l l o w s ： y = 一5 1 6 3 9 8 8 + 2 0 9 4 3 9x l + o 4 1 8 7 9x 2 + 1 6 9 2 3 3x 3 0 0 0 3 6 4x ? + o 0 0 6 0 2x ； + 0 0 2 2 8 0 x l x 2 - - 0 0 9 1 3 5 x l 屯- - 0 0 1 8 7 5 x 2 x 3 f o rn o 2e x p e r i m e n t ，t h r e ek i n d so fs h i r tc o l l a ra r em a d ew i t ht h e10k i n d so ff a b r i c w h i c hi st h es a m ea sw h a tu s e df o rn o 1e x p e r i m e n t t h el e n g t ho fc o l l a rs t a n di s3 c m ，t h e w i d t ho fc o l l a ri s4 c m ，5 c m ，6 c m ，a n dt h ed i f f e r e n c eo ft o pc o l l a ra n dc o l l a rs t a n dw i d t hi s 1c m ，2 c m ，3 e r a t h es u i t a b l ed r o p s i z ei sf o u n de a c hc o l l a rw h i c hi sm a d eo fd i f f e r e n tk i n d s o ff a b r i c t h eq u a n t i t a t i v er e l a t i o n s h i pi sp r e s e n t e db yt h er e g r e s s i o na n a l y s i so f 孵冗r 、，r c ，wa n dt h e i i a b s t r a c t d r o p s i z e t h ee q u a t i o no fw t ( x 1 ) ，r t ( 石2 ) ，p c ( 而) ，( _ ) ，h ( ) a n dyi sa sf o l l o w s ： y = 一1 0 2 9 0 0 + 0 6 1 2 5 9x l - - 0 8 4 4 6 7x 4 + 1 7 9 3 7 8x 5 - - 0 0 2 8 8 7 砰- - 0 0 0 2 7 4z l x 3 + 0 0 2 6 8 8 x l x 4 - - 0 0 1 0 7 0 x l 工5 + o 0 1 1 7 2 x 2 x 4 - - 0 0 0 7 6 1x 2 x 5 - - 0 0 3 9 2 4 x 4 x 5 t h ec o n c l u s i o no ft h i ss t u d yi sn o to n l yp r o p i t i o u st oi m p r o v i n gp a r a m e t e r i z a t i o no f c a d ，b u ta l s oo f f e rt h ea d v i s i n gw h e nc o o r d i n a t i n gt h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h ed r o p s i z e a n dt h ef a b r i c ，i no r d e rt or a i s ep r o d u c t i v i t ye f f e c t k e yw o r d s ：f a b r i cp r o p e r t i e s ；s h i r tc o l l a r ；t h ed i f f e r e n c eo ft o pc o l l a ra n dc o l l a rs t a n dw i d t h ； d r o p s i z e i i i 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是芬人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文 中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得江南 大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志 对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意 签 名：球犯蛔 日期：二口9 f 罗矿 关于论文使用授权的说明 本学位论文作者完全了解江南大学有关保留、使用学位论文的规定： 江南大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允 许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文， 并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。 保密的学位论文在解密后也遵守此规定。 签名： 导师签名： 3 - u o ，g 日 期： 2 - op 歹莎 第一章绪论 1 1 选题背景 第一章绪论 在“服装设计 这门学科中，服装结构设计是从服装设计到服装加工的中间环节， 是实现设计思想的根本，也是从立体到平面，从平面到立体的转变关键所在。近年来， 服装结构设计不断发展和深化，结构设计理论不断得到完善，从原来传统的师徒继承、 经验积累的方式，向着科学化，系统化的方向转变。但是我国的结构设计理论还是无法 很好的适应现代服装工业生产所需要的系列化、标准化、规范化以及时装化、多样化、 个性化的需求。因此不断丰富完善我国服装结构设计的理论体系是十分有必要的u 。 “服装面料与服装结构关系的研究是服装结构设计的重点内容。服装面料与服装 结构之间存在着密切的内在联系，正如法国时装大师皮尔卡丹所说“在服装与纺织面 料的历史发展过程中，它们之间总是保持着千丝万缕、难以分割的联系川列。服装设计的 关键之一是要协调好服装结构与面料特性之间的关系，处理好面料对结构的影响。随着 科技的进步，各种服装面料同新月异、层出不穷，正确理解面料和结构之间的相互关系 就成为服装设计师必备的技巧。大量的实验表明：面料的重量、厚度、悬垂性、方向性、 伸展性、图案特征及面料的工艺回缩性、热塑性均会对服装结构造成影响。面料性能对 服装结构的影响是每一个服装设计者在设计中必须面对的现实问题。随着现代科技，特 别是纺织技术的高速发展，新型面料层出不穷、风格各异，对设计师的设计技巧提出了 新的挑战。因此，对面料的性能、特征及其对服装结构产生的影响和制约，对面料与服 装结构的相互关系的研究迫在眉睫，如何处理好这两者的关系是设计成败的关键之一。 本课题以“服装面料与服装结构的关系研究 为基础，选用服装中最引人注目的部 位领子，作为本课题研究的切入点。领子的造型与人的脸型、体型的和谐结合，能 给人留下美好的印象，它是服装的视觉中心。领子的造型对服装的整体效果影响很大， 既能体现服装格调的一致性，也是显示服装风格的重要因素。 1 2 1 2 1 本课题研究的目的 衣领的形式不仅体现服装的美感，而且在很大程度上决定着服装的风格，因而在构 成服装整体的各部分当中，占有十分重要的地位。而结构设计是影响领子美观合体的重 要因素之一。由于面料采用的原料、组织、密度的不同，会造成面料的物理特性如悬垂 性、刚柔性等有所差异，从而运用在同一结构设计中，不同面料也会表现出不同的造型 效果。例如，麻织物和丝织物，由于面料性能差异很大，所以采用同一种结构设计制作 江南人学硕士学位论文 出来的服装，也会表现出很大的造型效果差异。而领子处于视觉中心，是服装的点睛之 处，微小的造型差异会影响整件服装的成型效果。 衬衫领是属于关门领的一种，它由相 互分开的领座和翻领两部分组成b ，领型 特征庄重、俏丽。这种领型结构和人体的 颈胸结构极为符合，同时翻领部分要翻贴纠蠢 在领座上，而影响翻贴程度的重要因素之 下藩量 一就是翻领下落量( 以下简称下落量，如懈 图1 - 1 所示) 。但是多年来人们大多数凭经 验估计下落量的大小，对于确定的量是否 准确还需制作验证，可能需要反复修改样 板，尤其是用不同面料制作时，下落量的 图1 - 1 衬衫领纸样 确定值没有现成依据可以参考，所以制板时很容易发生造型不符合设计要求的情况，既 费时又费料。 针对以上问题，本课题将通过一系列的实验，找出针对不同面料制作衬衫领时其下 落量的最佳值，并在此基础上找出面料的哪些物理特性决定了下落量，总结出面料特性 和下落量之间的定量关系，以及研究衬衫领翻领宽与领座高差值变化时，面料的性能对 下落量变化规律的影响，为衬衫领的结构设计提供参考依据。 1 2 2 本课题研究的意义 ( 1 ) 本文旨在通过对各种典型面料的实验，找出面料性能和衬衫领下落量之间的 关系，以填补结构设计理论在这方面的空白，为这方面的教学和研究提供科学参考依据。 ( 2 ) 为制板者在制作衬衫样板时提供下落量准确、合理、实用、方便的确定依据， 提高样板的准确性和合体度，节省样板制作时间，提高生产效率，降低生产成本。 1 3 国内外研究现状 1 3 1 面料性能与服装关系的研究 近年来，国内外学者逐渐关注面料与服装之间的关系，并对此进行了一系列的研究。 在国内，对于这方面的研究同益增多。1 9 9 7 年中国纺织大学的杨莉、王府梅等人对 西裤外观保持性与织物性能的关联性进行了研究，为西裤面料设计提供了依据h 1 ；2 0 0 0 年北京服装学院的杨莉、周璐英研究了精纺毛花呢低应力性能与省道外观造型的关系， 得出面料低应力性能是决定省道外观造型的主要因素之一畸1 ；同年，苏州大学的傅菊芬 通过实验分析了不同面料对斜裙下摆修正量的主要影响因素阳1 ；2 0 0 1 年苏州大学的李春 萍研究了面料的悬垂性对服装波浪造型的影响盯1 ：其后，浙江工程学院的章永红、袁观 2 第一章绪论 洛、张怀珠等人分别研究了面料性能对服装翻驳领造型的影响及面料性能与服装外观优 劣的评判分析，通过对2 6 种面料的主要风格参数与翻驳领外观造型间的关系进行实验 和分析，结果表明面料的弯曲性能、压缩性能、以及平方米克重对领子成型效果影响最 大，并得出翻驳领领座高、领面宽与织物性能参数的回归方程埔1 ；2 0 0 3 年苏州大学蒋孝 锋分析了纤维类别、纱线性质和结构、织物组织和加工工艺等面料构成要素对服装造型 的影响四3 。2 0 0 4 年苏州大学的陈超分析研究了多片式喇叭裙和直筒裙外观形态对面料性 能的要求，找出适合这两种裙子的面料性能n 们1 。2 0 0 4 年黄石理工学院的余卫华探讨了 面料特性对服装结构的影响和制约，针对面料不同的性能，提出了在服装结构上相应的 处理措施n 列；2 0 0 5 年北京服装学院的段笑娟、张浩、郑嵘等人通过实验分析了纸样原型 和面料特性对紧身胸衣立体着装状态的影响，得出结论：面料越厚重，弹性越小，制作 的紧身衣对胸部的承托性越好n 朝；2 0 0 6 年浙江纺织服装技术学院的颜晓茵根据针织服装 的特点，分析了褶皱在领部、胸部、肩部和腰部的设计应用n 钔。2 0 0 6 年江南大学的王薇 薇同学对翻领直上尺寸与织物性能之间的定量关系进行了研究，并对翻领宽的变化对直 上尺寸的影响进行了研究。指出织物性能是影响翻领直上尺寸的重要因素之一，并就1 0 种织物的主要性能参数与翻领直上尺寸之间的关系进行实验和分析，结果表明面料的性 能确实对直上尺寸有着非常大的影响，其中影响比较大的因素有拉伸回弹性r t ( 五) 、 压缩功回复率r c ( 而) 及单位面积重量w ( 恐) ，它们与直上尺寸之( y ) 间的关系式 是： y = 一0 9 5 6 7 9 + 0 2 4 7 0 6 x 2 + o 0 7 3 7 8 而+ 0 0 2 2 6 9 诵+ o 0 0 4 7 2 x 2 弓一0 0 0 3 6 2 拍 一0 0 0 6 2 3 五2 - 0 0 2 4 0 9 x 2 2 ( 1 1 ) l ， 在制板过程中可以参考式1 1 来确定翻领的直上尺寸，以提高直上尺寸的准确度n 引。 在国外关于这方面的研究进行的比较早，如美国、英国、日本等国家。1 9 8 0 至1 9 8 5 年，日本的丹羽雅子教授与服装企业的技术人员伊藤联合研究过男式西装面料的成型 性，在大量实验的基础上推导出了其成型公式，以及西服面料的成型性优良时所对应的 面料力学指标的分布范围。8 0 年代末日本成立女子大学的教师绫田雅子与面料专家丹羽 雅子教授联合研究了服装款式类型与面料力学性能的关系，研究出合体型、宽松型连衣 裙、制服、裙子所用面料的力学指标的分布情况，并在力学指标分类统计的基础上，开 发了判断给定面料所适合的最佳服装款式类型和二群居类判别公式以及三群判别公式 1 6 1 2 0 0 2 年英国蒙特福特大学纺织品设计系的t s a ii - c d ，c a s s i d yc ，c a s s i d yt ， s h e nj 的文章“弹力机织面料性能对服装设计和样板结构的影响 一文中，通过测量 弹力机织面料的拉伸性能，对面料的伸长率、残余伸长率、弹性回复力进行评估。以一 名女性为测试对象，采取5 种不同姿势，由此产生5 种样板，把5 种样板合成一个样板后， 形成一个适合运动的最佳样板7 1 。 瑞典的s h i s h o or l 对织物的物理机械性能在服装制作过程中的重要作用进行了 3 江南大学硕 ：学位论文 研究，指出必须充分了解轻薄型毛料织物的物理机械性能，才能正确缝制出成衣。并对 薄型毛料织物的可缝性进行了定量和定性分析，给出了这些面料在缝制过程中所遇到的 难题的解决方法剐。 澳大利亚的s a l t e rc j ，r o c z n i o ka f ，s t e p h e n sl g 研究了轻薄型毛料织物的 褶皱性能，用六种毛料和毛料混纺的织物制作出裤子，让六个实验者进行穿着实验，得 出了轻薄毛纺织物的褶皱性能引。 r o z a l i j ab l e k a c ，j e l k ag e r s a k 的“面料的机械性能对裁剪工序的影响”一文中， 通过实验得出织物的物理机械性能如拉伸性能、弯曲性能、剪切刚度对面料的裁剪有极 大的影响。 1 3 2 面料性能对衬衫领下落量影响的研究 大多数文章都是以纸样为依据，或者从人体与服装的角度探讨衬衫领结构设计。如 成都纺织高等专科学校的童晓晖和宋雅路通过实验得出衬衫领领角间距与领尖长、领角 线夹角三者间的关系，为平面制图时控制领角间距提供了依据口；河北科技大学的于建 新针对衬衫领造型特征及领底线曲度与翻领、领座之间的关系，以及隐蔽领座的衬衫领 的特点和设计方法等相关问题进行探讨，力求揭示其内在的变化规律，以便使衬衫领 的设计更简洁、规范、合理口纠。 而衬衫领的下落量的确定也都是以经验为依据，缺少科学的理论依据。在三吉满智 子编写的服装造型学理论篇中只是简单提到下落量要大于起翘量口副，对于确定具体 的下落量没有做详细的阐述。刘瑞璞的服装纸样设计原理与技术女装篇中，对于下 落量和翻领宽以及领座高之间的关系提供了一个关系式，即翻领宽= 领座高+ 必要值+ 追 加值，这里的追加值即为下落量与领座起翘量的差值口，。而系统的针对面料性能对衬衫 领下落量的影响研究还属空白，此外，针对不同面料的衬衫领，当其翻领宽与领座高的 差值变化时，下落量是如何变化的研究甚少。为此通过对面料性能也衬衫领下落量的进 行研究，总结相互间定性关系和定量关系，以及研究当其翻领宽与领座高的差值变化时， 面料性能对下落量变化规律的影响是十分有必要的。 1 4 柿题的研究方法和内容 1 4 1 研究方法 ( 1 ) 文献法通过查阅国内外文献，了解国内外研究现状，并分析实验设计方法和 数据处理方法，从而找到适合本课题的实验方法和数据分析方法。 ( 2 ) 实验法根据课题的研究内容，合理设计实验方案和实验内容，确定实验的评 价方法。 ( 3 ) 数据分析法对实验数据进行分析，得出定量关系，总结出规律。 4 第一章绪论 综合运用以上三种研究方法，具体的研究计划如下：确定实验面料测试面料性 能确定衣身和领子样板制作领子、绱领子对领子进行着装测试找出最 佳下落量对数据进行分析处理得出主要的面料性能影响因素建立面料性 能与下落量之间的定量关系。 1 4 2 研究内容 ( 1 ) 本课题采用常用的衬衫领款式，翻领宽采用4 c m ，领座高采用3 c m 。制图采用 常见的直角制图法。根据前人的研究成果，在不考虑面料性能影响的情况下，此款式领 子的下落量一般取2 o c m 。通过一系列实验，找出1 0 种不同面料在此款领型下所对应的 领子的最佳下落量，并在此基础上找出面料的哪些性能决定了下落量的大小，总结出面 料性能对衬衫领下落量的影响规律。 ( 2 ) 运用与实验一相同的1 0 种面料，制作出翻领宽与领座高的差值变化的衬衫领， 通过不断实验，找出各面料所对应的翻领宽和领座高差值不同时的最佳下落量。领座高 定为3 c m ，翻领宽分别设为4 c m 、5 c m 和6 c m ，翻领宽与领座高差值分别为1 c m 、2 c m 和 3 c m 。通过对实验数据的分析，总结出翻领宽与领座高差值变化时，面料性能对下落量 的变化是否有影响，如果有影响，揭示其影响规律。 5 江南大学硕上学位论文 第二章服装面料的性能指标 2 1 服装面料的性能指标 根据以往的研究认为，作为服装用面料的性能归纳起来如表2 - 1 所示乜4 l 。 表2 - 1 服装面料的性能指标 注：表2 1 中出现的“一”符号，表示该项内容为“无”。 2 2 面料风格 2 2 1 面料风格的定义及分类 服装面料的风格就是指面料的外观形态与其他特质刺激了感觉器官以后，对面料形 成的一种和感觉有关的心理感受m 1 。 6 第二章服装面料的性能指标 按照感觉器官的不同，可以将面料风格分为三类： 一触觉风格指手在平行及垂直于面料平面方向上移动时所获得的触觉效果，即 手感，亦称为面料的狭义风格。用于刻画手感的语言很丰富，如：滑爽、粗糙、厚实、 柔软、丰满等。当衣料发生弯曲、剪切、压缩等复合变形时的感觉信息，也可以从手感 中获得。 二视觉风格指通过视觉感知的效果，主要包括形感、色泽感、像感。形感是指 从面料在特定的成型条件下形成的线条和造型中获得的视觉效果，包括面料的悬垂性、 成裥能力、赋型性等。色泽感是指光泽形成的视觉效果。像感是指由纺织品表面形象所 提供的视觉效果，包括面料的颜色和图案。 三听觉风格指面料与面料之间摩擦时的声响所引发的感觉效果，比如蚕丝面料 的“丝鸣”效果。 2 2 2 面料风格的主观评价 面料风格的主观评价是通过手或者肌肤触摸面料所引起的感觉和织物外观的视觉 印象作出的评价，也称为感官评价，如“一捏二摸三抓四看”的评定方法。 主观评价方法一般是由多名感觉敏锐、判别经验丰富的专家组成评价小组，在一定 的环境条件下，专家根据个人的经验对试样的风格给予评定，最后可采用分档评分或秩 位法两种方式来评判比副。 面料风格的主观评价方法具有简便、快速的优点，特别是有实践经验的人具有丰富 的判断能力，能对织物风格作出较j 下确的评定。但是这种评价方法有一定的缺陷，首先， 评价人员只能是少数人，不能完全代表普通消费者的意见；其次，不同的人具有不同的 敏感性，不同的判别标准，很难找到一致性的结果；再次，环境条件的变化，评价人员 的感情倾向都可能对评价结果的倾向性产生影响。 2 2 3 面料风格的客观评价 面料风格的客观评价是通过仪器测定可间接表征感觉效果的物理项目和物理内容， 然后通过它们的物理量去对感觉效果作出表征的方法。面料风格的客观评价消除了人为 因素对织物风格评定结果的影响，并且能定量地描述织物的风格特征，因此其适用性较 广矧。 由于视觉等风格涉及面广，各种仪器难以解决该问题，而风格中的手感特性是由于 手摸、捏、挤、压、抓织物的一些物理作用时，由织物力学性能反映到大脑，大脑感知 这些物理量，然后作出的心理判断。由此，手对织物的物理作用可以分解成一些基本的 力学作用，如拉伸、弯曲、压缩、剪切和摩擦等，通过建立适当的测量以上力学特性的 仪器，就可以将织物风格的感观测量引向客观的定量测量。因此，目前在纺织品各种风 格的客观评价中，以织物手感的客观评价方法较为成熟，其中k e s f b 系统和f a s t 系统是 7 江南人学硕士学位论文 较为常用的织物风格评价体系，本实验采用t k e s f b 织物风格测试系统。 2 3 服装面料的力学性能指标 本课题研究的是面料性能对衬衫领结构的影响，与衬衫领结构关系比较密切的是面 料的基本力学性能或基本性能，即面料在低负荷下的拉伸、弯曲、剪切、压缩性能和表 面摩擦性能。而面料的耐热与耐燃烧性能、耐光与耐化学侵害性能、面料的服用性能及 面料的色彩和光泽感等性能对衬衫领的结构影响较小。 测试面料在低负荷下的基本力学性能，目前主要有k e s 系统和f a s t 系统口7 1 。本课题 采用的实验仪器是k e s 系统，分别测定出用于评定手感风格的1 6 个物理量，主要包含织 物的拉伸特性、弯曲特性、剪切特性、压缩与厚度特性、表面摩擦性能和单位面积重量。 1 6 个物理指标分别是拉伸线性度l t 、拉伸比功w t 、拉伸功回复率r t 、剪切刚度g 、滞后 矩2 h g0 = 0 5 0 、滞后矩2 h g 5 0 = 5 0 、弯曲刚度b 、弯曲滞后矩2 h b 、压缩线性度l c 、压缩 比功w c 、压缩功回复率r c 、0 5 n a m 2 下的厚度t 、单位面积重量w 、平均摩擦系数m i u 、 摩擦系数的平均差不匀率m m d 、表面粗糙度s m d 。 这些指标的具体含义是n 铂啪3 ： 2 2 1 面料的拉伸性能 通常用下面三个指标组合表征面料的拉伸性能。 ( 一) 拉伸比功w t ( a n a m a m 2 ) ，拉伸过程中外力对单位面积试样所做的功，一 般拉伸功越大，面料越容易变形。即 胛：厂”尉 司 ( 2 1 ) ( 2 1 ) 式中 一试样的伸长率，； 匕小一最大拉伸负荷下的伸长率，； 尸一单位宽度试样上的拉伸负荷，n a m 。 同时将玎= r ”，d 称为拉伸回复功。 ( 二) 拉伸功回复率r t ( ) ，回复功占拉伸功的百分数， 复性能。即 r t = w t 1 0 0 表示面料的拉伸弹性回 ( 三) 拉伸曲线的线性度l t ( 无单位) ，表示面料拉伸曲线的屈曲程度，令 8 ( 2 2 ) 一 第二章服装面料的性能指标 = 二二二 朐丁= 只，c 为最大j 立f 申负荷n 则 l t = 上三 w o t 测定拉伸性能时，拉伸比功w t 反映织物抵抗拉伸变形的能力； 织物拉伸变形的回复能力；拉伸线性度l t 反映织物的柔软活络感。 2 2 2 面料的压缩性能 ( 2 3 ) 拉伸功回复率r t 反映 面料的压缩性能常用下面的一组指标组合表征。 ( ) 压缩比功w c ( c n c m c m 2 ) ，压缩过程中外力对单位面积试样所做的功， 一般压缩功越大，面料越蓬松。即 w c = p d t ( 2 4 ) ( 2 4 ) 式中 o 一织物厚度，即压力为0 5 c n c m 2 时的厚度，m i l l ： 乙一最大压力己下的试样厚度，啪。 ( 二) 压缩功回复率r c ( ) ，回复功占压缩功的百分数，表示面料的压缩弹性回 复性能，即 r c = w c 1 0 0 w c ( 2 5 ) ( 2 5 ) 式中，压缩恢复功。c = p 刀 ( 三) 压缩曲线的线性度l c ( 无单位) ，表示面料压缩曲线的屈曲程度，即 l c = 兰鉴 p ( r o l ) ( 2 6 ) 其中，压缩比功w c 反映织物的蓬松感，压缩功回复率r c 反映织物的丰满感，压缩线 性度l c 表示织物的不可压缩性即柔软感。 2 2 3 面料的弯曲性能 通常用如下两个指标组合表征面料的弯曲性能。 ( 一) 抗弯刚度或弯曲刚度b ( c n c m 2 c m ) ，表示面料抵抗弯曲变形的能力，定 9 江南大学硕上学位论文 义为面料的曲率发生单位变化时单位宽度试样所受的弯矩，即 b = d m d k ( 2 7 ) ( 2 7 ) 式中 m 一单位宽度试样所受弯矩，c n c m c m ； 七一试样的曲率，c m _ 1 。 ( 二) 弯曲滞后矩2 h b ( c n c m c m ) ，反映面料弯曲变形中粘性的大小。k e s 标准 实验条件规定用弯曲变形曲线和回复曲线上k = o 5c m - 1 时的弯矩( 纵坐标) 的差值表示。 其中，弯曲刚度b 反映织物的身骨；而弯曲滞后矩2 h b 表示织物的活络、弹跳性，2 h b 越小，织物弯曲变形后的回复能力越好。 2 2 4 面料的剪切变形陛能 通常用如下三个指标组合表征剪切性能。 ( 一) 剪切刚度或抗剪切刚度g ( a n f a m 0 ) ) ，表示面料抵抗剪切变形的能力， 定义为单位剪切变形时单位宽度试样上所受的剪切力。即 g = 盟 d o ( 2 8 ) ( 2 8 ) 式中 一单位宽度试样上的剪切力，c n c m ； a 一面料的剪切变形角度， ( 。) 。 ( 二) 剪切滞后矩2 h g ( c n c m ) ，即剪切变形曲线与回复曲线的纵坐标的差值，k e s 标准实验条件规定2 h g 为剪切变形角a = 0 5 。时的剪切滞后矩。 ( 三) 剪切滞后矩2 h g 5 ( c n a m ) ，也是剪切变形曲线与回复曲线的纵坐标的差值， k e s 标准实验条件规定2 h g 5 为剪切变形角0 = 5 。时的剪切滞后矩( c n c m ) 。 2 h g 与2 h g 5 都反映面料剪切变形时粘性的大小，由于不同剪切变形角度下的剪切滞 后矩不同，采用两个滞后性能指标近似表征这一性能。测定剪切性能时，剪切刚度g 反 映织物抵抗剪切变形的能力；剪切角0 5 0 和5 0 时的剪切滞后矩2 h g 和2 h g 5 反映织物剪切 变形后的回复能力，其值越d , n 回复能力越好，反之越差。 2 2 5 面料的表面摩擦性能 通常用下面三个指标组合表示面料的表面摩擦性能。 1 0 第二章服装面料的性能指标 ( 一) 平均摩擦系数m i u ( 无单位) ，即摩擦系数曲线的平均值。 m i u = 三r 岫 ( 2 9 ) ( 2 9 ) 式中 l l 动摩擦系数； 石位移。 ( 二) 摩擦系数的平均差不匀率m m d ( 无单位) ，摩擦系数曲线的平均差不匀率。 m m d = 如p 一删i 出 ( 2 1 0 ) ( 三) 表面粗糙度s n ) ( um ) ，即表面粗糙度曲线的平均差不匀率。 s m d = 二1 ；1 r 。一亍b ( 2 以上( 2 9 ) 、( 2 1 0 ) 、( 2 1 1 ) 式中的位移x 也就是试样的被测长度，k e s 标准 实验条件设定实际受测试样长为3 a m ，但表面性能指标计算时采用的试样长为石= 2 c m ， 即去除了首尾各5 m m 的不稳定信号。 平均摩擦系数m i u 和摩擦系数的平均差不匀率m m d 表示织物的光滑、粗涩性和爽脆 ( 或滑糯) 、匀整性；表面粗糙度的平均偏差s m d 表示织物表面粗糙平坦的程度。 2 2 6 面料的单位面积重量及厚度 ( 一) 轻负荷厚度t ( 咖) ，反映织物的厚实感。 ( 二) 单位面积重量w ( m g c m 2 ) ，反映织物的轻重感( 单薄或厚重) 。 面料的硬挺柔软度主要与弯曲、剪切性能有关，面料的滑糯和滑爽度主要与面料的 表面磨擦性能有关，面料的蓬松丰满度主要与面料在厚度方向的压缩性有关。表2 - 2 详 细说明了各指标的特征含义及风格含义啪1 。 表2 - 2k e s 织物客观力学物理性能指标体系表 江南火学硕士学位论文 1 2 第三章男式衬衫领纸样设计原理 3 1 衣领分类 第三章男式衬衫领纸样设计原理 领子是衣服的一部分，它与衣身领口相缝合，依据颈部结构进行设计，相对于覆盖 脖颈的着装功能来说，领子通常更侧重于设计感和装饰性的表现。 领子的款式多种多样，千姿百态，但领子从结构上可以分为关门领、开门领、无领 类和花式领。 ( 一) 关门领：在人体领围处呈封闭式造型的一类领型。这类领型从结构上又分为 单立领、翻立领、连身立领和连翻立领、坦领等。 ( 二) 开门领：是由领子前部与衣身组合的一部分共同翻折形成的敞开式的一类领 型。这类领型大都是由领、驳头两部分组成，包括连领座驳折领和装领座驳折领。 ( - - ) 无领类：无领类的衣领是直接在衣身领窝或肩胸部上造型的一类领型。 ( 四) 花式领：指在基础领型上根据设计要求变化的领型。如垂褶领、抽褶领、波 浪领、飘带领、荷叶领等。 3 2 颈部形态对领子纸样的影响 3 2 1 颈部骨骼 颈部的主要骨骼是颈椎，同时还涉及到支持颈椎的框架，包括胸骨、第1 肋骨、第 2 肋骨、锁骨、肩胛棘突起以及上部胸椎棘突起。颈椎是头部的支柱，由7 块椎骨组成。 颈椎被沿脊柱、纵向走向的脊肌及其他肌肉深深包围，在体表无法接触到。第7 颈椎( 隆 椎) 的横突起形状和棘突起长度和其他颈椎骨稍有不同，只有第7 颈椎棘突起可以从体 表上看到，这是领围线后中心标志b n p 的位置口。在胸骨与锁骨的内侧连结形成的胸锁 关节处，形成了一个拇指大小的颈窝，掠过颈窝的锁骨上端和正中线的交点就是领围线 前中心标志f n p 点( 如图3 - 1 所示) 。 图3 - 1 胸锁关节部颈窝点f n p 江南 j ，学论女 3 22 颈部肌肉 构成颈部的肌肉主要有颈阔肌、胸锁乳突肌、舌骨上肌群、舌骨下肌群、内侧肌群 ( 颈长肌等) 以及外侧肌群( 斜角肌群) ，见图32 所示。服装与外部肌肉形状直接相关， 因此在领子纸样设计中，注意研究浅层肌和外侧颈肌，即颈阀肌、斜方肌和胸锁乳突肌。 虽然颈阔肌在服装中作用不大，但与颈部形态关系密切，当个体咬紧牙关或者紧张 时，会使颈根部的形态如帐篷一样张开，这将影响到领窝线和领围线的设计。影响服装 领子和肩部结构的一个重要肌肉是斜方肌，斜方肌的肌束可以划分为下行部( 上部) 、 水平部( 中部) 、上行部( 下部) 。其中下行部是领子、领围线设计的重要影响因素，下 行部与肩部形成的坡状部分成为领子不安定的原因之一。领子纸样设计中的一个重要控 制点倒颈点s n p ，就是斜方肌下行部( 上部) 的前缘和领围线的交点。斜方肌的强 弯弧度在领围线处向肩棱方向突出，造成衣服后领围难于与颈部贴合。胸锁乳突肌是从 头部后侧到前颈部斜向下来的颈部最大的肌肉柬，是颈部运动的主动肌。1 j i 颈肌群和后 颈肌群的界限与胸锁乳突肌的交点，是神经点n ，此位置一般作为领子高度设计范围的 标志点。 3 2 3 颈部皮肤和皮下组织 4 撩 图3 2 颈部的肌肉 簟赫 骨 皮肤是直接和人体接触的人体构造部分，因此服装纸样设计与皮肤有密不可分的联 系。在颈部，胸锁乳突肌、脾骨、锁骨形成的三角窝，由于皮下脂肪的沉积，让该三角 区域得到了填充。在颈根周围，由于肌肉不是完全包复骨骼，有些部位的肌肉较薄，所 以产生了一些凹凸，皮下脂肪的沉积也能将这些凹凸减少。因此，适量的脂肪沉积可以 使领围线翘曲减少、领子安定度增加。同时，颈部的粗细会受皮下脂肪的沉积厚度影响。 灌 嚣 瓣 墨三兰墨壅塑望塑堡登堡生坚里 后颈部的皮下结缔组织比较结实，滑动比较少，从侧颈部到前颈部滑动逐渐增加。 由于后颈部皮下脂肪沉积较前颈部多，所以后颈部皮肤厚，前颈部皮肤薄。因此，颈部 运动时前颈部变化要大于后颈部，后领围线部分皮肤变动较少，稳定性好；前领围线部 分皮肤变动大，稳定性差。所以，颈部纸样设计时，一般以后领部为基础，再变化前领 部结构和颈部运动的关系即可，而且前颈部已是公认的重点设计区。 3 2 4 颈部形态对领子纸样的影响 詹中 颈椎并不是和垂直( 纵端) 面平行的，而是略向 前倾，和垂直面成一定角度( 如图3 - 3 ) 。由于人体体 型的差异，颈部倾斜的角度各有不同，因而产生了前 倾的颈和后倾的颈两种特殊的颈部形态。前倾的颈会 使领子和后颈间距加大，从而感觉领子与颈脱开，破 坏整体美感；后倾的颈会使领子与后颈间距减小，使 领子与后颈贴合，从而影响颈部运动，使人体产生不 图3 - 3 颈部形态 凳 适感。对于颈部前倾的个体，应适当将前领口加深，后衣片领口位置提高，从而达到领 部前移的效果口引。对于挺胸、颈斜度较小、头颈偏后者，领部应适当后移，即前领口提 高，后领加深。 3 3 衬衫领纸样设计原理 3 3 1 衬衫领各部位名称 衬衫领是关门领的一种，它由相互分开的领座和翻领两部分组成。领座部分与人体 的颈部贴合，翻领与领座和人体的颈肩部贴合，翻领覆盖领座部分b 1 。 衬衫领成型后的各部位名称和构成要素如图3 - 4 示。领座高是指后颈中心处于翻领 装领线以下的领片高度，翻领宽是指在后颈中心处且位于翻折线外侧的领片宽度。 图3 - 4 衬衫领部位名称 江南大学硕上学位论文 3 3 2 衬衫领纸样设计原理 衬衫领有领座和翻领两部分组成，领座采用一般的立领结构。领座底线上翘的结构 与人体颈胸结构极符合，同时翻领部分要翻贴在领座上，这就要求翻领和领座的结构相 反，即领座上翘，翻领下弯嘲。领座上翘程度受起翘量影响，而翻领下弯程度由下落量 决定。在衬衫领纸样设计中，在采取翻领宽大于领座高的同时，一般翻领下落量应大于 领座起翘量，从而保证翻领能完全覆盖领座。 一、领座纸样设计： ( 1 ) 作相交的水平线和垂直线各一条，交 点为o 。垂直线为领后中线，如图3 5 。 ( 2 ) 在垂线上向上取a 点，使线段o a 长度 等于后领座宽。 ( 3 ) 在水平线上取b 点，使线段o b 长度等 于前领口弧线长度。和后领口弧线长度之和。 ( 4 ) o b 线靠近前颈点三分之一处上翘 1 2 c m ，并修顺底线，b 点上翘至b 点。并在靠 近前颈点方向延长至c 点作为搭门。 h 图3 - 5 衬衫领直角作图 ( 5 ) 由b 点向上作底线的垂线至d 点，b d 长度为前领座宽。 ( 6 ) 修顺