（服装设计与工程专业论文）苏南水乡妇女服饰的装饰工艺研究.pdf

a b s t r a c t a b s t r a c t t i t l e ：t e c h n i q u e so fd e c o r a t i o no nw 6 m e n sc o s t u m ei ns u n a nw _ a t c r yr e g i o n g r a d u a t es t u d e n t ：s o n gq i a n t u t o r ：z h a n gj i n g q i o n gm a j o r ：c l o t h i n ge n g i n e e r i n g t m sp a p e rs t u d i e sa n da n a l y z e st e c h n i q u e so fd e c o r a t i o no nw o m e n sc o s t u m ei ns u n a n w a t e r yr e g i o n r e s e a r c ho b je c t si nt h i sp a p e ri n c l u d et w op a r t s ，f i r s t ，s u n a nw o m e n sc o s t u m e h a n d e dd o w nf o rg e n e r a t i o n s p r e s e r v e di nj i a n g n a nu n i v e r s i t yh a nc h i n e s ec o s t u m e m u s e u m ，a n dc o s t u m e & t h er e l a t e di n f o r m a t i o na c q u i r e db yv i s i t i n gs u n a nw a t e r yr e g i o n ， s e c o n d ，t e c h n i q u e so fd e c o r a t i o no nt h e s ec o s t l i t c ，i n c l u d i n gi n t e r v i e wa n di n v e s t i g a t i o no f c o s t u m em a k e r si nl u z h i & s h e n g p u t o w n ，a n dt h ev i e wo ft h e i rm a k i n gp r o c e s s 刑sp a p e r , f i r s t l y , a n a l y z e st h ed e s i g n ，f a b r i ca n dc o l o ro fs u n a nw o m e n sc o s t u m e ， i l l u s t r a t e s1 0 c a lw o m e n sw e a r i n gc u s t o ma n dt h es t r u c t u r e & c o l o rf e a t u r e so fc o s t u m e a n d v e r i f i e st h a to r i g i na n dd e v e l o p m e n to fs u n a nw o m e n s u n i q u ec o s t u m er e f l e c t s r i c e c u l t i v a t i o nc u l t u r e ”w h i c hr e p r e s e n t sa g r i c u l t u r a lc i v i l i z a t i o n t e c h n i q u e so fd e c o r a t i o ns u c ha sp a t c h w o r k ，e d g i n g ，g o f f e r i n g ，s t i t c h i n g ，e m b r o i d e r i n g ， o m a m e n t a ls t r i n ga n db u t t o nl o o pa l ea n a l y z e ds p e c i f i c a l l y b yw a yo ff i e l ds u r v e ya n d o n - t h e s p o ti n v e s t i g a t i o n 。t h ed e t a i l e dt e c h n i q u ep r o c e s si sr e c o r d e d ，a n a l y z e da n ds t u d i e d m c o s t u m e m a k i n gp r o c e s si sr e c o v e r e d ，a n di t sf e a t u r e sc a r lb es u m m a r i z e di nt w op o i n t s ， f i r s t ，t h ec o m b i n a t i o no fc e r t a i n t ya n dr a n d o m n e s s ，s e c o n d ，t h ec o m b i n a t i o nu s eo ft e x t i l e f a b r i ca n df a b r i co d d s & e n d s m e a n w h i l e ，i t sc u l t u r a li m p l i c a t i o n sa r ed i s c u s s e di ng r e a td e t a i l t h ec o m p r e h e n s i v e a n a l y s i sw a sc a r r i e do nb yt h ep r i n c i p l eo fc l o t h i n gd e s i g n ，c l o t h i n gc o n s t r u c t i o n ，a n dc l o t h i n g s p i r i t i ti sb e l i e v e dt h a tt e c h n i q u e so fd e c o r a t i o no nw o m e n sc o s t u m ea r ea e s t h e t i ca n d f u n c t i o n a l i no t h e rw o r d s ，t h e ya r eb a s i cm e a n st ob e a u t i f yc o s t u m ea n dt oc o n s t r u c td e s i g n s t y l e w h i c hr e f l e c tt h e “a e s t h e t i c - f u n c t i o n a li n t e r g r a t e d d e s i g np h i l o s o p h y s u n a nw o m e n sc o s t u m ei sp a r to fh a nc h i n e s ec o s t u m e t e c h n i q u e so fd e c o r a t i o no n s u n a nw o m e n sc o s t u m ea r eu n i q u et e c h n i q u e sf o r m e dw i t h “r i c ec u l t i v a t i o nc u l t u r e ” p r o d u c t i o na n dl i f es t y l et h r o u g ht r i a la n de r r o ri nt h el o n g t e r md e v e l o p m e n t w h i c hr e f l e c t l o c a ll a b o rw o m e n sw i s d o ma n df o l kc u l t u r e t h es o u lo fd e c o r a t i n gt e c h n i q u e ss h o u l db e c a r r i e do na n dd e v e l o p e d k e y w o r d s ：s u n a nw a t e r yr e g i o n ；w o m e n sc o s t u m e ；d e c o r a t i n gt e c h n i q u e s ；c u l t u r a l i m p l i c a t i o n s 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文 中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得江南 大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志 对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 签名：采伟 e l 期： ! 皇：垒：! 竺 关于论文使用授权的说明 本学位论文作者完全了解江南大学有关保留、使用学位论文的规定： 江南大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允 许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文， 并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。 保密的学位论文在解密后也遵守此规定。 签名：束传导师签名： 日 期： 第一章绪论 第一章绪论 1 1 研究背景 劳动妇女服饰的变化与发展是与当地的生产与生活方式密不可分的，苏南水乡妇女 服饰就是在其“稻作文化 以水稻种植为中心的生产与生活方式下，形成了极具特 色的“八件套 服饰包头、肚兜、拼接衫、穿腰束腰、作裙、大裆裤、卷膀、绣鞋。 这些服饰基本上都是当地妇女在农闲时制作，属于家庭“女红”的组成部分。女性 爱美的天性促进着妇女服饰的变化与发展，而民族风俗、生产与生活方式等诸多因素 影响与制约着妇女服饰的变化与发展，所以，苏南水乡的妇女服饰因穿着者独到的审美 观与功能观而在实践中形成与完善了具有地域特色的制作与装饰工艺，其特色装饰工艺 是镶拼、滚边、褶裥、纳、绣、带饰、纽襻等。 根据联合国教育、科学及文化组织( 简称“教科文组织 ) 大会于2 0 0 3 年1 0 月1 7 日通过的保护非物质文化遗产公约中关于“非物质遗产”的定义，民间服装及其制 作技术属于“传统的手工艺技能，应当受到“保护 ，即包括这种遗产各个方面的确认、 立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、承传和振兴【1 1 ，确保“非物质文化遗产”的生 命力。苏南水乡妇女服饰及其装饰工艺所具有的悠久历史、地域特色与独到工艺就是亟 待保藏与抢救的民间服饰与传统手工艺技能。 苏南地区的工业化与包括服饰在内的民间文化之间存在着此消彼长的关系。在现在 的苏南水乡，如胜浦、用直，原来的农村已基本规划为镇、工业园区用地，农田已逐渐 消失，农民也随之消失。传统妇女服饰因为不适应现代服装穿着的功能性价值而被淘汰， 年轻的妇女不再穿着，仅是老年妇女因为习惯仍继续穿着。这种现象已经引起媒体及相 关部门的注意，当地的政府机构、文化部门已着手参与保护与振兴传统服饰的行动，并 陆续申报了省、市乃至国家的“非物质文化遗产”项目。如苏州角直已申报成功，水乡 妇女服饰已入选中国第一批国家级非物质文化遗产名录。 1 2 课题研究意义 首先，是对苏南水乡妇女服饰的理论研究体系的完善。在以往的研究中，其理论体 系的建构主要是围绕苏南地区的生产方式、生活方式、自然环境、民俗民风等外部环境 与人文背景来进行，多运用历史学、民俗学、人类学与美学方面的基础理论来展开，其 研究对象主要是服装形制、色彩与材料。而在本课题的研究中，将把当地妇女服饰的装 饰工艺作为重点研究对象，并且在保留与吸收原有理论研究基础的前提下，拓展出服装 工艺学、服装结构学的研究角度，进一步完整其理论构架。 其次，是对苏南水乡妇女服饰的制作与装饰工艺的传承。根据非物质文化遗产公 约，非物质文化遗产的范围包括传统的手工艺技能。也就是说民间服饰工艺也是非物 质文化遗产的组成部分。就服饰本身而言，它是物质的；但它的织、绣技术与缝制工艺、 它的图案纹饰、穿着方式以及服饰所包含的文化习俗，却都是与物质文化相对应的无形 江南大学硕+ ? ，应论文 文化遗产。从本质上讲，无形文化遗产更具有保存和保护价值的必要，因为服饰本身可 以永久地收藏在博物馆，而服饰工艺却可能随着老艺人的去世而失传、传统服饰习俗也 会随着经济文化的发展而消失。因此，对苏南水乡妇女服饰的装饰工艺的保护、抢救与 传承显得尤为紧迫。 随着社会经济的进一步发展，民间服饰的传承遇到了阻碍，很多特色服饰面临着失 传的境地。尤其是在苏南地区，工业化的趋势使传统民间服饰逐渐失去了生存的土壤。 很多具有历史价值、文化价值与经济价值的服饰由于年代久远而遗失，因此寻找、收藏、 保护和抢救成了目前最重要和艰难的工作。由于众所周知的“衣随人葬 的习俗，这项 工作势必将越来越难，同时也反映了这项工作的迫切性。 1 3 研究内容 论文的研究对象主要为三类： 一，江南大学民间服饰传习馆馆藏的苏南水乡妇女服饰；二，通过田野采风获得的 苏南水乡妇女服饰传世品及相关资讯；三，对角直、胜浦等地民间服饰制作者的调查、 采访与观摩。 论文研究步骤归纳为以下四步： 第一，探究原因。从当地妇女服饰的穿着背景与当地生产方式和生活方式之间的关 系，来探究苏南水乡妇女服饰的镶拼、滚边、褶裥、纳、绣、带饰、纽襻等特色装饰工 艺的由来。 第二，总结特色。由于苏南水乡妇女服饰的镶拼、滚边、褶裥、纳、绣、带饰、纽 襻等特色装饰工艺大都是由家庭“女红 的形式表现出来，因此具有一定的随机的即兴 性，同时又以“美用一体的方式体现了良好的穿着适应性与舒适性。由此，既可以运 用现代设计理论来分析其工艺的灵活性特色，也可以运用服装结构学原理来总结其工艺 的合理性与功能性特色。 第三，研习方法。通过实地考察采风的形式，直接向当地的资深服装制作者学习其 制作装饰工艺。这些工艺分为两个层次，一是一般的层次，即用于镶拼、纳、绣等装饰 工艺的通用方法，这个层次具有一定的普遍性；二是特殊的层次，即当地能工巧匠极具 个性的处理方法，往往是在长期实践过程中积累的经验与技巧。 第四，传承精髓。苏南水乡妇女服饰的装饰工艺具有显著区别于其它地区的地域特 色，存在着一定的特殊性，也具有一定的先进性。这个特殊性与先进性实际上就是几千 年来“稻作文化 的精髓，值得研究、传承与发展。 1 4 国内外研究现状 国内： 对于苏南水乡妇女服饰的研究已经开展起来，早在2 0 世纪8 0 年代，南京博物院曾 组织专家对苏南水乡妇女服饰进行过实地考察；9 0 年代，魏采苹、屠思华等人对苏南地 区的服饰文化进行过较深入的研究并著有吴地服饰文化一书，较为系统的阐述了吴 地妇女服饰的种类、工艺、特点，并从面料，色彩，渊源等方面展开分析；9 4 年版的吴 2 第一章绪论 地文化一万年书中收录了施晖、严焕文写的吴中水乡女子服饰及其特点一文，该 文章从服饰文化方面概述了水乡妇女的服饰并从服饰特点方面分析了妇女服饰美观大 方等特点；江南大学梁惠娥教授、张竞琼副教授及崔荣荣副教授多次深入苏南水乡地区 进行采风、研究，并在纺织学报、装饰等核心杂志上发表了相关论文，如民间 裙装中褶皱的效用价值、江南水乡妇女服饰的镶拼功能与渊源、江南水乡民间服饰 符号化元素研究等，均是从局部介绍与分析水乡妇女的服饰种类及其功能性价值；江 南大学纺织服装学院硕士学位论文吴东水乡妇女头饰研究主要针对水乡妇女的头饰 进行了详细的研究分析。 更多的是出现在类似璀璨中华等丛书性质的书籍中，在书中某一个章节对水乡 妇女的服饰进行概述，是科普性较强的叙述，属于给读者进行知识普及介绍的文章。 上述研究的主要方面是有关苏南水乡妇女服饰的历史渊源、艺术特色、服装形制与 色彩分析，理论的概述性、系统性较强，而在专门性与实践性方面略有不足，尤其是针 对其制作工艺与装饰工艺方面的研究甚少。2 0 0 3 年以来，江南大学成立了民间服饰传习 馆，对苏南水乡地区的民间妇女服饰进行了比较系统地成规模地收藏与保护。 国外： 关于中国民间服饰的研究已经开展起来，如对旗袍、弓鞋等标志性强的中国服饰都 有专著、论文等相关研究成果。但是，对苏南水乡妇女服饰的研究却相对较少，尤其是 针对其装饰工艺的特色研究，尚未检索到相关成果。 1 5 研究方法 1 ) 文献参阅法。检索文献，对当地及周边地区图书馆的资料进行搜集整理；对当 地及周边地区的博物馆进行实地考察；研究分析相关书籍资料，整理归纳。 2 ) 实物分析法。对江南大学民间服饰传习馆中的水乡妇女服饰标本进行测量以得 出数据；深入到苏州以东用直、胜浦、唯亭一带苏南水乡的代表地区，进行田野考察与 服饰实物标本的采集，并进行收藏保护。并了解其地理位置、环境与服饰之间的关系、 当地的民俗民风，对苏南水乡妇女服饰的装饰工艺特色进行深入调查。 3 ) 复原实物法。在采风、访谈的基础上，一方面对当地文化馆以及知情人士进行 访问，得到一手资料，以详细了解当地服饰装饰工艺的制作过程。另一方面直接向民间 服饰的制作者学习，深入了解妇女服饰装饰工艺的设计理念与制作方式，采取示范同时 摄像、观摩同时练习的方式，记录和掌握他们的制作技术，进行相关样品的试制。 4 ) 归纳总结法。在忠实地记录了苏南水乡妇女服饰的装饰工艺特色的基础上，对 其技术、方法与技巧进行分析与归纳，用现代服装工艺学、结构学原理进行实验，并在 相关实验基础上进行理论筛选。将服装形制、色彩分析、制作及装饰工艺、历史渊源、 艺术特色连贯系统化，完善理论体系。 江南大学i 尹i 学位论文 第二章苏南水乡妇女服饰概述 在中国服饰文化的发展史中，服饰有“官服 与“民服 之分。“民服指的是平 民穿着的服饰，这种来源于平民生活中广泛使用与穿着的服饰又被我们称为民间服饰。 苏南水乡妇女服饰就是汉民族民间服饰的一种，它的产生和发展与当地妇女的生产生活 方式密不可分。 民间服饰的传承性、地域性都很强，因此文章首先就“苏南水乡这一地域范围的 确立进行说明，并通过形制、面料、色彩等服饰的具体表现形式来进行分析研究。 2 1 论文中“苏南水乡乃的地域范围( 苏南水乡与江南水乡的区别) 在历史上，“江南 的地域范围是不断变化的。在先秦时期已经存在江南的说法，史 记秦本纪载：“秦昭襄王三十年，蜀守若伐楚，取巫郡，及江南为黔中郡。 t 2 1 n 时 “江南”的概念指的是今长江中游以南的地区，即现今湖南省全境及湖北省南部。唐朝 的“江南 概念比较明确，据新唐书志第三十一地理五记载：“江南道，盖古 扬州南境，汉丹杨、会稽、豫章、庐江、零陵、桂阳等郡，长沙国及髀柯、江夏、南郡 地 【3 】，意为到唐代设立了“江南道后，江南的地域范围进一步明确，即处于长江以 南，成为定义现代江南含义的开端。 据清史稿志三十三地理五记载，清顺治二年正式命名“江南省 ，发展至 光绪三十年，江南省领府八( 江宁府、淮安府、扬州府、徐州府、苏州府、松江府、常 州府、镇江府) ，直隶州三( 通州直隶州、太仓直隶州、海州直隶州) 。【4 j 所以清代所谓 的“江南 ，主要指的是今天长江以北的江苏、安徽、上海地区。又如乾隆年间以诗文 著称的“江南七子”，因均为江苏人，得以冠名。 古代汉语大辞典中“江南”第一条释义为“地区名，泛指长江以南，但各时 代的含义有所不同：春秋、战国、秦、汉时一般指今湖北的江南部分和湖南、江西一带； 近代专指今苏南和浙江一带”，现代汉语小词典中“江南”的释义泛指长江以南；可 见“江南”的地域范围从古至今都很广泛。 历史学家李伯重认为“江南”的合理范围应当包括今天的苏南浙北，这是既具有地 理上的完整性又符合人们心中概念的比较科学的界定。冯贤亮认为“从地域上看，江南 地区是指长江下游南岸的太湖及其周边地区，就是太湖流域( 或称太湖平原) ， 这是传统所称的狭义的江南，亦即江南的重心。 【5 】由“江南”的定义可知“江南 水乡 的定义包含很广泛，可从江苏南京向北覆盖江苏省南半部，顺延浙江北部至嘉兴 等地，这些地区都可定义为“江南水乡”，但与本文研究对象的所在区域有所出入。 “苏南这个词最早出现在民国年间。在中华民国史事日志中，曾多次运用了 苏南这个概念，并与海南、广东、浙江、皖南、皖中、湖北、湖南、豫南等一些具有确 定地域范围的词汇并用。【6 】从地域上看，江苏省长江以南部分通称“苏南”，与“苏北 概念相对。【7 】本文主要研究江苏苏州以东的胜浦、角直、唯亭、渭塘、陆家、跨塘、陆 慕、锦溪、周庄、石浦等，这些地区位于江苏省界内，东濒上海，南临浙江、西傍无锡， 4 帮二章苏南水乡妇女服饰概述 地处太湖水网平原区，属北亚热带湿润性季风气候地区，四季分明、雨量充沛、气候直 人、土地肥沃、河道贯通，堪称“鱼米之乡”。在位于阳澄湖南岸、苏州唯亭镇东北2 公里的草鞋山遗址发现了大量新石器时代的稻谷、纺织品等，草鞋山遗址外围广大的区 域部是当时先民的农业生产区，从新石器时代至东周石器各文化遗存中都留有稻作文化 的迹象，”叼谓古代水稻农业的发源地，又被称为典型的“稻作文化”地区。 园此，可取“江苏南部”“苏南”之意，将这些区域狭义的定义为“苏南水乡”， 在地域上与本文的研究对象更为吻合。 2 2 苏南水，妇女服饰的分类 苏南水乡妇女的服饰由头至脚分为包头、眉勒、肚兜、拼接杉、马甲、袄、穿腰 束腰、作裙、大挡裤、卷膀与绣鞋。 圈2 1 包头 f i g2 一ih e a d e l o t h 嘲 图2 - 2 肚兜 r i 9 2 - 2 b e l l y b a n d 圈2 - 3 大襟杉、作裙、穿腰束腰( 由上至下) f i 9 2 3b i g p i e c e c l o t h e s s k i r t sf o r f i e l d w o r kw a i s t b a n d 图2 - 4 大裆裤 f i e2 - 4b k c t o r c hp a n t s 强 幽2 - 5 卷膀 f i 9 2 5j u a n p a n g 图2 - 6 绣鞋 f i g2 巧e m b r o i d e r e ds h o e s 江南：j j 硕士学位论文 1 ) 包头 分为单层包头与夹层包头，平展近似等腰梯形，中间主体近似长方形，通常为青色、 深蓝色、黑色布；两边近似直角梯形，拖角长而尖，有的以月白、浅蓝、翠蓝、素花布 等做贴角；包头边缘辅以滚边；拖角上钉有系带，以黑色、青色、蓝色为主。包头分为 两色拼角与三色拼角，两色拼角即主体与拖角共两色，三色拼角的三色指主体、拖角与 贴角三种颜色。( 图2 1 ) 2 ) 眉勒 在苏南水乡的口语中称眉勒为“撑包 ，它作为首服的一部分，正中位置用线和织 物扎出一个凸起的“宫 ( 方言) ，目的是撑起即将盖到头上的包头巾的前沿。也可不做 “宫 ，而用一根细竹竿照样将包头挑起。【9 】眉勒的颜色多为黑色、深蓝色。 3 ) 肚兜 又称小衣、亵衣。主体近似菱形，是将一尺见方的菱形花棉布或单色布上端的角剪 成弧形，沿弧形边沿缉一块两寸宽的单色布做镶边，通常在镶边上绣各种花纹；弧形两 端各订系一条半圆形环带，套于颈部；肚兜左右两端也各订系一条带子，结在后背。( 图 2 - 2 ) 4 ) 拼接衫 其款式特点为大襟，略收腰，又叫大襟拼接衫、接衫。特色为面料拼接，如拼掼肩、 接袖，即衣服主体与肩部、袖部用两到三种不同色泽或纹样的面料拼接。拼接衫分为布 衫与加衫，布衫穿在里面、窄袖，加衫穿在外面、宽袖。拼接衫使用纽襻。( 图2 3 ) 5 ) 马甲 服装结构为大襟，无袖。领子与衣身镶拼；大襟竖式拼接，边沿滚边。腰宽，衣身 长，还有一种马甲前襟短、后襟长。 6 ) 袄 其轮廓与加衫相似，大襟，双层，内里加棉花。 7 ) 穿腰束腰 它有两种形式，一是穿腰与束腰拼接缝制，穿腰“穿”过束腰，以整体形式出现： 一是穿腰围系在束腰外，穿腰“围住束腰，以搭配形式出现。束腰又称“围兜、“系 腰扇”、“移身头 ，主体呈梯形状，通常用黑色、蓝色等单色棉布镶拼缝制，四周以异 色布做滚条滚边。老年妇女用的束腰，俗称“腧身 ( 方言) ，当作围裙用，束腰正面缝 制一个口袋，口袋上面盖一块大于口袋的布。穿腰又称“束腰板”，为带状饰物，以整 体形式出现的穿腰为两段相同的矩形，包缝( 或以纽扣扣) 在束腰两端的“腰 内，夹 层内部敷衬填上浆，并绣有各种图案；以搭配形式出现的穿腰为一个长方形整体，双层 并于正面绣有图案。“穿腰 两边皆有带饰。( 图2 3 ) 8 ) 作裙 各地叫法略有差别如褐裙、裾裙、 i 裙，但形制基本雷同，文中统称“作裙”，为 两片相同的棉布前后叠压缝制而成，长度及膝，平铺近似梯形，裙腰两侧有褶裥。裙边 正面滚边，背面贴边，腰两端有带饰，带子一端以流苏装饰。老年妇女作裙的正中缝有 6 第二章苏南水乡妇女 n 饰概述 一只约2 5 c m 见方的太口贴袋，袋中可装针线活计等。根据褶裥的形式可分为百裥作裙 与接裥作裙。( 图2 - 3 ) 9 ) 大裆裤 裤腰宽大，裤脚管短而肥。裤子主体部分选用单色布或蓝印花布，裤裆部位用深色 布拼接到脚口。脚口里贴边外滚边。( 图2 _ 4 ) 1 0 ) 卷膀 类似“绑腿”，又称“布袜”。平铺后为上底长下底短的梯形，面里两层，上下用带 扎紧。卷膀正面下底与两边或三边均有镶边，钉有两条布带以便束绑在小腿上。( 图 2 5 ) l i ) 绣鞋 在质料上分布面绣花鞋、绸面绣花鞋等，形制上分“扳趾头”与“猪拱头”两种。 “扳趾头”鞋鞋底前端尖而上翘；“猪拱头”鞋鞋底前端不翘，鞋头外拱；均不分左右 脚。鞋面绣有各种纹样，鞋帮由两爿合成；鞋后跟上方钉有一块一寸见方的双层绣花小 布块。为原始鞋拔；鞋底为“百纳底- o ( 图2 6 ) 水乡妇女引以为傲的特色服饰“八件套”为包头、肚兜、拼接衫、穿腰束腰、作裙、 大档裤、卷膀、绣鞋。眉勒虽也 属于当地妇女穿用服饰中的一 种，但其功能为包头中的辅助 作用微乎其微，很多妇女甚至并 不使用它，苏南水乡的眉勒与其 他地区的在制作上并无区别，也 没有延伸出属于其的特有意义； 马甲与袄制作的过程雷同于拼接 衫，二者均属于天冷时的加衣， 在用料与制作上并无其他含义； 因而这三者不属于特色服饰。 作者调查了锦溪、跨塘、陆 家、陆慕、角直、石浦、胜浦、 唯亭、渭塘等地，以锦溪、角直、 胜浦与唯亭为主，将相关文字档 案与田野采风结合分析发现这 种特色服饰在妇女生活中使用广 泛( 图2 7 、图2 8 ) ，尤以锦溪、 角直与胜浦三地的穿着最为齐 全。 幽2 - 7 中青年妇女常服图2 - 8 老年妇女常服 升8 2 。7 熘2 翟o l d 嚣：黧s d w o a y m e - l o 出- d a y o a y 。1 c l o t 州h i n a y g d 。蛐8 f 1 2 - 8w o t n e n 2 3 水9 妇女服饰面料使用分析表 孵鬻隧雾晒矧剿豳嬲 江南火。硕士学位论文 表2 1 不同季节妇女服饰使用面料表 t a b 2 1t h ef a b r i cw h a tw o m e n su s i n gi nd i f f e r e n ts e a s o n s 注：土布：手工织布，面料质感较粗，民间妇女自己编织、上浆、染色的面料。 夏布：用苎麻以纯手工纺织而成的平纹布。 林布：一种蓝色的细棉布 通过对苏南水乡妇女服饰的面料分析后( 表2 1 ) 得出以下结论： 1 ) 从季节性看：妇女服饰使用的面料基本为棉布，某些服饰会随四季冷暖变化而 使用不同面料制作。春秋季的温度相似，使用的面料基本一致；夏季炎热，妇女下地劳 作，要求服饰使用的面料透气性更好，如作裙、大裆裤等会使用夏布制作；冬季寒冷， 要求服装面料更厚一些、保暖性强，如拼接衫、作裙会使用卡其布制作，卷膀等还会使 用双层棉布缝纫。 2 ) 从功能性看：水乡妇女使用的均是比较普通的棉、麻等面料，经济实惠，这符 合劳动妇女的消费能力；这些面料易于吸汗透气、吸热保暖，满足穿着舒适性的需要； 在劳作过程中这些面料耐脏、容易洗涤、经得起磨损。 8 第二章苏南水乡妇女服饰概述 2 4 水乡妇女服饰色彩使用分析表 表2 2 妇女服饰主体部分不同季节使用色彩 t a b 2 2c o i o r so ft h em a i np a l to fw o m e n sc 1 0 t hi nd i f f e r e n ts e a s o n s 表2 3 妇女服饰中的点缀色 t a b 2 3d e c o r a t i v ec o l o ri nw o m e n 。sw e a r 9 江南大学硕士学位论文 通过对苏南水乡妇女服饰的颜色分析后( 表2 2 、表2 3 ) 得出以下结论： 1 ) 水乡妇女服饰主体部分颜色为冷色调，以青、蓝、黑三色为主。不同种类的服 饰其主体部分的颜色也不相同，如包头主体以黑色为主；拼接衫、大裆裤及卷膀主体以 蓝色为主；作裙、穿腰束腰以青、蓝色为主；绣鞋鞋面以藏蓝为主等。俗语有云“天有 金木水火土，色有青红黑白黄 ，谓之正色。青色与蓝色属同一类色，仅明度上区别， 青浅蓝深。荀子的劝学中有“青取之于蓝而青于蓝的记载，传统的青色与蓝色常 常因染色明度差异而混淆。【1 0 】通志记载：“蓝有三种：蓼蓝染绿，大蓝浅碧，槐蓝 染青，谓之三蓝，详细的说明了蓝色不同明度的名称。这些颜色属于中国传统民间服 色的正色，本就是古代人民对生态自然认识的反映，运用在服饰上体现出了人与自然奇 妙的和谐。 2 ) 在服装款式相同的基础下，年龄层次差异的中青年妇女与老年妇女以色彩区分 穿着者年龄。中青年妇女的服色比较跳跃、明度较高，是冷色调色彩主体与暖色调或高 明度色彩的配搭，颜色使用较多，如青色与月白、浅蓝与碎花组合；老年妇女的服色比 较单一，以冷色调与冷色调异色搭配为主，基本为低明度大色块组合，如黑与深蓝，深 蓝与深绿。 3 ) 服饰中的点缀色颜色十分丰富，与主体色彩完全相异，通常以线或图案的形式 出现。在深色主体上以红、绿、黄色等进行点缀，颜色醒目、装饰点突出，既丰富了冷 色调服装主体的层次，又增添了情趣。点缀色运用在中青年妇女的服饰中以大胆、热情 的色彩搭配使服饰充满活力：用在老年妇女的服饰中改变了单调暗沉的氛围，提高了视 觉效果；体现了健康质朴的色彩观。 l o 第三章装饰工艺的分析 第三章装饰工艺的分析 服装的缝制工艺主要体现在“缝”， 说文释义“缝，以针觖衣也”，广稚 云“缝，合也”，意为使用针线将衣料缝合、 制做成为服装的工艺行为，分为手缝与机 缝两种。装饰工艺是在简单的平缝工艺缝 合衣物的基础上逐渐创造出各种各样具有 装饰性、使衣物成为人体的装饰品的工艺。 “”装饰工艺根据做法有两种分类，一是纯 粹的装饰，具有美化的意义通常使用在 成型的服装上；二是实用性与装饰性兼备， 实用性与装饰性相结合，即具有装饰手段 图3 1 缝制工艺与装饰工艺关系示意图 f i g3 - it h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 血es e w i n g c r a f ta n d d c c o m k c f a n 的缝制工艺。二者的关系是装饰工艺包含于缝制工艺之中( 图3 - 1 ) 。苏南水乡妇女服饰 中的装饰工艺特色之处在于它是具有装饰手段的缝制工艺，符合服装制作成型的实用功 能要求并延伸出美化服装的装饰性含义。 水乡妇女的服饰与中国传统服饰在裁剪方式上基本一致，均为平面裁剪。裁缝及妇 女们在制作衣物时，通常根据经验在面料上直接剪裁，并没有规范的规格及数据，因此 制作出来的服装在人体的适应性方面是即“松身”又“修身”而不“紧身又因为大 部分的衣物都是当地妇女自做t j 用，服装在尺寸上更是没有统一的标准，放文中提及的 裁剪数据均来自江南大学民间服饰传习馆馆藏传世品及口野采风获得的服饰品。 田野采风采用以下四种方式：被采访者口述、作者记录；被采访者制作、作者记录； 被采访者与作者共同制作；作者制作、被采访者指导，通过对苏南水乡各地的相关机构 工作人员、裁缝及劳动妇女的采访( 见表3i ) ，进一步了解特色“八件套”服饰，更深 一步的研究特色装饰工艺镶、滚、褶裥、纳、绣、带饰、纽襻等。 表3 l 采访记录及要点 t 曲3l r e c o r d sa n d a n i n t o r v l e w w i l h t h e m a j n p o i n t s 司 r l 江南大学硕士学位论文 2 0 0 8 1 0 1 0 唯劳动妇 6 2 绣鞋被采访 亭女者制作、 作者记 录 2 0 0 8 1 0 1 5 角文化站 4 8 八件被采访 直工作人套者口述、 员作者记贝作石记 录 2 0 0 8 1 0 1 5 角服装店 5 9 八件被采访 直铺老板套，马者与作 甲者共同 制作 2 0 0 8 1 0 2 0 用裁缝 6 4 包头，被采访 直 作裙， 者口述、 卷膀作者记 录 2 0 0 8 1 0 2 7 胜党校及 5 5 八件被采访 浦文化站套，马者口述、 工作人甲，袄作者记 员录 2 0 0 8 1 0 3 0 胜劳动妇 7 8 绣鞋 浦女j ，雨文 2 0 0 8 1 1 2 2 胜裁缝 、i 7 甫 2 0 0 8 1 2 0 1 渭 塘 2 0 0 8 1 2 0 3 陆 慕 8 2 “八 件套 劳动妇 6 5 女 劳动妇 7 9 女 拼接 衫，作 裙，绣 鞋 作裙 被采访 者口述、 作者记 录 作者制 作、被采 访者指 导 被采访 者口述、 作者记 录 被采访 者口述、 作者记 录 绣鞋有单鞋与棉鞋两种， 按种类分为“扳趾头与 “猪拱头”两种 如何确立“八件套 为特 色服饰，周边几个镇的服 饰在细节上有不同做法 作裙的褶裥的固定类似抽 褶，裥饰缝有多种图案 包头分为“两色拼角 与 “三色拼角”两种，卷膀 的尺寸要求不严格 妇女在制作服装时，在工 艺中加入自己的设计，如 褶裥的制作有一次性抽褶 与先捏褶后固定两种 苏南水乡的绣鞋在形制上 是一样的，都分“扳趾头 与“猪拱头”两种 拼接衫衣袖有两种拼法， 可拼接一次成两段，也可 拼接两次成三段。 现在拼接衫上的纽襻都用 最简单的盘扣 裙摆贴边的作裙可以两面 穿 3 1 镶拼工艺 1 2 第三章装饰工艺的分折 镶拼的设计工艺在江南水乡妇女服饰中的应用十分普遍( 表32 ) ，包头、肚兜、 拼接衫、穿腰束腰、作裙、太裆裤、卷膀、绣鞋这“八件套”在制作过程中均有镶拼。 表3 2 镶拼分布表 t a b32l o c a t i o n so f s p l i c i n g o i l c l o t h 名称 “镶拼”的使用 包头 肚兜 拼接杉 穿腰束腰 作裙 大裆裤 卷膀 绣鞋 包头主体与两色拼角的镶拼；两色拼角与边角的三色拼角镶拼 肚兜边沿的镶拼 衣身主体面料( 前襟、袖子) 的拼接：领子与衣身的镶拼 柬腰主体的拼接；穿腰与束腰镶拼 作裙四周的宽边；接裥作裙接裥块与裙片的镶拼 裤片外部与裤裆的镶拼 卷膀边缘的镶拼 鞋面两爿在鞋帮处壤拼 1 爵耵1 酥面西磊丽五乏耳语丽夏或丽块以上的布片连缀成一片。往往在裁剪时， 根据需要分解裁片，化整为零：在缝纫时又有目的地通过连合工艺将其变零为整，工艺 上通常采用最为普通的平缝。 就苏南水乡地区妇女上衣的主要品 种拼接衫而言，其镶拼的部位主要 是前襟、后背、袖子以及领子与衣身的 拼接，基本是两种颜色或两种颜色以上 的拼接。镶拼形式根据走向分为竖拼与 横拼两种，如图3 - 2 ，竖拼为垂直走向的 拼接方式，如袖部拼接是在衣袖( 方言 称“出手”) 的二分之一处作垂直线破缝； 横拼为水平走向的拼接方式，如太襟在 腰节线处作一水平线破缝。上下两色帽 异；横竖结合式拼接，如大襟拼接后左 右襟两色相异( 也可破缝后左右两襟仍 用一色) ，另左襟大致以腰节线为界仍然 上下两色相异：在大襟的拼接中，竖式 段。前者直接在衣袖的 雷3 - 2 人襟衫拼接示意幽 f 培3 - 2s p l i c e d i a 口 m no f b i g p i e c e c l o t h e s 图3 - 3 包头拼接示意图 f i g3 3p a t c h w o r k o f h e a d c l o t h 雠腰髁 厂 磊 一 i 蛩艴 【一 豢嚣一 擞一 江南大学硕士学位论文 二分之一处作垂直线破缝，后者在前者的基础上，在破缝至袖口这段区间内再垂直分割， 即在接袖上拼接。 镶拼通常采用平缝的方式，这也是最基本的制作工艺。包头的制作极好的体现了镶 拼工艺。首先是两色拼角的制作，如图3 3 所示，将近似长方形的主体部分与两边近似 直角梯形的两色拼角镶拼；面料正面对正面，留出l c m 毛边，在面料反面缉直线缝合， 缝头分开理平。两色拼角与三色拼角的连缀也使用镶拼工艺。 3 2 滚边工艺 滚边工艺主要用于衣服的领口、领圈、门襟、下摆、袖口与裙边等边缘部位( 表3 3 ) ， 既用来装饰，同时也是加固服装的一种手段。 表3 3 滚边分布使用表 t a b 3 3d i s t r i b u t i o no fb i n d i n g 滚边，又称包边，是针对服装边缘的一种处理方法，一般用斜纹布条作为滚条布， 夹在两层布之间，以包缝形式与布边拼接，贴缝于服装表面。衣服的滚边有多种形式( 表 3 4 ) ，可以用本色布，也可以用其他颜色的布或花布。【1 2 】 1 4 第三章装饰j 一前分析 在苏南水乡，几乎所有种类的服饰都使用滚边工艺装饰，应用最为广泛的是细香滚， 俗称“滚线香”。无论是三角包头的边缘线还是大襟衫的领口线，领圈、下摆，一般情 况下都运用的是细香滚，其他不同滚边的应用一般根据服装的面料以及服装用途来设 计。花鼓滚的制作工艺相比之下工序较多，一般不应用于田间劳作的服装上，而在外出 礼仪服装上做装饰用。滚边布材质的选用一般与服装主体布料相关，水乡服饰中多见棉 布。 3 2 1 与。壤拼”的结合工艺 苏南水乡妇女服饰的装饰工艺中，有独立的“镶”与独立的“滚”，各有特点，但 “镶”与“滚”相结合的装饰方式更加独特。如“镶边”就是典型的镶拼与滚边的结合 工艺。即在衣片的边沿拼上布片，在制作时往往是将一块面积较小的布片或布条，覆 ( 包) 在较大的布片上，重叠缝纫，工艺则以平缝、包缝为主。 镶滚结合的工艺方式分为两种，一是将所需镶拼的布片连缀成一片后，在整片布边 采用滚边工艺处理：二是将所需装饰的布料进行滚边处理后，再与衣片整体进行镶拼。 镶滚结合的工艺方式是当地妇女创造的特色，在服饰上大量应用，可谓“有镶必有滚”。 1 ) “镶滚结合”裁剪工艺分析 裁剪是服装制作的第一道工序。 以束腰为例来做分析，如图3 _ 4 所示， 束腰分上下2 层，上层为翻盖部分，下层为 束腰的本体，均为等腰梯形，与真正的“腰” 拼接。无论是上、下层，通常都要作竖式的 2 次镶拼而成为3 段梯形，旁边两段完全相 等。 那么，束腰的裁剪步骤为：第一步，定 出拼接布片的数量，以图3 4 ( a ) 为例。面 料：裁剪一块独立的a ，作为“腰”； 裁剪两块相同的b 与一块独立的c ，作为翻 盖；裁剪两块相同的d 与一块独立的e ， 作为柬腰本体。里料：裁剪一块独立的a ， 作为“腰”；裁剪面积为b + c + b 的一块整 料，作为翻盖； 裁剪面积为d + e + d 的一 块整料作为柬腰本体。共计7 片面料布， 3 片里料布。 第二步，根据所设计裁片大小，进行剪 裁，以图3 - 4 ( b ) 为例。面料：“腰”为 4 5 c m x 6 c m 的矩形；翻盖为两块上底8 c m ， 下底l o c m ，高2 8 c m 的等腰梯形与一块独立 ( b ) 结构图的详细数据( 单位) 图3 - 4 束腰的结构图 f i g3 4s 帆e t u r e c h a r t o f w a i s t b a n d ( a ) t h e s p | i c l n g e f f e c t “d i mf a b r i c ( b ) 1 k d a t a o f s t r i l e t u r e ( u n i t ：c l t n l 江南人学硕士学位论文 的1 9 c m 2 8 c m 的矩形；束腰本体为两块上底9 c m ，下底1 2 c m ，高3 l c m 的等腰梯形 与一块独立的2 3 c m x 3 l c m 的矩形。里料：“腰 为4 5 c m x 6 c m 的矩形；翻盖为上 底3 5 c m ，下底3 9 c m ，高2 8 c m 的等腰梯形；束腰本体为上底4 1 c m ，下底4 7 c m ，高 3 1 c m 的等腰梯形；“腰 、翻盖及束腰本体的里料大小均比面料大小多l c m 。滚条：宽 度为做成宽度的4 5 倍，即l c m 。 排料时，首先注意面料丝缕方向，除滚条均为4 5 0 斜丝外，其他均为直丝。其次， 注意装饰，在对翻盖与束腰选料时，在颜色或图案上予以区别。无论是翻盖这一层，还 是束腰本体这一层，梯形布料的另外三边均有细香滚；由于翻盖与束腰本体在拼接过程 中，出于装饰性将布料拼色进行改变，滚边条的颜色选择也相应改变，深浅交错，层次 感强。再次，注意用料的节省。小面积的布幅尽量选用零料来做，充分体现了“完整、 合理、节约”的排料原则。 2 ) “镶滚结合 缝制工艺分析 滚边虽种类较多，但工艺流程基本相 同。首先制作滚条，滚条不够长时，还需 拼接，工艺如图3 5 ：将裁剪好的滚条布， 面料正面对正面，以平缝方式缝合，缝份 0 3 0 5 c m ；缝好后，反面缝份劈开、理平， 清剪多余的缝份。 再以大襟衫袖口的滚边工艺来做详细 说明。