D80使用技巧.doc

尼康如何搭配镜头随着数码单反的降价，很多朋友都想买数码单反，但是很多人都不知道如何选镜头，而且不少商家、专业媒体为了提高单反的门槛故意的把一些词汇说的很“专业”，不少“大侠、老鸟”也老爱搬出一些尼康的牛头、佳能的神镜来“教育”新人显得自己懂得很多，很专业。其实单反不是太复杂的东西，至少比汽车、音响要简单多了。作为一个入门的菜鸟，说一说我的切身体会，并且我尽量用简单的文字来说单反，在单反的世界里面你无需害怕，日常使用，拍拍照片，真的没有太深的学问，也不需要懂得很多专业的知识。摄影是一种乐趣，何苦搞得那么复杂，那么累。买数码单反，无论是佳能、还是尼康、SONY、宾得，其实都差不多，厂商早就把市场分析的很透彻了，所以你总会在不同厂商的产品上面找到缺点和优点。难以选择的时候，选机身建议参照这样的3个标准：1、外形、手感。自己都不喜欢的外形，手感不好的机器，用起来不爽，暂时先别考虑。2、像素，目前主流就是千万象素的单反，所以佳能的400D，尼康的D200/D80/D40X、SONY的A100、宾得的K10D都是主力机型。3、价格。这个很简单有多少钱办多大的事，千万像素的机器大多机身在5K-7K之间，只有尼康的D200是专业入门机要1W左右。买东西先做好预算不会错的。4、别太在意目前的机身上面的除尘功能，这个新出来的功能的效果远不是像广告宣传的那样好，现在没必要太在乎这点。机身放抖功能还是比较实用的。因为我个人是尼康的用户，所以我就重点说说尼康的镜头如何配了。并且为了负责，我只写了我自己使用过的镜头，其中一些是我自己拥有的，还有一些是身边好友拥有的，玩了这么久觉得它们都各自有自己的特点，想尽量客观的说出来，但是我负责的说它们都是值得考虑的，关键是要看你的要求和经济能力了。尼康的镜头的特点简单的说就是：定焦好过变焦、价格相对便宜、成像风格锐利、高端产品输给佳能，中低端并不逊色，甚至还略有胜出。作为全球镜头的主力品牌，尼康和佳能之间打了几十年，尼康的镜头在中低端的档次，相对来说价格便宜一些，做工要厚道一些，所以深得广大摄影爱好者的喜爱。佳能在专业领域，比如体育摄影什么的处于领先位置，所以你会看到足球比赛、网球比赛很多人拿的是佳能的大炮。只是作为一个普通的爱好者，买单反只是玩玩，娱乐，拍拍花花草草，总的投入可能也就13W，有多大的可能性去买那么专业的镜头和机身呢？当然不排除有钱的玩家一口气买很多牛头，那不属于本篇文字讨论的范畴了，有钱好办事嘛，根本不用愁配镜头的事情。其实不管是佳能还是尼康都有狗头、好头，牛头，就像川菜、湘菜、粤菜一样，有不好吃的，也有我超喜欢吃的，只不过我更爱吃火锅一些而已。呵呵，选择尼康之后有一段时间也想过玩佳能，不过后来发现玩佳能的人也有想玩尼康的，于是领悟到用好自己手中的器材才是关键，否则钱再多把器材买完也就那么回事情。没有摄影作品是完全依靠器材顶级获奖的，器材只是工具，不要过度的追求和迷信了。废话少说，开始正题了。我个人的建议：1、在预算范围内尽量上成像好的镜头，既可以让自己拍的爽，也便于以后升级转手，或者出让了回收资金。玩单反的没几个不想更换镜头的，单反的乐趣之一就是可以换镜头。所以建议尽量买口碑好成像好的镜头，以便于以后。2、一定要买自己最常拍的焦段的好镜头，不常拍的焦段可以暂时不考虑，或者少投资。3、宁肯把买3个头的钱用来买一个成像很好的头，也别随便凑合。尤其是一些人在钱不太富裕的情况刻意的为了配齐17200的焦距买了一堆镜头，结果花钱很多，还没有一个成像效果好的。4、拍风景用的广角镜头买一个一般的足够了，因为拍风景大多要用小光圈，而小光圈的情况下，普通镜头的成像都会很不错，所以除非是特别需要，一般来说没必要买那种大光圈的广角了。5、35135这样的中焦使用的时间和次数是最多的，因为拍纪念照、人像、人文都是在这个焦段。尤其是50MM、85MM这样的焦段几乎是人手一个，因为你可以不拍风景，可以不去拍昆虫植物，但是你很难不拍自己的女友、老婆、儿女、朋友、家人、嗯，对了，还有PLMM。6、长焦建议确实喜欢远摄影的人买，因为长焦镜头普遍都很重，不是很喜欢的人，一般都不愿意带很重的镜头出去拍。买了长焦用的少的人很多，大多还是喜欢2470、2870、85mm这样的中焦镜头。尼康的镜头有很多档次，低端的只要几百元，高端的要一万多。新人往往看不明白，我说一下如何简单的判断。镜头一般来说有几个基本的道理：1、同样的焦段定焦的成像好于变焦。这是因为变焦要考虑到几个焦段的成像质量，而定焦很简单就只做好一个焦段就OK了。2、光圈越大越贵，恒定大光圈的更贵。光圈越大，技术难度越大，成本也高，所以大光圈的镜头，俗称“大眼睛”。那水汪汪的大眼睛，可是十分的诱人啊！喜欢上“大眼睛”就意味着掏钱包，哎，其中的滋味只有自己去体会了3、镜头越重越好，厂商指导售价贵的头肯定好（这句几乎是废话，但是事实确实是这样）。每个镜头都有自己的黄金成像光圈，一般来说F5.6/8/11的成像都会比较好，最佳的成像光圈不同型号的镜头不同，我们要了解自己的镜头尽量多用它成像好的焦段和光圈去拍照片。4、所有品牌的镜头，只要是变焦头，而且恒定了光圈就肯定不俗，恒定的光圈越大越牛。尼康民用的变焦镜头目前最大恒定光圈是2.8。只要是尼康的变焦恒定光圈是2.8那都是牛头。要不怎么说变焦的光圈恒定在2.8意味着“牛变”呢。选镜头的时候按照前面我写的你先选好自己想拍什么，比如你想拍人像，而且还特喜欢拍特写，那么就可以选一个70200这样的变焦。尼康著名的AF-SVR70-200mmF2.8GIF-ED就是一个恒定大光圈2.8的牛头。5、定焦镜头最大光圈可以开到1.4的是好头。目前尼康常见的也就是50MMF1.4D和85MMF1.4D两个都是很不错的镜头，尤其是85MMF1.4D更是人像毒头。6、微距无弱旅。微距头因为设计技术等原因就算是副厂也可以制造出来很好的微距镜头，所以大可以放心的购买，微距镜头基本上没有太大的差异。尼康镜头的分类与选择镜头的分类1、按照品牌分镜头一般按照品牌区分，比如尼康的镜头，佳能的镜头，宾得镜头，SONY的镜头。请注意的是这些品牌的镜头之间都是不能直接换用的。如果你选择了尼康的单反，那么就很难再使用佳能的镜头了，因为他们的卡口设计不一样。尽管单反的乐趣就是换镜头，但是我们往往发现可以换的镜头其实很少，呵呵，这个是利益所决定的，短期内不可能改变。品牌区分有一个特殊的镜头群副厂镜头。一旦我们买了某个品牌的镜头比如尼康，我们一般来说会选择尼康自己生产的镜头，称之为“原厂镜头”，还可以选择像适马、腾龙、图丽这样的第三方公司为尼康机身生产的镜头，我们称这样不是尼康原厂的厂商生产的镜头为“副厂镜头”。同理，佳能、宾得的机身不仅可以用自己生产的镜头，也可以选择适马、腾龙、图丽为他们生产的配套镜头。但是因为一个买单反的用户机身大多只买一台，镜头却可能买几个，厂商的利润更多的是体现在镜头以及相关的配件上面，所以尼康、佳能这样既可以生产机身又可以生产镜头的厂商恨不得全世界的人民都只买它们自己的相机和镜头。因此副厂们是很难得到尼康、佳能的技术支持的，所以它们设计生产的部分产品在兼容性上往往会有一些问题，再加上制造经验、质量控制等原因，个体差异会比较大，也就是说你可能运气好买到一个什么问题也没有的镜头，也可能运气更好买到一个什么问题都有的，甚至你连续换几个还是有问题的。但是总的来说副厂的镜头的质量已经提高很多，除开个别的现象以外已经很多经典的优秀镜头值得去购买，我会在后面专门写副厂镜头的推荐。2、按照焦段分传统的135镜头其实一般都是按照焦段来分的，比较传统的大致分法是：1017mm为超广角主要是拍摄风景，尤其是大场景，比如草原、沙漠、大海1735mm广角风景、人文，拍到此一游照的主力焦段，尤其是适合旅行拍摄35135mm中焦人文、人像。这个焦段里面85mm焦段尤其是被推崇为拍人像最佳的焦段，所以我们经常可以看见把85mmF1.8这样的镜头叫做人像头。50mm这个焦段据说最符合人眼看出去的视角所以又成为标准焦距，我们经常把50mm的镜头叫“标头”就是这么来的。但是最近又看到文章说42mm才是真正的标准焦距，哎，就不去计较这么多了，既然传统是这样叫的就先这样叫吧。135200mm长焦，比较适合人物特写、拍点儿荷花、舞台什么的等等135mm以上都算长焦了，一般常用的是到200mm就为止了，但是也有人喜欢拍野生动物、飞鸟的要用到300、400、甚至600mm这样的焦段。但是那些头一支都是数万了，也不是一般人玩得起的，我也没有玩过，就不说了。微距专门用来拍昆虫、花朵啊这些小东西的微距镜头。这个焦段比较特殊，但是品种很简单，尼康常见的就是60mm和105mm这两支微距镜头，后面会详细的讲。我主要讲10200MM这样的一个最常见、常用也可能是选镜头最头疼的焦段里面的镜头。但是，我特别要强调一点儿的是：上面所说的焦距都是传统的135相机的焦段，实际上在数码时代这些焦段往往都要换算一下，焦段要乘以一个系数才是真正的实际焦段。比如尼康目前单反机身的系数都是1.5，佳能不同的机型不一样，D400是1.6，值得一提的佳能的5D和大兔子1DsMARKII是全画幅的系数是1。所以一个尼康的85MMF1.4D这样的镜头，在D80这样的尼康数码相机上面其实是85x1.5大概是128MM的焦段，依次类推。这个系数的存在造成了一个很大的麻烦，就是以前传统的尼康135相机上面1735MM这样的很广的广角焦段，在尼康的数码单反上面实际上变成了2653MM这样的一个奇怪的焦段了，广角几乎没有了。这也就是为什么一些人会去买1224MM这样的超广角在数码单反上面使用的原因。（1224乘以系数之后正好是一个很传统的标准1836MM广角焦段）。这也是为什么一些人推崇佳能的5D这样的全画幅相机的原因之一。3、镜头的另外几种分法：定焦和变焦这个应该很好理解，定焦就是焦距恒定的，比如尼康的105mm微距镜头就是105mm定焦。变焦就是焦距可以调节的，比如尼康的1735MMF2.8D镜头就是可以在17至35MM焦距之间自由变换。狗头和牛头这个是摄友叫的，厂家更多的是说“经济实用的普通头”和“成像优异的专业头”，这个其实没啥好说的，毕竟厂商要赚钱，不可能成像又好又便宜。不过，尼康和佳能都有一个成像又好价格又便宜，物美价廉的好头，那就是50MMF1.8。这两个厂商的这个头都绝对值得购买，这点儿是得到一致公认的。了解了镜头大概的分类，选好自己喜欢的机身之后，开始买镜头之前，请先想一下这几个问题，当然有钱的朋友完全可以无视以下的问题。：1、自己最多有多少预算？千万不要看几篇文章，看几个毒贴就随意的提高自己的预算，刚入门单反的朋友最好是先从实用出发，否则买一个牛头回来也不见得能发挥它的威力，又积压资金。2、自己日常拍的最多的是什么？参照前面我写的，你喜欢拍人像就要选35135这样焦段的镜头。喜欢拍风景、旅游就要选一个1735焦段的广角。喜欢拍荷花、拍鸟就要考虑一个200mm焦段的镜头。3、对成像的要求高不高？这个问题很大，到底怎样叫成像好？有很多标准，相关的口水仗自从有了镜头这个东西就在打。简单的说就是：成像清晰、色彩纯正、焦内锐利、焦外柔和、细节层次表现要好。我觉得这个就从自己拍照的目地分析就好了，比如只是拍着好玩，一般的镜头也就足够了，如果是想从事摄影工作，要拍广告什么的，那还是有必要上牛头的。4、短期内半年会不会升级？一入单反的坑，无人永生。尼康之所以被人称为“泥坑”是有道理的，我真还没有遇见过买了单反机身不想换镜头、升级镜头的人。所以购买镜头的时候不妨考虑一下自己是不是有升级的需求，考虑一下镜头的保值的问题。补充：单反镜头的特点就是还算比较保值，至少比卡片相机、手机要保值多了。一般来说成色好的、行货、还有保修的镜头，二手的价格在原价的90左右。打个比方，比如现在花7500购买一支尼康的85mmF1.4D这个人像牛头，行货带保，使用10个月，镜头无任何问题，成色保护的好，包装发票齐全，那么大概6500左右可以出。损失的1K元就当是这一年的折旧好了。想一下还是比较划算的，毕竟这10个月使用的可是一支牛头啊。当然也有人说这7500拿去炒股10个月可能都赚了1K了，但是那个毕竟是说不准的有风险的，镜头么只要成色好，牛头几乎是二手市场上一张贴广告就立即有人来问，不愁卖。D80使用技巧关于D80这3种测光模式，我在以前的帖子里面说过几次，选择针对你的问题进行一下补充：在全手动模式下，先用3D矩阵彩色测光，调好了曝光以后。取景器里面底线显示正常以后，不动相机，也不动焦点，调节到中央重点测光上，会发现取景器底线的曝光指数左移12格(曝光指数用相机默认的1/3EV计算）。这就是说，相同的焦点，相同的通光量，相同的情况下，中央重点测光会比3D矩阵测光欠曝12个1/3EV的单位，继续上面的操作，然后调解到点测光的情况下，取景器底线的曝光指数又会左移12格，又说明了，点测光会比中央重点测光欠曝12个1/3EV的曝光量。以上是在稳定相机，相同光圈和快门的情况下正常测得数据，大家也很是容易自己测试一下的，通过以上的描述说明了，大多数情况下，矩阵测光是照顾大多数75左右的场景的曝光指数的，就像小的DC的曝光差不太多，所以很多朋友就说小的DC不存在曝光不准的问题，其实是小的DC都是以这种曝光为基准的，保险起见，自然不会欠曝了的，再欠曝了对不上焦，想拍摄有点难度，出来的片子都是正确的。这个时候的曝光比较量充足。一般不会欠曝，有个别情况还会过曝。但是这个时候要是调整好曝光的话，肯定会比中央重点和点测光使用更加慢一级的快门或者是需要更大一级的光圈。重点测光呢，又会比矩阵测光欠曝12级1/3EV，依次类推，点测光又会比中央重点欠曝12级1/EV，。但是基本上来讲中央重点最是准确的曝光，所以适合人像的重点部位测光，比如说脸部、眼睛等。点测光基本上是基于某个点画面2。53的部分进行测光的，这样的适合特写，微距等需要创意摄影的测光，有经验的摄影师喜欢的测光模式，因为后期可以调整对比强烈的明暗效果出来，或者背景是纯黑纯白的特写等。比方说我拍荷花的微距，点测光在白色的荷花瓣上，不管背景如何，后期在电脑上调整光对比，出来片子以后，荷花的背景一般是黑色的背景，干净利索，要是拍朝阳和夕阳的剪影呢，点测光在背景很亮的霞光上，出来的人物和建筑物的背景就是黑色的，也达到了剪影的效果。小的DC呢，这个点测光基本上没有，即便是有也不是很健全。综合上述：D80的3个测光模式是：1。3D矩阵测光曝光亮，但是快门要慢一级，或者光圈要大一级。相对于中央重点测光。相对于点测光来说，曝光指数上要大过点测光23级1/3EV，光圈要比点测光大将近2级，或者快门慢2级。2。中央重点测光，最是准确的曝光，但是比3D矩阵欠曝12级1/3EV。比点测光过曝12级1/3EV同样，快门要比矩阵测光快一级，光圈可以小一级，比点测光快门要慢一级，光圈大一级。居于整个测光的中间位置。比较均衡。3。点测光。是曝光指数最小的模式，但是也会比3D矩阵测光欠曝23级1/3EV。但是快门更快，光圈可以更小。从取景器里面都能看到曝光指数的变化来。所以说：二人转朋友使用3D矩阵测光会出现过曝的情况，就很正常了的。因为3个曝光中你使用了最大曝光的一个模式。拍风景或者大的场景推荐使用这个模式。另外你说的使用宽区域对焦，我感觉没有上面必要，因为这个宽区域是在运动模式使用起来追随运动的物体方便使用的，因为在取景器里面显示比较大的框，看起来方便，更加容易追随运动的物体和飞行的动物。只要不是眼神不好，没有必要使用。当然了要是你戴着眼镜，看取景器不是很方便，可以使用这个：宽区域对焦显示！二人转朋友拍摄的码头使用风景模式拍摄，也属于3D矩阵测光。也是相机的默认测光模式。天空本来是白色的，白云泛光很是正常，所以一片白。一般情况下纯白的背景或者是纯黑色的背景是没有什么象素的，或者说带给相机的数据信息很少。拍出来一看，明明使用最大象素，为什么图片的大小很小啊，那是因为纯白纯黑的背景数据信息很少，不会带给你太多像素值的。所以拍纯白色的背景也好，物体也好，特别是白云蓝天的空旷广角，大的视野，最好的办法是加一个cpl滤镜，就是圆形偏振镜。这样白云和高光的泛白少了，细节突出了，蓝天更蓝了，白云更白了，颜色更加纯正了，加在变焦套头上是一个拍风景，蓝天白云很好的选择，有时候我经常在1870mm这个套头上加偏振镜。特殊要求要求很慢快门，比如拍瀑布、夜景等，效果很好。但是有个问题是加了以后，你要使用更加慢的快门或者是更加大的光圈，对大家的手持功夫又是一个不小的挑战！详细看看我的说明，你就会明白了，看这些似是而非的东西要多看几遍，就像看说明书一样，看的多了，慢慢也就懂了。D80没有自动关机功能，那就要我们自己提醒自己啦，偶尔一二次忘记关机都不影响正常性能的，只是提醒一点就是在每次外拍活动中不要忘记了关闭电源就好，因为相机在旅途中颠簸着，开着机怕误碰了什么开光就不好了，对电池影响不大，毕竟是一个控制面板的用电量，但是长期不用最好还是要退出来电池，用电池盖盖好保险！关于曝光补偿，我是从一个老师那里学到的使用规律的，就是在M/A/S模式下就是全自动、光圈优先、快门优先模式下，要是感觉整体画面光线不足就要增加0。30。7EV的曝光补偿，特别是突出暗部的表现力比较强，整体来言，特别是在3D矩阵测光模式下。更加必要！还有在纯白色的画面中也需要补偿下，反之在整体画面很亮的情况下，适当使用曝光补偿减也是一个不错的选择，对高光的抑制也是一个不错的表现，对于地铁这样的室内的片子整体就是偏暗，所以使用了曝光补偿加0。3表现在取景器里面就是会在标识曝光的部位左边多了一道竖杠是加，右边多了一道竖杠是减这个说明书上有详细的介绍。多看看说明书就是！也是在这个3个模式中，要是全自动模式，我就不说了，。如果环境光线比较正常，你使用了曝光补偿的话，可以加大减小快门速度，提高手持的准确率，和特殊要求的快门速度。费片少点，就是这个概念，也不会一位的调大光圈，和调高感光度。合理运用好机器上的各个功能，达到熟练掌握才是我们的目的！1自动对焦拍人像，最好是对焦在脸部！推荐使用中央重点！对焦在眼睛处是表现脸部特写的，如果是中景近景的人像，最好不要对焦在眼睛上，眼睛不停得眨，怕有点乱了光线和对焦不是，特别是新手，但是对于脸部的特写，建议对焦在眼部，特写吗，突出的就是眼神和灵气的，心灵的窗口，你不对眼睛，对哪里？还有就是对于眼睛的特写，那就更是对焦在眼睛上了，眼睛特写我可能使用点测光多点。因为我现在喜欢使用点测光，后期润湿空间很大，拍出来的片子和大家的有所差别。我喜欢创新！2。手动对焦就是要看摄影师的经验了，尼康相机不会给你任何提示的。你需要在取景器里面观察你要表现的主体，然后左右转动镜头变焦环。对焦环，找到一个最佳画质的位置，稳住相机果断按下快门。所以说，要是熟悉了手动对焦的话，手动对焦速度是要比自动对焦快的。老鸟的速度更快，估计抓拍的时候你用自动对焦拍一张，人家早就拍了2，3张了，我现在是手动，自动相结合对焦，尝试熟练手动对焦，掌握要领，再和大家分享。这个尼康机器是没有任何提示的，不过你可以用，景深按钮来观察下景深，多看几次，慢慢会有个概念的，新手培养一个感觉，一个概念尤其重要！第一张，这个模式是追随拍摄适合用运动模式拍几张看看，相机上的数据，然后使用快门模式拍摄，快门范围最好是在1/50秒1/100秒之间，表现动感的背景来，具体是使用镜头的远端，根据车速慢慢跟进，稳住脚跟，转动上身，镜头不要起伏不定，匀速追随车辆移动。相机设置对焦使用运动模式对焦，然后使用宽区域这个是最难拍的摄影技巧，你的基础不好，最难的让你拍了啊哈，也适合体育摄影的，移动着对焦在车身上，然后按动快门以后还要跟着惯性的动作，移动一段距离才好。不多说了，说了追随拍摄很长的第二章，要使用长焦端拍摄，光圈要尽量小，你看光圈大了，是不是太阳周边的植物发虚啊，不是剪影的效果啊，光圈小，点测光在太阳的边缘或者是太阳上，然后对焦拍摄，制造剪影效果出来。构图差好多，拍夕阳朝阳一定要使用长焦端，把太阳拉近距离，有个亲切温暖的感觉更好。拥抱太阳吗就数着龙虾拍的好，为什么呢？细节突出！为什么细节突出啊？光圈小呗！告诉你这个标头的具体使用环境中使用的光圈值：1。人像2。52。83。22。风景57之间3。花草，虫虫45之间。这些基本上属于很多朋友前辈总结出来的经验了。特出情况，自己看着办。微距拍摄是很精细的一科！有时候，差一个毫米都不行！我是拍微距起家的，微距能掌握很多技巧，最好是使用点测光，相机上微距默认的测光模式是：3D矩阵测光。自己稳住机器还不行，要看花草是不是被风吹得动，一定要看着花草不动才好下手。光圈适合f811之间，使用能出现很多锐利的细节来，光线不好，要使用曝光补偿。这个尼康105mm镜头带防抖的，可以手持使用，有时候，我都使用1/6秒的快门手持。二是这个镜头大了90mm15个mm长，所以背景虚化上更加得力，我添加这个镜头的时候价格是6800元，和90mm这个微距头还是有些差别的。再有微距拍摄的时候，你要是表现一个区域里面的所有细节，你要先看看你想表现的那个主体是什么三维图形，比方说三角形，四边形，梯形等，你的镜头距离三角形，四边形。的三个点，四个点的距离要相等，差一个毫米也不行，一个毫米差别很大。镜头的中心到达三角形的三个点的距离是要绝对相等的，一样长，不能有任何偏差。才能突出主体的细节。四边形也是这个道理，镜头中心点到达四边形的四个点的距离要相等！拍的女儿的神态很好，支持，童趣名字也好，动物小狗，不足的地方很多，一是一般照片上的动物都不是用铁链拴着的，这样看起来不舒服，不自由的感觉。和儿童在一起搭配太大的动物不好，最好是小的动物。都是很小的主体，看起来也更好更加舒服点。很多凶猛的动物，比如藏獒，摄影师拍起来，也很少拴着，试想一个很小的儿童和一只很大的动物，并且是一只拴着的动物在一起，是不是会让大家担心啊。给了读者一个提心吊胆的感觉，那作品再有艺术性也是很差的。二是，狗的面部表情没有展示出来，三是，拍动物，最好是将动物的生殖器官进行掩盖，不要显露出来，包括每位朋友以后都要注意这些个细节。这是构图的问题了。完全可用用相机构图掩盖掉。除非特殊要求。比方说，你拍50米远的一个卡车，用1。4光圈和3。2甚至4。5拍出来的片子几乎是没有说明差别的，也就是一个比方，具体还是需要我们在日常生活中进行多操作，多练习找到和自己最佳的组合和感觉是很重要的，并不是一成不变的。不是小的光圈成像更好，而是小的光圈景深长，景深深，细节突出。同样文件也大。你拍的这个很好的突出细节的片子，前面楚帆说过，有时候小光圈制造出来的景深更加容易交代出来环境和景深。追随拍摄是摄影领域中比较难的一个科目。对于我们初学者来说，并不是可望而不可及的。不过要找到一个循序渐进的好的办法，先要掌握相机的性能，然后慢慢扩大拍摄领域，今天下午工作了一段时间，本来不想出去拍了，突然下起雨来，好机会：下雨以后，雨过天晴，空气清新，污染小，天空色散的少。这个时候是拍植物的好时候，植物本来是一天好多灰尘，雨后冲洗掉了，颜色鲜艳，明亮。适合D80这样锐利的机子拍摄。因为导师对我拍的荷花还有很多不满意的地方，结果出去拍了几张残荷。顺便在荷塘里面操练了一把追随拍摄。水中的小鸭子游的慢，也比较匀速。适合追拍，上手也快，另外也可以练习下很小的动态的动物的对焦构图，以后再循序渐进到拍人走，跑跳。自行车驶过，山地车，摩托车，汽车，赛车，飞机等。总之学习追随拍摄最好是先从速度慢的开始练习。下面这张片子，几乎都是虚的。咋一看：糊了，细一看：是的，都虚了，只有一个点没虚，就是右面鸭子的头部和眼睛。这就是我们需要的结果。其实这只鸭子也是在游动的，只是游动的过程中，有那么一瞬间是要回头静止的，停止运动镜头，抓住它，按动快门，曝光出片！追随拍摄和静止拍摄相结合下，就是构图差点，大家将就着看吧。追随手持1/6秒的快门。追随速度增加的物体，相应增加快门速度。想多拍片子的话,少耗电的技巧如下:1,尽量不使用VR防抖镜头2,手动对焦,不要使用自动对焦3,关闭控制面板的声音指示标志4,少使用闪光灯5.不是必要的话,不要进行连拍6,空暇时候,关机让机器休息会7.关闭LCD的回放照片功能,不要拍一张看一张,或者是调节到关闭LCD显示器最少时间8.不要把相机用USB连线电脑传输照片,这样一是对相机不好,(主要是怕电脑里面的病毒对相机的CPL造成危害,因为相机和镜头里面的微型电脑对台式电脑的病毒,毫无防守能力)最好使用数码伴侣来拷贝照片,拷贝完了,格式化也不要在相机上进行.不是特别需要,尽量不要使用RAW模式拍摄,文件太大,需要更长的时间在SD卡上保存,也会耗更多的电量.9,拍摄之前还是那句话:想好了再拍,争取更大的成功率,降低废片率,这样也会省电10.多看说明书,看的次数多了,也会慢慢懂了的,另外拍摄环境尽量保持恒定温度,不要变化太大的温度落差,保护的好,电池在特定的环境拍千张不成问题,恰恰相反的是:单反相机最好控制景深!我的意思是说:单反相机相比较其他相机来说,更加能够按照拍摄者的意愿去控制景深,并且还是那么完美Nikon D80使用的几个技巧1、对焦D80尽管有11个对焦点，但是只有中心的是十字对焦，换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中心的对焦点在用。习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就准了。2、测光D80有点测，很好用，不过用的最多的还是3D矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部OK了，其它地方往往不准。3D矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按AE-L键锁定，再去对焦构图，这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候，离MT5、6米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D80这样的机器是无法很准确的测光的。这个其实也是很多中档、低档相机的通病。以上两点，经过我实际的使用，D200也有同样的问题，D2XS这样的机器要好的多，用过几次，难怪D2XS要卖那么贵。基本上11个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了。3、逆光下如何拍清楚人物和背景基本上是这样的一个流程：A档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据，比如F21/125秒。然后换成M档手动档，光圈不变的情况下，提高快门到1/125以上，比如1/250秒，这样就可以主体背景都清楚了。同理也可以快门不变，缩小光圈，也有一样的效果。但是需要注意的是逆光太强的时候，就要用反光板或者闪光灯来补光了，否则主体曝光会严重不足，会太暗，当然这样也可以拍出来那种日出的时候剪影效果。4、如何拍的更清晰这个问