很好的摄影教材!.doc

l 怎么拍好 背景虚化的照片要拍出很好虚化的照片，你的相机必须具备大光圈和大变焦。 要想虚化背景，有如下三种方法： （ 1 ）将变焦倍率设置成最大； （ 2 ）背景尽可能设置较远； （ 3 ）加大镜头光圈。 如果同时使用这三个方法，能够得到更显著的背景虚化效果。 如果相机能够变焦，那么就将变焦倍率设置成最大，即是说以将图像扩大到的最大限度来拍摄就能够最大限度地虚化背景。如果增大变焦倍率后，拍摄主体溢出了画面，那么请摄影者往后退，离拍摄主体再远一些。 变焦倍率越大，虚化效果也就越明显。有朋友问，我的相机开到了4倍变焦可是还是没达到虚化背景的效果，在这告诉你，之所以如此是因为你的光圈不是恒定光圈，使用大变焦的同时你的光圈也在缩小，所以虚化效果欠佳。 另外，利用数码变焦功能是不能达到变焦后的虚化效果的，用户需要有具备光学变焦功能的数码相机。l 照片噪点多咋办？推荐您专业去噪软件Neat Image 不少朋友的作品，无论构图还是色彩非常漂亮，可是，照片上噪点过多很是碍眼。大大降低了PP的美感与观赏性，怎么办？ 降噪。 有朋友指出：处理了噪点，就是要以牺牲清晰度为代价的。事实的确如此。我们所需要的，是得到最好的去噪效果并保留最 高的清晰度。 PS,ACDSEE等软件降噪处理都不错, 不过还是觉得专用软件Neat Image,效果最好、操作也很简单。用Neat Image处理去噪， 可得到最好的去噪效果并保留了很高的清晰度。l 多种摄影构图技法 教你拍出专业化照片摄影创作离不开构图，这就像写文章离不开章法一样重要，不是可有可无的，实属作品成败的关键。1.均衡式构图。给人以满足的感觉，画面结构完美无缺，安排巧妙，对应而平衡。常用于月夜、水面、夜景、新闻等题材。2.对称式构图。具有平衡、稳定、相对的特点。缺点：呆板、缺少变化。常用于表现对称的物体、建筑、特殊风格的物体。3.变化式构图。景物故意安排在某一角或某一边，能给人以思考和想象，并留下进一步判断的余地。富于韵味和情趣。常用于山水小景、体育运动、艺术摄影、幽默照片等。4.对角线构图。把主体安排在对角线上，能有效利用画面对角线的长度，同时也能使陪体与主体发生直接关系。富于动感，显得活泼，容易产生线条的汇聚趋势，吸引人的视线，达到突出主体的效果(例如聚光灯照射主体)。5.X形构图。线条、影调按X形布局，透视感强，有利于把人们视线由四周引向中心，或景物具有从中心向四周逐渐放大的特点。常用于建筑、大桥、公路、田野等题材。6.紧凑式构图。将景物主体以特写的形式加以放大，使其以局部布满画面，具有紧凑、细腻、微观等特点。常用于人物肖像、显微摄影，或者表现局部细节。对刻画人物的面部往往能达到传神的境地，令人难忘。7.三角形构图。以三个视觉中心为景物的主要位置，有时是以三点成一面的几何形成安排景物的位置，形成一个稳定的三角形。这种三角形可以是正三角、也可以是斜三角或倒三角。其中斜三角形较为常用，也较为灵活。三角形构图具有安定、均衡、灵活等特点。8.S型构图。画面上的景物呈S形曲线的构图形式，具有延长、变化的特点，使人看上去有韵律感，产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现被摄体时，应首先想到使用S形构图。常用于河流、溪水、曲径、小路等。9.九宫格构图将被摄主体或重要景物放在“九宫格”交叉点的位置上。“井”字的四个交叉点就是主体的最佳位置。一般认为，右上方的交叉点最为理想，其次为右下方的交叉点。但也不是一成不变的。这种构图格式较为符合人们的视觉习惯，使主体自然成为视觉中心，具有突出主体，并使画面趋向均衡的特点。10.向心式构图。主体处于中心位置，而四周景物呈朝中心集中的构图形式，能将人的视线强烈引向主体中心，并起到聚集的作用。具有突出主体的鲜明特点，但有时也可产生压迫中心，局促沉重的感觉。11.垂直式构图。能充分显示景物的高大和深度。常用于表现万木争荣的森林参天大树、险峻的山石、飞泻的瀑布、摩天大楼，以及竖直线形组成的其他画面。12.对分式构图。将画面左右或上下一分为比例2:1的两部分，形成左右呼应或上下呼应，表现的空间比较宽阔。其中画面的一部分是主体，另一半是陪体。常用于表现人物、运动、风景、建筑等题材。l 关于镜头和快门的问题问题：盯着索尼H7镜头检测灰尘的时候，碰到了快门按钮，突然发现光圈黑了一下，不明白了，快门曝光的过程不是光圈打开-关闭吗，怎么数码相机是关闭-打开呀，仔细看了看快门的光圈好像一直是开着的，把快门速度调慢，等按快门按钮的时候变黑挡住，曝光结束就打开了，这是怎么回事呀？ 搜集整理了一些资料，试试回答网友的问题。不对之处，请各位指正！ DC使用的是机械快门+电子快门的结构。在这其中真正控制曝光时间的是电子快门。而在一般情况下机械快门是常开的，这样就使光线通过镜头直接到达CCD上，CCD感光成像，这就是LCD显示屏上显示的画面了。你可以通过LCD显示的画面来取景。当构图取景完成后，按下相机快门，这时，数码相机的机械快门关闭，阻断光线到达CCD上（原理就像计算器清零一样的道理，保持CCD全黑，清除CCD上残余的光信号。）。然后快门在瞬间打开，同时电子快门工作，CCD把目前得到的图象抓取下来，保存到存储卡里。这就是数码相机拍摄一张照片，快门工作的全过程。 对于电子快门来说，使用时有一点必须要注意：如果镜头长时间对着强光，那样通过镜头的聚焦作用，很容易烧坏后边“大敞门”的CCD感光器件。把太阳光聚焦在这一平面上，当然会烧焦点上的一切东西。而且镜头焦距越长，视角越窄，能量就越集中，危险性也就越大。这是在数码相机使用中必须要注意的。 现在说说“机械快门”和“电子快门”的区别。这2个是特指“用何手段实现瞬间曝光”，这两者不是一个概念，尽管都叫“快门”。机械快门较为好理解：用机械弹簧或是电子、电磁手段，控制几片叶片的开闭，或是两层帘幕像舞台“拉幕”一样左右或上下以一定宽度的缝隙“划过”成像像场窗口，让窗口获得指定时间长短的“见光机会”这就是通常的“机械快门”概念，也就是说，像传统相机一样，图像曝光是通过一个物理存在的“大门”的“限时启闭”完成的。 而电子快门则不同，它实际上并没有“门”！而是利用了CCD感光系统不通电不工作的原理，在CCD不通电的情况下，尽管像场窗口仍然“大敞开”，但是并不能产生图像。如果在按下快门钮时，使用电子时间电路，使CCD只工作“一个指定的时间长短”，就也能获得像有快门“瞬间打开”一样的效果。所以电子快门数码相机在按下快门时是“无声”的。不过为了满足影友的“心理需求”，有的相机可以设定一个“电子发声”：模拟出一个“咔嚓”声来让你“过过瘾”。 显然，电子快门结构简单，成本也要低得多。所以，袖珍卡片数码相机和其它中、低档数码相机基本上都是采用电子快门，而大部分的高级家用数码机和数码单反相机，都采用机械快门。 还有，有的厂家，利用了电子快门的特点，让CCD在机械快门打开的同时，受到电子快门的瞬间控制，可在低成本前提下实现特殊的要求。例如，同样是1/4000秒机械快门，如果精确控制CCD的通电脉冲，就可以使其实现1/8000秒和1/16000秒的超高速快门的功能。这样的快门称之为“机械电子混合式”快门。 这也就说明了，为什么多数家用数码相机（包括手机）都可以具有连续录像的功能，而绝大多数的数码单反则没有这一功能。因为家用机没有“门帘”的遮挡，通上电即可以连续进行拍摄；而绝大多数的数码单反若要进行连续拍摄，就必须要有“T门”的档位，能够始终保持快门叶片的张开状态才行，而这是需要长时间电磁吸合，消耗大量电能的。l 如何获得全色背景有不少朋友问我，要获得全黑、全蓝、全白等背景，如何拍摄？其实很简单。 全黑背景：一般以林荫树荫为背景，用大光圈，点测光。目的是让暗背景细节失去，变得更黑。 全蓝背景：一般以蓝天为背景，小光圈，不用点测光，或大范围点测光。目的是让蓝天充分表现。全白背景：一般以阴天为背景，大光圈，用点测光。目的是让阴天或灰云天曝光不足而呈白色。其它全色背景拍法基本相似。后期再做适当对比度调整就更好了。 网上高手多，我其实还是老菜鸟，这仅仅是个人经验，说得不一定对，仅供爱好者参考。附图三张：全黑背景：全蓝背景：全白背景：l 数码摄影入门的几个技巧-关于曝光补偿 曝光补偿（EV）的概念：摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值（控制单位时间进入相机的光通量）、快门速度（曝光时间）以及ISO（感光度，对光线的敏感程度）有关。如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序，对环境光线进行计算，自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下，P（程序自动曝光）挡拍出的照片往往差强人意，效果不是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿EV（exposevalue）。 光的补偿、调整的手段很多，一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿；调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。上面这几种补偿的方法，从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。还有就是数码相机特有的EV的调整补偿。 外源光线类的闪光灯光线补偿，在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬，往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影，同时会使被摄主体高反射部分失去层次，失真严重，所以一般很少采用。 摄影灯可以营造出很好的拍摄效果，但由于条件的限制，往往局限于摄影棚之内。 补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛，常用于主体面部补光，其局限性不言而喻。 光圈以及快门的光通量参数调整，往往由于拍摄过程中需要考虑景深，以及运动物体因素影响，实际运用中会有捉襟见肘的感觉。 对于现在普及的数码相机来说，最常用到的手法是进行EV的调整，以期达到曝光补偿的目的。 消费级数码相机大多具备2.0EV调节范围，高档些的DC可达可达3.0EV。考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能，而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素，一般的以0.3或0.5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。 对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整，用不同的补偿值拍摄多张片子，从中选择最佳作品出来。 正确调整EV值：在典型欠曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等）使用EV+，在典型过曝场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等）使用EV-。简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。 需要注意的是DC无论在P挡还是S/A挡下，当对EV值进行调整时，相机的光圈/快门参数也会有相应的变化：P挡下EV调整时，相机光圈、快门都会做出自动调整；A挡下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化；S挡下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。 如果掌握好了ISO调节和曝光补偿的调节，那么数码相机使用起来就会比较得心应手了。 （转自“不老人”， 供咱H2的朋友参考。谢谢“不老人”！）l 数码摄影入门的几个技巧-关于ISO调节ISO的设置调整主要受到两个方面的影响，第一是光线不足的困扰，第二是快门速度过慢的问题，在这种状况下，如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话，可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄，但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下，就只得选择较高的ISO来解决这个问题。 请记住，如果要获得画面清爽的照片就尽量采用低ISO设置进行拍摄 ， 例如，如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象，快门速度设定最好为1/125s。不过如果在ISO50或者ISO100的设置下，即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度，而是更慢的快门进行拍摄，这时候只能够采用提高ISO设置来获得快速快门，这样才能够捕捉到快速运动的对象。 不过对于ISO的调节应该是一步一步的进行，先调高到最近的一挡，看看是否能够实现拍摄意图，如果还不理想就再提高一挡，这样就可以保证获得最佳的ISO设置进行拍摄，当然无论如何，ISO的升高都会导致噪点的增加，因此我们得了解ISO变化的优点和缺点。 简而言之，ISO的设置升高会带来噪点的增加，当然在光线条件不好的时候，ISO增加可以提高快门速度，实现拍摄的可靠性。 要记住，在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出，噪点色斑现象会比较明显， 低ISO下拍摄的画面干净利索，不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。 （转自“不老人”， 供咱H2的朋友参考。谢谢“不老人”！）l 数码摄影入门的几个技巧-关于白平衡在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，我想刚玩数码相机的朋友大概碰到过这种情况吧，其原因就在于“白平衡”的设置上。能够对这一现象进行补偿的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍摄的时候让皮肤变得怪里怪气，就跟我们一起来认识一下白平衡为何物？ 白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。简单地说，白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能，这样可以保证色彩还原的准确性。一般而言，采用全自动方式时，我们的易用性数码相机也会采用自动白平衡，在特殊环境下很容易失误。此时，建议大家调用数码相机中的预设白平衡值，其中包括室内白炽灯、户外晴天、酒店等多种常见的环境。正确设置白平衡之后，色彩表现比右图更加自然。 不过白平衡还有很多另类的用法，比如不同的白平衡值会使得照片产生偏色，而利用这一特性，我们可以使作品产生一些特殊效果，这往往比使用滤色镜之类的小附件更加自然，而且十分方便。利用黄色的自定义白平衡产生蓝色光，淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光，我们可以人为控制照片的偏色。为了令照片更加柔和，采用淡蓝色物体来自定义白平衡即可；为了令照片更加深邃，采用黄色来自定义白平衡即可。 在某些拍摄环境下，数码相机预设的白平衡值可能不够用，而白平衡又是十分抽象的概念，难以用简单的数值来描述。我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能，这也是最为准确的方式，不过使用时相对繁琐。首先找一张你认为最标准的白色物体，一般是白纸或者白色的石膏雕塑。随后打开数码相机的白平衡捕获功能，将镜头对准标准的白色物体，此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。 掌握了白平衡，拍摄出的照片就会有准确的色彩表现。（转自“不老人”， 供咱H2的朋友参考。谢谢“不老人”！）l 当里个当，我把景深讲一讲 此帖对的评论当里个当，当里个当，我把景深讲一讲 光圈大，景深小 焦距长，景深小 距离近，景深小 当里个当，当里个当，景深重要不用讲。哈。 *所谓虚化，就是很好的控制景深。*景深就是，镜头对某一物体聚焦后，在所对焦点前后，延伸出来的，比较清晰的范围。*这种范围，一般在聚焦点前占1/3，聚焦点后占2/3。 *个人理解，光圈、焦距、距离，应该综合的设置与控制，非1种因素,完全决定。l 再说对焦篇:一慢二看三通过!我玩相机也有不少时间了,总听人说合焦,脱焦,这是什么意思?自动对焦和手动对焦之间究竟有什么区别?A:任何一款相机,无论体积多大,功能多复杂,但都可以把它看做是一片凸透镜.在基本的光学原理中,凸透镜轴心以外无论什么方向来的光线,在通过凸透镜之后,都会被折射并交汇于一点,我们通常会将这个交汇点称为焦点.能够清晰成像的位置上所有的点组成的平面,称为焦平面.焦平面的位置通常就是底片或者感光器的位置.如果镜头能够够把物像清晰的投射到焦平面上,这就是合焦.而脱焦的意思就是物像没有汇聚到焦平面上(类似近视眼或远视眼,焦点没有汇聚在视网膜上),物像离焦平面越远,拍摄出来的图象越模糊.所谓对焦,就是调整镜片与焦平面的位置,使物像恰好落在焦平面上，这个调整镜片的过程就是对焦。自动对焦简单地说就是利用相位原理让马达带动镜片组中负责精确汇集的镜片运动，手动对焦顾名思义就是用手来调整啦。单反相机的手动对焦往往精确度更高，但低端消费级相机所谓“手动对焦”功能有很多并非是用手拧动对焦环，而是用按键增减屏幕上的“距离”数字，这不是真正手动对焦，普遍准确性较差，而且操作繁琐。R1的手动对焦是真正的手动。Q：相机中往往会有不同的对焦模式可以选择，如智能对焦中央单点自动对焦他们有什么区别？拍摄的时候又需要注意什么？A：智能对焦是一种可根据被摄主体的状态，自动选择“单次拍摄自动对焦模式”或“连续随动自动对焦模式”，并能自动启动“追踪对焦模式”追踪运动物体的智能型自动对焦控制功能，目前在消费级数码相机中，佳能的9店人工智能自动对焦系统准确性是最高的。（不过R1的也不差，我们把拍摄模式调节到M档自动区域对焦时就可以发现这个模式了，呵呵） 而中央单点自动对焦模式则需要我们将被拍摄物体始终保持在相机的AF区域内，通过半按快门来进行对焦或者锁焦。由于汇聚的主体不一定总在画面的中心区域，控制难度比较大，所以中央单点自动对焦并不适合入门级别的摄影爱好者使用，Q：为什么我用微距模式拍摄静物和拍摄人像时经常会出现脱焦的情况，而拍摄风景时就好的多？我需要做什么样的练习才能提高对焦准确性？A：微距模式和人像特写的特点都是摄影距离短，光圈大（光圈数字越小，说明光圈越大，注意），因此景深相对很浅，对焦的准确性要求就越高。而风景照通常摄影距离比较远，光圈也不大，景深相对较深。因此脱焦的几率相对较小。 相机的震动会造成糊片，而因为脱焦造成糊片有几个方面的原因，一是没有注意到对焦距离。当微距摄影超出对焦范围时，当人像特写的实际摄影距离小于镜头允许的最近对焦距离时，因为摄影条件超过器材的技术能力之外，镜头是没办法合焦的，因此在近距离摄影时，尤其要注意摄影距离是否在镜头的对焦范围之内。 另一个原因是在完成合焦之后，被摄主体又发生了移动。要在这种情况下拍好，要么合焦之后迅速按下快门，要么缩小光圈增大景深，要么告诉被摄主体不要动了，呵呵。近距离摄影由于主体较大，一旦脱焦，后期是没有办法弥补的。Q：在进行夜景拍摄的时候，对焦有什么技巧呢？A：大部分摄影爱好者使用的消费级数码相机的对焦感应器对于低反差，低照度的静物难以准确对焦，经常可以感受到相机一直在吱吱响（镜头内部的对焦镜片组高频运动的声音）却无法完成对焦的尴尬。多以在拍摄低反差，低亮度的景物时如果依然选择区域自动对焦很大的几率会失败，要解决这个问题要将对焦方式改为中央单点自动对焦，然后选择明亮的景物或反差较大的物体边缘进行对焦，然后半按住快门锁住焦点，再进行构图（先对焦再构图），另外R1有个非常好用的功能就是背面那个锁焦键，在光线不好的条件下，一个小窍门是用一只手电筒，代替机器的辅助对焦灯，在M档上单按FOCUS键一次，对焦框变成绿色，然后按AE LOCK锁焦，这时再构图，这样拍摄静物时几乎不会出现脱焦！（呵呵自己动手丰衣足食）Q：那么在拍摄高速运动的物体时，对焦模式又需要如何变化呢？A：要选择中央单点对焦模式，配合慢速快门来完成整个拍摄。第一种：将相机固定，对拍摄主体对焦成功之后，按下快门，这时候会得到一张背景清晰，而运动主体呈现运动痕迹的照片；第二种：追拍，同样的对焦方式，但相机的镜头会随着运动物体运动而运动（相机相对运动物体是静止的），这样拍摄出来的画面是背景模糊，主体清晰的。Q：拍摄合影，有哪些注意事项？A：首先要保证画面中人物面部尽量在一个平面内；如果条件不允许，缩小光圈，减慢一点快门速度。Q：我是个新手，怎么练习对焦的准确性？A：最简单的方法就是在家中打开台灯或利用自然光，将直尺平放在桌面上（下面最好垫白纸，可以看清刻度，呵呵）然后把相机调到M档，微距档，把对焦模式调节到中心对焦，从1CM开始，对刻度进行对焦练习，拍照后看对焦是否准确。（尺子练习法虽然简单，但效果好，提高快，同时还可以练习拍摄时的屏气和呼吸）l 说说摄影中的测光问题!影是一种奇妙的体验，在人生旅程，每个不可重复的一瞬，我们都可以用照相机把它永远定格，使 这一瞬间成为可以长久保存和分享的美好记忆。 在自动相机出现之前，摄影往往被看成是一门专业的技术，而学习这种技术的过程又是那么地枯燥和 困难。随着摄影器材技术的发展，自动相机的发展和普及给人们带来了极大的方便，拍摄技术不再是摄影 爱好者的门槛。但是，对于初学者来说，即使拥有了自动相机，面对珣丽的风景、美好的瞬间，拍摄出来 的却常常是平淡无奇甚至是失败的照片。为什么？一张成功的照片，并不仅靠娴熟拍摄技术获得，还需要 关注对外在内在表现的构思和构图取景。但掌握必要的拍摄技术，绝对是获得满意照片的基础.Q:什么是测光?A:非常浅显的说：曝光是胶卷或者数码感光部件（CCD等）接受从镜头进 光来形成影像。我们在照相的时候，如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光 过度（过曝）；反之，照片较黑暗，无法真实反映景物的色泽，就是曝光不足。Q:往往是我们人眼能够看到的景物，拍 出照片后，差距会非常大。这是什么原因呢？从最明亮到最黑暗，假设人眼能够看到一个范围，那么胶片（或CCD等电子感光器件）所 能表现的远比人眼看到的范围小的多，而这个有限的范围就是感光宽容度。了解这个概念之后，我们就不难了解，为什么在逆光的条件下，人眼能看清背光的建筑物（暗）以及耀眼的天空云彩（明）。而一旦拍 摄出来，要么就是云彩颜色绚烂而建筑物变成了黑糊糊的剪影，要么就是建筑物色彩细节清楚而原本美丽的云彩却成了白色的一片。 而一台机器如果宽容度大,那它就能更好的反映明部和暗部的细节,这就是为什么大感光器反映出的细节比那些1/2.5,1/1.8的CCD细节好!Q:平时我们一般用什么测光方法?A:平均测光法。是在拍摄点用机内测光装置中的中央重点平均测光功能对准被摄体直接测光，它得到的是被测量的景物范围内各种亮度的平均读数。这种方法有利于保证使整幅底片得到适当的曝光量，使整幅底片的密度不薄亦不厚。如果被摄体的明暗分布比较均匀，而且反差不大，用这种平均测光法极易获得良好的效果。Q:那如果我想拍逆光的人像,景物怎么办呢?A:照顾重要的暗部阴影法。采用这种测光方法，可以准确地控制画面中最主要的物体影像重要阴影部分的影调，使这些部分的影调和层次表现适当。当画面中阴影部分占据很重要的部位时，如山峦的阴影部、逆光照明的室内景物、逆光人像，宜采用这种方法确定曝光。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄对象重要的阴影部分测光，但不按照测光表直接指出的读数曝光，而是比测光表指出的曝光量再减少1级、2级或3级进行曝光，将测量的该部位表现成较暗的影调。在这种情况下，要比测光表提供的读数减少曝光。对于黑白和彩色负片来说，比测光表指出的曝光量减少3级以内，仍然可以记录下层次；彩色反转片减少曝光要控制在2级之内。Q:如果我想拍雪景,或者顺光的人像怎么拍呢?A:那应该采用考虑亮部影调法。这种方法不是重点考虑被摄体暗部的影调，而是从增强或削弱景物的反差需求出发，让主要景物亮部将再现为什么影调作为思考的重点，比如，拍摄一幅顺光或前侧光照明的近景人像，或者拍摄雪景，您打算将人脸的亮部或大雪覆盖的地方再现为中级影调还是较亮、较明快的影调，就会用到这种方法。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄体的亮部测光，取得测光读数后，并不按照读数曝光，而是将曝光量再增加l-2级。拍雪景以及其它高调景物，也应比测得的读数额外增加曝光。Q:如果我想拍出比较中性的照片,不想突出哪一部分怎么办?A:灰板法。这种方法不是用测光表直接测量被摄体的亮度，而是测量有中级反光率的表面，依照测得的读数曝光。这样，被摄景物中标准亮度的表面（中级灰表面）在照片上再现为中级灰影调，比它更暗或更亮的表面，则获得比中级灰更暗或更亮的影调。最标准的中级灰表面是反光率为18的摄影测试灰板。将这样的灰板放置在被摄体的位置，并使它受光均匀，然后用反射式测光表对准它测量，并按照测得的读数曝光，会使被摄体得到正确曝光。这种测光方法，与亮度测光表所得的结果是一致的。因为它能正确再现出被摄景物中明暗各部分影调的深浅如果没有反光率为18%的灰板，摄影者可以用机器自带的测光仪测量自己的手背代替灰板，因为它们的反光率接近。根据手背的亮度曝光，被摄对象各部分的明暗关系也能得到很好的体现。Q:如果想拍的目标离我比较远怎么办?A:当被摄对象离照相机很远，不可能靠近被摄体测量局部的亮度时，可采取测量代用目标的方法，就是从近处选择一块与远处的被摄体亮度相当的代用目标，直接测量它的反射亮度，以代替对远处被摄体的测量。比如测量近处的雪，代替在远处山峰上同样明亮的雪；测量近处一棵大树的树干或丛叶，代替河流对岸的树木。不过，采用这种测光方法，要注意代用目标和实际被摄对象的受光情况必须一致，而且勿使背景影响它的读数Q:为什么我用中央重点测光拍的雪景,拍的天空和我想象的不一样?A:首先各种测光测的是百分之18度灰亮度的标准暴光，也就是只有百分之18度灰亮度的色调会得到正确还原。日(出)落、湖边倒影、等不同的场景许适当补偿才可以得到正确还原。比如拍雪景，中央重点测光的结果须加一到两档的暴光，雪才会拍的白。日(出)落、须减一到两档的暴光才会近似我们看到的。直接用中央重点测光拍的结果只会是雪是灰色的。也就是说如果主体面积占画面比例较大成中灰亮度的色调，直接用中央重点测光拍的结果没啥问题，可如果不是中灰亮度的色调，须加减一到两档的暴光。反差大的主体一种方法是先靠近你所想要表现的部分，测光后再拍。另一种方法是适当加减测光结果来拍。l 引起照片发灰的几种因素 一般说来，引起照片“发灰”的因素有以下几种： 1、 使用低档数码相机或者单反数码机使用低档镜头。根据国外专业网站公布的实验数据，几乎所有2/3英寸以内的感光体（之所以我不称其为CCD，是因为目前数码相机使用的感光元件已有7种之多，称之为“感光体”相对确切）组成的数码机，其成像质量都大大低于同级镜头135普通相机（使用进口优质胶卷）。由于数码相机使用的感光体成品率不高，尤其高端产品成品率不足80%，造成整机成本和售价相对于普通相机要高的多，因此，不要奢望有一个3万元以下的数码DC的成像质量能真正媲美同价值的传统相机，“发灰”自然在情理之中。 2、 曝光不准确。数码相机上的感光体对光线较为敏感，曝光宽容度大大低于传统负片，很容易出现欠曝或过曝的情况，当欠曝时，就会造成照片发灰且偏暗。因此，最好把数码机的曝光控制在半档误差以内。同时，尽量采用多点矩阵测光点测光等较为准确的方式测光，并准确换算，否则就会导致曝光依据不准，使相机按照18% 灰板原理将主要景物还原为中灰。 3、 使用数码机自带的闪光灯在暗处曝光。低档数码机自带的闪光灯大多指数偏小，使用在较暗的环境时，背景就会严重曝光不足，使感光体产生噪波，形成灰雾。 4、 感光度设定过高。在光线许可的情况下，建议将感光度调至相机许可的最低值，这样就能保证足够的反差和细腻效果。这就如同低感光度的胶片，反差、颗粒及宽容度都大大好于高速胶片。 5、感光体表面较脏。单反数码DC，在更换镜头时，极易受到灰尘污染。由于分辨率越高的感光体其感光元面积越小，因此，肉眼看得见微量灰尘足可以对其造成明显的影响，就像附加了一层雾镜，势必造成成像质量的严重下降。目前，NIKON等公司已开始生产感光体专用清洁工具（详见东方艺术网新闻频道）。这里需要强调的是，切不可用镜头纸、麂皮、酒精等普通镜头清洁工具清洁感光体，否则，不但容易使其表面划伤，还可能越擦越脏。 6、 图象分辨率设定偏低。鉴于中低档数码机成像的先天不足，建议尽可能地选择最高分辨率拍摄，不要为了解救存储卡的空间，放弃相对优质的成像质量。因为成像质量对一个摄影人来说至关重要。当然，外出时如果带的存储卡不够，或仅仅为了拍些纪念照，适当降低成像分辨率也并非不是权益之计。 7、低档高倍率变焦数码相机使用长焦拍摄。使用长焦镜头远距离拍摄时，由于空气中尘埃对光线的遮挡及散射作用，相对短焦镜头，成像灰雾度相对较大。其次，影友使用低档数码相机的比例较大，这类低档高倍率变焦数码相机的摄影镜头光学结构较为简单，象差校正不很严格，长焦端表现较为明显。又由于成本问题，这类镜头在长焦一端光圈的相对孔径较小，有时为了使曝光准确，不得不人为提高感光度作为补偿，使燥点和灰雾进一步增大。l 摄影高手的必修课 学拍逆光剪影照片数码相机在国内已经趋于普及，很多人都拥有了属于自己的数码相机。但拥有了数码相机不等于会用数码相机，就好像会拍照并不能被称作会摄影一样。面对着每次出游归来拍摄出的一大堆平淡照片，真的让人觉得手里这台数码相机没什么过人之处。然而经常听说很多摄影大师都是使用很普通的机型来进行创作的，也不由得感慨自己与大师的差距。其实通过一些很简单的小技巧，就能使你拍摄的照片更像是一幅创作出的作品，今天我们要聊的就是拍摄剪影照片。 你影集里的剪影能令你的水平大增 剪影照片所表达的是拍摄目标的轮廓，无论拍摄人物还是山峦或者建筑物，照片中所呈现的都将是一块暗暗的轮廓。对象表现的细节已经不是我们的关注所在，似剪刀裁出的锐利形状才是我们的所求。这样也能拍摄出剪影照片 剪影照片能很好地描述目标的姿态，而且背景被很好地突出，因此照片的环境感很强。虽然剪影照片中看不清人物的面容，不太符合一般拍摄留念照片的需求，但在你的影集中，剪影照片的出现肯定会让你的摄影技术更令人信服的。那么如何拍摄一张剪影照片呢？剪影照片是通过逆光拍摄的原理，使目标处于拍摄者与光源之间，目标正面无法被直接照亮，甚至接近全黑，而背景（一般是天空）的层次，色彩表现则比较充分。看到这里，熟悉相机拍照原理的朋友们都已经知道了，剪影照片实际上是以背景测光为准的一种照片。下面我们来看看剪影的具体方法如何。 以水面测光 树林与小船都会曝光不足 构成剪影 首先，拍摄剪影照片并不是什么时间都可以的，一般选择清晨或傍晚，这个时候光线柔和，质感很好，偏振光少，很容易拍摄到效果很好的照片。同时，由于光线还不那么强，拍摄对象的正面也不会被各种反光照亮。而天空方面，色彩与层次在柔和的光线下也能得到更好的表现，符合拍摄剪影照片对背景的需求。剪影照片强调的是主体的形态和背景的色彩与细节 接下来就是相机的设置了，要拍摄剪影照片，要令目标几乎全黑，就要让拍摄目标处于曝光不足的状态。一般摄影者都会采用手动曝光模式，将光圈收小，快门速度加快。一般都会采用F8F11的光圈，而快门速度则按需要决定。而当光线比较强时，一般还需要使用减光镜。拍摄剪影的时机很重要 在拍摄时，首先要寻找适当的场景，让朝阳或夕阳处于我们要拍摄的建筑或人物的后面。使用M档，对光圈快门做好调整。由于我们使用的数码相机很方便，可以先拍摄一张看看效果，检查一下曝光，特别是天空的曝光，是不是恰当。那么剪影照片的曝光怎么样是比较恰当呢？拍摄的时候又需要注意哪些呢？既然想要拍摄剪影照片，就一定要让照片表现出剪影照片应有的表现力。首先，充分展现剪影主体的形体特征，将形体与背景生动地融合在一起。由于在剪影照片中，主体基本没有色彩和细节显示，所以对主体的形体特征要求就很高。因此在创作时，最好能认真把握主体的姿态，选好取景角度，把握拍摄时机。 主体形态与背景色彩是剪影照片的重点 另外，前面已经说过，拍摄的时间非常重要。剪影照片的获得充分利用了主体与背景受光的差异。一般来说，我们可以利用日出日落时的逆光，因为这时的光线最柔和，提前选好位置和角度，等待最佳光线的出现。另外，朝霞与晚霞映出的红色天空也是拍摄剪影照片的大好时机。主体的形态对剪影照片非常重要 可以说除了主体的姿态、轮廓外，曝光的准确是一张剪影照片中最重要的细节了。这里要介绍一个小技巧，在拍摄剪影照片时，曝光要遵循宁可欠曝而不过曝的原则，依据背景进行曝光测定，只有这样才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影，充分表现主体的姿态。剪影照片中主体全黑 最好不要占太大面积 在对拍摄剪影照片的光线条件比较有感觉之后，可以利用点测光和曝光锁定功能，轻松实现剪影效果。方法为将相机的测光模式切换到“点测光”；然后把测光点选在建筑物右侧的晚霞光亮部分进行测光，按相机的AE Lock钮，将曝光值锁定(没有AE曝光锁定功能的相机，可半按住快门键以锁定)；最后重新调整构图，以刚才的曝光组合，进行拍摄，这样就可以拍出完美的剪影效果。剪影照片欣赏： 时间焦段把握非常好的的一张剪影 上面这张剪影照片拍摄的时间和角度十分恰当，堪称一张完美的剪影照片。照片中的骆驼几乎为全黑，而地面的曝光则稍带一些细节。照片中的光源正处于骆驼身后，骆驼的周身散发出了漂亮的轮廓光。这张剪影照片的时机把握的非常好 剪影照片主体的形状非常重要，而同时背景的色彩和层次也是照片中非常重要的。上面的照片中，城墙与城楼的轮廓非常鲜明，而天空的色彩自下而上分别带着夕阳红色余晖和即将到来夜幕的深沉。而天空中挂着的半轮月亮则表现出了“秦时明月汉时关”的情境。主体稍带细节的剪影照片 也是别有一番风味的 给人像拍摄剪影似乎并不是一般数码相机用户所偏好拍摄的，因为这种照片并看不出人物的面容。不过如果能给剪影照片的主体稍带细节的处理办法能让照片中的人物在一定程度上可以辨识，而整张照片又不失剪影的调调。剪影照片欣赏： 这是一张很标准的剪影 悬崖，狼，吠，太阳，似乎是我们很熟悉的一张画面。但细细想来，我们所熟知的应该是一张冷色调的照片，深兰色的夜空，皎洁的月亮。这张剪影照片将我们熟悉的冷色调换为了暖色调，很有一些另类。背景的色彩与层次为剪影照片增色不少 这张照片中光源被挡在了马的后面，马的头部，胸部与臀部的线条非常漂亮。而天空中红色与蓝色的部分形成了照片中的两大色块。再加上云的质感与层次，整张照片因为背景增色不少。处理比较不错的一张骑手的剪影这种照片 很多看日出的人都会拍摄 但大家却常忘记拍摄剪影后记：其实拍摄剪影在技术上并不难实现，收小光圈，加快快门的操作，对于一个有数码相机操作常识的用户都太简单了。但真正难得的是一双敏锐洞察的眼睛和对场景把握的灵感。对于这两点，最好的办法就是多看，多拍，多比较，多总结。相信只要功夫下到，拍摄一张漂亮的剪影照片是难不倒你的。l 这些你知道吗 摄影小知识1、什么是对焦点？什么是景深？在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，而被摄景物所在的点称为对焦点。焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物是清晰的，这个前后清晰的范围就叫做景深。景深的大小首先与镜头焦距有关：焦距长，景深小，反之，景深大。其次，景深与光圈有关：光圈越小（光圈值越大，光圈越小）景深就越大；反之，景深就越小。2、什么是光学变焦？什么是数码变焦？光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，就是通过镜头中镜片组的移动来使要拍摄的景物放大与缩小，这是一种“真实的放大”。理论上变焦倍数越大，镜头成像质量越低且越容易抖动，因此需要根据实际需求在成像质量和变焦倍数之间取得平衡。数码变焦实际上是通过插值算法将画面放大,理论上可以达到无数倍,但成像质量也随之变差。 3、什么是“CCD”？CCD是电荷耦合器件（Charge Couple Device）的简称，是1969年由美国贝尔实验室首先开发出来的，它能够将摄入的光线转变为电荷，并将其储存、转移，把成像的光信号转变为电信号输出，具有完成光电信号转换的功能，因此是理想的摄像元件。其主要特点是感光度好，噪音少，成像细腻，但速度慢，耗电多。 4、什么是“CMOS”？CMOS是英文comple-mentary metel-oxicle-semiconductor的缩写，中文译为“互补金属氧化物半导体”，它实际上是一种通用的半导体材料，广泛应用于计算机芯片的制作。在摄像或照相领域，CMOS指用此材料制作的感光芯片。其基本原理与CCD类似，但又有些不同。其最大的特点是速度快，集成度高，省电。早期的CMOS噪音大，成像质量难以和CCD媲美，但近几年以索尼、Canon为代表的新CMOS技术在保持原有优势的同时大大提高，并且在大尺寸方面更有成本优势。 5、光学防抖和电子防抖有什么区别？光学防抖系统是通过改变镜片组或感光芯片的位置来达到减震入抖的功能，其防抖效果比电子防抖好，但缺点是成本高、费电，且需要一定空间。因此一般用在镜头倍数高画质要求严格的大型高端摄像机上。电子防抖系统是指通过电路象素来实现防抖功能，通过内置的感应器进行调整。总之不管上下左右的抖动都可能通过总象素来修正。普通摄像机都具备电子防抖系统。 6、什么是光圈？光圈是镜头内部可以缩放的结构，用来控制光线的多少。光圈、快门是控制整体图像的主要手段。光圈大小我们是用F值来表示。光圈值越小，光圈越大，在同一时间内穿过镜头的光线越多。完整的光圈值如下：1, 1.4，2, 2.8，4，5.6，8,11,16,22,32,44,64。上一级的进光量是下一级的一倍。 7、什么是白平衡？一个白色的物体在不同颜色光的照射下会呈现不同的颜色，而人的大脑可以侦测并自动修正这种变化，因此不论在阳光、阴天还是白炽灯下，人们依然知道那是一个白色的物体。然而，对于数码摄像机来说，这些由不同光源产生的“白色”在颜色上来说还是不尽相同的，有的含浅蓝色，有的含黄色或红色。为了贴近人的感觉，数码摄像机就必须模仿人类大脑并根据光线来调整色彩，以便在最后能够呈现出肉眼所看到的白色，这称之为“白平衡”。8、什么是ISO感光值？ISO感光值是传统相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以iso 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。 9、什么是曝光补偿？曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、等加以表示，“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光，“-”表示减少曝光，相应的数字为补偿曝光的级数（EV值） 10、什么是“红眼”现象？数码相机是如何消除“红眼”的？摄影时如何才能减轻“红眼”？“红眼”现象的产生是由于闪光灯的闪光轴与镜头的光轴距离过近，在外界光线很暗的条件下人的瞳孔会相应变大，当闪光灯的闪光透过瞳孔照在眼底时，密密麻麻的微细血管在灯光照应下显现出鲜艳的红色所反射回来，在眼睛上形象“红点”的自然现象，就是“红眼”。数码相机消除“红眼”功能主要是通过闪光灯的预闪，促使瞳孔做某种程度的收缩，以减少反射回来的红光减轻此现象的措施:1.消除红眼现象功能打开2.尽量不要直视镜头 3.移动到更明亮的地方,用外光提高亮度4.接近摄影对象(距离远时目光比较容易进镜头)11、改变ISO感光度的意义是什么？提高ISO感光度的不利之处在哪里，以及应对的措施。比较暗的环境下，防抖，闪光灯关闭摄影时，或快门速度加快的时候，可以提高ISO感光度，因为高感光度可以获得更高的感光速度。当提高ISO感光度时，会增加图像噪音，当图像需要非常细腻时，尽量选择低感光度。选择ISO感光度自动档，即Auto档时，将自动设定适合最佳画质的感光度。如果照射物体的闪光灯照度不够时，可以自动提高感光度。 12、照片上能看见圆形白斑，使用闪光灯拍摄时尤其明显。这是为什么？漂浮在空气中的灰尘颗粒被闪光灯照亮后，可能会被相机拍摄下来，形成白色的斑点。此现象常见于小型相机，这不是故障。 如果您遇到上述现象，建议您不要开启闪光灯。如果环境亮度不够，您可以提高ISO或者降低快门速度以获得充分的曝光。13、在断开相机连接时，是否直接从计算机上拔下 USB 线？在 Windows 2000 Professional /Windows XP 中断开相机连接时，建议不要从计算机上拔下 USB 电缆。 若要拔下USB 或退出 Memory Stick，请按照以下步骤操作： （1）.将鼠标移到任务栏上的拔下或退出硬件图标，然后单击以取消适当的驱动器。（2）.将出现一则信息，提示从系统中拔除设备。 拔下 USB 电缆或退出 Memory Stick。十大摄影技巧一、柔光效果：在镜头前哈一口气即可，柔化程度可通过取景框观察（严冬岂用）；用薄纱或丝袜套于镜前亦可达到此效果；二、星光效果：用蚊帐布或纱窗网放于镜头前，可达到大十字星光镜效果；三、晕光效果：用猪油或雪花膏均匀涂抹UV镜周围即可。如使油脂呈同心圆分布，可达到曝炸镜效果；如使油脂呈放射线分布，可产生旋转镜效果；四、自制滤色片：用水彩笔专用墨水涂于幻灯胶片上即可。如将色片中间挖空，可制成中空色片；如将墨水由浅至深渐次过渡，可制成渐变色片；五、倒影效果：用一块长方形小镜子置于镜头下面，可使被摄物体产生倒影。如将镜子置于镜头侧部，可达到分身效果；六、万花筒效果：用三块长方形小镜子捆成等边三角形套于镜头上，可营造万花筒效果；七、鱼眼效果：把“猫眼”镶入黑色硬纸板中间，置于镜头前，可达到鱼眼效果；八、简易近摄镜：在没有近摄功能的镜头前置一放大镜，可在极近距离进行拍摄；九、局部虚化效果：在拍摄现场采摘颜色鲜艳的小物品（如花