纺织入门——————小石头整理.doc

石头学纺织（一）天然纤维经过一周的努力终于把纺织中天然纤维篇学完了。对我而言这是第二次学同样的内容了，同时也是大学中第一次那么认真的去旁听一门课程每次必到，而且认真笔记。记得曾经这是我考得最糟糕的一门课程，四个学分，可竟只有62分，而且还是通宵后的成果。想想真是惭愧啊。由于有一定的基础，再听时觉得思路清晰了很多，试着在头脑里去映射这些纤维的结构，而不是把当他仅仅当作一个结构式，很快便记住了关键点。课堂上嘈杂的声音让我想到当初学习时的状态。学东西是要有兴趣与目的的，不然是学不成的。现在的老师是在纺织行业工作了近八年的研究生，与之初的纯理论教师相比，显然实用多了。课堂的进度还是比较快的，因为这只是一门服装面料的入门课，没有当初来得细，于是除了课堂的东西，课后看书是必然少不了的。找出的是同一本书，学着同样的内容，可是学到的却又是完全不同的东西。四大天然纤维主要是棉、麻、丝、毛。前两者是植物的结铃或是表皮，因此也是纤维素纤维，由此也决定了他们耐碱不耐酸的主要性质。后两者顾名思义可以知道他们是动物纤维，也即是蛋白质纤维，同时他们的性质是耐酸不耐碱。学习纤维首先要知道的是每一种纤维的主要性质，包括化学的与物理的，这样才可以了解到面料的品质。一块面料的好坏从人穿着上来讲无非就是舒适性、保暖、透气、吸湿等了。由此推及纤维的物理结构例如棉纤维腰圆中孔的截面即决定了良好的吸湿性。过去只是觉得自己不是学物理的，对于纤维的构造不需要知道，但当发现了这些结构对面料的作用之后才会明白这些基本看似不重要的东西的意义。知识的环节是相互扣在一起的，不能自以为是的忽视任何的一个环节，融会贯通才是真正意义上的懂得。再就是纤维的化学性质，例如对酸碱的作用，这将对于后期面料的整理有很大的影响，同时对纤维本身的改良也起到了关键的作用。如棉的丝光作用、毛的缩绒反应等等。只有明白各个知识点间的关系了，才可以更有效地学习，而不是死记硬背，现在不是为了应付考试，所以学习时讲究的应该是理解与明白。听了两次课，看了两遍的教程，记住的东西在增加着，每一种纤维都有很多点需要去记，也许不久就会忘记很多，但是我知道每一次理解地提升，知识系统的完善将会让我对纺织形成较完整的认识。我并不求精通，精通不是建立在理论上的，需要有机会实践，在实际的操作中让自己完成第二次的飞跃。继续努力，进入第二篇章化学纤维的学习，知识开始有交点，理解的要求也会更高了。本月前要完成的任务还是很艰巨的。石头学纺织（二）化学纤维又是一年的中秋，一个团圆的日子，安分地待在家里没有到处乱跑。现在自己已经可以安静地在家看书了，这种看书的感觉比一个人在教室里来得温馨很多。今天加快了看书的进度，把化学纤维看完了。内容稍多了一些，但试着去记住主要的纤维特性。化学纤维主要分人造纤维（纤维素或蛋白质）及合成纤维（有机单体）。在人造纤维中主要的纤维有粘胶亦称人造棉，与棉性质相似，但其湿强远小于干强（主要辨别方法）改良后的粘胶有富强纤维（波里诺西克）等。他们在截面上有着很大的不同，一个是皮层与芯皮组成的，还有一个则是全芯的高结晶高取向。棉的广泛用途也为其创造了良好的发展前景。另有新型纤维Tencell（天丝）书上介绍的很少，但在一些纺织技术上看到的几率还是很高的。同时还有大豆纤维、牛奶纤维等，这些是从上次展会中学到的。在合成纤维方面要记的东西多了很多。头痛的是纤维的俗称和他们的化学名称对号入座有些困难，及主要性质。试着用生活中的知识去记住要点，尽力而为。涤沦（聚酯纤维）易起毛、起皱，透气性差，但耐磨耐日光。锦纶（尼龙）（聚酰胺酯纤维）耐光耐热性差，强度高。脯纶（聚丙烯腈纤维）又称奥纶有人造羊毛之称。但通常在其中需要加入第二、第三单体改良其染色性及提高强度。丙纶（聚丙烯纤维）纤维中最轻的，回潮率几乎为0，可用于尿布材料。维纶（聚乙烯醇（缩甲醛）被叫做合成棉花，但最大的缺点是耐热性差，故需要进行缩醛处理。氨纶（聚氨基甲酸酯纤维）又称弹性纤维，莱卡。其弹性伸长率在500%700%。由其特殊的结构决定（柔性长链段及刚性短链段组成）。脑子里试着回忆各种纤维的性质，梳理了一下，印象更深刻了，同时本章还涉及到化学纤维的制造（纺丝液纺丝后加工）为一块的东西从纤维结构及性质作了一个形象的解释，如在喷丝口的不同形状决定纤维截面的不同性质也有差别。自己主要要遇到的问题是对一些专有术语的理解，什么叫模量？一直在纤维性质中看到如锦纶，但不甚明白他的作用。结晶度、取向度是分子的层面他们又有什么作用？困惑中。不过，石头会去克服的，之后要进入的是纤维的鉴别了，有挑战实践开。石头学纺织（三）纤维的鉴别学习各种纤维的知识最终是为了可以辨别纤维。由于不是专业人士，所以仅能应用感官及燃烧法进行鉴别。更进一步的如显微镜、试剂法等似乎会比较困难。现在的面料技术越加的发达，混纺、交织及其他后整理的工艺在弥补纤维自身的各种缺陷的同时，也使面料鉴别更加困难了。如在腈纶中添加的第二第三单体则将其不易染色、弹性低等缺点给遮掩掉了。我所能做的仅仅是对非混纺织物进行大类区分。织法简单，没有怎么染色，拉伸等处理的还能感官一下，其他的对我而言判别出大类已属不易了。用燃烧法观察初步可以区分纤维大类，如棉、麻、粘胶等纤维素纤维接触火焰立即燃烧，且燃烧速度较快，并能自蔓延，有烧纸味，灰烬呈灰色，且轻飘；蚕丝、羊毛等蛋白质纤维，接触火焰会产生收缩，然后燃烧，离开火焰后仍能继续燃烧，但燃烧速度不如纤维素纤维快，燃烧时发出焦羽毛气味（如烧头发），灰烬呈黑色易碎圆球状物体；合面纤维一般接近火焰时先收缩，后熔融，然后燃烧，燃烧时发出各种气味。（如锦纶有芹菜味，涤纶有芳香味，丙纶有醋味）。但是小类的区分上除几个特别的，如粘胶的湿强远小于干强，别的则是大难题了。石头学纺织（四）纱和线又看完一章节的东西，发现东西其实并不多，可以理得清其中的逻辑关系，但横七竖八的指标让我的头好痛，最怕看表格中的数字了，一堆一堆，完全不知道重点何在，而且总是会有一种可以查表的依赖感作怪，对这种指标实在不敏感。经过前几章纤维的学习，现在与面料成衣的关系也在逼近，纤维纺成纱，纱捻成线，然后便可以通过各种纺织技术成布了。印象中妇女们是用梭在织布机上来回往复织成布匹的。本章内容主要是介绍了纱线的种类，质量指标。（一） 纱线的种类由不同工艺，分类不同，常见的如纯纺纱，混纺纱，经纱，纬纱；其他值得注意的是花式线（新技术：雪尼尔花线）变形纱（合成纤维卷曲），包芯线（合张及天然纤维的组合）等。（二） 在质量指标与纤维的几大指标类同，线密度，公制支数，英制支数，旦尼尔。但需要注意的是单纱与股线的不同表示方法（在定长、定重，同纱不同纱下的表示是不同的，其中旦尼尔的股线表示仍不是很明白），同时这几个指标的具体要念也不可混肴。后面还有一引起指标是我比较生疏的，纱线均匀变异，捻系数什么的，只是看到密密麻麻很多推导公式，却并不从何入手，于是乎略过去。或许因为他们对我而言太陌生了。很多时候学习因为自己陌生而一时不懂便以为不重要，便学不好。此时希望他们真的不重要吧！最后有棉的等级表，最头痛看的就是这种等级，没有侧重，看上去都差不多。其中有一部分内容值得关注的便是纱线的回潮率。由于在不同条件下纱线加潮率不同，所得的克重便不同。质量指标中数据全是在公定回潮率下得到的。在外贸及成本核算中如果重量计算不统一显然会 造成混乱，如实际1000KG的65/35涤粘在计重时只计979.53KG。那是因为需要将实际回潮率下的克重转化成统一的公定回潮率后计重。Gk=G*(100+Wk)/(100+W) (Gk公量，G实重，Wk公定回潮率，W实回，其中W需要进行测量得到 W=G-G)/G*100% G湿重，G干重）这一点很重要。记几个常用的织物回潮率，（棉8.5，英制9.89；亚麻12，苎麻10；蚕丝11；涤0.4；腈2）另外会含水率及回潮率间的转换关系。写到后面头又好大了，似乎在做数学中的公式题。其中各种逻辑真烦。只能试着去记了。看会英语调节下。石头学纺织（五）梭织物组织任何的一块面料，布匹均由纱线组成的，而他们的不同交织形式便形成了不同外观、质地，哪怕是同一材质的纱线利用不同的织法，也会形成不同的效果，对吸湿，透气也会有很大的影响。例如对吸湿透气差的合纤织物采用纱罗组织，可改善织物的透气性。而且不同材质与组织的织物也具有各自独立的名称，例如棉织物中有卡其、泡泡纱、格子布、府绸。毛织物中有法兰绒、哔叽、麦尔登、女衣尼等等，学会辩认织物也是很重要的，至少有很大的实用性，但这也需要有大量实物的练习才行，产先将名组织特征记住才能从理论到实践。常见织物组织主要有梭（机）织物和针织物两大类。前者主要是由两组相互垂直的纱相互按一定规律交织而成的。后者主要是以线圈作为基本构成单元。梭织物中根据交织规律和参加交织的经纬纱组数等因素可分为：原组织、变化组织、联合组织、复杂组织和提花组织。原组织是最基本的，有平纹、斜纹、缎纹三种称为三原组织。由于课堂上强调得较多的也是这三种织物，加上一些布匹辨识之后有了一定感性认识。变化组织是从原组织变化而来，初步能认出。联合组织则是由原组织或变化组织用不同方法联合而成。如同排列组合一般，这部分的组织让我头晕脑涨，从组织图中已很难看出，更何况是那又细又密的面料了，如果由不同顔色交织那还好，同色的就惨了。这部分的织物有条格组织、绉组织（表面具有分布均匀呈细小颗粒凹凸不很明显外观，对着几块绉组织研究了半天可是却没有研究出任何特征，郁闷的是还分双绉和顺纾绉，而我总是将他们弄反了：（）蜂巢组织、透孔组织、凸条组织（而这三种还未见过实样，估计认不出来的）再就是复杂组织，听这个名字就够复杂的，不过还好，可能就如同我打五笔，越繁越好拆是一样的，重组织、双层组织、起绒组织、纱罗组织，从名字上就可以大致判断了，而且实物的双层组织起绒组织也很好认，特别一点的是纱罗组织，由经纱相互扭绞与纬纱交织表面有清晰而均匀小孔，质地轻，透气好，合纤便是利用该组织改善透气性的。提花组织书上不多，我暂且乎略，先将其他几种的特点记下已不容易了。纺织太奇妙了，后序整理将又会进一步改变同一材质布匹的很多特性。继续研究，希望度数不要加深就好，那个细细的纱线看得眼睛痛啊。石头学纺织（六）棉织物慢慢地开始学的东西更多的是在从实物出发，而且前期学的基础知识也要结合起来看了。纤维结构、成纱成线，编织成匹。然后面料又可以从不同的角度进行不同的划分与叫法，如同样是梭织物，再进行材质不同进一步可以分为棉织物、毛织物、丝织物、麻织物。而棉织物中又根据纱线的不同组织再细分成平纹类、斜纹类、缎纹类、起绒类、起皱类，然后每一种又根据纱线的不同密度、重量、捻度再分。这一系列的称谓分来分去其实就是在搞概念。过去是从来没有分清过，如哔叽、华达尼这两类不仅在棉织物中有，在毛织物中也会有。所以前面学习的扎实程度在这里就得到体现了。看着概念，对着面料，不停地摸、拆线、比较对于棉织物也算是略有心得，鼓励自己一下。但几类相似的布料在区分上还是有一定困难的。从不同的分类来看，棉织物主要可以从面料染色的不同阶段分成原色织物（纺织染）与色织物（纺染织）。按照面料的不同组织结构可以分成平纹、斜纹等。他们之间是有交叉的，如府绸属平纹类，但他有普通府绸，也有色织府绸。总之织物学习中没有决对的，排列组合是千变万化的，找不出一个唯一的法则的，只能记大类。平纹类里主要有：平布（粗平、中平、细平）、府绸（经密高于纬密，表成有清晰菱形颗粒）、麻纱、巴里纱。斜纹类主要有：哔叽、斜纹布、华达尼、卡其。这部分面料的外观很相似，他们的主要区别在于经纬密度。斜纹布多是单面的，而且表面斜纹在45度左右。哔叽（双面）、卡其、华达尼的斜纹在63度左右。由于哔叽与华达尼主要是从毛织物中转化来的，日常中多见的还是毛织方面的，卡其的一般都是棉织物。华达尼的经密与哔叽相比大于纬密一倍左右。但这两都的区分还是很难度的。起绒类主要有：绒布、灯芯绒、平绒。与其他织物相比还是很好认的，特别是灯芯绒。其中双面绒布常用平纹组织，单面绒布常用斜纹组织。平绒又可分为经平绒（经起绒的双层织物，V形固结法为主。其中火车经平绒常用作火车座垫，丝光平绒用以制军领章、服装和装饰。）、纬平绒（纬起绒，多作服装和装饰用品）。起皱类主要有：泡泡纱、皱布、轧纹布。起皱主要是由于经纱张力不同，织出的坯布形成条纹状凹凸泡泡。这种效果可以持久不变。同时也可以利用高收缩丝与棉织纱交替排列或是用化学的热轧法。这让我想到了膨体纱的制造过程，将纤维丝束进行热拉伸及松弛。其实纤维的一些特征在面料上也是有一定参考性的。最后是对于棉织物的产品编号的概念，通常操作中不看实物而是从编号来确认产品的。棉织物的编号按GB40678S标准和GB41178标准，用四位编排。第一位表示印染加工类别；第二位表示本色棉布的品种类别；第三、四位是棉织物的顺序号。三位的则省第一位表示本色棉布。整理了一下，现在脑中已经很清楚各种分类，而且对各织物的特征也基本记住了。把家里的衣橱打开，一件件摸了一下，准确率还是很高的。现在自己对于常用纯纺面料基本可以判断，在棉织物方面从组织也基本可以叫出名来，感觉学到了很多的东西。唯一感觉到不足的是对于各类的经纬密度没什么概念，就算他们纱线上差上10个tex我也看不出来的，织物很紧密。有些困惑。同时还有几个问题不是很明白，下一次去问一下。P.S股线的旦数表示是股数/单纱旦数，出现2/20/22是因为此处表示的蚕丝，他是不均匀的，所以表示的时候会有20/22来表示一个区间。石头学纺织（七）毛织物忍不住要抱怨两句，头好痛，好烦呀。这一章的东西特别多，也复杂，主要是交叉的东西太多，看得头大了两个，但是坚持做到学了就去总结，不然不去理顺，过阵子更不记得了。世上无难事，只怕有心人，整理东西是一件麻烦的事，但一旦理清了将受益很久。毛织物中的分类与棉织物相似主要是根据组织结构来分的。毛织物有很好的保暖性，主要是因为他的导热系数小，而且纤维表面的天然鳞片在缩绒处理后能使织物更紧密，表面的绒毛层中也含更多静止空气，故而形成了良好的保暖性。从毛织物使用纱线的不同分为精纺毛织物（纱线一般长在60MM以上，织物表面纹路清晰）和粗纺毛织物（纱线长在2060MM，织物表面几乎看不到纹路，较厚）。毛织物也可以分成全毛（织物除羊毛外由其他动物毛织成）、毛混纺（毛与天然纤维或是化学纤维织成）、纯化纤（化学纤维作原料，采用精纺毛织物的制造工艺）。一、 精纺毛织物较细薄的凡立丁、派力司，均是平纹组织。凡立丁较派力司略厚，因为他的经纬纱多为双股线，而派力司经线纬纱。前者多为匹染，后者多为条染。哔叽、啥味呢（精纺法兰绒）、华达呢三种均为2/2斜纹组织。由于经纬密不同，纹路顷角也不同，分别是45、50、63。华达呢与哔叽是光面，匹染，手感挺括；啥味呢大多是毛面，灰白色条染，手感绒感。驼丝锦与贡丝锦均为缎纹，常用五枚或八枚经缎组织。他们的差异仅在反面不同，这个我还没有搞清楚具体的差异，是一个问题。直贡呢，缎纹，中厚型织物。花呢没有限制组织结构，估计无法确定的精纺毛织物都可以往里用。女衣呢在看到的实物中有一个绉组织，当然还有平纹地小提花，斜纹组织，结构比较松。二、 粗