古代服饰的演变.doc

古代服饰的演变我国古代各个历史时期的服饰都有其小同的风貌，这是足同当时的经济基础、生活环境、社会风俗与审美观念密不可分的。服饰常常具有鲜明的地方和民族特征。 北京周口店发现过旧石器时代(距今18000余年)山顶洞人所用的骨针，说明从这个时候起，居住在我国这块土地上的人们，已经知道缝制衣服。在新石器时代的彩绘陶器上，出现过穿衣服的人物图案。进入阶级社会以后，商代给我们留下了一些有关服饰的资料。从河南安阳出土的玉雕、石雕和陶塑的人像上，可以看到头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下穿裙裳，腰间束带，裹腿，着翘尖鞋的奴隶主，和免冠、着圆领衣，手上戴枷的奴隶的形象。从这些材料看来，古占代华夏族上衣下裳、束发右衽的装束特点，这时已经形成。 西周时代，贵族们仍然把上衣和下裳分开，在金文和尚书、诗经等古占文献中可町以看到玄衣、衮农、黄裳、绣裳等名目。此外他们在腰间常束宽宽的绅带，腹前有时还系着一条象围裙一样的。 春秋战国时代在服装方面最重要的变化，是深夜和胡服的出现，深衣将过去不相连的衣和裳连属在一起，“被体深邃”，所以叫深衣。它的下摆不开衩，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。这种服装在战国对广泛流行。 胡服则指我国北方草原游牧民族的服装，他们为了游牧时骑马的需要多穿短衣、长裤和靴。这种服制是战国时期赵武灵是王引进以装备军队而加以改革的。伴随着胡服也传来了带钩。它起初带着外来语的名字，叫“鲜卑”、“犀毗”或“私龇头”等，后来才通称为带钩。带钩是束结革带用的。这种带也叫“钩络带”，它结扎起来要比过去的绅带便捷得多，所以很受欢迎，带钩的制作自战国以至两汉都很盛行，所以式样繁多，有些制作也很精美。成为一种优秀的工艺品。 由于西汉时的深衣是将下襟缠在身上，这样既欠便利又费布帛，所以到了东汉时，一种直裾的襜褕(chan yu搀于)就流行开来了。在东汉时的画像石上，我们看到的官员和士人，大都穿着这类衣饰襜褕的再发展一步，就是唐、宋时代的交领袍。 除了衣制之外，汉代服装最重要的特点是它的冠制。冠本来是加在发髻上的一个罩子，很小，并不覆盖整个头顶。占时曾有男子成年时皆行冠礼的规定；但在汉代，“卑贱执事”的人。都只能戴帻而不能戴冠。帻有点象一顶便帽，有平顶的，叫“平上帻”；有尾状顶的，叫“介帻”。到了王莽时，据说他自己头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也电都在下面衬着帻。但冠和帻并不能随便配合，文官戴的进贤冠要配介帻，武官戴的武弁大冠则要配平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外形有点象个斜三角形的跛足小板凳。冠前有“梁”，根据梁数的多寡来区别身分的高低。武弁大冠义叫“惠文冠”，惠即惠；指薄麻布。它起初是在平上帻上面扎一条麻布手巾，后来这条麻巾改用漆纱制作，看上去象在帻上罩了一个漆纱笼，所以又叫“笼冠”。 不过，进贤冠前面的梁虽然起着区别尊卑的作用，但因梁数通常只有一梁、二梁、三梁之别，所以不能区分得很严格。作为官阶在服装上的标志，汉代主要通过绶来达到这个职的。绶本是系在官印上的绦带，汉代官员将印装在腰间的颦囊里，绶垂在外边。依官阶的大小，绶的颜色和织法都不相同，所以其身分可以一望而知。 汉议代的妇女一般将头发向后梳掠，在肩背间绾一个髻，像象是拖着 一 把锤子，所以汉代人把它叫“椎”(音cui垂)髻”。以“举案齐眉”、“相敬如宾”的故事著称的粱鸿的妻子孟光，后汉书就说她“为椎髻，著布农”。在汉代的陶俑当中这种发式很普遍。在画像石中还可以看到汉代妇女戴巾帼、华胜(首饰)的形象。腰鼓形的耳珰这时也出现了，不过这时的耳珰的戴法和后世不同，它是在耳垂上的眼里直接横插进去，露其前后两端在耳外。 魏晋南北朝时代是我国古代服装史上的人转变时期。这时由于大量少数民族入居中原，胡服成为社会上司空见惯的裟束，一般群众的服装受到胡服的强烈影响，将胡服的褊窄紧身和圆领、开板等特点都吸收了过来，最后形成了唐代的“缺骨夸袍”、“四樱衫”等袍服。但另一方面，少数民族的统治者又醉心“汉化”，十分羡慕汉代帝王那一套峨冠博带的“威仪”，北魏的孝史帝元宏就是其代表人物。于是，宽袍大袖的衣裳冠冕之类遂在“法服”(礼服)中巾保存了下来。到了唐代，上自皇帝，下至厮役，在日常生活中都穿圆领袍、裹幞头，穿长靴靿玎靴是为“常服” 旧式的冠服，皇帝和官僚们也只在大祭祀和大朝会的时候穿一穿。自南北朝后期至明代，法服和常服一直是并存，但是前者使用的范围始终很小。 常服，在唐代出现了几个前所未有的特点。首先说幞头，它本是一条头巾，系自汉代的襟头、幅巾等演变而来，裹幞头时两个巾角朝前系住发髯，其余两个巾角在脑后系一结，多余的部分自然垂下，头巾的质地一般用黑色纱、罗，所以后面垂着的巾角也是软的，称“软脚幞头”。以后将软脚中加铜、铁丝撑起来，就成为“硬脚幞头”。硬脚后来又做出不同形状，翘成不同的角度，而产生了“翘脚幞头”，“展脚幞头”等多种名目。再说腰带，汉代虽然在革带上装豪华的带钩，其花样虽多，却并没有一定的制度。唐代则不然，唐代的革带不用带钩而用带扣系结，另在带身上装带铐。带侉是一种方形的饰片，依官僚品阶的不同，分别用玉、金、犀、银、铁等质料制做，使腰带也成为区别官阶的一项标志。另外，隋代开始出现的“”品色衣”，至唐代乃形成制度，成为此后我国官服制度上的一大特色。虽然宋、明各代的具体规定不同，但都把官品和服色联系了起来。在唐代，皇帝的服色为柘黄，官僚自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为差。平民百姓多穿白衣。士十兵在汉代衣赤亦，隋代衣黄，唐代则衣皂。 唐代的女装裟主要由裙、衫、帔三件组成。裙长曳地，衫子的下摆裹在裙腰里面，肩上再披着长围巾一样的帔帛。唐代前期，中原一带的妇女还特别喜欢穿西两域装着翻领小袖卜衣，条纹裤，线鞋，戴一顶卷檐胡帽。唐代贵族妇女的面部化妆也很繁复，额上涂“额黄”，眉问贴“花锢”，鬓畔画“斜红”，两颊点“妆靥”，再加上朱粉”、“口脂”、“眉黛”等。与唐诗中的描写：“眉问翠钿深”，“当面施圆靥”等诗句，完全相符。 宋代服饰人体沿袭唐制。但这时的幞头，内衬木骨，外罩漆纱，宋代人称之为“幞头帽子”，可随意脱戴，与唐初之必须临时系裹的软脚幞头大不相同了。这叫幞头的样式是不同身分的重要标志。皇帝和官僚所戴的展脚幞头，两脚向两删平直伸长。身分低的公差、仆役则多戴无脚幞头。 宋代妇女渐不戴帔帛，而且多着小袖对襟式上衣，盖在下裙之外。唐代贵妇戴花衩(当时叫“花树”)，宋代改用花冠。传安阳宋韩琦墓所出金丝编织的花冠，制作工细，和故宫旧藏的历代帝后图中宋代皇后所戴的凤冠极为相似。 另外，缠足的陋习出现于五代末朱，至北宋中晚期在贵族妇女当中己较普遍。这种做法摧残了妇女身心的健康，在南术肖照的中兴祯应图中描绘的北宋末期的贵族妇女，己经都是一副纤弱的病态，缠足的恶果在这时已能很清楚地看出来了。 元代，蒙古贵族统治了中国。蒙古族男子多把顶发当额下垂一小绺，如桃式，余发分编两辫。绕成两个大环垂在耳后。贵族妇女必戴姑姑冠。冠用绒锦做成，上缀珠玉，高约一尺。官服用龙蟒缎衣，以龙爪分等级。便服仍采用唐宋式样。外出戴盔式折边帽或四楞帽。平民妇女或女蜱，梳顶心髻，穿黑褐色袍。 明代服饰，材料更加丰富，明代官服制度，皇帝穿龙袍，大臣依等级穿绣有蟒、斗牛、飞鱼等纹饰的宽大袍服，袍上胸背缀有象征等级不同而纹饰各异的补子，头蓄发绾髻，戴由幞头演变而来的乌纱帽，腰有玉带。明代统治者为了表示自己天下的巩固，有所谓“四方平定中”和“六合一统帽”，分别为读书人和小商贩、市民所用。元代的笠子帽、宋代的巾子仍有保留。劳动人民穿短衣，头裹巾子，有的则戴网巾。妇女发髻多垂于脑后。南方妇女有云肩、比甲、遮眉勒。大量的明代文物中，保存着丰富的服饰形象材料。 清朝建立以后，官服有详细的规定。官员的礼帽分夏天戴的凉帽和冬天戴的暖帽。帽上的顶珠随品级不同，颜色和质料各异。有军功的人，皇帝还赏以用孔雀毛做的花翎，戴在帽顶上垂向后方。蟒袍，也因品级而有所不同。一、一、三品九蟒，四、五、六品八蟒，七、八、九品五蟒。蟒袍外边用石青、玄青缎子、宁绸、纱等作外褂，前后开衩，胸背各缀比明代官服略小的方形补子予。补子上依品级织绣不同的鸟兽图案，文官鸟形，武官兽形五品以下及内廷官员胸前挂朝珠，人礼时有披领。还系有金玉板作物的带，着靴。文武官员的夫人，服饰多依其丈夫的品级而异。 清代男子剃发梳辫，着长衫。马褂初为营兵之服，康熙以后日趋普遍。还有不带袖子的坎肩。有套裤。帽有瓜皮小帽、毡帽、风帽、凉帽等。一般女子服饰