《餐桌上的语文》.doc

因为有了它，我的作文得到了提升(终于写完)，实现了跨越(自主创新)，迈向了成功(有作业交)。欢迎下载，能找到我就分享我写的那篇给你。 前不久，我参加了一个婚宴。在这欢快时刻，我们当然要一饱口福，当服务将菜一道一道的端上时，我又学到了语文，因为每一道菜都有一个新颖精致的名字。“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，随着服务员端来两道菜，一句诗飘入我们的耳中。我好奇地观察起着两道菜：碧绿的青菜被切得细如发丝，上面点缀着一两个金黄的虾米，于是发出诱人的香味；一只整的白斩鸡下垫着青翠的生菜叶，白青相配，当然能展现出四句中所描绘的神韵。原来，酒宴上也有丰富的语文知识。接下来的菜更加丰富：“如鱼得水”是一道清蒸鱼的名字，预示着两人今后的生活能如鱼得水；平时家里叫做“红烧狮子头”的菜，在宴席上却叫“节庆团圆球”，大家都曾在这个酒店的文化气息浓郁，吃的也开开心心。语文是无处不在的，用诗词歌赋给菜起名，也显示了餐饮行业的浓厚文化底蕴。语文总是在我们身边轻轻走过，给我们留下许多美丽与温馨。 餐桌，对家庭而言，是人员最为集中且见面频率最高的场合。家中大小事体，都在餐桌上决定；外界有什么新鲜事，也在餐桌上说出。餐桌是家庭的会议桌，也是家庭“新闻发布会”的最佳所在。对一个教育严格的家庭而言，餐桌往往成为教育的平台，这种餐桌教育在家庭教育中占据着举足轻重的位置。 在我的经历中，餐桌教育给我影响最深的是“就餐教育”，这是餐桌教育的第一课，是人生修养的启蒙。就餐教育讲的是吃饭的一系列规矩，从进门落座、端碗拿筷到盛饭吃饭，一点一滴，无一不要求中规中矩。细细推敲这些规矩，有时虽近苛求，但其中不少饱含着为人处世的道理。 上桌。有客人时要先让客人入座，等客人落座之后才能自己坐下；坐位置时只能坐凳子的一半，起座时要提醒客人，以免客人那端坐偏了而摔倒；双手不能全趴在桌子上，尤其拿筷子的右手及手肘要小心，不要戳到客人。小孩不能随便上桌，要等客人吃完之后才能接着吃。小时候，我对此怎么也不能理解，总觉得受了委屈，认为父母有些不近人情。成年后，才明白个中道理：小孩自控能力弱，看到有好吃的就只管自己先伸筷子，这样会怠慢客人；若是流着鼻涕、涎着口水如同虾米越舷地把身子都攀爬到餐桌上，则会让客人紧皱眉头、大倒胃口，客人会觉得孩子没家教，做主人的自然也就脸上无光。 盛饭。有客人来，晚辈要主动给客人盛饭，盛饭时饭铲不能碰得饭锅响，那是没有饭吃的信号，不吉利，客人听到了就不敢吃了；饭要盛满，不能太少，少了客人会认为你小气舍不得；不能装得饭冒尖，不然客人不好往碗里夹菜；不能弄得碗沿都是饭粒；在吃饭的过程中，要时时留心客人的碗，以便随时主动热情地为客人盛饭。 端碗。不能左手偷懒撑在桌子上而饭碗摆放在桌上，那是“吃老爷饭”，一定要用手端起来；大人端碗可以用手掌托住碗底，而小孩必须用大拇指配合掌心抓住碗沿，以免掉落。 夹菜。自己的筷子伸到菜碗里时，只能夹碗里位于自己胸口一方的菜，不能伸到旁边、对面的碗边去；更不能用筷子在菜碗里为寻找自己喜欢的菜而一阵胡搅乱翻，只能夹到什么是什么。因为尽管是在一个碗里吃菜，你这样做既失礼，又让人觉得不卫生。此外，在农村家庭，作为主人还要热情地为客人夹好吃的菜，这是待客之道。不过，这一条规矩在城市家庭中已难觅踪迹，主人就是考虑到了卫生的冈素；在如今的农村这一点正在慢慢淡化，盛情之下也只用公筷招呼客人。 吃相。客人在座时，不能只顾自己吃，还要热情地招呼客人吃；筷子不能碰得碗沿叮当响；咀嚼时不能出声音，吧嗒吧嗒的实在有碍观瞻；喝汤时喝得滋滋响也是不雅观的；再饿也不能作狼吞虎咽状，而要细嚼慢咽，这样既对胃有好处，又不会让客人看出丑来。吃完之后不能自己一抹嘴巴就走，而要等客人放碗才能走；有时还要陪着客人一起吃完。 这些粼粼总总的规矩，处处透着礼让客人的待客之道，也暗含了克己复礼、先人后己的人生态度。曾去过一位朋友家中做客，友人的独生儿子没等菜上桌，太早开始嚷嚷。菜刚端上桌，就伸手在碗中抓菜吃；吃饭时，筷子在菜碗中乱翻，一味寻找好吃的心里不免有些不快。虽然他是小孩子，还不懂事，但给人的感觉总是缺乏教育。每在此时，就会想起小时父母对自己在就餐方面的谆谆告诫，不免感慨系之，觉得没有规矩不成方圆，有些最基本的东西是永远不会过时的。它们虽然细致琐碎，但若能谨记遵守，必将让人受益终生。 餐桌教育除了这些就餐礼仪之外，还有关于粮食的教育，节俭的教育，礼貌的教育等等，包罗万象。千万个家庭有千百种教育，但无论何种形式的教育，都有一个基本的主题，那就是紧紧围绕如何待人接物、如何为人处世、如何修身养性等做人的道理而进行。 餐桌教育，是一个家庭所有教育的凝聚和缩影，他的教育启蒙功能、他的潜移默化影响是在课堂和书本上都难以学到的，也是难以取代的。 中国自古本是分餐制，到了北宋以后才进化到如今的合餐制。分餐的历史要比合餐长得多。 从古代的壁画中我们可以看到，聚餐时，人们分别就坐于各自案几的后面，彼此间隔着相当的距离，各有一套相同的饭菜，各吃各的。这就是典型的分餐制。著名的鸿门宴，就是这样干的。 而从分餐变到合餐，始诸唐代，完成于北宋。这个转变，是社会发展进步的结果。 分配方式的演进 这是由分餐向合餐过渡的一个最基本条件。当食物相对匮乏时，“按人均分”是比较适合的分配原则。要获得平均，就需要在就餐之前将食物分为相等的若干份，这便形成了原始的分餐制。而毕竟人的情趣、口味、习惯不同，所需也不同，待食物相对丰足后，人们便有条件按照自己的不同喜好进行选择，即“各取所需”。这是最适合于合餐的分配方式。 住宅建筑的演进 最初，厨房和餐厅是一体的，人们习惯于在房屋之内置备一火塘，将炊具架于火上，待食物烹好，就由固定的人来分配，大家围火而食。这里既是炊事中心，又是进餐场所。到春秋战国时期，厨房和餐厅的分工已普及。这个分工推动了餐食制作的精细化，减少了就餐者以前必须完成的很多进食工序。比如食客对大块熟肉的切割、去骨等粗笨费力的工作，现在可以在厨房里完成，餐厅摆放的是精细处理后的餐食。我们可以试想一下，无此分工之前，若采用合餐，对于一般的家庭四五个人(事实上，古时的家庭不分家，通常是多于四五个人的)，在同一个食器里，手舞足蹈地切割同一盘食物，似乎是自寻烦恼，而有了这一分工，人们只需从同一食器里取得自己想要的食物就可以了。 食物多样化的演进 我们的餐饮在不断推进，菜肴的种类越来越丰盛。分餐制显然不能适应食物多样化的发展。假如8个人吃12道菜的话，每人一份的分餐就需要近百种餐具，这样不但浪费人力和餐具，而且占用很大的空间，在每个人的小俎案(古时一种低矮的用于盛放食物的工具)上都摆放12个食具也几乎是不可能的。 餐食家具的演进 很早以前我们是没有桌椅的。此前，古人们习惯于“席地而坐，凭俎案而食”，就是把用芦苇编成的席子铺放在地上作为坐具，面前放置俎或案以盛放食具等东西作为食案，吃饭时在席上跪坐着吃，即所谓“跽坐”。游牧民族进入中原以后，与中原地区的文化相互融合、影响，带来了新的家具。早在东汉后期，游牧民族的胡床(一种比较低矮的坐椅)就已传入中原。这种椅子的应用使原来的跪姿转变成了坐姿，这样，矮小的俎案就不再适应坐姿变化的要求，便渐渐地被淘汰。而且，这时的房屋较以前更加高大起来，正好需要高大家具的配合。于是大案高桌开始出现并迅速发展。那么，如果再沿袭原来的分餐制，每人都要有一套高大的桌椅，四五个人或许尚还可以(其实已经很拥挤了)，人数再多就会造成糜费，而且也太沉重，占用空间多，何不合而为一，同盘而食呢？ 作息时间的演进 我们的祖先一直遵循着“日出而作，日入而息”的自然规律。大约从商代到春秋战国这段时期内，基本上实行一日两餐制，即“食时辰(七至九点)，下市申(十五点至十七点)”。大约在战国末年，一日三餐制渐渐流行，增加了“宴辅”(十九点至二十一点)。要在这个时间内吃饭，就必须配备照明，而当时的照明工具绝不是我们现在电灯这样的亮度，其光照范围也非常狭窄。分食的宴会需要很多光源，但仍然会昏昏暗暗模糊不清。采用合餐则可以统一方便地解决照明问题。 进食餐具的演进 我们的祖先也曾与现在西方人一样，使用刀叉而非筷子。刀叉要同时