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湖南女子学院 服装材料学 课程教案系(部、中心)教研室课 程 名 称授 课 班 级主 讲 教 师职 称 开课时间 服装材料学课程授课课时安排篇 章目 录课次 内 容周次备注服装材料学课程授课教案授 课章 次一共七个章节授课时数34课时教学目的与要求教学目的：在服装的三要素中，服装材料是最基础的要素。服装的 色彩、图案、材质风格都是由服装材料直接体现的。材料学主要使学生能够认识、了解服装最基本的材质。通过课堂讲解和实例分析以及到市场直接考察提高学生对材料的鉴别能力和欣赏能力。教学要求：学生通过对服装材料学的学习能够辨别最基本的服装材料以及其的运用方法。并达到一定的对材料的分析、运用能力。教学重点与难点重点：认识、了解服装材质的构成以及面料的运用和服用性。难点：服装材料结合实际中该怎样运用和搭配。教学过程组织1、通过理论结合实际来讲解服装材料学，将枯燥的理论概念结合到生活中来讲解，以及通过实际的市场考察来实地教授材料的性质和其运用的特点。作业与思考题以下为课程总体作业（具体每一章节作业见后）1、在市场上寻找一些具有代表性的面料，进行材质和服用性能分析。2、考察市场中的某一品牌，对其材质进行综合分析，并完成材质调查报告一份。阅读书目常用纺织材质问答服装材料学教学后记服装材料学作为服装设计专业的理论课程是一门很重要的课程，通常设计系的学生不大喜欢上理论课程，但是通过采用快乐的教学方式，使得学生在学习理论的过程中能够很好的掌握知识。在融合生活中常见的服饰以及通过市场考察的手段，让学生体会书本上的理论知识就存在于生活当中，很多的服装运用材质的特点也能够被学生所记住。学生在整个的课程学习中遇到的最大的困难是可能面料是同一种纤维，但是却有不同的表现形式，而难于把握其纤维材质特点。在今后的教学中在现有能供学生参考的面料小样下，尽量多的由教师提供更多的面料小样供学生分析和学习。服装材料学课程授课教案授 课章 次绪论授课时数2课时教学目的与要求要求：了解服装材料的重要性，掌握服装材料的基本概念、内容及历史、现状、未来的发展变化过程、趋势与特点。教学重点与难点重点：介绍服装材料的概念、历史沿革、发展现状及变化趋势特点。难点：要求掌握和记牢服装材料的内容体系。教学过程组织课堂准备：1、 准备棉、麻、丝、毛四种天然纤维样品。2、 准备两块面料小样（纯棉平纹布、亚麻布）。课堂讲授，以及纤维小样实物给学生观摩以及分析。作业与思考题练习与思考：1、什么叫做服装材料学？2、试述服装材料的分类及其内容？3、服装材料的发展变化有何特点？阅读书目常用纺织材质问答服装材料学教学后记能够使学生认识、了解为什么要学习服装材料学，以及学习好了服装材料学对自身的专业有什么样的促进作用。 主要的目的：在第一次的课程中间消除学生对理论课程的不重视感，通过真实的实物以及生动的讲解来调动学生的学习积极性。教学内容附后教案(一) 绪论1 服装材料学的重要意义及其内容2 服装材料的历史与现状3服装材料的发展前景（流行趋势） 1、基本要求：了解服装材料的重要性，掌握服装材料的基本概念、内容及历史、现状、未来的发展变化过程、趋势与特点。 2、重点：介绍服装材料的概念、历史沿革、发展现状及变化趋势特点。3、难点：要求掌握和记牢服装材料的内容体系。第一节 服装材料学及其重要意义11意义 随着服装工业发展和技术的进步，我国已成为世界服装生产大国，我们的服装品牌已逐渐为世人所熟知。但是与欧美发达国家相比，我们的服装还存在较大差距。分析原因，不难发现，高科技附加值产品已成为当今世界服装工业发展的趋势，服装产品的竞争，归根到底是材料的竞争。因此，掌握最基本的服装材料知识，将成为服装专业人士抓住契机，把握时尚，领导潮流的根本要素所在。 作为服装专业的本科生，更应具备服装材料的系统知识，这是服装教育发展的需要，更是推动服装学科向前发展的需要。因此，服装材料学是服装专业教育的重要主干专业基础课程。12“服装材料学”定义“服装材料学”是研究服装面料、辅料及其有关的纺织纤维、纱线、织物的结构、性能，结构与性能的关系，以及服装衣料的分类、鉴别和保养等知识、规律和技能的一门科学。第二节 服装材料的历史与现状2.1. 服装材料发展历史 众所周知，构成服装有三要素：服装色彩、款式造型和服装材料。在三要素中又以服装材料为基础，因此，服装材料的发展，引导着服装潮流的变迁，也创造了服饰文化的历史。 纵观服装材料的发展、演变过程，可谓人类文明发展史的记录仪，科学技术进步的量度计。自有人类以来，兽皮和树叶便成为御寒遮体之物，这就是最早的服装材料。随着人们对大自然的探索，对生存环境的逐步了解，渐渐从自然界中提取更多的材料用于制衣御寒，即现在所称的天然纤维原料棉、毛、丝、麻等。用麻织布大约开始于公元前5000年的埃及，棉花的使用则开始于公元前3000年的印度，我国是著名的丝绸发源地，据诗经、礼仪等古书记载，早在商周时代就已有了绫、罗等丝织物。大约在2300年前“制丝”技术已日趋较成熟，不仅广泛应用和盛行于当时的中国，还远销东南亚和欧洲，创造了举世闻名的“丝绸之路”。与此同时，出现了织物染色，吕氏春秋中言“墨子见染素丝者而叹曰：染于苍则苍，染于黄则黄，所入者变其色亦变”。可见当时的染色工匠和染坊已有一定的水平。 服装材料的发展，经历了非常缓慢的历史过程，直到19世纪中下叶产业革命才使服装及其材料得到了迅速发展。人们在继续使用自然界本身所具有的各种材料的同时，又创造了许多自然界所没有的服装材料，人造纤维长丝便是最早出现的人工制造材料，从此，各种新型的服装材料不断涌现，速度很快，开始和推动了化学纤维工业的发展。化学纤维发展从英国1905年正式投产第一家粘胶纤维厂起，到1925年已成功地生产了粘胶短纤维。而合成纤维的诞生则始于美国杜邦公司在1938年制造的尼龙纤维，到1950年，又一种腈纶纤维在美国宣布成功，三年后，涤纶纤维再告投放市场。仅短短的几十年间，化学纤维已从无到有，并进一步发展为与棉、毛等天然纤维在消费领域里平分秋色，从而改变了千百年来传统纺织服装原料的结构格局。2.2 服装材料的现状目前，服装材料的发展已具有品种丰富，种类齐全，功能多样的特点，在面料和辅料两方面都已形成较为完整的体系。尤其辅料在近些年得到了较大的发展，不仅品种增多、翻新，而且专业厂家专门设备也如雨后春笋般遍地出现，成长起来。（1）服装材料内容体系（见书本） 第三节 服装材料的发展前景 进入九十年代的服装材料，已称得上百花齐放，百家争鸣，发展速度可谓日新月异，新品种不断得以开发，新功能不断得以实现，因此，服装材料不断地更新换代，应用范围日趋广阔。未来的21世纪是“材料世纪”，为了能正确地把握服装材料的发展趋向，以适应未来21世纪对材料的需求，也为了能正确把握时装潮流，以适应越来越激烈的市场竞争，有必要对近年来服装材料的发展特点及未来趋势进行分析，更好地掌握其发展变化规律。1、 服装材料由衣着用领域为主转向衣着用、装饰用和产业用三大领域“鼎立”的局面。随着人们生活水平的提高，现代化生活的需要，使窗帘、台布、地毯、毛毯等装饰材料的需求逐年增加，而交通运输、土建、消防等产业部门，对材料提出了高强、过滤等特殊要求，促使材料进行更新换代。2、 衣着服装材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方向改进。天然纤维除保持本身的吸水、透气、舒适等优点外，还使其具有抗皱、弹性等性能。化学纤维则进行仿生化研究，使织物具有仿棉、仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮、仿兽皮的效果。3、 服装材料具有高档轻薄化的发展特点，以提高服装及其织物的外观风格和服用性能。采取在原料选用、织物结构、色彩流行等方面的不断改进，得到高档细薄型织物、各种仿绸织物等，以适应消费水平的提高。4、 服装材料向高科技化发展，增加技术含量，以提高服装的附加值。通过各种物理、化学改性、改形及整理方法，使服装材料具有防水透湿、隔热保暖、阻燃、抗静电、防霉、防蛀等特殊功能，以满足特殊场合的需要。5、 服装材料向方便化发展，以适应快节奏的现代化生活。针织服装因能保持色彩鲜艳和良好的松紧弹性而得到青睐，休闲系列则因穿着潇洒大方而不失舒适，因而得到流行。 总之，面对即将来临的“材料”世纪，现代服装材料的应用发展前景广阔。我们有理由相信它完全能满足新世纪服装对材料的需求，不断地创造流行，使人们的生活锦上添花。练习与思考：1、什么叫做服装材料学？2、试述服装材料的分类及其内容？ 3、服装材料的发展变化有何特点？课堂准备：3、 准备棉、麻、丝、毛四种天然纤维样品。4、 准备两块面料小样（纯棉平纹布、亚麻布）。 服装材料学课程授课教案授 课章 次第一章、服用纤维原料授课时数8课时教学目的与要求要求：学习纺织纤维的概念，了解服用纤维的分类与特点。以及常用纤维具有什么样的服用性以及鉴别的方法的掌握。教学重点与难点重点：熟知纤维的定义和属性、服用纤维的种类、服用纤维的形态特征、常用几种纤维的服用性以及纤维的鉴别。难点：掌握和分清各种纤维的形态结构特征以及其的服用性。教学过程组织课堂准备：1、各类的纤维样品。2、以及纤维鉴别时所需要的实验器具。讲授方法：课堂讲授与实物、图片相结合。作业与思考题练习与思考：1、解释纺织纤维的概念？2、服装用纤维可分为几类？各类又包含哪些纤维？3、粘胶、涤纶、腈纶、锦纶、维纶、丙纶、氨纶、氯纶属于哪类纤维？ 4、服装用纤维原料需具备哪些条件？5、什么是纤维的形态结构？各类纤维的形态结构有何特点？6、服装用新型合成纤维主有哪些？7、常用纤维鉴别方法有哪些？鉴别依据是什么？阅读书目常用纺织材质问答服装材料学教学后记纤维是一切服装材料最基础的组成元素，学习好各类纤维材料的特点以及它们的服用性的特点对后面章节，如纱线、服装织物的掌握起到很重要的作用，在此章节的课程中间通过对纤维样品实物的介绍以及联系到生活中的运用，基本上能够达到一定的效果。学生基本上能够掌握一定的纤维的服用性以及其的运用。教学内容附后教案(二) 第一章、服用纤维原料1、服装用纤维原料的概念 2、服装用纤维原料的分类 3、服装用纤维原料的特点4、常用纤维性能特征5、纤维的服用性6、纤维的鉴别 1、基本要求：学习纺织纤维的概念，了解服用纤维的分类与特点。 2、重点：熟知纤维的定义和属性、服用纤维的种类、服用纤维的形态特征、常用几种纤维的服用性。纤维的鉴别3、难点：掌握和分清各种纤维的形态结构特征以及其的服用性。4、讲授方法：课堂讲授与实物、图片相结合。第一节、服装用纤维原料的概念1.服装原料：制作服装材料的原料称为服装原料。 2.纺织纤维: 狭义地说，服装原料是指纺织用纤维，即直径数微米到数十微米，长度比直径大许多倍（甚至上千倍）且在数十毫米以上，具有一定的强度、一定的可挠曲性和其他服用性能的纤细物质。 第二节、服装用纤维原料的分类一、天然纤维天然纤维是自然界存在的、可以直接获得的纤维。天然纤维又可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维三种。1、植物纤维：植物纤维又称天然纤维素纤维，是由植物上种籽、果实、茎、叶等处获得的纤维。它包括种子纤维、韧皮纤维和叶纤维等。种子纤维：如棉、木棉等；韧皮纤维：如苎麻、亚麻、黄麻、槿麻、罗布麻等；叶纤维：如剑麻、蕉麻等。2、动物纤维 动物纤维又称天然蛋白质纤维，是由动物的毛发或昆虫的腺分泌物中取得的纤维。它包括毛发类和腺分泌物类。毛发类：指羊毛、山羊绒、驼毛、兔毛、牦牛绒等；腺分泌物类：指桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。3、矿物纤维 矿物纤维又称天然无机纤维，是由矿物中提取的纤维。主要包括各类石棉。二、化学纤维 化学纤维是指由人工加工制造成的纤维状物体，化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维两大类。1、 人造纤维 人造纤维，也称再生纤维，是由天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料制成的纤维。包括人造纤维素纤维、人造蛋白质纤维、人造无机纤维和人造有机纤维。人造纤维素纤维：指粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维等。人造蛋白质纤维：指大豆纤维、花生纤维等。人造无机纤维：指玻璃纤维、金属纤维、碳纤维等。人造有机纤维：指甲壳素（蟹壳）纤维，海藻胶纤维等。2、 合成纤维 合成纤维，占化学纤维的绝大部分，是由天然小分子化合物经人工合成有机聚合物后而制得的纤维。包括聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维等多种品种。聚酯纤维：指涤纶纤维，也称作达可纶、特丽纶、帝特纶等聚酰胺纤维：指锦纶纤维，也称为尼龙、耐纶、卡普隆等聚丙烯腈纤维：指腈纶纤维，也称为奥纶，开司米纶、爱克斯纶等聚乙烯醇纤维：指维纶纤维，也称作维尼纶、妙纶等聚氯乙烯纤维：指氯纶纤维，也称作天美纶、滇纶等聚丙烯纤维：指丙纶纤维，也称其为帕纶聚氨基甲酸酯纤维：指氨纶纤维，也称弹性纤维、司潘德克斯纤维等其它纤维：包括芳纶1414、氟纶、碳纤维等第三节、服装用纤维原料的特点一、服装用纤维原料的基本属性用作服装原料的纤维，必须具备一定的条件，才能符合纺织加工和服用的要求。一般，纺织纤维具有如下性质：1、具有一定的长度和细度。长度须在几十毫米以上，而细度则要求在一定的粗细范围内。2、具有一定的强度和可挠性。强度是指纤维是否结实，是否容易被拉断，代表着纤维的耐用性，一般可用断裂强度表示。可挠性表示纤维抵抗弯曲变形的能力，可反映纤维的弹性、柔韧性和延伸性，是纤维最重要的性质之一。3、具有一定的化学稳定性。纤维应对热稳定，对酸、碱、氧化剂等化学物质有一定的耐受和抵抗能力。4、具有一定的服用性能。纤维除结实耐用外，还应使服装满足人体生理上的需要，如隔热保温、吸湿透气、伸缩变形等，以达到服装穿着舒适的目的。二、服装用纤维原料的形态结构特征（一）、形态结构的定义 纤维的形态结构特征是指在光学显微镜或电子显微镜下所观察到的纤维的断面形状、纵向特征结构。由于不同纤维的纵横形态各不相同，常可用来鉴别各类纤维。（二）、常用纤维的形态特征1、棉纤维的形态结构：棉纤维是棉花成熟后去籽而得到的。一般有长绒棉、细绒棉、粗绒棉三种。将棉纤维放在显微镜下观察，可见：纵向形态:呈扁平带状，表面有扭绞的天然转曲；横截面形态:呈腰圆形，中间有中腔。中腔的大小表示棉纤维品质的好坏，中腔小，说明棉纤维较成熟，品质较好，可制高档服装面料。2、麻纤维的形态结构：麻纤维属草本植物，是从麻茎的韧皮中取得的纤维。麻纤维的种类很多，用于服装面料的麻纤维只有两种：苎麻和亚麻。这两种麻纤维在显微镜下观察，会发现它们的形态结构有所不同。苎麻纤维纵向形态：表面有横节和竖纹；横截面形状：呈腰圆形，有中腔。截面上呈现大小不等的裂缝纹。亚麻纤维纵向形态：同苎麻；横截面形状：呈多角形，有较小的中腔。3、毛纤维的形态结构：毛纤维是从动物身上获取的纤维。毛纤维根据其来源不同，可分为许多品种，如羊毛、羊绒、兔毛、牦牛毛等，其中以绵羊毛最为常用。在显微镜下观察，我们能得到下述结果。毛纤维纵向形态：沿羊毛表面覆盖有鳞片层，头端指向羊毛的梢部。鳞片覆盖形态随毛纤维种类而不同，分为环状覆盖，瓦状覆盖和龟裂状覆盖三种。毛纤维横截面形状：呈大小不等的圆形，有些有断续的毛髓层（一般在粗毛中）。毛髓层可减弱羊毛的强力。4、蚕丝的形态结构：蚕丝是由蚕结茧吐丝而成的腺分泌物。与前述几种纤维不同，蚕丝为长纤维，每根纤维长度5001000m不等，纤维较细。蚕丝在显微镜下观察，很容易与其它纤维进行区别。纵向形态：两根单丝并合而成，如树干状，粗细不匀，且有许多异状的节（即各种疵点）；横截面形状：呈半椭圆形或成三角形，且总是成对出现。5、化学纤维的形态结构：化学纤维在生产过程中可由人工加以控制，因而其长短、粗细可按照需要进行选定。一般化学纤维分为长丝和短纤维两种，其截面形态多为圆形，而纵向光滑平整。但粘胶纤维是个例外，其截面形态为锯齿形，这与纤维生产过程中凝固时的收缩有关。当然，为了改善服装面料的外观和性能，近年来又开发了许多异形纤维，即横截面不是圆形的化学纤维，因此在观察时要注意加以区别。三、服装用纤维原料的分子结构特征（一）、纤维分子结构的基本概念所谓纤维的分子结构特征是指纤维的微观结构，即构成该纤维的大分子的组成、构形及它们在空间的排列位置。（二）、纤维分子结构特征（省略）第四节、常用纤维性能特征一、 天然纤维1、 棉纤维：棉花成熟后经采摘，轧去棉籽即可使用。色乳白，含有细杂，手感柔软，纤维长度范围10-40mm，因其细而软10几微米对皮肤无刺痒感。显微镜观察，截面呈腰圆形，有中腔小则成熟，纵向呈扁平形，表面有扭绞的天然转曲。一般细、长成熟较好的棉纤维品质优良，加工后可用来制作高档服装面料。2、 麻纤维：麻类纤维品种多品质各不相同，常用作服装材料的苎麻、亚麻。诗经云：“东门之池，可以沤麻”，夏布一麻和麻布。麻纤维是从麻杆（茎）的韧皮中剥取后经脱胶而成。淡黄褐色，表面有横节（个个节）竖纹。苎麻约120-250mm，直径20-80llm。、苎麻较粗长，其织物表面毛羽硬挺，可用做西服等外衣面料。苎麻织物经精练、漂白处理后色白而有丝光故（日本）又称绢麻织物。苎麻织物常与涤纶等化纤混纺。、亚麻长度25-30mm，直径25llm左右，由于它粗短，常用作较粗犷的面料与衬料。现在流行亚麻凉席。3、毛纤维：毛纤维品种多，除子常用的绵羊毛外，还有山羊绒、兔毛、牦牛毛（绒）、驼绒等特种动物毛。毛纤维的粗细长短各不相同，平均长度为50-70mm，细度20-30llm，此棉粗与苎麻相近。单根毛纤维呈卷曲形，截面近似圆形，纵向表面有内部为皮质层，有些较粗羊毛中有毛髓层，显得脆弱（如兔毛）。长度较长，细度较细，伸长性能好的毛纤维品质较好，可加工较细的毛纱，织制高档的精纺服装面料。4. 蚕丝：蚕丝由蛋的腺分泌物凝固而成，表面为丝胶，内部为丝素，每根纤维长度500-1000m不等。直径不到10llm。截面三角形，光泽亮丽，是礼服、外衣的理想面料，故蚕丝享有“纤维的皇后”之美誉。截面呈三角形（圆角），主要优点是：、纤维细长，所制服装面料可 不厚，冬夏皆宜；、吸湿性能好，（吸湿率11.0%），穿着舒适，可用做内衣；、表面光滑细腻，不粘身，有凉爽（cool） ；二、 化学纤维化学纤维可根据面料需要加工成粗细、长短规格不一的纤维。化短纤维根据长、细度一般有棉型、毛型和中长型化纤之分。化学长纤维又称化纤长丝，目前还有超细纤维，化学纤维越细越长，仿天然丝的效果就越好。化学纤维一般呈圆形（喷丝头嘴）纵间平滑，近年来也加工出了各种复合纤维，异形纤维，以改善（化纤）服装面料的外观和性能。1、 人造纤维、 粘胶纤维：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。、 醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。2、 合成纤维、涤纶：属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能，但容易产生静电和吸尘吸湿性差。、锦纶：为聚酰胺纤维，也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，强度弹性都很好。 、丙纶：外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。 、氨纶：具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。 、维纶：织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。第五节、纤维服用性分析纤维的服用性主要从纤维的外观、舒适性、耐用性和保养性四个方面来进行分析和比较的。（见书本上的介绍）第六节、纤维鉴别目前各种纤维加工成的纯纺、混纺和交织面料品种繁多，鉴别和使用服装材料关系密切应当重视。纤维鉴别主要是依据各种纤维所具的几何特征、机械物理和化学特性进行鉴别。一、手感目测法：（拆线、作捻、观察识别）凭借丰富经验，根据各种纤维所具有的形态、特征、卷曲、色泽、手感、伸长强度等特征差异来加以识别，主要问题是化纤具体品种不易识别。燃烧法：简单常用，适合纯纺、交织利用各种纤维的燃烧特征来识别，观察纤维近火焰，在火焰中及离开火焰，烟的颜色，燃烧速度及灰境的特征，记录后同P40 表1-29的纤维燃烧特征表对照。可粗略确定纤维的类别。这种方法缺点是适合纯纺产品或交织产品，但对混纺的包芯纱产品及经防火整理的产品不适用。二、显身长镜观察法：用生物显微镜观察纤维的外观形态，及纵向横截面形态特征。适合于纯纺、混纺和交织产品，但对合纤和仿天然纤维鉴别困难。三、溶解法：（化学法）不同的纤维对于不同的溶剂和在不同溶剂浓度下的溶解程度不同，以此为据识别纤维的方法叫溶解法。1对纯纺织物，把一定浓度的试剂滴入（注入）含待鉴纤维的试管，观察区分溶解情况（溶解S、微溶SS、部分溶解P、不溶解I），并记录溶解温度（常温、加热、煮沸）。2混纺织物就先分解纤维，放在凹形（面）载玻 中边溶解，边在微镜下观察。根据各自的溶解情况确定纤维种类。溶解法比较繁杂，一般是先用燃烧法大概鉴别，再用此法确认。P40-41 表1-30是常用纤维溶解性能表。四、药品着色法：对于未染色产品可根据纤维对不同染料的着色性能来识别纤维。着色剂有通用（适合各种纤维）和专用的两种。如碘碘化钾溶液及1#、4#和HI等新的着色剂。P41 表1-31 1-32是着色反应参看表。可以先用表1-31提供的着色剂鉴别大类，再用表1-32进行核对和（细）具体识别。使用此法时最好先洁净织物（染料、助剂）以免影响鉴别结果。五、熔点法：根据合成纤维不同的熔融特点（如熔点）来鉴别。对天然纤维不适合（不熔）一般做为其它方法的辅助方法，对所鉴别合纤进行验证。（P23 表1-15是几种化纤的熔点温度，涤纶255-260）。六外吸收光谱鉴别法：各种纤维材料由于结构基团不同，对入射光（可见光和不可见光）的吸收率不相同，利用仪器测定各种纤维对红外波段各种波长入射光的吸收率可得到红外光光吸收光谱图，与表1-33的各种纤维红外吸收谱册和特性频率（cm-1），即可判断纤维类别。此法可靠，但要精密仪器，不常用。练习与思考：1、解释纺织纤维的概念？2、服装用纤维可分为几类？各类又包含哪些纤维？3、粘胶、涤纶、腈纶、锦纶、维纶、丙纶、氨纶、氯纶属于哪类纤维？ 4、服装用纤维原料需具备哪些条件？5、什么是纤维的形态结构？各类纤维的形态结构有何特点？6、服装用新型合成纤维主有哪些？7、常用纤维鉴别方法有哪些？鉴别依据是什么？服装材料学课程授课教案授 课章 次第二章、服装用的纱线授课时数4课时教学目的与要求基本要求：了解纱线在服装制作、加工过程中的地位；掌握纱线的基本概念、常用的纱线分类方法与品种；在初步懂得纺纱原理的基础上，熟知纱线的结构特征；认识缝纫线、绒线的类别、品种与选择原则。教学重点与难点重点：掌握纱线的定义、分类方法与品种，完全熟知纱线的结构性状，尤其需掌握结构特性的评价指标及其对服装风格的意义（影响）。 难点：如何理解纱线加工、纺制原理与工艺；对纱线细度几种评价指标间关系、差异及其物理意义的正确把握。 教学过程组织课堂准备：具有代表性的Z/S捻向的不同材质的线以及绳子。讲授方法：课堂讲授与实物分析相结合。作业与思考题练习与思考：1、什么叫纱线公制支数？2、什么叫纱线英制支数？3、调查生活中所用到的毛线是什么样的捻度？阅读书目常用纺织材质问答服装材料学教学后记纱线在服装材料中主要起到一个承上启下的作用，它既是纺纱厂的最终产品，同时也是面料织造厂的原料。纺织上纱线有什么样的分类，纱线的工艺是什么，以及纱线具有什么样的工艺特点，这都是学生应该掌握的。在这章的学习中，学生通过对具有代表性的Z/S捻向的不同材质的线、绳子的分析，以及对纱线的分类的学习，基本上能够掌握服用纱线的特点。教学内容附后教案(三) 第二章、服装用的纱线1、服装用纱线的定义2、服装用纱线的分类及其特征 3、服装用纱线的性状4、缝纫线的介绍纱线品种与性状 1、基本要求：了解纱线在服装制作、加工过程中的地位；掌握纱线的基本概念、常用的纱线分类方法与品种；在初步懂得纺纱原理的基础上，熟知纱线的结构特征；认识缝纫线、绒线的类别、品种与选择原则。 2、重点：掌握纱线的定义、分类方法与品种，完全熟知纱线的结构性状，尤其需掌握结构特性的评价指标及其对服装风格的意义（影响）。 3、难点：如何理解纱线加工、纺制原理与工艺；对纱线细度几种评价指标间关系、差异及其物理意义的正确把握。 4、讲授方法：课堂讲授与实物分析相结合。 第一节、服装用纱线的定义一、纱线的地位 纱线在服装制作和加工过程中，起着基础和桥梁纽带的双重作用，因为纱线既是纺纱厂的最终产品，又是织布厂的原材料，既可以半成品打包，又可作为成品出售。因此，了解有关纱线的基础知识，掌握纱线的主要品种及其性状，对合理的选择纱线 、有效地表达织物和服装的外观特征和表面性质是很重要的。二、纱线的定义 通常所谓的“纱线”，其实是指“纱”和“线”的统称，在服装材料学中定义如下：“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体；而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。第二节、服装用纱线的分类及其特征 纱线的品种繁多，性能各异。它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常，可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。按纱线原料分1、纯纺纱：纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。2、混纺纱：混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等此类纱用于突出两种纤维优点的织物。按纱线粗细分1、粗特纱：粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。2、中特纱：中特纱指2132特（英制1928英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。3、细特纱：细特纱指1120特（英制2954英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。4、特细特纱:特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。按纺纱系统分1、 精纺纱：精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。2、粗纺纱：粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。3、废纺纱：废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。按纺纱方法分（省略）按纱线结构分1、单纱: 单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱，由此构成混纺织物。2、股线: 股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力、耐磨好于单纱。同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。3、单丝: 单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝的粗细。一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。4、变形纱: 变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的，也称为变形丝或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。高弹丝: 高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性，而膨松性一般。主要用于弹力织物，以锦纶高弹丝为主。低弹丝: 低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。多用于针织物，以涤纶低弹丝为多。膨体纱: 膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。主要用来作绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物，其典型代表是腈纶膨体纱，也叫做开司米。网络丝 网络丝又名交络丝，是化学纤维制丝过程中在尚未成形时，让部分丝抱合在一起而形成的。此丝手感柔软、膨松、仿毛效果好，多用于女式呢。近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。5、花式纱线: 花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。按纱线用途分1、机织用纱指加工机织物所用纱线，分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向纱线，具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点；纬纱用作织物横向纱线，具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。2、针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高，捻度较小，强度适中。3、它用纱: 包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。根据用途不同，对这些纱的要求是不同的。其中，缝纫线、编结线将在后面的第四节中讲述。第三节 服装用纱线的性状一、普通纱线（常规纱线）的性状与作用纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的。纤维性质在前面已有叙述，这里对成纱的结构特征及其服用性作介绍。1、线的捻度 加捻是纺纱的目的之一，加捻的多少则是衡量纱线性能的重要指标，一般用捻度表示。捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”，前者用于棉及棉型化纤纱线，后者用于精纺毛纱及化纤长丝纱的捻度计量。捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度密切相关。一般，在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这便是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。此外，捻度对纱线的体积重量和直径也有影响，加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。 纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；机织和针织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。 加捻的捻回是有方向的，称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。捻向分Z捻和S捻两种。若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，其倾斜方向自下而上，从右至左的叫S捻，也称为右手捻或右捻；若倾斜方向自下而上，从左至右的叫Z捻，也称作左手捻或左捻。 纱线的捻向对织物的外观和手感有很大影响。合理利用捻向可得到各种理想外观效果的织物面料。如平纹织物，经纬纱捻向不同，则织物表面反光一致，光泽较好，织物松厚柔软。2、线的细度 细度用以表示纤维或纱线的粗细程度，是纱线最重要的指标。纱线细度的不同，不仅反映其用途不同，而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同，一般纺细纱用较高质量的纤维。纱线细度可用两种指标直接指标和间接指标来表达。定长制：长制是指一定长度纱线的重量，其数值越大，表示纱线越粗。其计量单位包括特数（Nt）和旦数（Nden） a.特数（Nt） 特数即特克斯，是指1000m长纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为号数。Nt=1000G/L（式中L 为纤维或纱线的长度米数，G为其公定回潮率时的重量克数）。 b.旦数（Nden） 旦数即旦尼尔，是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量在克数，也称之为“纤度”。Nden=9000G/L。定重制：重制是指一定重量的纤维或纱线所具有的长度。其数值越大，表示纱线越细。其计量单位包括公制支数（Nm）和英制支数（Ne）。a.公制支数（Nm） 公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线（或纤维）所具有的长度米数。Nm=L/G。b.英制支数（Ne） 英制支数为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位，现已被特数所替代。它是指1磅（454克）重的棉纱线有几个840码（1码=0.9144米）长。Ne=L/(GX840)。若1磅重的纱线有60个840码长，则纱线细度为60英支，可记作60“。股线的英制支数其表示方法和计算方法同公制支数。如60“/3。在纱线的细度指标表达中，出现了术语公定回潮率，这是反映纱线（或纤维）吸湿能力的一个指标，将在后面的章节中讲述。 纱线细度不仅影响服装材料的厚薄、重量，而且对其外观风格和服用性能也构成一定的影响。纱线越细，其织造的服装材料越轻薄，织物手感越滑爽，加工的服装重量越轻便，反之亦然。纺高支纱、织轻薄面料是近年来服装材料的一个发展趋势，如高支精梳棉衬衫、高档轻薄羊毛面料等已逐渐成为服装之精品。练习与思考：1、什么叫纱线公制支数？2、什么叫纱线英制支数？3、调查生活中所用到的毛线是什么样的捻度？服装材料学课程授课教案授 课章 次第三章、服用织物/第四章、新型服用材料授课时数12课时教学目的与要求要求：分别了解和掌握机织物、针织物组织结构特征。弄清由基本组织得到的服装材料外观效果及其应用范围。掌握一定的新型服用材料，如，天丝纤维以及天丝面料，竹纤维材料，以及彩棉等。教学重点与难点重点：掌握四大类织物的基本组织结构特征，通晓各类组织结构在服装上的表现肌理，为能准确加以应用打好基础。难点：机织物三原组织图的绘制（平纹、斜纹、缎纹）。各类组织结构与服装材料间一一对应关系的把握与认识。教学过程组织讲授方法：课堂讲授、学生动手练习、带材料样品、做实验。作业与思考题练习与思考：1、释下列概念：机织物、机织物结构、织物组织、经面织物、纬面织物、同面织物、针织物、经编针织物、纬编针织物？2、从表示方法、交织牢度、手感、表面光泽等方面比较平纹组织、斜纹组织、缎纹组织的不同？3、织物的组织是如何分类的？各自的特点如何？4、棉织物的服用性能有哪些主要特点？棉织物有哪些品种？5、麻织物服用性能有哪些主要特点？麻织物有哪些品种？6、丝织物服用性能有哪些主要特点？有哪些品种？7、毛织物的服用性能有哪些主要特点？阅读书目常用纺织材质问答服装材料学教学后记服用面料会有多种的表现形式，这也是学生认为最应该掌握的一个章节，但是同时又困惑该怎样去区分形形色色的服用面料，该怎样去把握自己所需的服用面料的特点。在这一章节中主要通过实物的分析来介绍织物的分类以及各类织物的服用性，在教授这一章节时特别需要要求学生自己对面料实物的分析有一定的认识，同时也要把第一章服用纤维来结合学习，服用面料形式再怎么变化，最本质的纤维原料是不会改变的。教学内容附后教程(四) 第三章、服用织物1、机织物的结构特征分析 2、针织物的结构特征分析 3、常用织物的特征以及适用性 纹理结构特征 1、基本要求：分别了解和掌握机织物、针织物组织结构特征。弄清由基本组织得到的服装材料外观效果及其应用范围。掌握一定的新型服用材料，如，天丝纤维以及天丝面料，竹纤维材料，以及彩棉等。2、重点：掌握四大类织物的基本组织结构特征，通晓各类组织结构在服装上的表现肌理，为能准确加以应用打好基础。3、难点：机织物三原组织图的绘制（平纹、斜纹、缎纹）。各类组织结构与服装材料间一一对应关系的把握与认识。4、讲授方法：课堂讲授、学生动手练习、带材料样品、做实验。引言服用织物最常见的有三种：机织物、针织物、非织造织物。服装的外观风格特征及穿着性能归根到底是由组成它的材料的结构特征及性能所决定的。对服装材料的性能与其结构间的关系，用俗语“原料是根据，结构是基础，后处理是关键。”即能充分说明织物结构特性在服装选材中的重要地位和作用。第一节 机织物的结构特征分析一、机织物结构的基本概念1、机织物：两系统（或方向）的纱线互相垂直，并按一定的规律交织而形成的织物为机织物。2、机织物结构：系指织物经、纬纱线之间的空间关系，它的内容包括经、纬纱的交织规律及其结构参数特征。3、织物组织 织物中经纱和纬纱相互交织的规律和形式称为织物组织，常用组织图来表示， 二机织物组织种类（一） 基本组织（三原组织）基本组织是各类组织中最简单、最基本的组织，是构成各种变化、花式组织的基础。基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。1 平纹组织组织参数：平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织。特点：平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。在实际使用中，根据不同的要求，采用各种方法，如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等，可获得各种特殊的外观效应。常用平纹织物：平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。2、斜纹组织组织参数：斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。其组织每根经纱的运动相同，但起点不同。特点：斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。凡织物表面经组织点占多数的，如2/1为经面斜纹，反之，纬组织点占多数的如1/3为纬面斜纹。经面斜纹的反面是纬面斜纹，但斜向相反。正反两面两种组织点的比例相同，但斜向相反，称为双面斜纹。斜纹组织较平纹交织点少，有浮长，其织物较平纹柔软厚实，光泽也较好，但坚牢度不如平纹织物，其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路饱满突出、均匀平直。常见斜纹织物：有纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。3、缎纹组织组织参数与特点：缎纹组织是基本组织中最复杂的一种组织。它的特点在于每一根经纱（或纬纱）上都只有一个单独组织点（经组织点或纬组织点），相邻两根纱线上的单独组织点之间有一定间距，并被两旁的经浮长线或纬浮长线所遮蔽，使织物表面几乎全由一种经浮长线或纬浮长线所组成，故其布面平滑匀整、光泽良好、质地柔软。常见缎文织物：缎纹组织应用范围较广。在棉、毛织物中多采用五枚缎纹组织，得到直贡呢、横贡呢、横贡缎等，在丝织物中多采用八枚缎纹组织，得到各种光泽较好的素缎、花缎或缎地起花织物。（二）、变化组织 变化组织是在原组织的基础上，加以变化（如改变纱线的循环数、浮长、飞数、斜纹线方向等）而获得的各种派生组织。变化组织可分为三类：平纹变化组织（包括重平组织、方平组织等）、斜纹变化组织（包括加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、山形斜纹、菱形斜纹、芦席斜纹等）、缎纹变化组织（包括加强缎纹、变则缎纹等）。 平纹变化组织的织物，有的外观呈现凸条纹效应，多用以设计府绸、麻纱、罗布等，有的则外观平整，手感松软有弹性，光泽较好，常作为衣料、银幕等织物的边组织。斜纹变化组织织物外观呈现各种斜纹效应，有的显示多条斜纹并行，有的则阴阳对分，还有的表现出人字形、芦席状等，因此，被广泛的应用在棉、