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摄影基本知识 一、什么是正确曝光？正确的曝光应当使底片能够接受精确调整的定量光。为了获得曝光正确的底片，必须使快门速度和光圈的调整协调一致,但为了精确地调整快门速度和光圈，首先必须测量被摄体的亮度。目前大多数照相机本身就具备测光表，从而使测光变得简单了。如果懂得了测光原理，就能获得更好的拍摄效果，即便使用自动照相机拍照也是一样。了解测光表：大多数单镜头反光照相机都有一个对中心重点测光的测光表。这种测光表对画面中心的色调测光比对画面边缘的测光更准确。也就是说，当被摄体位于画面中心时；测光就很准确，如果偏离画面中心，测光就会产生误差。对重点部位测光：如果被摄体没有处在画面中心，可转动照相机并对准被摄体，使被摄体位于画面中心；同时记下此时测光表的指数。然后，重新对准原画面，依照测得的指数用手动的方法调整到正确的曝光组合。注意准确性：所有测光表都将物体假定为普通的灰色调，从而导致对明亮的或比较暗的物体测光不准确；当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数开1-2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。在阳光下拍照：在阴天拍照时，测光不仔细一般也不会出现什么问题。但在阳光很充足的季节拍照时，将使照片产生很大的反差，所以必须对景物的阴、明部位分别测光，并以两者的平均曝光指数进行拍照。使用便携式测光表：用反转片拍摄时，需要对被摄体进行仔细的测光。便携式测光表可以用来测量被摄体的亮度。下面将介绍比测量反射光更精确的方法。 分级曝光法：这种方法就是先按照曝光表的指数拍一张，然后用比曝光表指数高一档和低一档的指数再分别各拍一张。在这三张照片中，保证会有一张的曝光是正确的。正确测定曝光。从摄影角度说，正确曝光取决于许多不同因素。其中有些是我们平时知道的并可预先确定。但另一些，就非得借助适当的测光表才能决定。举例说，胶卷速度，镜头的最大孔径，可用的快门速度和光圈的范围，这些都是已知的因素。未知的因素是光线的照度和物体的反射情况。所以，测定正确曝光实际上就是测定这些未知的变数，并且把测出的数字如测光表里已有的信息汇合进行处理，从而得出一组可以直接用于相机上的最佳速度和光圈。下面就人射式测光和反射式测光分别进行详细说明。入射式测光。入射式测光是从主体位置把测光表对着相机。这种方法主要是测光线的强度，完全不考虑主体反光这个因素。很明显，只有在拍摄的景物范围内光线条件变化很大的时候，才有必要从主体的位置去测光。如在近距离内使用人工照明，光线会随着距离的增加而显著地减弱，所以，必须从主体的位置测定，才能测出光线的正确强度。在室外阳光下拍摄时，则总是在接近相机的位置测光。由于入射式测光所测的是投射在平面上的光线，所以测光表的受光角必须很大，足以包括180度的范围。要做到这一点，可在测光表的测光口上加一个球形散光罩。这样测出的数字是以主体的平均反射率为17为基准的。对于反差较高的物体，必须作一定的校正：负片的曝光应比测光表上所所的略多一些，而反转片则应略少一些。由于这种方式的测光不能进行选择性侧光和点式测光，要取得良好的效果，就得作一些估计工作，还得有一定的经验。如果光线难于测定，通常需要另测一次反射光，以便和入射光测出的数字互相比较。要是这二者差别太大，就应找出造成这种差别的原因，并对曝光作相应的校正。反射式测光。用这种方式测光的时候，总是把测光表从相机的位置对向被摄体。为了得到精确的结果，测光表的测光角和所用镜头的视角应大致差不多。测光角如果大大超过镜头的视角，就应该把测光表放到离主体较近的地方，使测光表的视场和镜头大致一样。在反射式测光中，测光表显示的是主体的平均反射光，同时，它还把测光角内一切其它反射光都测量进去了。只要最强的高光和最暗的阴影部份的测定值和整个景物的重点平均测定值相差不大，这种测光方式总能提供准确的曝光值。如果景物中有小块极亮或极暗部分，所测出的总平均值必须加以校正。其校正程度视所用胶卷的类型和这些极亮或极暗部分在画面上的重要性如何而定。如用的是负片，最好对应表现层次的阴影部分作选择性的近距离测光，并对测得的曝光值降低1级曝光值（即开大一级光圈）。如用的是反转片，则正好相反。景物的明亮部分（不一定是最亮的高光部分）仍应表现一定的层次，因而应测出其曝光值，并对测出的结果开大12一三级光圈。对于选择性测光（点式测光），这种方式的效果最好，因为测光表所测的只是物体上小面积的突出部分。用一个可以根据需要而改变测光角的测光表，或用一只校推测光表靠近主体的地方，是很容易进行选择性的点式测光的。如果我们了解及掌握这两种测光方式的原理，无论用那一种方式都能得到良好的、一致的效果。我们知道有两种测光方法：1平均测光（或叫总体测光）。2选择性测光（或叫点式测光）。在这两者之间存在着根本不同之处。顾名思义，平均测光（总体测光）测定的是物体的总亮度；它把最亮部份和最暗部分综合起来同时测定，从而提供一个平均亮度值，并以适当的速度优圈组合显示出来。对于低反差的物体或明暗面积分布均匀的花纹（如斑马）来说，用这种方法测光，就能得到不但可靠，而且是最合适的结果。如果只要得到物体上某部分的绝对正确的曝光，比如肖象照片中皮肤颜色的准确再现，就应用选择性测光，并以所得的测定值作最终确定曝光的基础。其余不那么重要部分，可让它稍为曝光过度或曝光不足。如有点式测光或点测光附件，选择性测光就会顺利得多。物体反差的测定。有些新式测光表的使用范围很广：它不仅能测定适当的速度光圈组合，还可以用来测定物体的反差范围。这种反差范围必须限制在某种程度以下，不然就无法如实地再现主体。“反差”这个词可用于各种不同的场合，规解释如下：影象反差：是胶片乳剂准确再现的影调范围。物体反差：是物体表面最亮部分和最暗部分的差别。也可以叫作总亮度范围。光线反差：是指不同光源亮度之间的相对关系，例如主光与辅光的关系。 要正确估计反差在摄影中的作用，就得了解各反差值之间的互相依存关系，并把这种关系和胶片所能达到的反差范围联系起来考虑。1影象反差是物体反差和光线反差的乘积：影象反差=物体反差 * 光线反差2某一胶片感光乳剂的反差范围在很大程度上是取决于它的用途：主要作放映用的反转片，它的反差范围远远大于制作照片用的负片。人们的眼睛对色彩和反差的感受极其主观，也极不可靠。要想精确地测出反差并得到最佳曝光测定数，就得有一个高质量的手持测光表，能测定入射光，也能测定反射光。首先，要测定物体反差（或叫总亮度范围），它是由物体各部分的反光性和色值决定的。所以用反射式测光法测出几个局部的数值就可得到物体反差。例如，光圈为f5.6时，测出的最亮部分的快门速度为1/500秒，而最暗部分为1/30秒，这两档快门速度就是物体的亮度范围。就是说，物体反差决定于这两档快门速度的比率，即：30 / 500 = 1 / 16 = 1 : 16（物体反差）测定光线反差也很简单，因为我们可以从每个光源测出其入射光的亮度。比如，在同样的光圈下，如测得的主光的快门速度为1/100秒，辅光为1/30秒），则：光线反差为：30/100 = 1/3（1:3）这样，我们就能在所得到的这些反差值的基础上计算出影象反差：物体反差 * 光线反差 = 影象反差1 / 16 * 1 / 3 = 1 / 48 = 1 : 50假投拍摄者必须用小于1：32的影象反差才能使彩色负片有良好的再现能力，那他只有把光线反差从1:3 改为1：2，才能把影象反差从1:50降低到1:32。这意味着物体的光线反差要小些，平谈些。这样，就可得到一张影象反差为1:32的负片，用它来印制照片，就能表现出完美的色调范围。根据高光和阴影的测定值确定了物体的反差值以后，下一步就可以算出适当的曝光了。我们可以把最初选定的f5.6作为拍摄用的光圈，然后把1/500秒和1/30秒之间的速度，即1/125秒，作为正确曝光的速度， 也可以用其它任何相应的速度和光圈组合来代替1/125秒和f5.6。适用于反转片的光线反差一般为1:3，在这个反差范围内，物体的亮部和暗部的色调关系和色彩可以得到 真实的再现。换句话说，只要最亮的灯和最暗的灯的差别不超过因数3，就不会由照明反差过大而产生任何曝光问题。负片可能接受的照明反差较大，可达到1:6。但这两类胶片的影象反差都必须压缩到1:32，这样 透明片或负片才能作为原底，用来印刷和复制。然而，如要得到最佳效最，最好用1:16那样低的影象反差。另一方面，如果透明片只打算用来放映幻灯，影象反差可以达到1:200此这么大的反差范围，对物体反差 和光线反差自然能提供更大的灵活性。光线反差不仅在摄影室里就是在室外，都有很大的作用。在纬度适中地区，阳光明朗的时候，光线反差为l:5，在薄雾的时候为1:4。浓雾会改变平常室外光线的性质，把通常日光 下的反差完全消除，使光比下降到1:1。总的说来，拍摄者控制光线反差的手段是很多的，他可以给阴影部分增加一些光线，以达到光比平衡，也可以用反光板来达到同一目的。二、18%的灰。 们都知道，如果一个物体是绝对的黑色，那它的反射率是0，如是绝对的白，那么它的反射率就是100%。实际上所有的物体都在这两个极端之间。如果某一灰色影调反射的是18%的光，它就是18%的灰。如果把大自然中的所有物体的亮、暗、中间色调混合起来，产生的就是18%的灰。因此照相机中测光系统的设计就是以这种18%的灰的亮度为再现目的的。因此，不管你把测光系统对准任何色调的物体进行测光，它总是“认为”被摄对象是中灰色调，并提供再现中灰色调的曝光数据。也就是说，你把照相机对着白雪测光，得到的曝光数据是把白雪还原为灰色，对着黑色的物体测光，得到的曝光数据也是把该物体还原成灰色。这时就需要进行曝光补偿了。如果测光的对象恰好是18%反射率的中灰色调，包括测光范围内各种景物的综合亮度呈18%的中灰色调时，按测光读数推荐的曝光组合就能产生准确的曝光，也就是能最大限度的表现景物各种亮度层次。但是大多数的被摄体不可能是18%的反射率，这时就可以把柯达18%灰板放置在同被摄体相同的光照条件下，再用照相机内的测光系统对准灰板进行测光得到准确的曝光数据。灰卡的使用方法： 1、确定曝光值。灰卡只能用于反射式测光表。测光表的读数是经由照射到灰卡的光的反射的光度测量值。为了得到准确的测光读数，请将测光表置于相机的位置或相机相同的方向，并将灰卡放在与被摄物有相同的光照条件下读数并测量。按照下述方法放置灰卡以确保没有阴影投射在灰卡上：无任何明亮的彩色物体的反射光线，无任何类似镜子的强光反射到灰卡上。在人工光源条件下，将灰卡置于尽可能接近被摄对象的位置上。将灰卡的表面正对相机和主光源夹角的1/3方向。举例说明，若主光源位于相机右侧30度及相机与被摄对象连线的上方45度角度位置，那么应当将灰卡表面对准相机右侧10度和上方15度的方向。在户外日光条件下，将太阳作为主光源，按照与人工光源相同的方法使用灰卡。在户外晴天阴影中、多云、阴天或者逆光环境下，选择被摄对象前最明亮的区域，通常是天空，作为主光源。在户外白天条件下，可以将灰卡置于被摄对象处测光，也可以将灰卡放在其它地方测光，比如靠近相机的位置，只要灰卡的方向正确，灰卡的光照与被摄对象是相同的，得到的测光结果也是相同的。 通常，使用灰卡的灰色表面并结合使用胶卷的ISO速度值进行测光。但在某些条件下，如光线很暗以至测光表对灰色面无法读数时，可以将测光表当前的ISO速度值除以5，同时对灰卡的白色面测光作为曝光参数。也可以保留测光表当前的ISO设定，对灰卡的白色面测光读数，然后在读数的基础上将光圈开大2又1/3作为曝光参数。确保只对灰卡进行测光读数（测光范围不能超出灰卡的大小），测光表应置于至少离灰卡6英寸（15厘米）远（方法是：右手持测光表置于眼前，左手持灰卡，将左臂伸直并略向左偏与肩膀对齐，然后测光，注意避开身体的阴影投射到灰卡上）。当然，如果你使用单反相机内置的测光表或点测光表，则很容易看到测光的范围。特别注意不要将阴影投射在灰卡表面上进行测光。如果使用45英寸的灰卡，也需要特别注意将灰卡充满相机或测光表的测量范围内进行测光。在以下情况下，使用灰卡的测光读数还需要作一些调整：a、对于反射率普通的对象，请将测量的曝光量增加1/2级。b、对于明亮的被摄对象使用测量读数曝光；对于特别明亮的被摄对象，将测量曝光读数减少1/2级。 c、对于暗或很暗的拍摄对象，增加测量曝光量1级到1.5级。注：以上只作为相对于用测光表直接测量很暗或很亮场景时的不正确的曝光读数的参考曝光调整值。 当无法确定最佳的曝光参数时，请使用包围曝光。 2、确定光比。光比表示主光源加填充光源和单独填充光源的光度量比值。通常，如果需要表现被摄对象的细节，对于彩色摄影，上述光比不应超过3:1；对于黑白摄影，光比应不超过5:1。即使在复杂的光照条件下，也可以使用柯达灰卡确定光比并作相应的调整，请参照以下建议测量：a、将灰卡置于尽量接近被摄对象。b、读取主光源加填充光源的光量：将除了放置很远的侧光源以及可能直接照射到测光表的背光源以外的所有其它光源打开，转动灰卡并确保灰卡无明亮反光的的时候测量一个最大值（最大值通常出现在将灰卡正对着主光源的时候），记录这个最大值。 c、读取填充光源的光量：关闭主光源，将灰卡正对相机镜头并测量，记录这个测量值。d、对照下表确定光比：曝光值的差量 2/3 1 1/3 1 2/3 2 1/3 2 2/3 3 3 1/3 3 2/3 4 5 光比 1.5:1 2:1 2.5:1 3:1 4:1 5:1 6:1 8:1 10:1 13:1 16:1 32:1 注：曝光值得差量指两次测量的测光表的EV值之差。 3、确定色彩的平衡和密度。色彩平衡：在制作彩色相片的时候，如果场景中有柯达灰卡，则可以帮助你评估照片的色彩平衡。你可以将灰卡放在场景的一角，在后期制作时将它去除；也可以单独照一张包含灰卡的底片，但必须保证灰卡同被摄对象有相同的光照条件。你可以凭自己的视觉确定图象的色彩平衡或使用密度计和色彩分析仪来确定。负片和反转片中的灰卡可以让自动冲印机的操作员为照片确定最佳的色彩平衡和密度。通过拍摄灰卡，可以记录场景中光线自身的色彩，这可以在列印时过滤色光的影响从而达到最佳的色彩还原。大多数彩色胶片无法产生绝对的中灰色，即使场景的其余部分色彩平衡很好。所以在列印相片的时候，有必要将灰卡列印的略微偏离中灰以取得最佳的视觉效果。最重要的是柯达灰卡可以作为一种参考的常量。密度：可以使用包含灰卡的照片作为中灰的参考评估密度，你可以在黑白及彩色负片、反转片及相片中用自己的眼睛或使用密度计来评价密度。作为中灰参考，尤其是在人像摄影中的进一步的信息可以在柯达出版的：专业人像摄影技术及实践。 4、确定微距及复制摄影的曝光。确定复制摄影的曝光：将柯达灰卡放置在复制的平面上，通过相机的内置测光表或手持测光表测光，并将测光曝光量减少1/2级作为曝光参数。如果被摄对象到镜头的距离小于镜头焦距的8倍，你可以按照下列公式补偿曝光量：有效光圈 f(M+1) 或者 曝光系数 (M+1)的平方。其中，M（放大倍率） 图象尺寸/实物尺寸，f为镜头光圈值 。 三、影象清晰度与曝光。 摄影最有趣的特征之一，在于它是多种因素的综合体，一个因素总是影响另一因素。例如就影象清晰度来说，曝光组合的选择就能影响清晰度，当提到影象清晰度时，许多摄影者首先想到的是聚焦。然而，照片之所以不清晰，除了聚焦这一因素外，还有一系列的因素，如被摄体的移动，相机的震动，镜头的污染，景深不够，曝光过度，光渗，显影过度，胶片或镜头上有潮气等等。这里我们要讨论的是选择曝光组合时，对摄影清晰度有影响的三个因素，即景深、被摄体的运动和相机的震动。对一个具体拍摄对象决定曝光组合时，这三个因素有时会互相矛盾，满足了一个因素，另一个因素会产生问题，这就需要再三考虑选择怎样的曝光组合最适合你的表现意图。下面就这三个因素分别加以分析。 景 深。从理论上说，当镜头聚焦于某一点时，只有这一点的物体能在胶片上清晰地结象。但是实际上，在焦点前后的一定范围内的景物，在胶片上的结象也是较为清晰的。这个范围称为“景深”。请注意这里使用“较为清晰的”修饰词来形容清晰度，是很有道理的。我们举个例子来说明，假如你用135胶卷拍摄一个人物的头部特写，焦点是聚在眼睛上。如果是接触印相，那么，在这张135照片上，从被摄者的鼻尖到嘴以及耳朵很可能是全部清晰的。如果是小倍率放大，则在放大照片上，被摄者的鼻尖和耳朵就不是你想象的那样清晰。当你用这张135负片放大为12 X 15时的照片时，又会发现真正清晰的只有被摄者眼睛前后的一小部分。然而，假如你把这张12 X 15时的大照片放在一个架子上，并后退十英尺远观看，这时，你又会发觉照片上影象的清晰部分增加了。如再后退一些，则会感到照片上的影象全部都清晰了。这就是为什么我们必须用“较为清晰的”修饰词来形容由景深产生的清晰度。这种“较为清晰的”意思在很大程度上取决于制作照片的大小和观看距离这两个因素。为了从理论上真正弄懂景深的含义，有必要先弄懂一个概念，这就是模糊圈。一幅画面，看起来是清晰或不清晰，在于眼睛对画面上各个细部的分辨能力如何。能分辨则感到清晰；不能分辨则感到不清晰。当镜头聚焦于某一光点（影象是由无数光点组成），在胶片上产生的影象并非真正是一个点，而是一个圆圈。不管这个圆圈多么小。直径都是可以测量的。这种在视觉上是一个点的最大圆圈称之为“模糊圈”。由此可见，对于放大为同样大小的照片，较小的底片比起较大的底片来说，模糊圈应该更小些。相机上的景深刻度也就是根据模糊圈来确定的。假如，制作大幅照片，或者用高倍率放大负片中的一小部分画面，便会发觉预定的模糊圈太大了。这样，即使是在相机景深刻度范围内的景物也会令人感到不清晰了。同样的道理，对于放大为相同大小的照片，小底片比大底片的模糊圈应该小些，才能取得清晰的效果。因为小底片的实际放大倍率来得大。因此，在这种情况下，要想取得较为清晰的影象，就不能死板地应用相机上的景深表了。而应该自己确定更为实际的标准。最简单的方法是使用大一档光圈的景深刻度。也就是说，如果实际使用f8拍摄，景深范围则按f56的最深来掌握。除了上述因素，在一张照片上，景深的大小取决于三个方面：镜头的焦距、光圈的大小、相机到被摄体的距离:镜头的焦距：镜头焦距越短，景深越大；镜头焦距越长，景深越小。 光圈的大小：光圈越小。景深越大；光圈越大，景深越小。对于一只具体的镜头来说，当聚焦在某一距离，景深与光圈大小直接有关。然而，实际上对任何镜头来说，都有某种最佳光圈，比最佳光圈小的光圈，尽管能产生更大的景深，但从艺术的效果来看；将是使影象的清晰度降低而不是提局。 相机到被摄体的距离：一般地说，相机离被摄体越远，景深就越大。反之，景深就越小。把以上这些因素综合起来考虑，可以清楚地看出，如果想尽可能得到最大的景深，那么就应采用短焦距镜头，小光圈和较远的距离。如果想尽可能缩小景深，那么就应采用长焦镜头、大光圈和近距离。应当根据画面的实际需要适当地使用这些技术。 被摄体的运动。被摄对象并非都是静止的，大量的被摄对象都是在运动之中。拍摄动体有两种方法：或者用足够快的快门速度把动作拍摄下来，使之产生非常清晰的影象，或者用较慢的快门速度使之产生一定程度的模糊影家。模糊的程度取决于所用快门速度的高低。根据照片的具体情况，模糊的影象可以表示运动的速度，也可以表示某种幻想或说明拍摄技术不高。通常，拍摄动体时，可以预先决定要怎样拍摄这个动作。是用高速度把动作拍摄清晰呢？还是用慢速度追随拍摄？是要使影象极度模糊呢？还是使影象中的主要部分清晰而次要部分模糊？让我们来看一下如何取得这些效果。 清晰的动作。只要能有足够快的快门速度，就能把任何动体拍摄清晰（当然拍摄者的反应也要相当快）。然而，大部分镜间快门的最快速度仅限于1/500秒；大多数焦点焦面快门也只能快到1/1000秒。当时速为30英里的动体在25英尺以内，从相机前面横飞而过时，即使1/1000秒仍然会导致影象模糊。因此，要在照片上把动体拍清晰，就必须注意三点：一是动体的速度不是太快；二是如果动体的速度很快，那么不要使运动成为相机前的横向运动，三是如果动体是快速横向运动，那么就用最快的快门速度，拍摄距离要尽可能远一些。对于这三种情况，第三种，可能用途最小，因为胶片上的影象可能太小。第二种，也许既能产生清晰的影象，又能表现动感。第一种，要取得好的效果，大概不会有问题。 影象模糊。从图片欣赏的观点来看，影象模糊的动体照片能使人联想到运动，与影象清晰的动体照片相比，显得有趣得多，或者说更吸引人。动体影象应该有多大的模糊程度？这个问题主要取决于各人的爱好。但是，当你要使动体在照片上略有细部层次时，模糊程度就应尽可能小些。当然，这往往取决于影象各部分的实际运动情况。例如，拍摄一辆横向运动的汽车，可能是整辆汽车稍有模糊；而拍摄一个按同样方向行走的人，双脚可能非常模糊而身体却很清晰。 当动体是前后运动（如步行人的手臂）或上下运动（如撑竿跳高）时，有一种用慢速度表现动态或动感的方法。这类动体朝一个方向运动到达极限，开始向反方向运动时，有一个静止点，如果在这个静止点出现时按快门，那么，用较慢的快门速度也能将动态抓住，这种方法有时对动态的表现还是相当强烈的。 拍摄动体的另一种方法是追随拍摄法。追随拍摄法能让你用较慢的快门速度来“抓住”快速动体。这种方法用于对镜头作横向运动的动体，特别是运动方式单一的动体，往往是相当有效的。例如，用慢速度能把一个骑摩托车的人记录得相当清晰，即便时速达120英里也能纪录得很清晰，因为这种拍摄对象的运动方式是单一的。相反，对一个赛跑者来说，他的脚是上下运动而手臂是前后运动的，用追随法拍摄的效果将是身体部分相当清晰而四肢则非常模糊，因为赛跑者的运动方式并非纯粹单一。以上就是拍摄动体的几种技术。无论用的是那一种，在选择快门速度时，必须结合光圈一起考虑，以达到正确的曝光。 相机的震动。运用的快门速度越慢，相机的无意识的震动的可能性就越大。大多数人在用1/60秒的快门速度时能把相机拿稳。用比1/60秒慢的快门速度时就容易导致震动。如果你想找出自己持稳相机的最慢速度，可进行这样的试验。找一个轮廓清晰或细部影纹丰富的被摄体，拍摄时确保被摄体静止，然后手持相机用一系列快门速度拍摄，如从1/8秒到1/250秒。冲洗后，检查胶卷上各种速度拍摄的效果。要用高倍放大镜或把胶片放映在屏幕上检查（不要检查印放的照片），从中可检查出持稳相机的能力。比如你发现曝光时间慢于亚剧秒的效果都显示出相机在震动，这就告诉你，不能手持相机使用1/60秒以下的速度。使用慢于1/60秒的快门速度时，应使用三脚架或者通过某种支持物来稳定相机。四、摄影创作中实用测光六法在摄影创作中，曝光时遇到的情况是复杂多变的，被摄体影调、亮度、氛围、质量以及色彩的纯度等等千变万化，与如何选择准确曝光密切相关。在这里，提供六种测光的方法供参考。 、平均测光法：是在拍摄点用机内测光装置中的中央重点平均测光功能对准被摄体直接测光，它得到的是被测量的景物范围内各种亮度的平均读数。这种方法有利于保证使整幅底片得到适当的曝光量，使整幅底片的密度不薄亦不厚。如果被摄体的明暗分布比较均匀，而且反差不大，用这种平均测光法极易获得良好的效果。、照顾重要的暗部阴影法：采用这种测光方法，可以准确地控制画面中最主要的物体影像重要阴影部分的影调，使这些部分的影调和层次表现适当。当画面中阴影部分占据很重要的部位时，如山峦的阴影部、逆光照明的室内景物、逆光人像，宜采用这种方法确定曝光。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄对象重要的阴影部分测光，但不按照测光表直接指出的读数曝光，而是比测光表指出的曝光量再减少1级、2级或3级进行曝光，将测量的该部位表现成较暗的影调。在这种情况下，要比测光表提供的读数减少曝光。对于黑白和彩色负片来说，比测光表指出的曝光量减少3级以内，仍然可以记录下层次；彩色反转片减少曝光要控制在2级之内。、考虑亮部影调法：这种方法不是重点考虑被摄体暗部的影调，而是从增强或削弱景物的反差需求出发，让主要景物亮部将再现为什么影调作为思考的重点，比如，拍摄一幅顺光或前侧光照明的近景人像，或者拍摄雪景，您打算将人脸的亮部或大雪覆盖的地方再现为中级影调还是较亮、较明快的影调，就会用到这种方法。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄体的亮部测光，取得测光读数后，并不按照读数曝光，而是将曝光量再增加l-2级。拍雪景以及其它高调景物，也应比测得的读数额外增加曝光。、掌握亮度范围法：这种方法是分别近测被摄体亮、暗两部分的亮度，然后，根据胶卷的宽容度，确定适当的曝光。假如您测量被摄体的亮面，应该用F16曝光，而测量暗面，应该用F4曝光，那么，您可以折中用F8去曝光。这样，亮面曝光过度2级，暗面曝光不足2级，都能够记录下丰富的层次。根据黑白与彩色负片的宽容度，亮部曝光只要不超过3级，暗部曝光只要不少于4级，底片上仍然是有层次的。一般说来，如果底片的显影正常，黑白和彩色负片亮部的亮度超过3级，暗部的亮度不足3级，是能够有层次的。彩色反转片所能记录的影调范围不超过1:50。、灰板法：这种方法不是用测光表直接测量被摄体的亮度，而是测量有中级反光率的表面，依照测得的读数曝光。这样，被摄景物中标准亮度的表面（中级灰表面）在照片上再现为中级灰影调，比它更暗或更亮的表面，则获得比中级灰更暗或更亮的影调。最标准的中级灰表面是反光率为18的摄影测试灰板。将这样的灰板放置在被摄体的位置，并使它受光均匀，然后用反射式测光表对准它测量，并按照测得的读数曝光，会使被摄体得到正确曝光。这种测光方法，与亮度测光表所得的结果是一致的。因为它能正确再现出被摄景物中明暗各部分影调的深浅，尤其适合于彩色反转片的拍摄。如果没有反光率为18%的灰板，摄影者可以用测光表测量自己的手背代替灰板，因为它们的反光率接近。根据手背的亮度曝光，被摄对象各部分的明暗关系也能得到很好的体现。、测量代用目标法：当被摄对象离照相机很远，不可能靠近被摄体测量局部的亮度时，可采取测量代用目标的方法，就是从近处选择一块与远处的被摄体亮度相当的代用目标，直接测量它的反射亮度，以代替对远处被摄体的测量。比如测量近处的雪，代替在远处山峰上同样明亮的雪；测量近处一棵大树的树干或丛叶，代替河流对岸的树木。不过，采用这种测光方法，要注意代用目标和实际被摄对象的受光情况必须一致，而且勿使背景影响它的读数，才能获得准确的结果。 标准镜头摄影指南当前，大多数影友在配备摄影器材时，选用最多的是24-300mm范围之间的一到三支变焦镜头组合，认为这样的组合囊括了最常用的镜头焦距范围，能够满足绝大多数摄影场合的需要。尤其对于经济条件不够宽裕的摄影爱好者来说，这样的组合几乎是一种经典的不二之选。“存在的就是合理的”，既然大家都这样配置器材，其好处我想不用多说了；但是，笔者本人觉得，对标准镜头的冷落确实是不应该的。而且，有不少摄影名家，不但他们的许多作品乃是用标准镜头拍成，他们还对标准镜头以及如何用好标准镜头发表了一些建议，不但是经验之谈，还可谓金科玉律。许多摄影爱好者不喜欢标准镜头的原因是它使用起来不像变焦镜头那样方便，但是著名摄影家史蒂夫巴维斯特却认为，最好的变焦镜头是你的双脚：“调动双脚是最实用的方法，它可以使镜头得到最充分的利用。”如果使用变焦镜头就是为了代替双脚，再好的变焦镜头也不会给我们提供更多的视角。英国摄影家R科认为，从各个不同角度观察能帮助我们取得最好的拍摄效果。尤其当我们仅有一个标准镜头的时候，我们的注意力可能不被器材所分散而是完全集中在拍摄对象上面，可以进行更多的艺术构思。有时候，标准镜头确实可以帮助我们更精确地构图。大家十分熟悉的抓拍大师卡蒂埃-布勒松，他的绝大部分照片均是用标准镜头拍摄的，他在决定性的瞬间一文中说：“构图是我们永远必须全力以赴的首要任务。”对于器材，他的观点是：少就是多，标准镜头可以使他“随时随地准备扑过去抓取生活中的精彩镜头”。这一观点的前提是摄影者必须非常熟悉他的器材，与此同时，通过构图等形式上的构想实现对其摄影作品最终的预见性。他认为，一幅摄影作品在按下快门的那一瞬间就已经完成了，因此，他对后期制作一般不太过问甚至裁剪，他认为在拍摄时应该构图合理、紧凑，每一张底片都没有可以裁掉的多余部分。许多摄影者用于构图的因素是明显的线条，标准镜头最能忠实表现线条的特性；利用前景和后景构成框架因素，而精确的景深控制也是标准镜头的长处，等等。摄影史上，许多摄影大师都对标准镜头给予了充分肯定。理查德埃夫登的许多优秀作品，是用带有75mm镜头的120双镜头反光相机拍摄，拉尔夫吉布森认为标准镜头拍摄的照片最自然，美国摄影家罗伊毕晓普认为，在自然摄影中，标准镜头可以使我们充分靠近被摄体。人像摄影大师尤素福卡什许多成功之作亦是用标准镜头抓拍。、标准镜头的性能特点。标准镜头是目前生产历史最悠久因此也是生产工艺最成熟的镜头，尽管其他镜头的生产工艺也相当进步，但标准镜头无可置疑还是最可靠的。不论是两三百元一支的便宜镜头，还是三四千元一支的“专业”镜头，标准镜头的成像都可以得到保证。因此，对于初学摄影的人来说，在第一次购买相机时选配一支标准镜头，是绝对不会后悔的。标准镜头之所以标准，是它的视角在45度左右，与人眼所看到的清晰范围大体相当，它的拍摄效果，也是我们通常从水平角度观察事物时所见的效果。几乎每个摄影爱好者都知道135相机的50mm镜头是标准镜头，但要给它下一个准确的定义，可能就有点麻烦了。罗伊毕晓普说：“任何焦距大致等于所用胶片对角线长度的镜头，叫做标准镜头。以此为标准，35mm相机的标准镜头焦距是50mm或55mm，6X6cm相机的标准镜头焦距是75mm或80mm，4X5吋大型相机的标准镜头是135mm、150mm或210mm。”这些镜头最共同的特点，就是拍摄的效果非常逼真自然，并且从画面边缘到中心一般都不会产生变形。这是我们在使用标准镜头摄影时首先要掌握的。相对于其他镜头来说，标准镜头的光圈一般都很大，最大可到F1.0甚至以上。目前，市场上大多数标准镜头，按价格档次，低档的最大光圈一般为F1.7、F1.8或F2.0，高档的一般为F1.2或F1.4。尽管目前高感光度胶卷可以很容易买到，并且其影像质量与中等感光度的胶卷差距不大，但是在严格苛求影像质量的情况下，还是用感光度为ISO100甚至ISO50的胶卷为好。它们结像细腻，层次丰富，非高感光度胶卷所能比拟。在这样的情况下，拍摄弱光下的人物、风景以及在夜晚不用闪光灯拍摄照片时，大光圈镜头非常重要。由于生产工艺上的原因，目前，标准镜头是最便宜的大光圈镜头。除了视角更自然因此非常便于拍摄中构图，标准镜头的另一个特点是它的景深可调范围非常大。相对来说，用广角镜头很难拍到浅景深效果，即使28mmF1.4那样昂贵的大光圈镜头，也只能在非常近的距离取得浅景深效果；远摄镜头则很难拍到大景深效果，即使使用F32这样小的光圈，也只能在很远的距离取得较大的景深效果。但标准镜头则不然，使用不同光圈时景深范围将发生明显的变化，用最大光圈时景深很浅，用最小光圈时景深很大。因此，有人用标准镜头模拟广角镜头和望远镜头的摄影效果，拍出来的照片也非常有趣。另外，部分生产厂家除了生产常规标准镜头，还生产了具有微距摄影功能的标准镜头，可以达到1:1的放大倍率。相对于使用近摄接圈等附加器材，微距镜头的成像质量更能得到保证，而且它在常规摄影中的表现同样出色。不过，大多数微距标准镜头的最大光圈比普通标准镜头小，一般在F2.8左右。另一个特点，就是微距镜头的价格非常昂贵，所以，除非确实经常需要使用这种镜头，一般还是应该购买普通标准镜头。、标准镜头在各种场景中的应用。1）生活照与街头抓拍。由于控制景深很方便，标准镜头非常适用于抓拍。许多经常抓拍的摄影者都很喜欢使用“超焦距”。所谓“超焦距”，就是选用一个适当的光圈值，转动调焦环把镜头无限远刻度对准景深表（标准镜头上的景深表也是最好用的）一边的这个数字，景深表另一边的数字对准的距离，比如它对准的是3米，那就意味着从3米到无限远范围内的景物都可以得到相对清晰的成像，这个范围就是超焦距。这样，在拍摄时，只要拍摄对象在3米以外，就不用再调焦了。请注意，笔者在这里之所以说是“相对清晰”，是因为确实有不少摄影者对超焦距太过于迷信，实际上，比起精确对焦来说超焦距的成像质量是不完美的，尤其在大幅照片中，很容易看出它的缺陷。因此，把超焦距用于一些镜头的抓拍可以，但不要完全依赖它。好在现在大多数摄影者都是用自动对焦相机，即使低档自动对焦单反相机，对焦速度也还是很快的，一般的镜头都能够抓到。除了便于抓拍，标准镜头在拍摄生活照时也很容易构图。用标准镜头在旅游、休闲中拍摄生活照时，构图需要注意的几点是：人物大小要适中，一般以占画面的1/4为宜，太小了看不清，太大了缺乏足够的环境氛围；不要把人物呆呆地摆在正中央，一般以在画面1/3处较好；人物头上不要“长”树木或电线杆；横构图时宜拍全身照、竖构图拍半身照为好；如果主要是拍摄生活人像，注意对全景和后景适当虚化，并且在色调、明暗上注意突出主体。这几点，用标准镜头很容易掌握。与街头抓拍相联系的，是纪实摄影。由于标准镜头在视角上的特殊性，它使我们很容易在一个熟悉的角度拍下事务特殊的一面。用标准镜头，还便于掩藏相机，经过训练甚至不用看取景器即可拍摄。不过，能不能在照片中表现相当的文化精神，那就跟器材没有太大的关系了。2）风光与自然摄影。有一些摄影书在建议初学摄影者如何配置器材时曾经提到，当购买者只打算拍一些生活照而不准备搞摄影创作时，只要买一个标准镜头就可以了。笔者对此实在不敢苟同。笔者认为，如果只打算拍拍生活照，旅游时自己带个相机玩玩，最好买个傻瓜相机，如买了单反相机配镜头，也是配28-80mm变焦镜头为妙；相反，如果经济条件不好而又希望搞搞摄影创作，一支标准镜头倒是首选。不要把摄影创作看得太神秘，标准镜头同样可以搞艺术摄影。在风光、自然摄影中，许多著名摄影家尽管拥有更多的摄影镜头，但仍然把标准镜头作为必备器材。标准镜头自然逼真的视角、良好的景深控制能力为这一领域的摄影提供了很好的帮助，拍出了许多优秀作品。使用标准镜头拍摄风光、自然景物需要注意的是，拍摄前先构思清楚，你要拍摄的照片是大景深的还是浅景深的，是高调的还是低调的，是正常视角的还是要寻找一个不同寻常的视角？尽管标准镜头的视角最合乎常规，但我们还可以改变观察事物的方向，比如从很高的地方往下看或者相反。除了景深控制，记住构图的三条原则也很有帮助：照片要有一个主体，一个主题，要尽量简明扼要。跟主题无关的东西，不能衬托主体的东西，一律从画面上删除。虽说标准镜头不像望远镜头那样可以把视角限制得很小因而把杂物排除在外，但我们可以最大限度的接近被摄对象，拍出它最本质的一面。在更广泛的自然摄影中，除了把握好标准镜头光圈与视角的特点，还应该对标准镜头的最近拍摄距离心里有底。常见的50mm镜头的最近拍摄距离大多在0.45m左右，大致把一本大32开的书拍满整个画面。知道了这一点，当你要对某个小动物拍特写镜头时，对拍摄效果应该就能够预见了。3）花卉、静物与夜景摄影。普通标准镜头拍摄花卉与静物的弱点是最近拍摄距离不够短，不能把一些细小的东西拍满整个画面。第一，我们可以拍摄较大的花束和较大的物品，充分发挥标准镜头本身的优势；在这时，景深的控制其实不再那么重要，不少摄影者认为在拍静物和花卉时应该用大光圈，但是，标准镜头在最近距离或接近最近距离时的景深比我们想象的要小得多，因此，这时候应该选用最佳像质的光圈以保证成像质量。根据国外有关机构的检测和多数摄影者的使用体会，标准镜头成像最好的光圈是F5.6至F11。第二，可以使用近摄接圈、近摄镜等，缩小最近拍摄距离，尽管成像质量受到影响，但还是可以接受的，偶尔拍拍也未尝不可。当然，如果经济条件许可，购买一只带微距功能的标准镜头最好。标准镜头在拍摄花卉与静物时，由于拍摄距离很近，要注意灯光的精确布置，获得最好的照明效果，并且注意遮挡照相机镜头，不要让灯光直接射入。在光线明亮的街头拍摄夜景时，一些大光圈标准镜头在缩小一档光圈的情况下快门速度仍然可以达到1/30秒，拍摄距离较远的景物完全可以手持拍摄。但是，在景物纵深范围比较大的情况下，最好使用F5.6甚至更小的光圈（光圈F数更大），这时候，快门速度减慢到1/8秒或更低，即使训练有素的摄影者，为了保证质量，最好还是使用三脚架。相应的，如果拍摄夜景中的人像，除了有意把背景特别虚化，也需要用较小的光圈，还是把相机支在三脚架上为好。另外，有些标准镜头特别是一些档次较低的标准镜头，当使用最小光圈时，路灯等点光源会在画面上出现漂亮的星状光芒，效果比使用星光镜还漂亮。如果你有一个海鸥标准镜头而不试试它的这一“功能”，那真是一大遗憾。4）人像摄影。人像摄影中似乎有一条“放之四海而皆准”的真理：那就是拍摄距离在1.6m以内时，照片中的人物会发生可见的变形。这样，如果用标准镜头拍摄人像特写照片，变形是无法避免的。但是，这样的变形也可以利用，通过某个我们平常不太注意的视点，可能会拍出非常生动的人物照片，帮助我们更好的表现人物性格。相应的，标准镜头最适合拍那种大半身人像和全身人像，并且由于距离适中，除了对面部轮廓和表情的描绘，还非常有利于表现人物的身体语言。用标准镜头拍摄带有摄影室意味的人像时，光圈以F5.6或F8.0为宜，灯光、背景尽量简洁。我们觉得，用标准镜头拍摄影室人像更适合采用经典性的布光法，一支伦勃朗式布光或三角光布光的主灯（它们都是一种经典性的前侧光布光法），配合一支发顶灯和一支轮廓光，较暗的背景。因为标准镜头的成像极其细腻，这样的照明效果很能够表现被摄者，包括服装和皮肤的质感都会非常完美。当然，这种布光法和使用标准镜头同样具有怀旧情调。根据标准镜头的特点，它最适合拍摄的应该是环境肖像。一般常用的几条原则，我们以拍摄工作照为例来加以说明：尽可能使用现场光，通常不要用闪光灯补光，即使迫不得已需要使用非现场的灯光时，也应注意不要破坏现场的气氛；除了对人物的处理，背景处理也应该很仔细，既要简单明了，也要保留足够的信息，并且揭示出人物与背景的关系；对背景的虚化要恰到火候，一般来说，使用F4.0或F5.6的光圈，对主体人物精确对焦会获得最好的效果。如果没有三脚架，可以找一个地方把相机放好启动自拍功能，实在没办法，那就用最大光圈手持拍摄。5）运动摄影。用标准镜头拍摄运动题材还是有优势的，那就是标准镜头是一支名副其实的“快”镜头：不但光圈大因而可以使用更快的快门速度，而且调焦方便，如果是自动对焦相机，在使用标准镜头时的自动对焦速度也时更快速的。它的缺点是必须相当靠近被摄者，甚至到两米以内。在比赛的运动场上，这大概是不可能的。所以，我们看到体育摄影师所带的镜头几乎是清一色的“大炮”。我们拿着标准镜头进赛场只能拍拍全景，比如大型团体操表演的场面；但是如果跟教练或运动员有“关系”，去训练场上拍着玩玩，说不定也会拍出漂亮的作品来。、标准镜头的选购。那么，怎样挑选一支满意的标准镜头呢？前面说过，各档次的标准镜头都能提供可靠的成像质量，因此，在选购时主要考虑的就是自己可以接受的价格档次和品牌偏好。笔者的建议是，一般不要购买进口杂牌镜头，与其买进口杂牌镜头还不如买国产的。再就是在F1.4和F1.8（包括F2.0）之间究竟如何选择。这两种规格的镜头大约相差半档光圈，但价格相差特大，比如尼康自动对焦标准镜头，F1.4和F1.8的相差2.5倍。不少人因此觉得买较低档的更合算，但实际上，不管是哪个品牌的标准镜头，F1.4的那个都应该拥有更好的性能价格比。我们在一般测试资料中看到的结果，是F1.8的标准镜头并不比F1.4的差，为什么又说F1.4的性能价格比更好呢？根据笔者在拍摄中的体会，这两种规格的镜头不只是有那半档光圈的差别，以尼康AF50mmF1.8和AF50mmF1.4D这两支镜头来比较，F1.4的在颜色再现、对变形的消除等方面更好，尤其是当我们使用大光圈虚化前景和背景时，F1.4镜头的焦外成像（就是虚化的那一部分）要漂亮得多，给我们一种美丽的朦胧感，而F1.8镜头则比较生硬。因此，如果经济条件许可，还是买一支F1.4的标准镜头更好。迄今为止，笔者接触过的标准镜头有尼康AF50mmF1.8、AF50mmF1.4D镜头，海鸥58mmF2.0、50mmF1.4、50mmF1.8镜头，凤凰50mmF1.7和装在205相机上的50mmF2.8镜头，美能达50mmF1.4镜头，理光50mmF1.7镜头，以及一支俄罗斯小微距镜头茵度斯塔尔50mmF2.8等等。基本上没有哪一支镜头太令人失望。如果一定要说，理光50mmF1.7和海鸥50mmF1.8镜头相对要差一些，尤其边缘成像不够清晰；海鸥58mmF2.0成像柔和，非常适合拍人像（给女孩子拍照！），海鸥50mmF1.4镜头的成像清晰度非常好，颜色十分饱满，但是在拍夜景时，和尼康AF50mmF1.4D镜头比起来明显可见两处不足：一是暗处的细节有损失，二是路灯上出现光芒。但是，这个镜头只需700多元！至于那只尼康AF50mmF1.4D镜头，它简直就是我的至爱了。获得完美影像的技术秘籍我们在这里讲的“完美影像”，主要是从技术而非艺术方面加以界定。相信每一个摄影者都希望能够拍得完美无缺的影像，虽然获取完美影像的方法很多，但以下几方面更是众多资深摄影人士的经验之谈。1、多用标准镜头。尽管目前大多数摄影产品均能保证一定的成像质量，但为了拍得高质量的照片，选择使用高质的摄影器材仍然是首要的。相机和镜头的种类极其繁多，所谓专业和非专业器材价格相差极大，而且确实存在质量差别。但是，对普通摄影者来说，购买昂贵的专业器材是不现实的，因此我们建议大家使用标准镜头。由于生产工艺的成熟，标准镜头是最廉价的并且能获得最佳解像力和最好色彩还原的镜头，而且它的光圈大，有利于更细致的景深控制；视角与人眼相近，构图更加方便。我们并不反对大多数摄影爱好者一到三只变焦镜头的配置，但是，标准镜头确实是一只不花多少钱却能让我们苛求“完美”的镜头。2、坚持使用低感光度胶片。由于胶片的感光度与胶片的反差性、宽容度、颗粒度、解析力、灰雾度以及保存性等性能存在着内在的联系，直到现在低感光