布料基本知识

1、 纤维纤维 纤维是天然或人工合成的细 丝状物质，纺织纤维则是指 用来纺织布的纤维。 具有一定的长度、细度、弹性、 强力等良好物理性能。还具有较好 的化学稳定性，例如：棉花、毛、 丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤 维。 纺织纤维 天然纤维 化学纤维 植物纤维植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。如：棉花、麻、果实纤维。 动物纤维动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。如：羊毛、免毛、蚕丝。 矿物纤维矿物纤维 如：石棉。如：石棉。 再生纤维再生纤维 如：黏胶纤维、醋酯纤维。如：黏胶纤维、醋酯纤维。 合成纤维合成纤维 如：锦纶、涤纶、如：锦纶、涤纶、 晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 无机纤维

2、无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。如：玻璃纤维、金属纤维等。 天然纤维天然纤维棉棉 优点：亲水性纤维、吸湿快、干燥 快、耐用、手感好、良好的服贴性、 无起毛起球、无静电问题 缺点：光泽差、缺乏弹性和回弹性、 经树脂压光或遇酸时、强力减弱， 水洗时会发生收缩、容易起皱 天然纤维天然纤维亚麻亚麻 优点：吸湿和散湿较快，优异的纤维强力、 植物纤维中强度最佳（回弹性强），手感 和光泽度佳，表面有刺痒感，接触有凉感， 无静电和起球问题 缺点：耐磨性、耐用性差。服帖性 弹性和回弹性差，易发霉，遇水时， 往往会发生收缩。 补充：亚麻发展20年，比棉要贵。手触摸有凉感，较粗。 天然纤维天然纤维蚕丝蚕丝 优点

3、：天然纤维中最细的纤维。天 然纤维中唯一的长嘶，光泽性、亲 水性、回弹性、服帖性都佳，悬垂 性能差，有舒适的手感 缺点：有静电问题，耐用性普通， 弹性差，不耐长久的日光照射，会 变黄，耐酸不耐碱 天然纤维天然纤维羊毛羊毛 优点：亲水性好，手感好，良好的 服帖性和弹性，吸湿和放湿均慢， 良好的绝缘性，没有静电问题 缺点：光泽差，水洗后会产生比较 大的收缩，摩擦时回起毛球，耐酸 不耐碱 再生纤维再生纤维 人造丝人造棉人造丝人造棉 优点：吸湿能力强，抗静电性能强， 染色好，耐碱性好 缺点：弹性恢复能力差，尺寸稳定 性差，耐磨性差 合成纤维合成纤维涤纶涤纶 优点：纤维表面光滑，有亚麻布手 感，弹性、服

4、帖性、耐用性佳，热 定型佳、耐日光，耐摩擦、挺、爽、 保形性好、尺寸稳定、易洗快干 缺点：不吸水，透气性差，染色性 差、容易起毛起球，易产生静电 合成纤维合成纤维晴纶晴纶 优点：服帖性佳，蓬松柔软且外观 像羊毛，有皮毛感、适用分散染料， 阳离子染料 缺点：耐磨性较差，弹性恢复较差， 尺寸稳定性差，拒水性纤维，有静 电和起球起毛问题 合成纤维合成纤维锦纶锦纶 优点：耐磨性好，强度高，谈性恢 复性好 缺点：易变形，织物保型性差、透 气性差 鉴别的方法 物理方法：包括感官、手感、外观判定法， 显微镜法 化学方法：燃烧法、化学试剂法等 在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合 分析和研究以后得出结果 A

5、. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植 物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的 熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区 别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观 察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴 别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色 剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 纤维 名称 燃烧性接近火焰火焰中离开火焰燃烧气味灰烬 棉非产易燃，产生 黄色火焰 软化不收缩， 不熔融不缩 立即燃烧，不 熔融 迅速燃烧燃纸臭味灰烬很少，灰柔 软，黑灰 麻易燃软化不收缩， 不熔融

6、不缩 不熔融迅速燃烧燃纸臭味灰烬少，草灰状 浅或者灰白色 蚕丝燃烧慢，燃时收 缩 熔并卷曲， 收缩 部分熔融，慢 慢燃烧 慢慢燃烧， 略带闪光 烧毛发的味 道 灰烬为黑褐色小 球 羊毛燃烧慢，燃时收 缩 熔并卷曲， 收缩 冒烟，燃烧卷 曲 慢慢燃烧 有时自灭 烧毛发的味 道 灰烬多，为有光 泽的黑色快状 人造 棉丝 燃烧快，产生黄 色火焰 不熔缩，软 化不收缩 燃烧不熔融迅速燃烧烧纸气味灰烬少，浅灰色 或灰白色 晴纶易燃软化火焰呈白色， 明亮有利，有 时略有黑烟 辛辣味有光泽黑色发块 状 涤纶易燃卷曲熔化黄色火焰继续燃烧烧醋气味不规则黑色块状 锦纶燃烧困难软化收缩火焰很小呈蓝 色 自然熄灭氨臭

7、味浅褐色硬块 燃烧鉴别燃烧鉴别 纤维 名称 手感目测 棉凉感、无弹性、柔软、干爽柔软而粗细不匀 麻凉爽、坚硬 真丝温暖、挺爽、光滑、干爽纤细而柔软，光泽明亮 羊毛温暖、有弹性、毛糙、干爽光泽明亮 晴纶凉感、有弹性、光滑人造毛感强 涤纶凉感、有弹性、光滑光泽明亮色泽淡雅 锦纶凉感、有弹性、光滑色泽鲜艳 感官鉴别感官鉴别 纱纱 线线 由纺织纤维组成的细而柔软，并 具有一定力学性质的连续长条，统 称为纱线。 清棉清棉 主要任务：主要任务： 开棉：开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉 束，以利混合、除杂作用的顺利进行； 清棉：清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不 宜纺纱的短纤维。 混棉：混棉：将不

8、同成分的原棉进行充分而均匀地 混和，以利棉纱质量的稳定。 成卷：成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好 的棉卷 主要机械的名称和作用主要机械的名称和作用 （1）混棉机械：混棉机械：自动抓包机，由1-2只打手和抓棉小车组成，抓取平 台上多包混合的原棉，用气流输送到前方，同时起开棉作用。 （2）棉箱机械：棉箱除杂机继续混合，开松棉块，清除棉籽、籽棉等 较大杂质，同时控制好原棉的输送量。 （3）43号棉箱:开松小棉块，具有较好的均棉、松解作用。 （4）打手机械：打手机械： 毫猪式开棉机毫猪式开棉机: :进行较剧烈的开棉和除杂作用，清除破籽等中等杂质。 直立式开棉机直立式开棉机: :具有剧烈的开

9、棉和除杂作用，但易损伤纤维，产生棉 结。目前清花在流程中一般都不采用（一般可作原料予以处理或统破 籽处理之用）。 A035A035混开棉机混开棉机: :兼具棉箱机械和打手机械的性能，且有气流除杂装置， 有较好的混棉、开棉和除杂作用。 单程清棉机单程清棉机: :对原棉继续进行开松、梳理，清除较细小的杂质，制成 厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。 梳棉梳棉 主要任务主要任务 （1 1）分梳：）分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤 维伸直平行状态。 （2 2）除杂：）除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。 （3 3）混合：）混合：使纤维进一步充分均匀混合。 （4 4）成条：）成条：制成符合要求的棉条。

10、主要机械名称和作用：主要机械名称和作用： （1 1）刺辊：）刺辊：齿尖对棉层起打击、松解作用，进行 握持分梳，清除棉卷中杂质和短绒，并初步拉直纤 维。齿尖将纤维带走，并转移给锡林。 （2 2）锡林、盖板）锡林、盖板 将经过刺辊松解的纤维进行自由分流，使之成为 单纤维状态，具有均匀混合作用。 除去纤维中残留的细小杂质和短绒。 制成质量较好的纤维层，转移给道夫。 （3 3）道夫：）道夫： 剥取锡林上的纤维，凝聚成较好的棉网。 通过压辊及圈条装置，制成均匀的棉条。 精梳精梳 主要任务: 1除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵 点。 2梳理：进一步分离纤维，排除一定长度以 下的短纤维，提高纤维的长度整

11、齐度和伸直度。 3牵伸：将棉条拉细到一定粗细，并提高纤 维平行伸直度。 4成条：制成符合要求的棉条。 并条并条 主要任务 1并合：一般用6-8根棉条进行并合，改善棉条长片段不 匀。 2牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维 的伸直平行程度。 3混合：利用并合与牵扯伸，使纤维进一步均匀混合，不 同唛头、不同工艺处理的棉条，以及棉与化纤混纺等均可 采用棉条混纺方式，在并条机上进行混和。 4成条：做成圈条成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条 桶内，供后工序使用。 粗 纱粗 纱 主要任务: 1牵伸：将熟条均匀地拉长抽细， 并使纤维进一步伸直平行。 2加捻：将牵伸后的须条加以适当 的捻回，使纱条

12、具有一定的强力，以 利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。 细 纱细 纱 主要任务: 1牵伸：将粗纱拉细到所需细度，使纤维 伸直平行。 2加捻：将须条加以捻回，成为具有一定 捻度、一定强力的细纱。 3卷绕：将加捻后的细纱卷绕在筒管上。 4成型：制成一定大小和形状的管纱，便 于搬运及后工序加工。 一）、纱线细度 1、定长制 单位长度的质量 2、定重制 单位质量的长度 3、纱线的细度均匀度 纱线的细度不匀指的是沿纱线长度方向粗细的变化程度。 纺织品的质量，有很大程度上取决于纱线细度均匀度， 用不均匀的细纱织成布时，织物上会呈现各种疵点，影 响织物质量和外观。在织造工艺过程中，会导致断头率 增加，生产效率下降

13、 4、纱线的捻度和捻向 A、捻度：纱线单位长度内的捻回数 B、捻度有方向：由下而上，自右至左的叫“S”捻由下 而上，自左至右的叫“Z”捻 C、加捻对纱线性质的影响 加捻对纱线性质的影响加捻对纱线性质的影响 A、对强度的影响 对于无捻的须条，它的强力是很低的，随着加捻的程度不断提高，纤维间 的摩擦力增大，滑移的纤维根数减少，且加捻使强度不匀得到改善，所以 随着捻系数的增加，强度不断增加。但是，随着加捻系数的提高，纤维因 倾斜扭转所承受的预负荷增加，轴向分力在减小，所以，前一种有利因素 与后一种不利因素综合作用的结果，使纱线在某一捻系数时达到强力最高 值，继续加捻，纱线强力将下降。此时的捻系数叫临

14、界捻系数。 B、对断裂伸长的影响 纱线的断裂伸长由三部分组成：A滑移伸长（纤维间），B纤维本身受力伸 长，C纱线捻回角和直径变小而产生的伸长。 在正常捻系数范围内，总的趋势是随捻系数的增加，断裂伸长值增大。 2）、对纱线体积重量和直径的影响（简述规律） 3）、对纱线耐磨性的影响 4）、纱线其它性质的影响 A光泽 B手感 C条干均匀度等。 二）、重量偏差 重量偏差=实际干重-设计干重/设计干重*100% 纱线的强力由单纱的断裂强度决定。 纱线强力的构成 纱线强力=滑脱纤维贡献的力 + 断裂纤维贡献的力 当纤维上受到的（抱合力 + 摩擦力）纤维强力时，该纤维就 会发生断裂。纤维此时所具有的长度，就

15、是一个分界线，即比 该长度长的纤维发生断裂，比该长度短的纤维发生滑移。该长 度就称之为：滑脱长度。（滑动阻力等于断裂强力时纤维所具 有的长度，用 表示）。不同结构状态的纱，滑脱长度不一样， 如捻度大，滑脱长度就短。 并合使均匀度提高，且结构改善，所以强力提高，即股线强力 各单纱强力之和。 但同向并捻与反向并捻是有差别的。 三） 纱线强力 四）纱线结点 A 按 组 成 纱 线 的 原 料 分 类 纯纺纱线 混纺纱线 长丝纱线 纤维长度不同 短纤维纱线 纤维成分不同 B 按 纺 纱 方 法 分 类 并合与加捻情况不同 单纱 股线 缆线 纺纱工艺流程不同 精梳纱 普梳纱 纺纱设备不同 环锭纱 新型纱

16、（转杯纱，气流纺纱，自捻纱） 其它常用纱线其它常用纱线 （一）低弹丝或低弹网络丝：这两种线均属于涤纱，前者无网络点， 后者有网络点。 （二）雪尼尔：包括粘胶雪尼尔，晴雪尼尔，棉雪尼尔，涤雪尼尔 （即仿羊绒）它们之间的区别方法同上面纤维区别法。 （三）大有光：属于涤，做布时要在市场上选择色纱，染色效果不好， 一般也不染色，由大有光组成的产品关键色纱要拢好。 （四）花式线：此种纱线要定纺，它通常具有变化的条干，变化的色 彩或在加工过程中生成不规则的外观花式合单纱，是在生产中加上粗 结或结子而构成的，如竹节纱、大肚纱，合股的花式线是加工过程中 将不同纱线的喂入量不同而形成，如：圈圈纱、波纹纱等。 （

17、五）PP草：金银丝等各种纱线，均是通过特殊加工而纺出的，比 如：PP草，它的成份就是涤，只是外观比一般的涤纱漂亮。 织造设备织造设备 （一）剑杆织机（国产） （二）素机 （三）进口喷气织机 （四）进口剑杆织机 （五）国产电子龙头 无论何种织机，每小时产量均与织物的纬密，与机台的运 行速度有关，例如一产品的纬密是30根/厘米，机台的运 行速度是120梭/分，那么一小时的产量就为： 226075%（效率：一小时产量）M 工厂的机台运行速度一般是不变的，所以纬密越小的产品 产量愈高，反之，量低。 装饰布的工艺流程和评定标准装饰布的工艺流程和评定标准 经向指的是面料长度方向； 该方向的纱线称做经纱；

18、其中1英寸内纱线的排列根数称为经密（经纱密度） 维向指面料宽度方向； 该方向纱线称做纬纱， 其中1英寸内纱线的排列根数称为纬密（纬纱密度） 用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或 10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内 纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱 线的根数来表示密度。如通常见到的“4545/10858” 表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有 36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅 与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布， 当今我国特宽面料的幅宽可以

19、达到360厘米。幅宽一般标 记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表 示为：“4545/10858/60”即幅宽为60英寸。 面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织 面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作 为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司 （OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎 司、12盎司牛仔布等； 日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色， 然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色 织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布， 及大部分的衬衫面料都是色织布 织造工艺基础知识织造工艺基础知识 需要补充需要补充,具体

20、窗帘布的内容具体窗帘布的内容 （九）装饰布（九）装饰布 除普通的加工工序外，还可进行特殊的 加工程序，如防水、防尘、防污（俗称三防）、阻燃、涂 层、过胶，三防因所用的材料不同价格相差，如用国产部 分助剂，价格低但效果亦一般，如用进口料如 SCOTTGART或TEFLON价格相当高，但效果亦理想，但 需有一定数量才能加，阻燃国内大部分都是通过后整理加 入阻燃剂造成，水洗几次后就会失效，如用阻燃涤纶丝 （TREVIRA）织成的产品，耐洗及阻燃效果相当理想， 但价格相当高，涂层是指于布的底加上一层材料，一般中 间会加入遮光的涂层以达到同一块布，既可遮光又简单轻 便，无需遮光布的目的，但国内价格亦高，

21、效果亦一般 （国内涂层较易脱落）。过胶是指于布的底涂上一种使布 较挺的助剂，经过胶的布，手感偏硬但挺，布面平整，适 用于壁布，椅布及沙发等用途。 织物的价格因素织物的价格因素 （一）斜纹组织：成本高，结实耐用，不 易被沾污，但撕裂强度及褶皱恢复能力低。 （二）缎纹组织：在织物表面有较长的浮 长丝，长丝常用来生产经面缎纹组织，短 纤维（常用棉纤维）常用于生产纬面织物， 缎纹织物中浮长丝容易磨损，起毛或纤维 勾出。 （三）平纹： 织物的后整理织物的后整理 机织物或针织物下了织机后，经过 漂白、染色、印花等之后才能投放市 场，本身单纯的发挥纤维本身不耐久 等特性，经过处理使他，更接近天然 纤维，从而

22、获得本身并不具备的功能。 1 1、 硬挺整理硬挺整理 A、目的：使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满的手感，并提高强力 和耐磨性，也可改善悬饰性和外观。 B、整理剂： (1)浆料：增进硬挺度，并胶粘填充剂，本身也具有填充作用 (2)填充剂：增加重量，厚实，滑爽手感 (3)防腐剂：便于存放 (4)着色剂：调整和改善上浆后织物色泽 硬挺整理加工时一般结合定幅进行，浆液中加入柔软剂，以改善 综合性手感，同样，单纯的柔软整理，要加硬挺剂以增进其身骨。 2 2、柔软整理（、柔软整理（在热定型的基础上，加柔软剂，手感柔软在热定型的基础上，加柔软剂，手感柔软 ） A、目的：改善织物手感，使柔软滑爽 B、柔软剂整

23、理：轧柔软剂烘干拉幅烘燥 柔软剂 a.甘油，缺点：易生霉菌(过量) b.石蜡乳液，缺点：过量，手感发腻，强力 c.红油：手感，光泽好，不耐洗 d.反应性柔软剂：防水剂PF，有机硅，均由较长的硫 水脂肪链 和能与纤维素发生反应的基团两部分联 接而成，耐洗。 C、机械柔软整理：在轧光机、机械预缩机上获得柔 软整理效果。但压力、温度要低，车速要快 1、定幅整理 将织物的幅宽拉到标准尺寸，纠正织物在印染加工过程出现的 幅宽不匀、纬斜、极光等缺点。 拉幅工程建立在织物含有适当水分下，利用机械夹往布边逐渐 拉宽，并缓缓的干燥，从而获得暂时的定型，织物拉幅前后的 幅宽，应有一定的限制，否则会造成严重缩水现象

24、。 2、机械预缩整理 这是解决经向缩水的有效方法 原理：使织物的纬密和经向织缩增加到一定程度，使织物具有 松驰的结构。 实际上，就是使织物中原来存在的潜在收缩，在成为成品之前 让它预先缩回 1、轧光： (1)原理：棉fibre在湿热条件下，具有一定程度的可塑性，经过一定的温度 和水分的作用，在机械压力下，纱线被压扁，绒毛被压伏，织物变的平滑， 光洁，光泽提高。 (2)轧光机： 由重叠排列的软硬辊筒组成(2-7只)织物环绕经过几只辊筒，由于湿热压的作 用而获得光泽。轧光效果与含湿率、轧辊间压力、轧辊温度、通过的轧点数 有关。 (1)叠层轧光： 数层织物同时通过同一轧点，织物间相互碾压，产生波纹效

25、应，可获得柔软 的手感，清晰的纹路，适用于府绸。 (2)摩擦轧光：软、硬三辊，软硬辊筒线速度不致，硬辊(摩擦辊筒)转速高， 使织物通过时受到摩擦，获得强烈光泽(仿蜡光纸光泽)。 2、电光 (1)原理：与轧光相似 通过刻有平行斜线的硬辊筒使织物表面压有很多平行斜线，调整了光线漫射与 定向反射的比例，所获光泽明亮，有丝绸般手感。 (2)电光机：一硬一软两只辊筒，硬辊筒钢制、中空、可加热，表面刻有斜线、 软辊筒是耐热纸粕辊筒。 (3)加工时，对压力、T、织物含湿率以及辊筒表面斜线角度都须作恰当选择， 避免强力、色光不匀 3、轧纹 轧纹机由一只钢制可加热硬辊与一只软辊组成，两者表面分别刻有阳纹和阴纹，

26、 且相互吻合，织物经轧压后即产生凹凸花纹。 以上整理属暂时性，若与树脂整理联合应用，可获得耐洗效果 4、磨毛：整理后织物可产生绒面，手感改善，穿着舒适，可在拉绒机上做，织 物经反复摩擦产生绒面。 树脂整理：凡经过树脂处理过的织物，都叫树脂整理，没有确定 具体指标要求。 防缩处理：不管用机械防缩还是用树脂，祗要达到缩水指标的都 叫防缩处理。 防缩抗皱：干回能200以上，缩水率达到指标要求的产品。 防缩免烫：干，湿回能都在200以上，缩水率达到指标要求的 产品。或者；洗后平挺度达到4 级以上的产品。 永久性压烫（又称DP或PP整理）：洗后平挺度，折裥稳定性，缝 头平整度都要达到3。5级以上（AAT

27、CC的DP级测试方法 （一）退浆：在织造之前必须给纱线（特别是经（一）退浆：在织造之前必须给纱线（特别是经 纱）上浆，减少织造对纱线的摩擦与断头，针织纱）上浆，减少织造对纱线的摩擦与断头，针织 用纱通常不上浆，用于上浆的化学物质分两类：用纱通常不上浆，用于上浆的化学物质分两类： （1）水溶性，如动物胶；（）水溶性，如动物胶；（2）非水溶性，如淀）非水溶性，如淀 粉，在浆料中经常加入油脂和蜡质，目的是增强粉，在浆料中经常加入油脂和蜡质，目的是增强 纱线的柔软性与柔韧性；纱线的柔软性与柔韧性； （二）煮练：对织物和清洁过程；（二）煮练：对织物和清洁过程； （三）漂白：对织物去杂色过程；所有纱线织成（三）漂白：对织物去杂色过程；所有纱线织成 布以前，必须先行漂白；布以前，必须先