纺织品设计总结和复习

1、精选优质文档-倾情为你奉上总结和复习1、 绪论生态；生态纺织品：达到环境标准技术要求和通过检验的纺织行业中那些采用对周围环境无害或少害的原料，并合理利用这些原料生产的对人体健康无害的产品。生态纺织学：从完整的概念上讲，生态纺织学应包括纺织品生产生态学、纺织品消费生态学和废弃纺织品处理生态学三个方面。2、 设计分类包括产业用；织物设计分两类：理论设计（基本设计）和来样设计设计类型：按层次分：仿制，改进，创新设计 按加工分：棉麻毛丝四大类 按用途分：服装用，装饰用，产业用3、 来样设计13个步骤；1、 取样2、 判断正反面3、 经纬向识别4、 退浆处理5、 推断经纬纱特数6、 分析经、纬纱缩率7、

2、 分析小样的经密和纬密8、 原料鉴别9、 分析小样组织10、 推算单位面积重量11、 测出纱捻度12、 推测筘齿穿入数13、 推断后处理工艺4、 改制设计5个方面；计算重量和组织改变；改制设计的原则：1、合理原料的选用与搭配来降低成本；2、密度的调整可使得织物强力、紧度更合理，防止纰裂; 3、简化生产工艺； 4、改善外观效果； 5、织物进行系列化研究重量和组织。相似织物设计的计算A：改变重量公式：（P1/P2 ）2=（ W2/W1）2 = T2/T1 P：密度（根/CM）； W：重量； T：特数。 1和2分别表示以前的面料和要仿制的面料。EG：某织物，经纬纱是15tex*2，PJ1=254根/

3、 cm，PW1=216根/cm，W1=248g/m2。如要做成W2=279g/m2，求仿制的线密度(t2)和PJ2、PW2。解：据（P1/P2 ）2=（ W2/W1）2 = T2/T1 故，T2/15=（279/248）2； 254/PJ2=279/248； 216/PW2=279/248。B：改变组织公式：经向：Pj2/Pj1=Rj2/Rj1*（Rj1+前纬与经的交错次数） /（Rj2+后纬与经的交错次数）纬向：Pw2/Pw1=Rw2/Rw1*（ Rw1 +前纬与经的交错次数） /（ Rw2 +后纬与经的交错次数）P：密度；R：组织循环数。EG：平纹织物。 PJ1=254根/ 10cm，PW

4、1=216根/10cm，现改作2/2斜纹，求相似织物的P。解：据Pj2/Pj1=Rj2/Rj1*（Rj1+前纬与经的交错次数） /（Rj2+后纬与经的交错次数） 故，Pj2=254*（4/2）*（2+2）/（4+2） 据Pw2/Pw1=Rw2/Rw1*（ Rw1+前纬与经的交错次数） /（ Rw2+后纬与经的交错次数） 故，PW2=216*（4/2）*（2+2）/（4+2）5、 工艺流程设计；原料检验浸渍络丝并丝捻丝定型成绞染色色泽分档再络整经（卷纬）浆丝纹织：织物图案设计纹针配合织物组织绘意匠轧纹板穿纹板EG1：11102洋纺。生、素。经：1/20/22D厂丝， 纬：1/20/22D厂丝。经

5、：原检浸络整纬：原检浸络卷EG2：11207电力纺。生、素。经：2/20/22D厂丝， 纬：2/20/22D厂丝。经：原检浸络整纬：原检浸络并卷EG3：12102双绉。生、素。经：2/20/22D厂丝， 纬：4/20/22D厂丝，23T/CM。经：原检浸络整纬：原检浸络并捻定再卷EG4：25857弹条绫。生、素。经：1/150D涤， 纬：1/150D涤。经：原检络整浆纬：原检络卷EG5：23366素绉绸。生、素。经：1/45D涤，8T/CM。 纬：（1/45D涤+1/45D涤*8T/CM）*5T/CM。经：原检络捻定再整浆纬：原检络捻定并捻定再卷EG6：62158留香绉。花、生。甲经：2/20

6、/22D厂丝， 乙经：1/120D有光人丝。纬：3/20/22D厂丝，11T/S。甲经：原检浸络整乙经：原检络整浆纬：原检浸络并捻定再卷纹织：EG7：62401交织织锦缎。花。经：（1/20/22D*8T/S*2）*6.8T/Z，色丝。纬：1/120D人丝，熟丝。经：原检浸络捻定并捻定成染色分再整纬：原检染色分再卷纹织：EG:某素织物，经：1/120D人丝*3T/CM，色丝。 纬：（1/120D人丝+2/45D涤*9T/CM）*7T/CM。 经：原检络捻定成绞染色色分再 整浆 纬：原检络并捻定并捻定再卷6、 计算；经原料定量（公斤/百米）=100（米）* 总经丝数 * （1+织缩率）* （1+

7、捻缩率）* （1±浆伸率）* （1+其它工艺缩率）* 并合根数* 原料条分（D）÷（9*106 ）*（1+回丝率）纬原料定量（公斤/百米）=100（米）* 纬密（根/米） * 钢筘外幅（米）* （1+捻缩率）* （1+其它工艺缩率）* 并合根数* 原料条分（D）÷（9*106 ）*（1+回丝率）7、 布边设计；布边设计原则：原料：边经强度内经； 边经条分=内经（否则绸面不平）； 边经种类与性能=内经（染整等方便）；宽度：边幅占整个幅度的0.5-1.5%；密度：边经的密度=100-150%内经密度；组织：平纹织物平纹边； 斜纹织物经重平； 缎纹织物低档用重平，高档用

8、缎纹 变化组织织物重平； 复杂及提花组织织物大小边；异面效应的织物，采用不同于布身的边组织；布身松，宽边；布身紧，窄边；尽量采用同面组织。8、 小边作用等；小边的作用：1、固定纬线，锁住经线，控制大边不向正身移动； 2、增加强力以抵抗纬线的拉力。大边经重平的确立是按纬密除以5-8估算而得 如纬密54根/cm，则54/554/8=7.210.8，故选大边组织为4/4经重平。九、棉、毛、丝、麻的特点、常见品种特征；十、创新设计9个方面。（包括里面的定义）1、选用合适的原料；2、线型设计选择并、捻丝是常用方法； 并丝及其表示方法； 原因：线不匀；织物质量有要求。 工艺表示：生织物密度x根数、名（te

9、x）。 如18tex X 3人造丝； 根数/密度、名（D）。 如3/120D人造丝；2/20/22D厂丝； 熟织物密度x根数、名、色x根数（tex）。 如18tex X 3人造丝（大红）X1； 根数/密度、名、色X根数（D）。 如3/120D人造丝（绿）X2；2/20/22D厂丝（青）X3；捻丝及其表示方法； 原因：A、防止织物纰裂； B、有绉效应； C、弹性。 表示方法：并丝X捻。 如18tex X 3人造丝X4T/S；或3/120D人造丝X5T/cm。线型设计；A、弱捻丝：亦称绫线。 作用是丝线的强力、耐磨性并削弱光泽。经线加低 捻可代替上浆，纬丝加低捻便于打纬结实，纬密。 B、强捻丝：也

10、称绉丝。 作用是使织物表面呈现绉效应、高花效应并增加强度 和弹性。C、中捻丝：作用是改善织物的光泽、手感和弹性。 D、复合丝：由二根或二根以上的纱线并合而成。 主要包括熟经线（又称双经线）、碧绉线、紧懈线、花色线等。 熟经线（又称双经线）：是熟织物经纱特定的低捻线型。Eg： （1/75D粘丝*6T/S*2）*4T/Z 碧绉线：因织造碧绉织物而得名。 将一根粗的强捻纱与一根细的无捻纱并合反向加捻。 Eg：（3/20/22D厂丝*20T/Z+1/20/22D厂丝）*18T/S。 Eg： 5/27/29D厂丝*18T/S+1/27/29D厂丝*16T/Z+ （4/27/29D厂丝*26T/S+1/2

11、7/29D厂丝）*12T/Z*4T/S 紧懈线：长丝与纱并合加捻，如加捻方向与纱线原捻方向相 反，即成懈线；反之为紧线。 3、原料搭配的原则；尽可能降低成本；原料与组织配合以显示原料的优点；取长补短；考虑可行性，以利于后加工。 4组织的合理选用与配置；5、密度的设计；真丝织物 适当大，且经纬趋于平衡； 合纤 适当小； 短纤维 适当小； 条分细 大；捻度 中捻以上，随增大而；交织多的组织 小；织物用途 纬密小于经密。 6、上机设计筘幅、筘齿穿入数、筘号；7、穿综设计；8、绸边设计；9、边字牌设计：边字牌为0.81.0cm。 派力司、哔叽、华达呢、礼服呢、毛的精和粗的比较、毛织物生产的几点要求；平

12、布、麻纱、府绸、贡缎、卡其；丝织物的十四大类特点；烂花效应原理；充实率；劈花及目的。1、 派力司：派力司是精纺毛中单位重量最轻的；平纹；具有比主色深的毛（派毛）纤维不均匀地分布在呢面上；白毛60-70%，主色20-35%，派色6-8%；派色用量不能增加，保持在6-8%。2、 哔叽：经密接近纬密；经支数接近纬支数；哔叽是单色的。3、华达呢 ：又名轧别丁；防水整理；主要采用（也有缎纹）； 一般以素色为主；经密特别大，纬密仅为一半；长期摩擦易起极光。4、礼服呢：又称直贡呢；是传统高级产品； 精纺毛中经纬密最大且最厚的品种；多采用缎纹。（也有采用急斜纹）5、粗纺织物类与精纺相比较，特点如下：

13、 A）大部分是冬季产品；B）精纺素色，粗纺花色强； C）一般用三原组织； D) 粗纺喜用缩绒和起毛；E）精纺紧密，粗纺疏松；F）粗纺的一大特点是所用原料较差。6、毛织物生产的几点要素 1）原料的选用：细羊毛高档产品，手感滑糯；半细毛中档产品，手感坚挺；粗羊毛轻软、粗糙。 2）混纺比的选用： A、规律：细而长的会分布在里面、粗而短的在外面； B、增加毛感：特数比羊毛略低； 长度比羊毛略长的化纤； C、混纺消耗：短毛>长毛；粗毛>细毛；羊毛>化纤； D、易沾色的纤维染淡色；E、淡色的不用静电严重的纤维；F、粗毛比细毛更显色。 3）尽量利用次原料，提高经济效益； 4）合理配毛 A、

14、针对产品风格选用羊毛； B、不片面追求线密度； C、注意混料纤维的细度不匀率； D、化纤的长度应比羊毛的平均长度稍长； E、含量必须适当选择； 5）和毛：表现在均匀度和回潮率。 6）纱线的捻度：A、差、短的纤维捻度>好、长的捻度；B、注意捻向对外观的影响。1、平布：分细布、粗布等。它是棉布的主要产品；布面平整；手感较挺；无弹性。2、府绸：高支高密； 经密=2纬密；仿绸感强；经纱凸起部分构成均匀的颗粒状， 形成了“菱形”。3、麻纱：常采用平变组织；经纱，常是单纱、双纱间隔排列； 捻度大+密度低。4、贡缎：又称贡呢采用缎纹组织；分横贡和直贡，前者是纬面缎，后者是经面缎； 多以天然棉为原料；选

15、用中、细特纱；是棉织物中的高档品。5、卡其：在棉中坚牢度算好的； 耐平磨但不耐折磨； 经向紧度=2纬向紧度；染液不易渗入，久穿出现磨白现象。丝织物的十四大类特点1、纺类 采用平纹组织；经纬丝不加捻或加弱捻；质地轻薄、表面细洁。2、绉类 外观有绉效应；质感富有弹性和抗绉性。3、缎类 采用缎纹组织；经缎的经密大，纬缎的纬密大。4、绢类 采用平纹或平纹变化的色织物；质地紧密、绸面细洁。5、绫类 采用斜纹或它的变化组织；光滑柔软轻薄。6、罗类 采用罗组织。7、纱类 应用纱组织。8、绡类 平纹织成的轻薄透明的丝织物；选用细旦的丝线作经、纬丝；密度小。9、葛类 质地比较厚实并有明显横菱纹；经细纬粗，经密高纬密低。10、呢类 表面粗犷少光泽；质地丰厚。11、绒类 起绒织物。12、绨