《服装纸样设计1》教案

1、服装纸样设计课程教案课程名称：服装纸样设计英文名称：ThePatternDesign课程性质与类别：学位课课程简介：服装纸样设计主要研究服装纸样设计原理和技术，并创造性地解决服装从立体到平面、再从平面到立体结构的转变，它与服装制作工艺及成衣技术紧密衔接，是实现设计思想的根本手段，作为服装设计到成衣的中间环节，它不仅具有较高的技术含量，也是完成服装设计过程的再创造、再设计。因此，服装结构设计能力是服装设计师必备的专业素质之一。该课程分四个阶段讲授服装结构设计的理念、规律、技法，课程名称分别为“服装纸样设计1”、“服装纸样设计2”、“服装纸样设计3”，“服装纸样设计4”并经过教学实践和调整，建立了

2、适合学生循序渐进、学能相长的教学内容模块。课程目的：“服装结构设计”课程是服装设计与工程专业以及艺术设计专业服装艺术设计方向、服装设计与表演方向的专业主干课程，该课程注重设计与工艺的结合，理论与实践的结合，已使服装结构设计能力成为我院服装专业毕业生就业强项，被服装企业所认可，也成为我院的特色课程。适用专业：服装设计与工程专业先修课程：服装工艺，服装设计限定教学时数：240理论学时：240学分：12教学纲要及教学进度表：教学内容讲课时数设计时数作业学时上机时数自学时数习题课讨论时数第一章绪论（纸样设计1）2第二章服装与人体工学3第三章女装原型25第四章省道转移30第五章裙装结构设计（纸样设计2）

3、15第六章裤装结构设计15第七章领子结构设计15第八章袖子结构设计15第九章整体结构设计（纸样设计3）60第十章计算机在服装工业制版中的应用（纸样设计4）40第十一章CAD样板排料放码20合计240总计240教学要求通过本课程的学习要求学生掌握服装人体工学；人体测量；基本纸样的省移和施褶原理；领子变化原理；袖子变化原理及纸样的变化规律；女装纸样设计原理和规律；国家服装号型标准以及推板，服装CAD制图；通过本课程的学习，要求学生能独立完成各类服装的工业纸样设计。考核形式：考查教材及教学参考书1女装设计原理与技巧刘瑞璞等中国纺织出版社1991.12第一版2男装纸样设计原理与技巧刘瑞璞等中国纺织出版

4、社1991.12第一版3服装工业制版潘波中国纺织出版社2000.6第一版4服装工艺学（结构设计分册）张文斌等中国纺织出版社1998.12第二版5英国经典服装纸样板型威尼弗雷德奥尔德里奇著刘莉译中国纺织出版社2003.2第一版6服装纸样设计原理与应用欧内斯廷科博等著戴鸿等译中国纺织出版社2000.4第一版7人体与服装中泽愈著袁观洛译中国纺织出版社2000.4第一版8服装号型标准及其应用戴鸿中国纺织出版社2001.8第二版课程教案：服装纸样设计1教案第一章绪论一、服装纸样设计的性质服装纸样设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学

5、、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。现代服装工程是由款式造型设计、纸样设计、工艺设计三部分组成。二、服装纸样设计的方法1.平面设计将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。2.立体设计将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。有单一式，混合式，展平式三种方法。三、服装纸样设计的内容第一早绪论（纸样设计1）第二

6、早服装与人体工学第一早女装原型第四章省道转移AA-第五早裙装结构设计（纸样设计2）第八早裤装结构设计第七章领子结构设计第八章袖子结构设计第九章整体结构设计（纸样设计3）第十章计算机在服装工业制版中的应用（纸样设计4）第十一章CAD样板排料放码第二章服装与人体工学第一节人体的构成、人体主要部位的构成人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。阳1-1A.W1選部忡的构皿、人体主要基准点的构成人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。IFIHLif101头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。颈围

7、前中心点：连接左右锁骨之中点。3颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置,此基准点不易确定，宜斟酌而定。4肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。5肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因人而异。7乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。8腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。9腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。11大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突

8、出点，是背长测量的基准点。后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。15肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。臀部后突点：臀部向后最突出点。手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。外踝点：踝关节向外侧突出点。三、人体主要基准线的构成人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。1颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。2臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。3肩线：肩端点与颈侧点的连线。4

9、胸围线：经过两乳头点的水平围线。5腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。6臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。7袖肘线：通过肘关节的水平线。&膝盖线：通过膝盖中点的水平线四、人体主要体表形态的构成人体由骨胳、关节、肌肉等组成，它们是决定人体体型的基本因素。骨胳是人体内固定的支架，由二百多个不同形态与尺寸的骨头所组成。骨會时游的T1讦瞬丹丹丹-II削忡舟村卄-II黄X锁戸亚棒X如V指押网特芈IR能於肝趾，刖0-I一問X；*-盼节一肘天W塾一薜茂节一脱W关节是骨与骨之间连接的部位，人体的所有动作都是与关节有关，它是人体运动的枢纽,关节有不同的形态与种类。人体的肌肉组织极其复杂，分布于人体的各个部位

10、，人身上有五百多块可分离的肌肉,肌肉附于骨骼与关节之上。第二节人体的体型特征口、人体的比例我国正常成人男女的人体比例为七头至七头半高。圏】-5、人体体形生长变化规律不同的年龄段，人体比例各不相同。人体体形生长变化规律大致分以下几个阶段三、男、女、童体型差异1、儿童体型特征儿童体型与成人体型的差别：（1）下肢与身长比越年幼腿越短，12岁的孩子，下肢大约是身长的32%（2）和小腿比越年幼的孩子大腿越短。随着成长，下肢与身长的比例逐渐接近1：2,其中大腿的增长很显著，1岁乳儿大腿的内侧尺寸只有10cm,而3岁时是15cm,8岁时是25cm，10岁时是30cm，与身长的增长率比其他部位大。（3）儿童的

11、头身比如下图所示（4）8岁前的孩子男女没有体型上的差异，几乎是完全相同的小儿体型。（5）从侧面看童体腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人一样，但是，成人的后背是平的，而儿童由于腰部（正好是在脐正后的背部）最凹，因此，身体向前弯曲，形成弧状。（6）颈长乳儿的颈长只有身长的2%左右，但12岁就是达到3.5%,6岁时就达到4.8%。（7）B类体型腹部在后面（腰部）几乎没有发生变化，侧腹其次，前腹部沉积有非常多的脂肪，向前方挺出。下肢中的大腿受腹部前凸的影响，前面比后面沉积有皮下脂肪是一般倾向。朮岡甲廉侔勺比妊乳I常ifc（S5憾部务措町I加（4a）（釣亍些歹m?2、男女体型差异胸部差异女体为以BP为

12、顶点的圆锥体一用对准BP的省道消除前浮男体为盆状体一用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮肩部差异女体3个头宽男体=3个头宽男体肩斜三女体肩斜=22B*_W*男体为Y体（2217cm）A体（1612cm）B体（117cm）C体（62cm）H*-B*男体为24cm前后腰节差男（前腰节一后腰节）=-1.5m女（前腰节一后腰节）=1cm第三节人体测量一、测量工具人体测高仪：主要由一杆刻度以毫米为单位垂直安装的尺及一把可活动的尺臂（游标）组成。直脚规：用于测量人体短而不规则部位的直线距离。弯脚规：用于人体不能直接以直尺测量的两点间距离的测量。如肩宽，胸厚等部位的尺寸。4软尺：最常见、最简易的人体测

13、量工具之一，一般以厘米（cm）为单位。人体截面测量仪：用于测量人体水平与垂直横截面尺寸的仪器。现代化测量工具：如电子激光扫描，摄影仪等。二、测量注意事项被测者挺胸直立，眼睛平视前方，肩部放松，上肢自然下垂，手伸直，自然呼吸，手掌朝向体侧，手指轻贴大腿侧面，自然伸直膝部，保持立正姿势，裤带放松，软尺轻紧适宜。三、人体测量的部位与方法1、测量基准点、基准线要点：基准点一一常是骨骼的端点基准线一一常是人体形体凹凸状变化大的部位重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长2、测量方法产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿）科研常用方法：常规：马丁测

14、量法、截面测量法特殊：莫尔等高线法、三维全息非接触测量法3、常用测量方法和项目：前腰节长一一自SNPWL沿体表过BP的垂直长后腰节长一一自SNPWL沿体表过脊骨的垂直长衣长一一自BNP所需部位的垂直长袖长一一自SP所需部位沿手臂形态的长胸围一一通过左右BP的水平围长领围一一沿BNP、SNP、FNP为基础领围，实际领围在颈部领高部位围量肩宽一一左右SP通过BNP的横长腰围一一通过腰部最细部的水平围长裤长一一腰围线踝骨附近的垂直长臀围一一通过臀部最丰满处的水平围长上裆长一一腰围臀凹处的垂直长，或裤长一股下长注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。11-9第四节服装放松量与

15、人体运动的关系D一、放松量确定的原则体形适合原则肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。2款式适合原则决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸。合体程度原则真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。板型适合原则不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千

16、差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。面料厚薄原则厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。、放松量与空隙度的关系|11-10三、各部位放松量大小放松量位领丈胸围楼围臀围男衬衫3-3.520-22男夹克4-622-26男西服5-616-18男中山装4-518-20男大衣6-725-32男裤2-412-14玄衬衣4-512-14女西服5-612-16玄旗袍3-3.512-147-1214-15玄连衣裙3-3.512-14五节衣制图X基本知识16-26吉.裤ML=-17/|“八-0-211-13裙0-24-8第五节服装制图工具口一、基本术语1基本

17、线：构成服装结构制图的框架的线条；2结构线：客观反映服装内部结构的线条；3轮廓线：适合人体体型、款式特点，表示服装外形的线条；尺寸标注线：标注服装结构计算公式及细部尺寸的辅助线条。二、制图规则符号（一）制图规则1服装结构制图顺序：先前衣片，后后衣片；先长度线，后围度线；先基本线，后结构线，再轮廓线。服装结构制图（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以厘米为单位。服装结构制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。结构制图所用线条（基础线、结构线、轮廓线、尺寸线等）必须符合规定要求。服装主要部位的尺寸标注应尽量采用比例分配方式表示，以适合不同规格尺寸计算要求。（二）

18、制图符号服装制图主要部位代号服装制图主要部位代号胸围B腰围一-W臀围一H领围一-N胸围线BL腰围线WLTTT领围线NTT臀围线HL领围线NL肘线一ELntt膝盖线KL胸冋点BP颈肩点NPATT长度TAjfTT肩宽SW袖窿长AH长度L中腹围MH背宽BW前胸宽FW领宽NW领深一NH前中线FCL后中线BCL颈前点FNP颈后点BN颈侧点SNP袖山冋ST2.结构制图符号三、制图工具直尺：以公制为计量单位的尺子，一般以厘米为单位。角尺：两边成直角90的尺子。弯尺：两侧分别为弧线状的尺子，主要用于绘制侧缝线，袖缝线等弧线。自由曲线尺：可以任意弯曲的尺，一般用来测量直尺不能测量的弧线长度的尺子，也可用来绘制弧

19、线。比例尺：用来按一定比例缩小或放大绘制结构图的尺子。常见的有三棱比例尺，6种不同的有比例。6曲线板：服装专用的曲线板用来绘制袖笼、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线。针管笔：绘图专用水笔，其常用的规格有0.3、0.6、0.9mm等几种，一般用来分别绘制结构线、轮廓线等。四、服装结构线的名称上衣前、后衣片结构线的名称2.袖子结构线的名称3裤（裙）前片、后片结构线的名称中式服装的结构线的名称第六节成衣号型标准与成衣规格设计口一、GE服装号型1.号型定义号是人体的身高，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装长短的依据。型指人体的上体胸围或下体腰围，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装肥瘦的依据。2体形

20、分类以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将人体体型分为四类，体型分类代号分别为Y、A、E、Co号型标志号型的表示法为号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。号型应用号：服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近似的人。型：服装上标明的型的数值及体形分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近以及胸围与腰围之差数在此范围之内的人。号型系列号型系列是服装批量生产中规格制定和购买成衣的依据。号型系列以各体形中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。身高以5CM分档组成系列，胸围以4CM分档组成系列，腰围可以4CM或2CM分档组成系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成54、53或52号型

21、系列。二、成衣规格设计控制部位数值是人体主要部位的数值（系净体数值），是设计服装规格的依据，成衣规格尺寸指服装关键部位的尺寸。上衣通常有衣长、胸围（B）、总肩宽、袖长、领大五个部分的尺寸，下装通常有裤（裙）长、腰围、臀围三个部位的尺寸。男上装规格设计品若衬科夹克西服中山服短大衣长丈衣衣长仍号+272Z5号+Z於号+4Y2/5号+3ZZ5号+12-13盹号+14-16胸围型+20-22型型+16-1S型+1呎加型坨卜32总肩宽3j10B+12-133/10B+13-143/106+13-113/10B+12-133/10B+13-1.53/10B+HlJ袖长短袖咖号+3-63血0号十74引10号

22、十丁“1号十肌103/10号+卜11卽10号412畏袖制10号十翅大3/10B473/10B+&10310B+&93/IOB+7fi3/10B+10S/10B-+-IO女上装规格设计男、女下装规格设计第三章女装原型原型是根据人体的尺寸,作为制作服装时平面制图的基础而制定的纸样，它是覆盖人体的基本服装的纸样。原型是考虑作为简单的符合大多数人的体型而制作的，此外，为使立体的服装平面化、简单化，原型加上了作为服装所必需的放松量。目前国际上使用的原型有以英国为代表的适合欧洲人的原型和日本的适合东方人体型的原型。日本原型根据性别、年龄可分为妇女用、儿童用、男子用等几种原型，根据作图的方法又有文化式、田中

23、式、登丽美式原型之别，本课程采用日本的文化式原型。对原型的要求只有满足下列要求的才是理想的原型：1、量体简单、制作容易：量体部位少，作图容易。2、任何服装和款式都能很容易地使用：从内衣到外套、到大衣等都可应用原型制作。3、适合面广、有很好的功能性：原型既要能适合大多数人，又要考虑造型好、运动性好。原型的制作女装原型根据人体各部位可分为衣片原型、袖片原型和裙片原型。衣片原型以胸围和背长尺寸为基准，袖片原型以衣片的袖笼弧线长度和袖长尺寸为基准，裙片原型以臀围和裙长尺寸为基准，围度尺寸加上服装处于动态时所需要的放松量进行制图，以后以这些原型作为基础，发展运用于各种服装的纸样设计中。人体除特体外，一般

24、左右对称，故在制作原型时只需作半身图，在制作衣片原型时女装作右半身，男装作左半身。女装原型尺寸规格如下（cm）：身高165胸围84腰围62臀围90臀长18袖长55背长38裙长60、衣片原型衣片原型是覆盖躯干部的上半身的原型，以胸围和背长尺寸为基准，其它各部位尺寸都由此推出。以胸围尺寸为基础推算各部位尺寸，容易得出适合人体各部位的尺寸，也容易理解，这是因为胸部无论是在体型上还是在款式上都占有重要的地位。但是如果胸围增大，肩宽、领围、腋围等尺寸并不成比例地增加，公式中的定数尺寸（经实践总结得出，对各种人都能较好地适应）就是为了解决这些问题而设定的。衣片原型制作步骤如下：1、纵向取背长尺寸、横向取胸

25、围的一半加5cm放松量即B/2+5,以此尺寸作一长方形,长方形的底边为腰围线的基本线，右边线为前中心线，左边线为后中心线。2、胸围线：是距上端B/2+7cm处划一水平线。胸围线决定的是袖笼深，而不是经过B.P点的水平线。当胸围尺寸偏小时，袖笼深尺寸偏小；当胸围尺寸偏大时，袖笼尺寸偏大,此时必须对袖笼尺寸作适当的调整。3、背宽线、胸宽线：在上平线与胸围线之间，作一距后中心线B/6+4.5cm的垂直线,此线即为背宽线；作一距前中心线B/6+3cm的垂直线，此线即为胸宽线。因于人体向前运动的频率和幅度都较向后运动的频率和幅度大，所以背宽的定数尺寸较胸宽的大。背宽线与胸款线之间的距离为人体的厚度。4、

26、侧缝基本线：连接腰围基本线的中点和胸围线的中点即为侧缝线。5、各部位轮廓线：、后侧颈点：在上平线上以B/20+2.9cm(7.1cm)确定后横开领宽点，以其点向上作上平线的垂线，垂线的长度为后横开领宽的三分之一(2.4cm),垂线的端点即为后侧颈点。、后肩端点：从上平线与背宽线的交点沿背宽线向下量取后横开领宽的三分之一(2.4cm)得点，过其点向前中心线的方向作背宽线的垂线，垂线长为2cm，垂线的端点即为后肩端点。连接后颈点和后肩端点将得到后肩线。、前颈点、前侧颈点：在前中心线上距上平线后横开领宽+1cm(8.1cm)定点,其点即为前颈点。在上平线上距前中心线后横开领宽-0.2cm(6.9cm

27、)向下作垂线，垂线的长度为0.5cm,垂线的端点为前侧颈点。、前肩端点：在胸宽线上从上平线向下取后横开领宽的三分之二(4.7cm)定点，过其点作胸宽线的垂线，以前侧颈点为圆心、后肩线长-1.8cm为半径划圆，该圆与垂线的交点即为前肩端点。后肩线长度比前肩线长度长1.8cm，在这1.8cm中包含1.5cm的后肩省的省量和0.3cm的前、后肩线缝合时后肩线的吃势，后肩部位这样的处理是因为肩胛骨的缘故。、腰围线：在前中心线上腰围基本线放低前横开领宽的二分之一(3.45cm)得点,过其点作水平线的平行线，平行线的长度为前胸宽/2+0.7cm，在腰围基本线上侧缝基本线向后中心方向移2cm得点，其点分别与

28、胸围线的中点和平行线相连，分别可得到侧缝线和腰围线。、领口弧线：a、后领口弧线：弧线与上平线相切在距后颈点三分之一后横开领宽处，弧线的凹势不应太大。b、前领口弧线：分别过前颈点和前侧颈点作水平线和垂直线的平行线，过两线的交点作45的角平分线，在平分线上取前横开领宽/2-0.3cm定点，用弧线将该点与前颈点和前侧颈点相连将可得到前领口弧线。、袖笼弧线：分别在胸宽线和背宽线上将前、后肩端点至胸围线的距离二等分，分别得点1和点4，分别从胸宽线和背宽线与胸围线的交点作45的角平分线，在前片的角平分线上取背宽线与侧缝线的距离的二分之一得点2，在后片的角平分线上取背宽线与胸宽线的距离的二分之一再加0.5c

29、m得点3,用弧线顺势连接前肩端点、点1、点2、侧缝线与胸围线的交点、点3、点4和后肩端点即得到袖笼弧线。后片角平分线的长度比前片角平分线的长度长是为了增加后片的活动量。6、B.P点的位置：在胸围线上距前中心线前胸宽/2+0.7cm向下作垂线，垂线长4cm定点，该点即为B.P点。二、袖片原型袖片原型是覆盖手臂部分的原型，是考虑到与衣片原型想吻合并既美观又具有活动量而制作的一种袖子，稍加改动即可用于合体的套装中。袖子原型是以衣片原型的袖笼弧线长度尺寸为标准而制作的。袖片原型的必要尺寸为：袖笼弧线长度尺寸和袖长尺寸。袖笼长度的测量方法是将皮尺竖立着沿衣片原型的袖笼弧线测量。前袖笼弧线的长度用“前AH

30、”表示,后袖笼弧线的长度用“后AH”表示，前、后袖笼弧线长度之和用“AH”表示。制图步骤：1、作两条相互垂直的线：一条水平线和一条垂直线，水平线即为袖山底线，垂直线即为袖1Aj丿3mTi1盘1gI3咏准抽子忌本抵样妁抚fcil戢的右边部分为前袖部分，左边部分为后袖部分。2、以A点为圆心，分别以前AH、后AH+1cm为半径划圆弧，分别与袖山底线交于B点和C点，A点分别与B点、C点相连。0B和0C线段长度分别为前、后袖宽（肥）尺寸。3、从袖山顶点A点沿袖中线向下量取袖长尺寸得C点，过C点作袖山底线的平行线，此线即为袖口基本线。分别从B点和C点作袖中线的平行线，分别与袖口基本线交于E点和F点。4、由

31、袖山顶点沿袖中线量取袖长/2+2.5cm定点，过其点作袖口基本线的平行线，其线为袖肘线。5、袖山弧线:（1）、前袖山弧线：二等分前袖山斜线长，由其点向B点方向量1cm得H点。由A点向B点方向量取四分之一的前袖山斜线长，过该点作前袖山斜线的垂线（向外），在垂线上量取1.8cm得点I；将BH线段长二等分，过等分点作前袖山斜线的垂线（向内），在垂线上量取1.3cm的点J,用弧线圆顺连接A点、I点、J点、B点即可得到前袖山弧线。（2）、后袖山弧线：从A点向C点方向量取四分之一的前袖山斜线的长度的得点，过该点作后袖山斜线的垂线（向外），在垂线上量取1.5cm得点K,用弧线连接A点、K点、C点,连接时应与

32、前袖山弧线圆顺相接，后袖山弧线在距C点四分之一的前袖山斜线长处与后袖山斜线相切。6、袖口线：E点、F点向上1cm分别得点K点、L点，前袖口宽二等分，过该点作袖口的垂线（向上），在垂线上量取1.5cm的点P；二等分后袖口宽的点Q,用弧线圆顺连接K点、P点、Q点、L点将可得到袖口弧线。如此调整袖口弧线是因为手臂是向前倾斜的，手腕的最前端袖口部分应短些，后端袖口应长些。袖片原型制作完成后，进一步的工作是要确保袖山弧线长度尺寸与袖笼弧线长度尺寸相吻合。袖山弧线的长度要比袖笼弧线的长度长，当衣料弹性较小或无弹性时，两者相差lcm左右衣袖的袖*肘绘袖/1-后袖缝线袖前中袖线縫线袖口线长1I际准袖子墓本城样

33、脚基础线裙片原型是覆盖下半身的原型，裙子原型作图的必要尺寸为：腰围、臀围、裙长、臀长、中臀围（根据体型而定）。制图顺序：1、以H/2+23cm为宽、裙长为长划一长方形，左边线为后中心线，右边线为前中心线，上平线为腰围基本线，下平线为下摆线。距前中心线（H/2+23）/2+1cm作一垂直线，该线为侧缝基本线。通常臀围的最少放松量为4cm，这是动态时的最少松量。臀围放松量比胸围放松量小，是因为胸部在呼吸和运动时胸围尺寸有明显的变化。2、臀围线：距腰围基本线臀长尺寸划一水平线，该线即为臀围线。3、腰围尺寸：前腰围尺寸为：W/4+0.5+1cm；后腰围尺寸为：W/4+0.5-lcm。公式中0.5cm为

34、放松量（或归缩量，也称吃势量），1cm为前后差量。4、侧缝线：以侧缝基本线与腰围基本线的交点A点分别向前后中心线量取前后臀围与前后腰围尺寸差的三分之一得B点、C点，分别过B点、C点作侧缝基本线的切线，切点距臀围线5cm；两条弧线顺势向上延伸0.7cm，分别得E点、F点。5、腰围线：过E点作弧线与前腰围基本线相切将得到前腰围线，该线应与侧缝线成直角；后腰中点下降lcm得点H点，将F点与H点用弧线相连即得到后腰围线，该线应分别与后侧缝线和后中线成直角。后中心下降1cm是因为后中心部位比较平坦，在运动过程中裙子的后腰中心易下降从而引起裙子侧缝线的倾斜，影响美观，下降lcm就是为了解决这一问题。该数的

35、大小与臀围和腰围的尺寸差数有关，差数大，该数也应加大，反之亦然。四、原型的补正原型是为标准人体制作的，虽然它能很好地符合绝大多数人的体型，但人体是复杂的曲面体，不但每个人的体型不同，而且各个人随着年龄的增加体型也会改变，因此当我们的体型不标准或变得肥胖丰满或太瘦小等其他情况时，如仍按原型制作纸样,那么服装就不合体,所以当体型不标准时必须对原型进行补正。1、瘦身体型：因为原型的尺寸是根据胸围的尺寸推算出来的，所以瘦身体型的人因胸围小而使除胸围外的各部位尺寸也容易变小，因此要将领口稍加大，背宽、胸宽、肩宽等也要追加些。2、肥胖体型：与瘦身体型相反，领口、袖口、肩宽等尺寸偏大，因此要将这些部位的尺寸

36、适当减小。3、中老年体型：通常中老年体型的变化比较大，人到中老年容易变胖，自颈部到肩部会变得丰满，背长、后肩、背宽容易变得不够，所以必须将这些尺寸增大；胸部的B.P点的位置会降低，必须重新测量乳高尺寸，调整B.P点的位置。第四章省道转移女装的变化丰富多彩,不但体现在面料、色彩等因素上，更体现在造型的变化上，女装造型的变化很大程度取决于省道的变化，在某种意义上可以说女装造型的变化就是省道的变化。本章的内容是对省道的变化规律进行研究。第一节原型的基本省缝一、立体构成原理在日常生活中我们有这样的体会：用一块平面的布或纸去包一物体时，总会出现或多或少的皱褶，例如我们用一块平面的布去包一长方形的物体是就

37、会出现皱褶，如不进行处理就不可能平整地包覆物体。若要不带皱褶而又合理地包裹物体时就必须按物体的形状裁剪、制作，为此我们必须对各种不同形状物体展开成平面的形状进行研究。1、一次曲面：2、二次曲面：3、自由曲面：自由曲面即是由一次曲面和二次曲面组合而成的曲面。人体是由不同的曲面非常柔和的组合而成的，一般地人体可概括为由三种曲面组合而成。二、原型基本省缝（一）、省缝人体本身就是许多不同曲面的组合体，当我们用一块布包裹人体时就会发现，随着人体曲面的起伏，会形成多余的皱褶。为了使布料贴合人体就必须捏取其中多余的皱褶，这就形成了“省缝”，皱褶量就是省量。从这就可看出所谓“省缝”就是用平面的布包裹人体各部份

38、曲面时，根据曲面的曲率的大小捏取的多余的布。由此可得出一结论：收省的目的是为了使服装构成线接近人体的形状，达到服装合体的目的。根据人体体型的差别和收省的部位的不同，省量和省的长度应该有所不同。（二）、原型的基本省缝1、衣片的基本省缝：由于在原型制图时是用胸围尺寸计算其它各部位尺寸的，所以腰围的尺寸比人体的尺寸大，在腰围部加1cm的放松量即腰围尺寸+lcm作为腰围的必要尺寸，其余的量为省量。、前衣片的基本省缝：侧缝线劈去lcm,前腰围的必要尺寸为：W/4+0.5+lcm(其中0.5cm为前衣片的放松量，1cm为腰围尺寸的前、后差量)，用调整后的前片腰围线的长度减去前腰围的必要尺寸即为前衣片的省量

39、。从B.P点向下作垂线与腰围线交于A点，在腰围线上A点向左量1.5cm得B点，从B点向侧缝线方向量省量得C点，BC线段的长度为省量，B.P点分别与A、B两点相连，这两条线为省缝线，两条省缝线的长度应相等，若不等，可适当调整B点的左右位置。、后衣片的基本省缝：后衣片包括两个基本省缝：肩省和腰省。肩省：在后肩线上距后侧颈点34cm定C点，过C点作后中线的平行线，平行线的长度为67cm得D点，D点向后中心线方向移0.5cm得E点，E点为省尖点；从C点沿肩线向肩端点方向量取1.5cm得F点，E点分别与C、F两点相连，这两条连线为肩省的两条省缝线。后肩省是为适应人体的肩胛骨的凸出及肌肉、脂肪的厚度而收的

40、省。肩部是人体各部位中曲率变化较大的部位，它的特点是肩胛骨凸出的部位面积较大，不像胸省一样成为一点，因此只靠省缝难以处理得好，一般在收省的同时还要作归拢处理,所以肩省量为1.5cm，还有0.3cm为合肩时后肩的归缩量。腰省：侧缝线劈去1cm，后腰围的必要尺寸为：W/4+0.5-1cm,用调整后的后片腰围线的长度减去后腰围的必要尺寸即为后衣片的腰省量。在胸围线上过背宽的二分之一等份点作垂线，垂线交腰围线于H点，垂线的长度超过胸围线2cm，得省尖点I；从H点分别向左、右两边各量取/2得K、L点，KL线段的长度为后腰省量，I点分别与K、L点相连，这两条线为省缝线。2、裙片原型的基本省缝：裙片原型根据

41、腰、臀围的差数可在前、后片各收两个省。腹部的鼓凸各人差别较大,裙子收省的要点是很自然地用布料将其加以遮掩，并根据不同体型，由省缝线的形状把凸出的盆骨加以掩盖，使过份明显的腹部看起来不那么明显。、前裙片的基本省缝：前裙片腰围的尺寸减去前腰围的必要尺寸W/4+0.5+1cm即为前裙片的总省量。根据人体的构造，就服装的基本造型而言，前片靠中心线的省的位置可加于乳点和盆骨之间，前裙片的两个省的省量、长度可以相等。确定第一条省缝中心线后，将该线到前侧缝线的距离二等份，二等份点处即为第二条省缝中心线，两条省缝中心线均垂直前腰围线，省缝线的长度为8cm。、后裙片的基本省缝：后裙片的腰围尺寸减去后腰围的必要尺

42、寸W/4+0.5-1cm即为后裙片的总省量。后片靠后中心的省是为了适应臀部的凸出，所以省位应在臀部最大的部位，虽然臀长的基本尺寸为1819cm，但臀部的起落部位为1213cm，所以靠后中心的省的长度为11cm(应与体型相适应)，省量为2/3的总省量；确定第一条省缝中心线后将其至后侧缝线的距离二等份，等份点处即为第二条省缝中心线，省缝线的长度为9cm，省量为1/3的总省量。3、袖片的基本省缝：袖原型的袖口尺寸与袖肥尺寸一样，显然袖口尺寸偏大;袖原型的造型是垂直向下,不符合手臂的形状，因此为了使袖子造型符合手臂的形状，有必要将袖口的尺寸减小,同时改变造型。袖口宽尺寸是以手掌围尺寸加放松量确定的。手

43、臂的形状从侧面看从手肘部位向前倾斜，要使袖子适合人体，因将袖中线向前倾斜，方法是将袖中线与袖口线的交点A向前袖移2cm得点B点，将该点与袖中线与袖山底线的交点0点相连，该连线即为袖中线；从B点分别向前袖、后袖量取/2-1cm和/2+1cm得已、F点，将E、F点分别与前、后袖宽点G、H点相连，将E、G点的连线与袖肘线的交点向袖中线的方向移0.5cm的点I点，用弧线连接E、I、G点将得到前袖下线；将F、H点的连线与袖肘线的交点向左移1cm得K点，用弧线连接G、K、F点将得到后袖下线，调整袖口线并延长后袖下线使两者成直角。分别测量前、后袖下线的长度得到两者长度差。在袖肘线上距K点66.5cm定点L,

44、L点为袖肘省的省尖点，从L点作后袖下线的垂线，该线为袖肘省的省中线,在其线两边各取省量的二分之一得到两个省缝点，将这两点分别与省尖点相连即可得到两条省缝线。省量除与有关外，还与面料的弹性有关：当面料无弹性时，总省量为；当面料有弹性时，总省量为2/3，/3作为袖下线缝合时后袖下线的归缩量，这样处理可使袖肘部位更合体、更柔和。（三）省的特点1、省的位置：省可以设计在任何部位，但省的方向必须指向凸点或凸起区域，收省后的效果完全一样。2、省的形状：收省的目的是为了使服装合体，因此当做紧身合体的服装时，省的形状必须根据人体的形状而定。3、省和分割线的相互转换：省和结构分割线可以相互转换，若服装上有分割线

45、，而且该分割线具有结构线的功能，那么在分割线上应包括省量，其时就不必或很少另外再收省。4、省份和效果：为了保证取在不同部位的省起到同样的效果，那么省的长度不同，省量的大小也不同，省的长度越长，省量也越大；反之亦然。判断不同部位的省的效果是否相同，只要看省缝线的夹角是否相等，若相等，则效果相等；反之，则不等。第二节省移原理省的设计在时装设计中占有极其重要的地位，在某种意义上女装设计就是对省特别是胸省的设计。女装设计的重点之一是如何根据流行体现女性的胸部，这实际上就是如何合理地设计胸省的位置、确定胸省的大小，这就必须变化省的位置及大小。在上一节中我们介绍了原型的基本省的大小和位置，这一节研究如何将

46、省移到别的位置及如何将一个省转化为多各省。一、移省法移省法就是按住凸点(省尖点)将原型的省移到新的位置的方法。它可分为移全省和移半省两种。1、移全省：步骤：、确定新省的位置C点，将C点与B.P点相连，连线为新的省的缝合线。、确定原型基本省如何闭合，是省缝点A向省缝点B移动，还是B点向A点移动，不动点至C点的原型的轮廓线不变，描下不变的原型的轮廓线、按住B.P点转动原型使A、B两点重合，C点移到了C点，连接C和B.P点将得到新省的另一条省缝线，描下步骤(2)没有描的那部份轮廓线，这样原型的基本省已不复存在，它已被新省所取代。2、移半省：移半省就是将原型的省的一部分移到新的位置，除保留基本省(省量

47、较原型的基本省量小)外，增加了另外的省。步骤如下：、确定新省的位置C点，将C点与B.P点相连，连线为新的省的缝合线。、确定原型基本省如何闭合，是省缝点A向省缝点B移动，还是B点向A点移动，不动点至C点的原型的轮廓线不变，描下不变的原型的轮廓线、按住B.P点转动原型使原型的腰围线成一水平线，C点移到了C点，连接C和B.P点将得到新省的另一条省缝线，描下第二步没有描的那部份轮廓线，这样原型的一个省被二个省所取代由移全省和移半省可看出，原型经移全省后腰围线变成曲线，腰围线不可避免的成为斜丝，同时如要加长上衣原型的长度就显得比较困难；移半省后腰围线成直线，能较好地解决上述困难。3、省的调整：由于胸部的凸起不是一点，为了能很柔和地体现胸部的隆起，省止点不应该到达B.P点，而应该离开B.P点一定的距离，距离的大小随服装的合体程度而定，省的形状也应随服装的合体程度的变化而变化。服装合体程度省尖点距凸点的距离省的形状紧身2cm以内，不得少于1.3cm依人体合体适中，2cm以上直或稍依人体宽松较远，56cm直二、剪省法：移省法可以很方便地对一些省进行处理，但当省缝线为曲线时用移省法就很不方便，此时用剪省法就很方便。1、通过凸点的省：步骤：、确定新省的位置点A,将A点与B.P点用所需要的线条连接，该线为一条省缝线。、剪开A点与B.P点的连线。、折叠原型的