服装材料教案

1、专业知识分享专业知识分享服装材料教案授课教师：陈莉芳授课班级：服设091班2单元课教案首页第1次课课题服装面料课时数1授6课内容第一章服装用纤维第二章服装用纱线第三章服装用织物第四章裘皮与皮革第五章新型服装材料第六章服装辅料第七章服装材料的保养教学目的与要求必备知识（1）了解服装材料的概念与类别；（2）了解服装用纤维原料；（3了）解服装用织物的分类及组织结构；（4掌）握常用服装面料、服装辅料的鉴别与运用；（5熟）悉新型服装材料的服用功能；（6掌）握选择服装材料的原则、依据、方法与要求；（7掌）握再造面料的方法及其在服装设计中的运用。职业能力（1）能合理选择、使用服装材料；（2）具备识别常用面料

2、、辅料的能力；（3）培养学生的创新意识，能对服装面料进行艺术再造，并合理的运用到设计中；（4）培养学生的动手能力、自学能力以及对市场上各式服装面料的分析鉴别的能力；（5）通过对面料市场的考查，使学生进一步了解各类面料的外观及手感特性。重点了解服装面料的种类与其性能难点服装面料的鉴别教学设计图片启发式/互动式/讲解、实验鉴别各类面料教具多媒体课件授课情况班级授课时间授课地点课：服设班第周星期第节至第1周星期5第6节第3制版室逸美楼302注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。2、教学设计含教学方法、教学流程。I导入新课：

3、服装以面料制作而成，面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。在服装大世界里，服装的面料五花八门，日新月异。但是从总体上来讲，优质、高档的面料，大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。有时，穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。II授课过程：第一章服装用纤维第一节纤维分类及其形态结构特征一、什么是纺织纤维？、1细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍

4、以上的细长物质称为纤维，如棉花、叶络、肌肉、毛发等。、2又细又长，具有一定强度、韧性和可纺性能的线状材料称为纺织纤维。、3纺织纤维有以下特性：（1）一定的长度和细度（2）一定的机械性能（强力、变形、弹性、耐磨、柔软性等）一定的吸湿性、导电性和热学性质（3）化学稳定性和良好的染色性能（4）特种工业用纺织纤维有特殊要求。二、纤维的分类、1按纤维长度分：长丝和短纤维。、2按它的来源分为天然纤维和化学纤维两大类。（1）天然纤维：自然界原有的，或从经人工培植的植物中、人工饲养的动物中获得的纺织纤维。根据它的生物属性又可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维。（2）化学纤维是用天然的或合成的高聚物为原料，主要经

5、过化学方法加工制造出来的纺织纤维。按原料、加工方法和组成成分的不同，又分为再生纤维、醋酯纤维、合成纤维和无机纤维四类。再生纤维：再生纤维素纤维：粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维、竹纤维化学纤维：再生蛋白质纤维：蛹蛋白纤维、牛奶丝纤维、大豆蛋白纤维、玉米纤维合成纤维：涤纶Polye（）（）、锦纶a）（）、腈纶（）、维纶（）、氨纶（）（）、丙纶。氯纶三、纤维的形态特征及其影响（一）纤维的形态结构特征影响纤维服用性的形态结构特征-纤-维-的长度、细度和横断面、纵截面形状及纤维内部存在的各种缝隙和孔洞。、1纤维的长度：对织物的外观和纱线的质量及织物的手感有影响。2、纤维的细度：衡量纤维品质的重要指标，纤维

6、越细，手感越柔软。3、纤维断面形态（二）纤维的化学组成和结构组成纤维的高分子化合物（形成纤维的结构特征，影响纤维的物理和化学性质）及其排列。其中，种类决定了纤维的耐酸碱、染色燃烧等化学性质。其亲水集团的多少和强弱影响纤维的吸水性。分子极性的强弱影响纤维的电学性质。大分子的聚合度与纤维的力学性质极为密切。纤维大分子的结晶度的大小对吸湿能力、染色性、比重、透气性、力学性质有影响。第二节常用纤维的性能特征一、天然纤维（一）棉、1棉纤维的形成棉纤维是由胚珠（即将来的棉籽）表皮壁上的细胞伸长加厚而成。一个细胞就长成一根纤维，它的一端着生于棉籽表面，另一端呈封闭状。棉籽上长满了纤维，这就称为籽棉。除掉棉籽

7、的叫皮棉。用来纺纱的叫原棉。用作棉衣和被褥的叫絮棉。棉纤维的生长可分为伸长期、加厚期和转曲期三个时期。、2棉纤维的分类（1）按棉花的品种分陆地棉：又称为细绒棉，因最早在美洲大陆种植而得名，其纤维细度的长度中等，手扯长度为,细度为左右，一般可纺粗于的棉纱。海岛棉：又称长绒棉，原产美洲西印度群岛，后传入北美洲东南沿海岛屿种植，故名。长绒棉纤维细长，手扯长度在以上，一般为,细度细于，一般为左右。它品质优良，是高档棉纺产品的原料。亚洲棉：又称粗绒棉，原产于印度，在中国种植已有二千多年，故又称中棉。由于纤维粗短，只能适应个别纺织品种的需要，近年大部为陆地棉所取代。非洲棉：又称草棉，原产于非洲，品质与亚洲

8、棉接近，因纤维粗短，已逐渐淘汰。（2）按棉花的初加工分棉花的初加工过程是指将籽棉上的纤维与棉籽分离的过程，称为轧棉又称轧花。籽棉经轧花后得到的棉制品称为皮棉。皮棉重量占原来籽棉重量的百分率称为衣分率。根据籽棉加工采用的轧棉机不同，得到的皮棉有锯齿棉和皮辊棉两种。皮辊轧花机加工的皮棉称为皮辊棉；用锯齿式轧花机加工的皮棉称为锯齿棉。（3）按原棉的色泽分白棉正常成熟，正常吐絮的棉花，不管原棉的色泽呈洁白、乳白或淡黄色，都称为白棉。棉纺厂使用的原棉，绝大部分为白棉。黄棉棉花生长晚期，棉铃经霜冻伤后枯死，铃壳上的色素染到纤维上，使原棉颜色发黄。黄棉一般都属低级棉，棉纺厂仅有少量使用。灰棉棉花在多雨地区生

9、长时，棉纤维在生长发育过程中或吐絮后，由于雨量多，日照少，温度低，使纤维成熟受到影响，原棉颜色呈现灰白，这种原棉称为灰棉。灰棉强力低、质量差，棉纺厂很少使用。天然彩色棉天然彩色棉是生物学家利用生物遗传方法，在棉花的植株上置入产生某种颜色的基因，让这种基因使棉株具有活性，从而使棉桃内的纤维变成相应的颜色而取得。、3棉纤维的形态结构特征（1）棉纤维的横向形态：腰圆形，有中腔。（2）棉纤维的纵向结构形态：扁平带状，有天然转曲。4、棉纤维的服用性能（1）色泽：白色或乳白色、淡黄色，光泽较差。丝光、压光、漂白或荧光增白可改善。（2）染色：染色性能好，可染成各种颜色。（3）强度和伸长：棉纤维强度较高，且湿

10、强大于干强。变形能力差，断裂伸长率为3%-。（-74）%吸湿性：棉纤维具有较强的吸湿能力（亲水基团），吸水后，变粗变短，需预缩。（5）弹性：弹性较差，易起皱，洗后需熨烫处理。（6）舒适性：透气性好（吸湿和芯吸效应），不易起静电。（7）耐磨性：耐磨性一般，不耐穿，但耐水洗。（8）保暖性：是热的不良导体，且中腔有不流动的空气，保暖性较好。（9）可塑性：棉纤维在10度5时，可任意改变形状。（1）0耐碱性：棉纤维有较好的耐碱性，稀碱在常温下不影响棉的强度。（1）1耐酸型：棉纤维耐酸性较差。（12）易霉变：微生物和霉菌对棉有破坏作用，应清洗防潮。（1）3耐热性：棉织物的熨烫温度可达19度0左右。5、常见

11、的棉织物平纹类：平布、府绸、麻纱等。斜纹类：卡其、华达呢等。缎纹类：直贡、横贡等。起绒类：灯心绒、平绒等。起皱类：绉布、泡泡纱等。色织布：牛津纺、劳动布等。针织类：汗布和棉毛布等。（二）麻纤维1、麻纤维的分类麻纤维是从各种麻类植物取得的纤维的统称。包括韧皮纤维和叶纤维。韧皮纤维中经济价值较大的有苎麻、亚麻、黄麻、洋麻、大麻、苘麻等。这类纤维质地柔软，适宜纺织加工，商业上称为“软质纤维”。其中苎麻纤维品质优良，单纤维长，可采用单纤维纺纱，其它麻类纤维，单纤维很短，一般都用工艺纤维纺纱。叶纤维中有价值的有剑麻和蕉麻，这类纤维比较粗硬，商业上称为“硬质纤维”，纤维长，强度高，伸长小，耐海水浸蚀，不易

12、霉变，适宜制作绳缆，织制包装用布或粗麻袋。以产量较少和风格独特，被誉为珍贵纤维。2、主要产地亚麻：前苏联、法国、比利时和爱尔兰等，我国主要在黑龙江省和吉林省。苎麻（中国草）：中国、菲律宾、巴西等，我国主要在湖南、湖北、广东、广西和四川等的。3、麻纤维的形态结构特征（1）麻纤维的横向形态：腰圆形或多角形，有中腔（苎麻有裂缝）。（2）麻纤维的纵向形态：有横节、竖纹。4、麻纤维的服用性能（1）色泽：多为象牙色，另有棕黄和灰色。不易染色，且有色差，光泽与整理有关。（2）强度和伸长：具有较高的强度，居天然纤维之首，是羊毛的4倍，棉的2倍；湿强高于干强，伸长率低，是天然纤维之末。（3）吸湿性：具有良好的吸

13、湿性和散湿性，凉爽舒适；但缩水率大，易改变尺寸。（4）导热性：导热速度快，穿着凉爽，不贴身。（5）弹性：较差，易皱；延展性差，脆、硬，易断。（6）化学性能：耐碱不耐酸，耐碱比棉差，耐酸比棉强。（7）抗菌防霉：对多种病菌和霉菌有抑制作用，有抗菌防霉和除臭的功能。（8）易洗去污：水洗柔软，污垢易清除。（9）耐热性：较好，熨烫温度可达200度。5、应用主要用于套装，衬衫，连衣裙，桌布，餐巾，抽绣工艺品等。（三）毛纤维羊毛纤维1、主要产地澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷、南非和中国。其中，澳大利亚的美利努羊是世界上品质最为优良的、产量最高的羊种。我国有新疆、内蒙古、青海和甘肃等主要产地。2、羊毛纤维的

14、分类（1）按纤维结构分：可分为绒毛、两型毛、粗毛、死毛。绒毛：具有鳞片层和皮质层，没有髓质层，绒毛品质优良，纺纱性能好。两型毛：具有鳞片层、皮质层和有断续髓质层。毛纤维有显著的粗细不匀，纺纱性能差些。粗毛：具有鳞片层、皮质层和连续的髓质层。纺纱性能较差。死毛：除鳞片层外，整根纤维几乎全部是髓质层，色泽呆白，脆弱易断，无纺纱价值。（2）按毛被上的纤维类型分：可分为同质毛、异质毛。同质毛：羊体各毛丛由同一类型毛纤维组成。纤维的细度、长度基本一致，同质毛一般按细度分成各种支数毛。异质毛：羊体各毛丛中由两种及以上类型毛纤维组成。异质毛一般按粗腔毛含量进行分级，异质毛质量不及同质毛。（3）按绵羊品种分：

15、分细羊毛、长羊毛、半细毛、粗羊毛细羊毛：细毛羊身上取得的羊毛。纤维很细，直径为25um以下的同质毛。细羊毛纺纱性能优良，是粗纺织物和高级精纺织物的原料。长羊毛：纤维粗长，毛丛长度在冰上，纤维平均直径在255um之间，有明亮的光泽。是织制长毛绒织物、衬里、毛毯和工业用呢的原料。半细毛：纤维直径在25-4-5um之间的同质毛。纺纱性能较好，是纺制针织绒线和高级粗绒线的原料，也可加工成粗纺织物和工业用呢等。粗羊毛：纤维平均直径为36-62-um，纺纱性能较差。主要用于织制地毯，故又称地毯毛。（4）按取毛方式和取毛后原毛的形状分：可分为套毛、散毛、抓毛。（5）按剪毛的季节分：春毛、秋毛、伏毛。3、羊毛

16、纤维的形态结构特征（1）羊毛纤维的横向形态：截面为圆形或椭圆形，外包鳞片。（2）羊毛纤维的纵向形态：为鳞片包覆的圆柱形，且有天然转曲。4、羊毛纤维的服用性能（1）羊毛纤维的缩绒性羊毛的缩绒性的定义指羊毛纤维的集合体在一定的湿热条件下，经机械外力的反复挤压，逐渐收缩紧密、并互相穿插纠缠、交编毡化的现象。缩绒性是毛纤维所特有的。产生缩绒的原因羊毛的定向摩擦效应、优良的弹性、稳定的卷曲是羊毛缩绒的内在原因，较细的羊毛，鳞片密度大，卷曲正常，弹性好，定向摩擦效应大，缩绒性好。温湿度、化学试剂和外力的作用是促进羊毛缩绒的外在原因。缩绒性对羊毛产品的影响利用缩绒性，可以把松散的短毛纤维结合成具有一定机械强

17、度、形状、密度的毛毡片，这一作用称为毡合。利用羊毛的缩绒性，在粗纺毛织物的整理中，经过缩绒工艺（又称缩呢），织物的长度缩短、厚度和紧度增加，织纹不露底，表面被一层绒毛所覆盖，手感丰厚柔软，保暖性好，具有独特风格。另一方面，羊毛的缩绒性使毛织物和羊毛针织品在穿用过程中容易产生尺寸收缩和变形，产生起毛起球等现象，影响了穿用的舒适性和美观性。因此，大多数精纺毛织品、绒线、针织物在整理过程中都要经过防缩绒处理。生产上通常采用破坏鳞片层的方法来达到防缩绒的目的。（）羊毛纤维的强伸性：羊毛纤维的拉伸强度是天然纤维中最低的，其断裂长度只有；而其在外力作用下的伸长能力是天然纤维中最大的，断裂伸长率为，并且具有

18、优良的弹性回复能力。手感柔软。（3）色泽：奶油色、棕色或黑色，易染色。（4）吸湿性：纺织纤维中吸湿性最好的，有一定的蓄水能力，且吸湿防热。（5）耐酸碱性：耐酸性好（抗80硫%酸），耐碱性较差（5氢%氧化钠煮沸10分钟即溶解）。（6）耐光性：较差，可发黄，强力下降。（7）保暖性：较好。卷曲有静止空气。（8）耐热性：较差，熨烫温度为160度1。8（09）耐微生物：易受虫蛀，易霉变。、5羊毛纤维的应用主要用于：织造各种内衣和外衣，以及围巾、手套等。其他毛纤维（一）山羊绒（）从绒山羊身上抓取下来的毛，由原绒、两型毛、发毛组成。经分梳后，为绒和粗毛两大类。十分名贵。被称为“软黄金”。、1主要产地：国内外

19、市场上称山羊绒为开司米绒。生产山羊绒的国家主要有中国、伊朗、蒙古、阿富汗、印度、俄罗斯、土耳其等国。我国产量最高，居世界第一位。我国主要产地为内蒙、宁夏、甘肃、新疆、陕西以及西藏、河北、辽宁等省。以内蒙产量最高，质量最好。、2主要种类：有白绒、青绒、紫绒三种。以白绒最珍贵。3、结构：由鳞片层和皮质层组成，没有髓质层。山羊绒鳞的边缘光滑，呈环状覆盖，间距最大。（见图片）4、性能：卷曲数较细羊毛少。吸湿能力、弹性、强伸性优于绵羊毛。比绵羊毛更细、柔软、保暖，其产品具有轻柔、滑糯细腻、丰满、弹性好等优良特性。（二）牦牛绒（）牦牛毛的细毛部分为牦牛绒，呈深咖啡色，是针织毛衣、粗纺、精纺毛料的高档原料。

20、牦牛绒由鳞片层和皮质层组成，极少量绒有点状毛髓。鳞片呈不规则环状紧贴毛干。横截面为近似圆形。牦牛绒手感柔软、滑腻、弹性好，光泽柔和。（三）驼绒（）、品种及产地：以双峰驼的绒毛质量最好，单峰驼的纤维质量差，无纺纱价值。我国骆驼多产于内蒙、新疆、甘肃、青海、宁夏等地，年产原毛量约占世界驼毛产量的2，0%是世界上最大的产地之一。、2纤维结构：骆驼毛中含有细毛和组毛两类纤维。通称细毛为驼绒，粗毛为驼毛。驼绒主要由鳞片层和皮质层组成，极少数驼绒有髓质层，呈点状，间断线状颁。鳞片呈环状或斜条状紧贴毛干，边缘光滑，横截面为近似圆形。（如图）驼毛由鳞片层、皮质层和髓质层三部分组成。横截面为椭圆形。、3性能：驼

21、绒各方面的性能与山羊绒相似，但不易毡缩。（四）兔毛（）、主要品种和产地：兔毛有普通兔毛和安哥拉兔毛两种，以土耳其安哥拉所产兔毛最有名。我国兔毛主要产于江苏、浙江等省，产量约占全世界的80%。9、20纤%维结构：兔毛纤维分绒毛和粗毛两个类型。兔毛纤维都是由鳞片层、皮质层和髓质层组成。绒毛的鳞片呈环形，斜条状，排列细密。绒毛的髓腔呈单列断续状或窄块状，粗毛的髓腔较宽，呈多列块状。（见图片）、3主要性能：兔毛纤维的特点是细、轻、软、滑、光泽洁白，蓬松保暖，保湿能力强，为优良的纺织原料。但兔毛强度较低，卷曲少，抱合力较差，纯纺有一定困难，一般与羊毛或其它纤维混纺。（五）马海毛（）马海毛是安哥拉山羊毛，

22、原产于土耳其安哥拉省。目前南非、土耳其、美国为马海毛三大产地，其中以土耳其所产马海毛品质较好。、结构特征：马海毛由鳞片层、皮质层和髓质层三部分组成。鳞片密度小、紧贴毛干，平坦光滑，具有可贵的丝光，不易毡缩。皮质层几乎都是正皮质，只有少量偏皮质包在外面，因而卷曲少。（图片）2、主要特性：纤维长度长，光泽明亮，强度、弹性好，对化学药品的反应比绵羊毛敏感些。（六）羊驼毛（）羊驼属骆驼科，主要产于秘鲁。羊驼毛为粗、细毛混在一起的毛。其中较细的纤维仅由鳞片层、皮质层组成，无髓质层，横截面为圆形。较粗的纤维大都有髓质层，横截面为椭圆形。羊驼毛浓密细长、柔软、色泽鲜艳，有乳白色、棕黄色、浅灰等六种颜色。（四

23、）丝纤维、1蚕丝的品种（1）按饲养方式分有家蚕丝和野蚕丝（2）按化性分化性指蚕儿在一年内孵化的次数。以一化性的丝质最好。（3）按产地分有中国种、日本种、欧洲种三个系统。（4）按饲养季节分有春蚕丝、夏蚕丝、秋蚕丝。（5）按初加工分有生丝和熟丝。、2蚕丝的物质组成和化学结构蚕丝主要由丝素和包覆在丝素外的丝胶组成。此外，还有少量的蜡质、脂肪和灰分等。蚕丝是天然蛋白质纤维，组成其大分子的单基是a氨基酸3、蚕丝的形态结构桑蚕丝的横截面一根蚕丝由两根丝素外包覆丝胶组成。柞蚕丝的横截面较桑蚕丝扁平。、4制丝制丝即茧的工艺加工，一般系指从剥茧到制取生丝的整个工艺过程，主要包括以下工序：（1）混茧、剥茧和选茧。

24、（2）煮茧使丝胶适当的膨润、软化、溶解，以利缫丝顺利进行（3）缫丝利用缫丝机将几根茧丝通过丝胶的胶合构成生丝的过程。（4）复整在复摇机上，把缫制的生丝，制成一定规格的丝绞，再经过整理打包，成为丝纺原料。、5蚕丝的服用性能（1）长度从蚕茧上缫取的茧丝长度很长，经缫丝数根合并后的生丝不需要纺纱即可织造。（2）细度蚕丝的细度按国家标准规定应该用特克斯来表示，但目前仍习惯以纤度表示。纤度是指长的蚕丝的公定重量支数。（3强度和伸长率蚕丝的强度比羊毛大倍，断裂伸长率略低于羊毛。（4）吸湿性蚕丝的吸湿能力较强。在一般大气条件下回潮率可达9%-。1（35%）蚕丝的触感和光泽蚕丝纤维平滑而富有弹性，因此具有优良

25、的触感。蚕丝还具有其它纤维所不能比拟的优雅而美丽的光泽，这种特殊的光泽主要是丝素的三角形截面以及茧丝的层状结构所形成的。（6）蚕丝的化学性质蚕丝是两性化合物，即在一定条件下既能和酸作用又能和碱作用。蚕丝对酸的抵抗能力优于对碱的抵抗能力。（7）丝鸣生丝精练后，置于酸性溶液中处理一下，放在一起用力摩擦时，即会产生一种悦耳的声响，称为丝鸣。丝鸣对鉴别真丝绸和纺丝绸具有一定的参考价值。6、其他、1柞蚕丝：野蚕丝。我国占世界总产量的90。%柞蚕茧呈椭圆形，为黄褐色，且不易除去。优点：保暖性、耐水性、强力、湿强、耐光性、耐酸、耐碱性。缺点：光泽、色泽、柔软、细腻、光洁度等。致命缺点易产生水渍。2、双宫丝：

26、用双宫茧制得，松紧不一、粗细不一、光泽较差。但面料厚重，别具风格。、3绢丝：以蚕丝的废丝、废茧、茧衣等为原料，加工成短纤维，在纺成长丝。光泽优良，粗细均匀，强力与伸长率较好。保暖性、吸湿性好。缺点是多次洗涤后易发毛。二、化学纤维化学纤维是指用天然的或合成的高聚物为原料，以过化学方法和机械加工制成的纤维。（一）化学纤维的分类1、按原料的来源分（1）人造纤维是以天然的高聚物为原料，经过化学处理和机械加工纺丝而成。包括再生纤维素纤维（如粘胶纤维和铜氨纤维）和再生蛋白质纤维。（2）合成纤维是以天然的低分子化合物为原料，通过有机合成制得的高聚物，再经过机械加工制得的纺织纤维。、2按化学组成分按照化学纤维

27、的化学组成分，可将化学纤维分为许多种，几种常见化学纤维名称、组成单体、分子结构、国内外商品名称、纤维代号见下表。（二）化学纤维制造概述化学纤维的制造必须经过高聚物的聚合或提纯、纺丝液的制备、纺丝和后加工四个步骤。、1高聚物的聚合或提纯、2纺丝流体的制备、3纺丝常用的纺丝方法有熔体纺丝法和溶液纺丝法两大类。（1）熔体纺丝（2）溶液纺丝（3）其他纺丝方法复合纤维纺丝法、异形纤维纺丝法、着色纤维纺丝法、超细纤维纺丝法（三）常见化纤的特性简介、1粘胶纤维纤维的主要特征（1）普通粘胶纤维的截面为锯齿且有皮芯结构，纵向平直有沟槽（见图）（2）强度小于棉，断裂伸长率大于棉。吸湿后强度明显下降，湿强只有干强的

28、50左右。（3）耐磨性较差，吸湿后耐磨性更差。（4）小负荷下容易变形，尺寸稳定性较差。（5）吸湿能力优于棉，在一般大气条件下回潮率可达13左右%。（6）耐热性和热稳定性较好。（7）染色性能良好，染色色谱全，能染出鲜艳的颜色。（8）较耐碱而不耐酸。主要用途及使用性能：粘胶纤维因其吸湿性好，穿着舒适，可纺性好，与棉、毛及其它合成纤维混纺、交织，用于各类服装及装饰用品。粘胶长丝用于织制丝绸类织物，高强力粘胶可用作轮胎帘子线、运输带等工业用品。2、铜氨纤维铜氨纤维也是再生纤维素纤维，它是将棉短绒等天然纤维素高聚物溶解在氢氧化铜溶液中，或碱性铜盐的浓氨溶液内，制成纺丝液，再进行湿法纺丝和后加工制成铜氨纤

29、维。铜氨纤维的基本特征：（1）纤维截面为圆形，且有皮芯结构，纵向平直光滑。（2）铜氨纤维干强与粘胶纤维相近，湿强为干强的5左0右%。（3）吸湿能力与粘胶纤维相近，在通常大气条件下回潮率为12%左-1右3。%（4）染色性很好，色谱全。（5）较耐碱而不耐酸。（6）耐热性和热稳定性较好。主要用途及使用性能：柔软纤细，光泽柔和，常用作高档丝织或针织物。由于原料的限制，工艺较为复杂，产量较低。、3醋酯纤维纤维的主要特征：（1）醋酯纤维截面为多瓣形、片状或耳状，无皮芯结构（2）二醋酯纤维的强度比粘胶纤维小，湿强约为干强的60左%右；三醋酯纤维湿强与干强相接近。（3）吸湿能力比粘胶纤维差，在一般大气条件下，

30、二醋酯纤维回潮率为6.左5右%，三醋酯纤维为4.左5右%。（4）染色性能较粘胶纤维差，通常采用分散性染料和特种染料染色。（5）醋酯纤维对稀碱和稀酸具有一定的抵抗能力，但对于浓碱会使纤维皂化分解。（6）醋酯纤维的耐热性和热稳定性较好，具有持久的压烫整理性能。主要用途及使用性能：吸湿较低，不易污染，洗涤容易，且手感柔软，弹性好，不易起皱，故较适合于制作妇女的服装面料、衬里料、贴身女衣裤等。也可与其它纤维交织生产各种绸缎制品。、4涤纶涤纶为聚酯类纤维中用途最广，产量最高的一种。涤纶纤维的基本特征（1）涤纶为熔体纺丝，故常见纤维的截面为圆形，纵向为圆棒状（2）涤纶的拉伸断裂强力和拉伸断裂伸长率都较高，

31、可将纤维分为高强低伸型、中强中伸型和低强高伸型。（3）涤纶在小负荷下不易变形，即初始模量高，在常见纤维中仅次于麻纤维。涤纶的弹性优良。因此织物的尺寸稳定性好，挺括抗皱。（4）吸湿性差，在一般大气条件下回潮率只有0.左4右%。（5）染色性较差，多采用分散染料进行高温高压染色。（6）有很好的耐热性和热稳定性。但涤纶织物遇火种易产生熔孔。主要用途及使用性能：在服装、装饰、工业中的应用都十分广泛。其短纤维可与天然纤维以及其它化纤混纺，加工不同性能的纺织制品，用于服装、装饰及各种不同领域。涤纶长丝，特别是变形丝可用于针织、机织制成各种不同的仿真型内外衣。长丝还可以用于轮胎帘子线、工业绳索、传动带等工业制

32、品。5、锦纶是合成纤维中工业化生产最早的品种，其品种很多，常用的主要有锦纶6和锦纶6。6锦纶的主要特征：（1）为熔体纺丝纤维。截面、纵面形态与涤纶相似。（2）吸湿能力是常见合成纤维中较好的，在一般大气条件下回潮率可达4.左5右%，有些品种如锦纶4可达7。%（3）耐磨性是常见纺织纤维中最好的。（4）小负荷下容易变形，所以织物保形性和硬挺性不及涤纶织物。（5）耐热、耐晒性较差，晒后发黄发脆。遇火种会熔成小孔。（6）染色性能好，色谱较全。主要用途及使用性能：产量仅次于涤纶，其产品以长丝为主，主要用于做民用的袜子、围巾、长丝织物及刷子的丝，还可用于织制地毯等。用于工业的可制造、6腈纶腈纶纤维的主要特征

33、（1）为湿法纺丝纤维。截面为圆形或哑铃形，纵面平滑或有1-根2沟槽（2）吸湿能力比涤纶好，比锦纶差，在一般大气条件下回潮率为2左%右。（3）强度比涤纶、锦纶低，断裂伸长率则与涤纶、锦纶相似，弹性较差些。（4）耐磨性是合成纤维中最差的。（5）耐日晒性特别优良，在常见纺织纤维中居首位。（6）具有特殊的热收缩性，可将普通腈纶再一次热位伸后骤冷，得到的纤维如果在松弛状态下受到高温处理会发生大幅度回缩。主要用途及使用性能：蓬松柔软且外观酷似羊毛，从而有合成羊毛之称，故常制成短纤维与羊毛、棉或其它化纤混纺，织制毛型织物或纺成绒线。粗旦腈纶可织制毛毯或人造毛皮。利用腈纶特殊的热收缩性，可纺成膨松性好、毛型感

34、强的膨体纱。、7维纶维纶纤维的主要特征：（1）为湿法纺丝纤维。截面为腰圆形，纵面平直，有1-根2沟槽（2）吸湿能力是常见合成纤维中最好的，在一般大气条件下回潮率可达5左%右。（3）强度大于棉，断裂伸长率和弹性大于棉而差于其他常见合成纤维。（4）耐热水性差，所以须经缩醛化处理，否则耐热水性很差，在热水中收缩大，并会溶解于热水。（5）染色性能较差，染色色谱不全。主要用途及使用性能：性质接近于棉，有合成棉花之称。维纶织物的坚牢度优于棉织物，但缺少毛型感。维纶主要以短纤维为主，常与棉纤维混纺。由于纤维性能的限制。一般只制作低档的民用织物。由于维纶与橡胶有很好的粘合性能，被大量用于工业制品，如绳索、水龙

35、带、渔网、帆布帐篷等。8、丙纶：丙纶的主要特征：（1）为熔体纺丝纤维，截面、纵面形态与涤纶相似。（2）密度小，是常见纺织纤维中最轻的。（3）具有较稳定的化学性质，对酸碱的抵抗能力较强，有良好的耐腐蚀性。（4）几乎不吸湿，但有芯吸作用。（5）强伸性较好，可与中强中伸型涤纶比美。耐磨性、弹性较好，仅次于锦纶。（6）耐晒性差，易老化，因而制造时常添加防老化剂。（7）染色性较差，色谱不全。主要用途及使用性能：短纤维可以纯纺或与棉纤维、粘胶纤维混纺，织制服装面料、地毯等。在工业上可用作土工布、滤布、人造草坪等。裂膜纤维则大量用于包装材料、绳索等。、9氯纶：氯纶的主要特性：（1）可用湿法或干法纺丝。截面接

36、近圆形，纵面平滑或有1-根2沟槽。（2）耐酸碱性都很好。（3）吸湿能力极小，几乎不吸湿。（4）强度接近于棉而大于羊毛。断裂伸长率大于棉。弹性比棉好，比羊毛差，是合成纤维中较差者。（5）耐日晒性较好，但耐热性差。（6）具有难燃性。（7）电绝缘性强，易积聚静电，产生的阴离子有助于关节炎的治疗。（8）染色性能较差。主要用途及使用性能：主要用于制作各种针织内衣、绒线、毯子、絮制品等；还可制成鬃丝，用来编织窗纱、筛网、绳子等；此外还可用于工业滤布、工作服、绝缘布等。1、0氨纶是一种线型大分子构成的弹性纤维。它有聚酯型弹性纤维和聚醚型弹性纤维两类。主要特性：（1）聚酯型弹性纤维截面呈蚕豆状，聚醚型弹性纤维

37、截面呈三角形。（2）吸湿性较差，在一般大气条件下回潮率为0.8左%右-1（%3）强度比橡胶丝高2-倍3，但与纺织纤维相比，则强度很低，是常见纺织纤维中强度最低的。（4）具有高伸长，高弹性。其断裂伸长率可达480%，-且7在0断0裂%伸长以内的弹性恢复率在95%。-9（85）%有较好的耐酸、耐碱、耐光、耐磨等性质。主要用途及使用性能：主要用于纺制有弹性的织物，作紧身衣、袜子等。除了织造针织罗口外，很少直接使用氨纶裸丝。一般将氨纶丝与其它纤维的纱线一起做成包芯纱或加捻后使用。1、1芳纶芳纶是一种新型的合成纤维，属于聚酰胺纤维，其构成纤维的大分子长链中，连接酰胺基之间的是芳香环或芳香环的衍生物，所以

38、把这类纤维统称为芳香族聚酰胺纤维，简称芳纶。芳纶的代表产品有聚间苯二甲酰间苯二甲胺纤维，即芳纶13；1聚3对苯二甲酰对苯二甲胺纤维，即芳纶14；1聚4对氨基苯甲酰纤维，即芳纶1等4。芳纶1高湿纤维的性能特征及用途（）强度较高，在通常条件下，强度为，断裂伸长率为。（）具有良好的耐热性、耐腐蚀性和防燃性。如在的高温下连续使用，其强度仍能保持原强度的65，%在高00下使用一周仍保持原强度的5。0%（高）主要用途主要用于航空飞行服、宇宙航行服、原子能工业的防护服以及绝缘服、消防服装等；另外它也用于制作防火帘、防燃手套、高温下的化工过滤布和气体滤袋、高温运输带、机电高温绝缘材料以及民航机中的装饰织物等。

39、芳纶141高强4耐高湿纤维的性能特征及用途（1）机械性质：芳纶14是1目4前使用的纤维中强度最高的纤维，其强度为，断裂伸长为，初始模量远远高于其它品种的强力纤维，初始模量为，为聚酰胺纤维的倍左右，为涤纶的倍左右。（2热学性质：纤维的热稳定性远高于其它纤维，在150下收缩率为，0在较高的温度下仍能保持很高，熔点为60，0最高使用温度为2高2。（高）主要用途它是一种为航空工业和宇宙航行等特种用途而研究、制造的高性能纤维。目前它主要用于制造宇宙飞船、火箭和飞机等结构材料的增强塑料或层压制品的组成物，用于代替比它昂贵得多的氮化纤维的石墨纤维。第三节纤维服用性能分析一、外观性能（一）长度和细度1、纤维的

40、长度：概念：纤维伸直但未伸长时两端的距离。性质：服用纺织纤维的长度以为单位，一般在以上。天然纤维的长度取决于纤维的种类、品种和生长条件，化学纤维可按需控制。作用：与纱线、面料和服装的质量关系密切。长度越长，纱线强度越高，织物和服装的结实程度越好。纤维的加长，使纱线上的纤维头端露出减少，面料表面光洁、毛羽少。、细度：概念：衡量服用纺织纤维粗细程度的指标。作用：与成纱、织物和服装性能关系密切。较细的纤维制成织物轻薄、光泽好、手感柔软、透气性好。直接指标测定：根据纤维截面形状直接测量细度的指标。（圆形）（二）色泽色泽包括色度、光泽和色彩，是纤维的重要性质，其强弱主要由表面对光的反射而定。影响因素：纤

41、维表面的光泽、染色鲜艳程度和染色牢度。1、纤维表面状态影响反射光线的强度。、2截面形状影响光的反射。（1）圆形：柔和，如加捻则反射光强烈。（2）三角形：反射光线不均匀且分散，加捻使长度方向的光均匀，则光闪烁。如：三叶形。（高）多角形或多边形：光泽黯淡。、高纤维的化学组成和结构影响其染色的难易程度和牢度。（三）刚度概念：抵抗弯曲变形的能力。作用:对织物的悬垂性有影响。（四）弹性概念：指其抵抗外力作用，要求恢复到原状态的能力。常用弹性回复率表示。作用：影响织物的抗皱性、回复性和服装外观保形性及形状稳定性。（五）可塑性概念：指纤维在加湿、加热的状态下，通过机械作用改变形状能力。作用：可使织物永久定形

42、。（六）起毛起球概念：纤维端伸出织物表面形成绒毛及小球状突起的现象。影响因素：表面较光滑而又强力大、线密度细等。作用：影响外观，不易脱落。二、舒适性（一）导热性概念：纤维传导热量的能力。形成原因：纤维是多孔性物质，其内部、之间有很多空隙，充满空气。表示：导热系数。（二）吸湿性概念：指纤维在空气中吸收或放出气态水的能力。是一种动态平衡）1、表示方法：常用指标有含水率和回潮率两种。含水率：纤维中所含水分重量占纤维湿重的百分率。公定回潮率：相对湿度65%2%，温度20oC2oC条件下的回潮率。2、吸湿机理：大气中水分子被吸附于纤维的表面逐步向内部扩散3、吸湿性对纤维性能的影响：（1）对纤维重量的影响

43、（2）对纤维长度和横截面积的影响（3）对纤维力学性质的影响（4）对纤维吸湿放热的影响（5）对纤维电学性质的影响（6）对纤维光学性质的影响（三）触觉感和弹性触觉感：纤维表面的粗糙或光滑会影响与人体接触的舒适感。弹性：服装的功能之一，使着装人体感觉舒适。（四）体积质量概念：单位体积的纤维重量，用或表示。作用：影响织物的覆盖性、服装的重量。三、耐用性能（一）拉伸强度和延伸性概念：拉伸力：沿纤维长度方向作用的外力。拉伸变形：纤维在拉伸力作用下的伸长。绝对强力：纤维受拉伸以致断裂所需的力。相对强力：每特纤维能承受的最大拉力。影响耐用性因素：拉伸强度、弹性、回弹性和延伸性。（二）耐气候性和耐磨性概念：纤维

44、抵抗外界各种侵害的性能成为耐气候性。耐日光性顺序：腈纶麻棉羊毛粘胶纤维醋脂纤维涤纶锦纶丝丙纶耐磨顺序：锦纶涤纶氨纶亚麻腈纶棉丝羊毛粘胶纤维醋脂纤维热稳定性：用在一定温度下纤维强力随作用时间延长而降低的程度来表示。最好的是涤纶。燃烧性：取决于纤维的化学结构。用发火点、点燃温度和燃烧温度来表示。分为易燃纤（腈纶与纤维素纤维）、可燃纤维（羊毛、蚕丝、涤纶和维纶，锦纶、涤纶）、难燃纤维（氯纶）、不燃纤维（石棉）。（三）耐热性概念：纤维抵抗温度的能力。作用：1、热定形。合成纤维加热时经过玻璃态、高弹态、粘流态。2、降低纤维的强度和弹性。热稳定性：用在一定温度下纤维强力随作用时间延长而降低的程度来表示。最

45、好的是涤纶。3/mmg3燃烧性：取决于纤维的化学结构。用发火点、点燃温度和燃烧温度来表示。分为易燃纤维（腈纶与纤维素纤维）、可燃纤维（羊毛、蚕丝、涤纶和维纶，锦纶、涤纶）、难纤维（氯纶）、不燃纤维（石棉）。（四）熔孔性概念：纤维制品在接触到烟灰和火花等热体时，在织物上形成孔洞的性能。（涤纶和锦纶）（五）耐化学品性概念：纤维抵抗化学品破坏的能力。不同纤维的耐化学性比较：纤维素纤维，蛋白质纤维与合成纤维的不同。四、保养性能纤维的保养性能取决于抗霉抗虫抗微生物性能和洗涤性能。第四节纤维的鉴别鉴别的依据：显微结构、外观形态、化学与物理性能上的差别。鉴别的步骤：1、判断纤维的大类2、具体分出品种3、最后

46、验证一、手感目测法鉴别依据：根据纤维外观形态、色泽、手感、伸长、强度等特征来加以识别。（如：棉、麻、毛氏短纤维，且棉最短而细、有杂志和疵点。麻手感较粗硬，毛卷曲而有弹性，丝长而细且有光泽。粘胶干湿强度差别大，氨纶弹性大等。）适用于：呈散纤维状态的原料。缺点：具有局限性。二、燃烧法鉴别依据：纤维化学组成不同，燃烧特性不同。鉴别方法：将试样慢慢接近火焰，观察在火焰热带中的反应、在火中的燃烧、离开火焰延烧情况及产生的气味和灰烬。三、显微镜观察法鉴别依据：纤维的外观形态、纵面、截面形态特征。鉴别仪器：生物显微镜或电子显微镜。适用于：纯纺、混纺和交织产品。注意：1、异形纤维的鉴别。2、仿天然纤维的鉴别。

47、四、溶解法鉴别依据：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理。适用于：各种纤维和产品。包括已染色的和混合成分的纤维、纱线和织物。鉴别步骤：纯纺织物选择相应的溶液。五、药品着色法2鉴别依据：根据各种纤维的化学组成不同，对各种化学药品有不同的着色性能。适用于：未染色或未经整理剂处理过的单一成分的纤维、纱线或织物。六、熔点法鉴别依据：根据某些合成纤维的熔融特性，在化纤熔点仪或附有加热和测温装置的偏振光显微镜下观察纤维消光时的温度来测定纤维的熔点。七、红外吸收光谱鉴别法鉴别依据：根据纤维分子的各种化学基团，不论它存在于哪一种化合物都有自己的特定的红外吸收带的位置，利用此原理将测

48、得试样的红外光谱图与已知纤维的红外光谱图核对比较。八、密度法鉴定依据：各种纤维具有不同密度的特点。九、荧光法鉴定依据：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维光致发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点。适用于：荧光颜色差异大的纤维。方法特点：设备简单，使用方便、快速。第二章服装用的纱线第一节纱线的分类及其特征一、纱线：由纺织纤维所制成的细而柔软，并具有一定力学性质的连续长条，统称纱线。是纱和线的统称。纱：纤维纺成单股纱线为单纱。由短纤维沿轴向排列并经加捻纺制而成；或由长丝加捻或不加捻并合而成的连续纤维束。线：两根或两根以上的单纱并合加捻而成为股线。二、纱线的分类（一）按纱线的原料分1、纯纺纱

49、线2、混纺纱线3、化纤纱线（混纤纱线）（二）按纱线中的纤维状态分1、短纤维纱线2、长丝纱线、出丝、裂膜丝（三）按纱线的后加工分1、丝光纱2、烧毛纱3、本色纱4、染色纱5、漂白纱（四）按纺纱工艺分1、精梳棉纱与普梳棉纱2、精梳毛纱与普梳毛纱（五）按纱线结构分1、简单纱线:单纱、股线、复捻多股线2、复杂纱线：花式纱、包芯纱、包缠纱和变形纱等。（六）按用途分1、织造用纱：机织用、针织用。2、其他用途纱线：缝纫线、刺绣线、编织、工业用、绳索用。（七）按纺纱方法分：环锭纱、气流沙、涡流纱和静电纱等。三、针织绒线（一）概念：用于机器或手编纯毛及毛混纺针织衫的纱线。（二）分类1、按纱的粗细分：粗绒线、细绒线

50、和针织绒线。2、按原料分：纯毛、混纺和纯化纤。、按用途分：编结绒线和针织线（以6公支为界）。、按纺纱系统分：粗梳绒线、精梳绒线、半精梳绒线和花式绒线。（三）针织绒线的品号由四位数字组成：类别、原料及单纱支数（见下表）。第、，第、位数字连起来代表该产品的单股毛纱的公制支数，一根绒线是由多股毛纱并捻而成，目前生产的绒线大多数是、股毛纱并捻而成的。单纱支数是二位整数的细绒线或针织绒，支数代号就表示其支数，如18/（、56tex）X、细绒线的支数代号就是18。单纱支数由一位整数和一位小数表示的粗绒线，其支数代号将略去小数点，如公支/（12te）和公支/（1te）的粗绒线，其支数代号分别为0和。根据上述

51、对绒线的针织绒品号的组成及其含义的说明，举例如下：216-同-质-毛的全毛精纺细绒线，单股毛纱为1公支（te）。单根毛纱为公支（20te）;0纯化精纺生产的腈纶粗绒线单股毛纱为公支12te单根毛纱为2公支00te;1同质毛与粘胶纤维混纺的粗纺毛/粘粗绒线单股毛纱为公支1te单根毛纱为1公支2te；22精纺针织绒线纯化纤纱目前多为腈纶膨体纱单股纱为2公支te单根毛纱为1公支te；02粗纺针织绒线由山羊绒或山羊绒与其他纤维锦纶除外混纺而成单股毛纱为2公支te单根毛纱为1、公支（72te；x）四、纱线的捻度、捻向和线密度（一）捻度和捻向1、概念捻度：纱线单位长度上的捻回数（纱线加捻时，两个截面的相对

52、回转数）。捻向：纱线加捻的方向。2、表示方法：如：s、加捻对纱线性质的影响：捻缩、对密度和直径的影响、对强度的影响、对断裂伸长率的影响、对光泽和手感的影响（二）细度1、概念：纱线的粗细程度。是描述纱线结构的重要指标。2、作用：对织物的结构、外观、物理机械性能、手感、风格等有影响。、表示方法定长制：线密度和旦数。值越大，线越粗。定重制：公制支数和英制支数。值越大，线越细。（一）定长制1、线密度（Tt,特数或号数）：1000米长的纱线，在公定回潮率时的重量克数。单位：特（克斯），te或分特，dte。表示：股线时，以单纱的特数相加来表示。如：11或1公式：Tt=GX1000/L2、旦数（den,纤度

53、、啰数）：9000米长的纱在公定回潮率时的重量。常表示化纤和长丝。单位：旦。表示：n根旦的单丝为n旦，股线如，210公式：Nden=GX9000/L（二）定重制1、公制支数（N）在公定回潮率时，1重的纱线所具有的长度。单位：公支表示：棉、麻及毛、毛型化纤等，股线如：或公式：、英制支数（）在公定回潮率时，磅重的纱线所具有的长度。其标准长度是纱线种类而不同。如：棉码为1英支，精梳毛56码0为1英支，粗梳毛式5码6为1英支，麻30码0为1英支。单位：英支表示：同公制支数。（三）换算、特数与公制支数：、特数与旦数：、公制支数与旦数：、英制支数与特数：棉纱：纯化纤：棉与特纤混纺：（为换算常数）第二节复杂

54、纱线一、花式纱线（一）概念：通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线。主要特征：纱线的截面粗细不匀，并有纱圈、环圈、扭结、螺旋或结子等新颖外观。（二）分类和结构花式纱线：特殊花式线、花式线、花色线（三）花式纱线的基本结构组成：芯纱：位于纱中心，是构成花式线强力的主要成分。饰纱：形成花式线的花式效果，决定花式线的色彩、花型和手感。固纱：用来固定花型，用强力好的细纱。缺点：强力较低，耐磨性低，易起球和钩丝。（四）花式纱线的种类1、圈圈线：波形线、小圈线、大圈线、球绒线：用于色织女线呢、花呢、大衣呢和手编毛线等。、式竹节纱、3结子线（疙瘩线）：饰纱围绕芯纱，在短距离上形成一个结子

55、。有长结子和短结子之分。、4大肚纱（断丝线）：两根交捻的纱线中夹入一小段断续的纱线或粗纱。、5彩点线：纱上有单色或多色彩点，长度短，体积小。、6螺旋线：有不同色彩、纤维、粗细或光泽的纱线捻合而成。、7辫子线和花股线：以两股细纱合捻，再把合股加捻的双股线两根或几根并合加捻。8、金银丝线和夹丝线9、拉毛线：分长毛型和短毛型。1、膨体纱：先由不同收缩率的纤维混纺成纱线，在蒸汽或热空气或沸水中处理，把与之一起混纺的低收缩率的纤维拉成弯曲状，使整根纱线形成蓬松状。1、1包芯纱线：由芯纱和外纱组成。1、式雪尼尔线：纤维被握持在合股的芯纱上，状如瓶刷，手感柔软。二、变形纱（一）概念：合成纤维长丝再热、机械或

56、喷气作用下，使伸直状态长丝变为卷曲状的长丝。（二）变形纱的特点不仅改变了外观，而且还改善了纱的吸湿性、透气性、柔软性、蓬松性、弹性和保暖性。还改善了织物的舒适性、覆盖性还改善了织物光泽，给人以天然纤维的视觉感还可仿棉、麻、丝、毛的风格见表：短纤维纱、光滑长丝纱和变形纱的性能对比。变形纱（三）类型、根据变形工艺，分波状、卷曲状、膨体状或缠结状。、式根据用途分：弹力纱、低弹纱和膨体纱。第三节新型纺纱方法纺织的纱线一、气流纱：特点：蓬松、耐磨、染色性能好，毛羽少。缺点：强力较低。用途：平布、绒布、纱罗、灯芯绒及部分针织品。二、涡流纱：利用固定不动的涡流纺纱管代替高速回转的纺纱杯。特点：耐磨、透气、染

57、色性能好。缺点：强力较低，条干均匀度较差。用途：起绒织物。三、包缠纱（平行纱）（一）概念：利用空心锭子所纺制的纱。（二）品种、1普通包芯纱（1）以棉纱为芯外包35%5、真%丝。吸湿舒适，有光泽。（式）以羊毛为芯外包真丝。保暖，有光泽。（3）以锦纶为芯外包真丝。重量轻、强力好。（4）以涤纶为芯外包真丝。悬垂性、抗皱回复性、耐用性好。（5）以绢丝为芯外包真丝。式、结构包缠纱3、弹性包缠纱四、其他新型纺纱纺制的纱线（一）尘笼纱：纱较粗，用于织制工作服、外衣和装饰织物。（二）自捻纱：用于花式织物和绒面织物。（三）喷气纱：强力低，手感粗糙蓬松，用于上衣、运动衣和工作服。第四节纱线品质对织物外观和性能的影

58、响纱线结构-纱-线品质-织-物外观和性能、1纱线的外观光泽：捻度和捻向的影响。、式舒适性：纱线的结构特征与服装的保暖性、手感有关。纱线的吸湿性与服装舒适性有关。3、耐用性能：纱线的拉伸强力、弹性和耐磨性能与织物和服装的耐用性能有关。长丝纱强力短纤维纱性能差的纤维纯纺纱混纺纱强力性能好的纤维纯纺纱膨体纱拉伸断裂强度较小纱线捻度宜采用中度、4保管性能：纱线的品质影响保管性能。如捻度的影响和对热的敏感等。第五节纱线结构对服装面料的影响一、纤维长短与服装面料：面料风格。二、纱线的细度与服装面料：外观质感和性能。三、纱线的捻度与服装面料：强力、光泽、吸湿染色等。四、纱线的捻向与服装面料：外观和手感。五、

59、纱线的形态与服装面料：色彩和肌理质感。第三章服装用织物第一节织物概述一、织物的分类（一）按织造方法分：机织物、针织物和无纺布。（二）按纺织品在服装中的用途分：面料和辅料（三）按起花工艺分：原色面料、染色面料、织花面料、色纺面料、花色纱线面料、烂花面料、绣花面料、轧花面料、轧皱面料及其他。（四）按织物的组织结构分：平纹织物、斜纹织物、缎纹织物、变化组织织物、复合组织织物和提花组织织物。（五）按组成织物的原料分类：纯纺织物、混纺织物和交织织物。二、织物的量度（一）长度1、梭织物的长度：用匹长量度（匹长：织物沿其长度方向，两端最外边完整的纬纱之间的距离。单位：米）。2、针织物的长度：匹长分定重方式和

60、定长方式。（二）宽度1、梭织物的幅宽：织物沿宽度方向，最外边的两根经纱间的距离，单位：厘米。2、针织物的幅宽（三）织物的厚度织物的厚度指在一定压力下织物的绝对厚度，以mm为单位。与体积重量、蓬松度、刚柔度有关，影响服装的风格、保暖性、透气性、悬垂性、重量和耐磨性等。分类：厚型、中型和薄型（四）织物的重量概念：干燥无浆织物，单位面积所具有的重量。计量：以每米克重（）m或以每平方米克重（g/m）2。作用：影响服装的服用性能、加工性能及计算价格。（五）织物的体积重量概念：织物单位体积内重量。表示：克/厘米3。作用：影响手感、导热性和透通性。三、织物的分析鉴别（一）各类型纺织面料及相似易混淆面料的鉴别