摄影一周年笔记

摄影一周年笔记－浅谈风光摄影以下文字是记录本人一年来摄影生涯的一份笔记，如果有爱好摄影的朋友认为文字中的内容对你有所帮助，哪怕是一点点，我就会感到无比欣慰！我一直认为摄影的乐趣在于分享，分享自己的照片，分享自己的开心，分享自己的经验，我喜欢与人分享，交流。这里还要说明一下：本人仅仅摄影初级爱好者，水平有限，文字中的内容主要是用来记录本人如何从零开始走上业余摄影爱好者之路，中间断断续续的记录了自己的一些拍摄流程，这些仅仅是自己平时拍片的一些方法跟想法，如有写得不对的地方，希望各位能及时指正，交流才会让你我进步更快。另外，此段文字比较适合摄影初中级爱好者，并且对摄影有相当的追求，肯花钱，花时间，花精力来提高片子质量的摄影爱好者来阅读，如果只是想通过相机简单记录自己的生活的朋友或者喜欢挑刺的朋友建议不要浪费自己宝贵时间在这些枯燥的文字上。以下内容是我在这一年摄影学习过程中总结的一些文字：（一）怎样让我们的相片更加清晰（对焦不在此段中讨论）要想拍出专业水准的摄影作品，照片的清晰度是最重要的环节之一，事实上要拍出终极清晰的照片最好是在三脚架上完成，白天也如此，所以不要认为在大白天看到某些摄影师上三脚架拍摄是在装逼，其实那些人对照片质量的要求比我们都要高。2如果在扫街时，没有足够时间上架拍摄，就只能手持拍摄了，我会先调节好的光圈，ISO,尽可能保证相机的安全快门，网上有很多安全快门的计算方法，我这里跟大家分享一下其中的一个公式：焦段分之一秒就是我们这次拍摄的安全快门，比如我们此次拍摄的焦段是85，那么安全快门就应该是85分之1秒，拍摄的焦段是200，那么安全快门就是200分之1秒。不过也不能完全生搬硬套，因为当我们用16端拍摄的时候，16分之1秒的快门那是什么铁手都会让照片糊掉的，根据我的经验，安全手持相机的安全快门尽量不应该低于50分之1秒。所以当我们手持相机拍摄时发现环境光线不够明亮，达不到安全快门的情况下，请加大我们的ISO，或者光圈，每一档ISO的加大，都会提高一倍快门的速度（加大光圈也能实现）直到达到我们需要的安全快门。3后期加锐这里跟大家分享一下我锐化的方法，这些方法是我参照ScottKelby的《Photoshop七大核心技术》而来：转到滤镜菜单，从锐化子菜单中选择USM锐化对话框：中等锐化：数量设置为85％，半径设置为1.0，阈值设置为4，单击确认，然后转到编辑菜单，选择“渐隐USM锐化”，这将打开“渐隐”对话框，请从“模式”下拉列表中选择“明度”，并单击“确认”，上述锐化操作将对照片的亮度应用锐化，从而避免颜色通道，以及锐化颜色通道所产生的色晕，色彩不自然等问题。强化锐化：一般适用于建筑物，汽车，金属这些，数量120半径1.0阈值：3轻度锐化：一般适应于小孩，女人，花朵这些，数量100半径1.0阈值10我们都有必要将这些数值预设为动作，储存在PS动作中。（二）摄影人的观察力当我们拥有了自己的摄影设备后，那么接下来最需要的就是训练好我们的眼睛来观察周边环境，当我们看到一个场景，就应该在脑海中形成拍摄完成后的样子，包括后期处理的方案等等，玩摄影一年多，我就今年春节去了次海南拍摄，除此之外我的片子基本是在长沙完成，尽管我们的城市不是风景秀丽的旅游城市，尽管我们的天空不是那么的通透，尽管一年当中就两个月能看到蓝天白云，但只要我们有一双善于发现美的眼睛，我们就能拍出优秀的的照片。著名风光摄影师戴维.诺顿说过两句话我印象非常深刻，第一句：“在这个区域寻找一个拍摄点是一件最令人高兴的事”，第二句：“扩展这种善于观察的潜能是没有止境的”。我拿出来与大家分享，当我苦于找不到拍摄点的时候，我就会拿出这两句话来激励自己，让寻找拍摄点这件事成为我快乐摄影的一部分。这里分享我寻找拍摄点的一个经验，当我寻找到一个满意的拍摄点后我不会急着拍，我会用手机从不同角度多拍几张，寻找一个最佳的拍摄角度，这次来就算作是一次踩点，那么我下次来拍摄的时间将会选择在一个空气相对通透，蓝天白云的日子去拍摄。（三）拍摄时间，拍风光片我一般会选择在黄昏，夏季来说，长沙最佳拍摄时间应该是晚上7点到7点半，就是当太阳马上就要落山到完全落山后天空被渲染成红色的这段时间，作为摄影师来说这半个小时是短暂而快乐的，有人说黄昏就那么几分钟，其实没那么夸张，我们有将近半个小时的时间来完成这次拍摄。万一拍摄当天天空依旧不给力，那没关系，这个景不会跑掉的，下次再来拍，直到拍出你认为最美的景色。我听说过有个摄影师为了拍好一个场景，跑了几年的故事，因为一年当中就那几天的光影最漂亮，跑了几年后，总算让这位摄影师拍到了自己想要的片子。故事有点夸张，但这足以说明了一个合适的光影对一个摄影师来说有多么重要。（四）光影要想拍出好的照片，就意味者我们要随时随地考虑如何用光。光影是摄影最重要的元素，一幅作品如果在错误的光影条件下拍摄，那这幅作品将没有任何意义。除开新闻纪实摄影，我认为其他类型的摄影都离不开用光，我们都要形成这样的习惯：当环境中有我们需要的光影，我们才在这个环境中寻找我要拍摄的主体，也就是说，没有好的光影，我们没有必要按快门，我暂时不会把这个先后次序打乱，很多朋友都是先寻找拍摄主体，再去考虑用光（此文中我说的用光都是指的自然光），这样会让我们很被动。当然当你成为大师级摄影高手，无招胜有招的时候，这些规矩你就根本不是规矩了。（五）构图我简单的介绍一些我构图理念：曾经有个摄影师说过：“最好的构图总是最简单的，画面里面不应该有那些本不该在那里的东西。”这就是大家所熟悉的“摄影是做减法”的说法。打个比方，我们到一个人数众多的度假海滩上进行拍摄，当我们用相机拍摄下某一个角落的五个家庭或者更多的家庭，这些家庭成员都各自在沙滩上玩耍，你会认为这是一幅好的摄影作品吗？这幅作品会是一个好的故事吗？一个好的摄影师会用镜头来讲故事，一般情况下他可以不通过文字来诠释这幅作品的故事，有些摄影爱好者喜欢把很多内容塞进一张照片中，对摄影者来说，现场确实如此，但记住我们是摄影师，不是记录师，内容太多的片子会让观赏者不知道看哪里，相反，照片中的元素越少，那么这个元素被关注的程度就会越大，不是吗，我们就是要让观赏者关注我们的照片的主体啊，那大家明白了吧，为了让我们的照片更加受到关注，请在构图中删除所有不重要的元素。一些构图的通用方法：比如三分构图法，三角形构图，颜色对比构图，垂直构图等等都是被很多摄影师普遍使用的，大家可以通过网络其他方式进行了解。想更多了解构图的朋友，可以去购买英国摄影师迈克尔.弗里曼所著的《摄影师的视界》来学习，这位作者写了很多摄影书籍，真心建议大家就购买这边足够了，其他弗里曼所著的书基本内容雷同，用个网友的话来说，这家伙就是个靠写书赚钱的。（六）后期数码摄影作品需要后期处理，后期跟前期一样重要，学摄影，就必须要学后期。网络上有很多关于要不要后期的争论，我不想卷入这场永无止境的争论中，我只是告诉大家我的看法，我自己认可的事我就认为是对的。我只想对那些不认可后期的人说：大家相机中那些风光模式，人像模式等，其实就是相机自带的后期工具，我买的佳能相机中就自带了一张DPP的安装光碟，这个软件大家都清楚是用来做数码照片后期的。言归正传，我现在主要用RAW格式拍摄（建议每一位摄影爱好者都把相机中的JPEG格式关掉，改用RAW格式进行拍摄，如果你还用JPEG格式拍摄，请立即改掉这个习惯，我曾经也很不习惯RAW格式，后来我也是咬牙改掉了，人有个特性，就是最不愿意改变自己已经形成的习惯，不管是好习惯还是坏习惯，今天我告诉大家，玩摄影的如果只用JPEG格式拍摄绝对不是一个好习惯，尽快改掉，一个新习惯二十一天就能形成，是不是有点跑题了，赶紧说下面的内容）为什么要用RAW格式拍摄？书上说在RAW格式下的修片是无损的，至于是不是真的完全无损，或者部分无损，我无从证实，至于是个什么样的理论，我没太多时间去研究，我只要知道在RAW格式下修片比在JPEG格式下修片对画质影响小一些，就足够了，原理我不需要知道。我现在数码后期主要是依靠Lightroom+Photoshop来完成（以下简称LR跟PS）,我建议每一位摄影爱好者使用LR对自己的照片库进行管理，使用LR对自己的照片进行第一步调整，我自己每一张摄影作品中80%的后期步骤都会在LR中完成，如果你还在使用DPP对自己的照片进行后期，我希望你试试用LR,放心我不是Adobe公司的托，就算我是托，国内也没几个人会购买正版软件，LR是Adobe公司（PS同一家公司），的工程师专门针对摄影设计的一款软件，玩摄影的应该都知道PS这个软件吧，LR跟PS同一家公司设计，专门针对摄影，有个这么牛逼的同门师兄，你还有什么理由不选择LR?LR不光是修片方便，它还有一个最强大的功能就是对自己的照片库进行管理，当我们一次拍摄的照片数量巨大的时候，当我们几年来储存的照片成千上万的时候，我们要在其中寻找某些照片或者心血来潮想重新修修以前的片子，如果我们用正确的方法把照片导入LR，那么这些工作都将变得异常简单。LR的具体使用方法我网上这边就不介绍了，大家可以在网上搜索秋凉的视频讲座，更好的方式是购买ScottKelby的正版书：Lightroom3，这本书写得非常好，就算我们从来没有接触过LR这个软件,看完这本书后，我可以保证每一位都能完全独立的使用LR这个专业软件了。（不会还有固执的使用用美图秀秀跟光影魔术手修图的摄影师吧）至于PS的使用方法大家可以参阅ScottKelby的《Photoshop七大核心技术》，这本书通俗易懂，但是适合有一定PS基础的玩家阅读，作者通过非常多的案例，重复的告诉大家要怎样通过7个步骤，数码摄影作品进行后期处理，更为关键的是作者还会告诉处理一幅作品的想法跟思路。最后一章主要跟大家分享一下我拍风光的方法，其中包括我现在最喜欢的拍摄方式：慢门水景，第一器材的配置一台全幅相机，一个广角镜头（佳能16-3517-40都可以）一个稳固的三脚架，可以保证在大风的环境下，带给你更加清晰的照片。一堆滤镜，一套滤镜支架及转接环，一根快门线（出远门采风的朋友最好备用一根，我就遇到过在外拍摄的时候，快门线被打湿后，被迫中止拍摄的囧事）从三脚架就能看出谁是比较认真的摄影师，我对于那些花大价钱购买了相机及镜头的人，却不愿意多花钱买一个牢靠的三脚架的人感到奇怪，如果你不在乎三脚架的重量，建议你买金属的，毕竟碳纤维的重量比较轻，如果遇到大风的天气，金属支架还是会更加给力。当然一个优质的云台也非常重要，摄影是件开心的事，差劲的云台调节起来会让我们很恼火。第二滤镜及支架的的配置：首先我建议玩滤镜的摄友都选择用方形插片式滤镜，方形插片式的滤镜更加方便我们拍摄，因为方形滤镜可以适用我们更多口径的镜头进行拍摄，也更加适合我们滤镜的叠加使用。缺点是价格比较高，同样还要配置滤镜支架及接环使用。市面上现在方形滤镜规格大概分为100X100150X100150X150,在我了解的镜头中，佳能的14L跟尼康的14—24是需要配置150X150规格的，这个规格的滤镜价格非常高昂，因为我使用的风景镜头是16—35,所以我配置的滤镜规格是150X100，其实我当时也是准备购买14L的风景镜头，就是因为高昂的滤镜价格望而却步。另外我建议对画面品质要求严格的朋友尽量购买价格高一些的滤镜，国产那几十块钱一张的滤镜非常影响画质而且偏色严重，与其重复投资，不如一步到位。连接相机与滤镜需要购买一个滤镜环跟滤镜支架，滤镜环是一个圆形空心的圈圈，第一步将这个圈圈（滤镜环）通过旋转安装在镜头前面，安装好滤镜环后，我们的滤镜支架就可以通过滤镜环很方便的跟镜头连接，滤镜支架前面有三四个滤镜插槽，滤镜可以这样一片片的叠加插入滤镜支架。当然滤镜叠加越多对画质影响越大，而且会产生暗角，建议叠加最多不要超过三块（CPL+ND+GND）。水景慢门使用率最高的滤镜包括利用偏振镜CPL，中灰渐变镜GND和中密度減光镜ND,反向渐变近RGND进行拍摄，CPL的使用很简单，就是通过旋转滤镜让天空更蓝，消除反光，让水面更清澈透底，我这里主要分享的是大家接触的比较少的中灰密度镜ND跟渐变镜GND。1中灰密度镜：中性灰度镜又叫中性灰度镜，简称ND,其作用是过滤光线。使用ND镜主要的目的是防止过曝，如果光线太亮就很难选择较慢的快门速度拍摄，这时使用ND镜减少进入镜头的光线，就能够使用较慢的快门拍摄了。市场上不同品牌的中灰密度镜编号比较乱，其实我们完全可以不用记下这些品牌编号，很多朋友问我用的是ND8还是ND400，其实我们使用的品牌可能不同，每个品牌对于减档的编号都不同。我也不记得ND8到底是减几档快门的，我只知道在同样的光线条件、光圈大小和ISO下，ND后面的数字越大就档位越高。由于工艺的原因，ND后面的系数越是大，就会越偏色，我们选购ND的时候只需要说“我要买减光多少级的ND镜。”就行了。如果你经常在下午拍摄水景，那么我建议你买一块高档位的ND,我现在ND的配置是两块，分别是LEE减3档跟Lee的bigstopper减10档的，这两块减光镜足以应付我大多数拍摄的需求。ND使用的基本原理我这里做个简单的介绍，比如我们去海边拍摄，光圈设置为11,ISO设置为100，我们用点测光测天空中较亮的区域，测后得到快门为1000分之1秒，我们得出将要拍摄这张照片的一组数据：F11,1000/1,IS0100,,如果我们要拍出雾化的水面，或者平静如镜的水面1000分之1秒的快门肯定是实现不了的，这个时候就需要我们把ND装在镜头前面来减少进光量了，因为是下午，阳光比较大，快门速度达到了1000分之一秒，所以我决定用一块10档的ND进行减光，减光10档是什么概念？就是减少10档快门速度，每一档就是现在的快门速度减慢一半，我们来计算一下1000分之一秒减10档快门后是多少，1000/1秒X2=500/1秒500/1秒X2=250/1秒250/1秒X2=125/1秒125/1秒X2=60/1秒60/1秒X2=30/1秒30/1秒X2=16/1秒16/1秒X2=8/1秒8/1秒X2=4/1秒4/1秒X2=2/1秒2/1秒X2=1秒数一数，是不是计算了十次，这就是上了这块十档的ND后，我们的快门连续减少了十档。当然如果我们还叠加使用了CPL（偏振镜），那么可以在1秒快门的情况下继续延长两档：1秒X2=2秒，秒X2=4秒,如果我们在前面还叠加了一片两档的GND（渐变镜），快门速度还将继续往后面延长两档：4秒X2=8秒,8秒X2=16秒以上的数据分析就能直观的表达出ND使用及计算的方法。如果16秒的曝光还达不到我们想要的雾化效果（有时候要让海面形成雾化的效果，大浪要在礁石上打击30秒以上才能形成），我们还可以通过别的方式延长曝光时间，比如调小一级光圈，或者将ISO调整到50，甚至让照片过曝一挡（对于过曝一挡的RAW格式照片，在后期中随随便便都能拉回来）关于ND的介绍基本就到这里了，最后要说一下的就是在数码摄影范畴内，当采用RAW格式拍摄照片时，我采用的是“向右曝光模式（指直方图）”，也就是强调的宁曝勿欠。我记得在一本摄影书中介绍到，一张数码摄影作品中照片中包含的信息80％集中在亮部，也就是说如果照片欠曝，将会损失照片中很多细节部分，不信你可以试试将一张欠曝的照片后期将暗部提亮，你会发现很多噪点，这些噪点就是因为欠曝导致像素已经没有被记录下来，所以软件只能用噪点来代替这些像素了。数码摄影作品可以允许1－2档的过曝。在保证高光不溢出的情况下，我反而会倾向于轻微的过曝，这样相机中RAW文件将可以记录照片中更多的信息，后期LR随随便便就能把过曝的部分拉回来，而且保证了整张照片所记录的信息完好无缺。（另外一个观点是这个理论只适合佳能相机，尼康相机恰恰相反，是宁欠勿曝，我没有用过尼康相机，没有发言权，有尼康相机的可以试一试，看那种理念是正确的。但我至少在两本国外摄影师的作品中了解到宁曝勿欠的理论，其中一本是戴维.诺顿在等待光线一书中147页有详细说明，我自己拍摄的过程中宁曝勿欠的理论也是成立的。）另外，使用ND曝光时间也不是越长越好，有时候几秒的曝光也有它独有的韵味，长曝时间最好不要超过200秒，ISO尽量保证在100否则任何降噪插件都无法让噪点从照片中消除。2GND渐变镜我们这里讲的渐变镜还是方片插入式渐变，渐变镜分为硬边跟软边，硬边过渡：在光线与暗部之间的过渡比较锐利，一般情况下，拍水景，海景，地平线锐利的情况下使用；软边过度：一般适应于拍摄山体那种过渡不是很锐利的情况下。渐变镜GND在天空与地面（或者水面）有光比的情况下使用，我们在没有使用GND的情况下,是不是经常拍出一张照片地面曝光正常，天空过曝，一片苍白没有细节，又或者天空曝光正常，地面却欠曝，我们无法找到一个两全其美的曝光值。这种情况就是因为我们没有使用风光摄影中必备的中灰渐变镜GND,，在我们日常拍摄过程中，天空一般情况下都会比地面要亮，所有为了保证上下曝光一致，我们就需要一块渐变镜来压住上部的光。GND上部为中灰区域，下部为透明区域。GND一般分为：0.3一挡0.6两档，0.9三挡1.2四挡1.5五挡使用率最高的是两档跟三挡的。使用方法：比如我们拍一个海景片，我们将相机设置为F11,ISO设置为100，先用点测光测天空中较亮的区域得出快门是1000分之1秒，接着用点测光测试水面中较为黑的区域快门是250分之1秒，那么我们得出的上下部光比相差两档（1000/1秒减少一挡为500/1秒，减少两档正好是250/1秒）。通过计算得出，我们拍摄这张照片要使用一块两档的GND，来实现上下光比的平衡。第三：拍摄地点的选择拍摄水景慢门最好的拍摄时间是日出或者日落的时候，所以我们选择的拍摄方向应该是正朝着日出或者日落的方向，也就是日出朝东，日落朝西进行拍摄另外要选择一个有前景的场景，前景可以是任何东西，比如：礁石，小舟，动物骨头，一颗的倒下的枯枝，花朵，等等这些，这里要注意的是如果前景会动（如被风吹动的花花草草，水中的小舟等），那我们拍摄时尽量不要选择用慢门拍摄，否则很有可能会让前景糊掉（除非我们刻意需要这种效果），请一定记住，没有前景的风光照片不会是一幅好的风光作品。并且前景应该是非常清晰的，曝光正常的。第四：拍摄时间的选择时间的选择前面的文字有较为详细的说明，这里我只告诉大家，一名风光摄影师的生活必须是他在日出或日暮的时候出现在拍摄地点，一名优秀的风光摄影师大部分照片应该都是在这个时段拍摄的。第五：对焦网上关于风光对焦的方法我听说过几个版本，说的比较多的有两种，一种是说对焦在无穷远然后回拨的，还有一种说法是对焦在超焦距的，超焦距要根据焦段来进行计算，这件事我专门咨询了几个专业的摄影师，我现在使用最简单的方法就是在前景靠后的位置进行对焦，并用实时取景查看前景是否清晰。一般慢门摄影上了高档位的ND后，镜头会非常暗了，这个时候相机对焦将很难对上，所以我一般在没有装上ND之前手动对好焦，实时取景的情况下放大数倍后对焦将更加精准。第六：采用实时取景模式拍摄拍风光片我一般选用M挡，上架后我会先打开实时取景，然后打开直方图显示，这样更方便我们掌握曝光度，在M档中30秒以内的曝光我们是可以通过相机屏幕模