中国传统文化服饰文化剖析

中国传统文化服饰文化剖析服装的功能中国古代，衣服的基本功能在于实用、伦理和审美三方面：1、御寒。《墨子·辞过》：“故圣人为衣服，适身体、和肌肤而足矣。”“衣必常暖，然后求丽。”2、遮羞。班固《白虎通义》说：“衣者隐也，裳者鄣也，所以隐形自鄣闭也。”3、悦目。《韩诗外传》：“衣服容貌者，所以悦目也。”

中国传统文化服饰文化剖析二、服饰的主要特征服饰的实用、伦理、审美、政治等意义，既是其基本功能，也是其基本特征。此外，服饰还具有鲜明的民族性、时代性、流行性等特征。

民族性服饰作为一种民俗现象，具有鲜明的民族性。中国传统文化服饰文化剖析在我国传统文化中，一方面，服饰文化是一个民族得以存在的重要标志，在民族心理中占有重要的地位。如孔子所说：“微管仲，吾其被发左衽矣。”又如异人衣楚服之事；另一方面，在民族交往中，各民族文化之间往往持开放的态度，并尊重异族服饰习俗。《韩诗外传》载廉稽出使楚国事；唐代律令也规定，允许“各服本国之服”。中国传统文化服饰文化剖析时代性服饰的发展变化，呈现出鲜明的时代性。政权更迭：“改服色，定服制。”通常根据服饰的时代性，考古学家可以断定出土文物的年代；同样，掌握了服饰的时代性，作家和艺术家也更容易成功地再现历史人物和历史风貌。后者如唐代名噪一时的大画家阎立本的《昭君出塞图》，将晋代才出现的“锥帽”画到了作品中，就遭到时人的批评。（参见宋郭若虚《图画见闻志》）中国传统文化服饰文化剖析中国传统文化服饰文化剖析隋唐的锥帽中国传统文化服饰文化剖析中国传统文化服饰文化剖析流行性服装的变化，从纵的方面说，表现为时代性；从横的方面说，则表现为流行性。服饰流行包含有变异、趋同两个过程，先变异后趋同，从而造成一种新的流行风尚。古代服饰的流行大致有几种情况：一是政治因素。应劭《风俗通义》：“赵王好大眉，民间半额；楚王好广领，国人皆没颈；齐王好细腰，后宫有饿死者。”体现为一种自发的趋同意识。中国传统文化服饰文化剖析二是对艺术的认同。如唐代以剑舞著称的公孙大娘，其舞蹈服是改造过的军装。司空图《剑器》诗：“楼下公孙昔擅场，空教女子爱军装。”三与特定的社会心理有关。陆游《老学庵笔记》：“宣和末，妇人鞋底尖以二色合成，名‘错到底’。”古代礼法对于流行服饰有着严格的规定，特别是对那些超出寻常界限的“奇装异服”，往往持禁止的态度。《礼记·王制》：“作异服者杀。”甚至将“奇装异服”称为“服妖”。

中国传统文化服饰文化剖析服饰流行的时尚，往往受到比审美意识要复杂得多的社会观念的影响。醉心于竞尚时新，除了对美的追求外，有时也表现为低品位的思想格调，诸如趋奉争宠、贪慕虚荣、附庸风雅等。但从宏观上说，这也是社会物质生活、精神生活不断丰富的表现之一。服饰的流行往往是短暂的，一时的。中国传统文化服饰文化剖析三、古代官员的服饰种类中国的礼法，对不同场合下应该穿用不同的服饰，有着很繁琐、细微的规定。作为一名官员，除家常穿用的衣服外，至少还要常备三种服饰：朝服，公服，祭服。朝服：进宫朝见，除非皇帝恩准，必须要穿朝服，否则就犯了“不敬”之罪。如西汉武安侯田恬事；皇帝接受百官朝见，也要换上朝服。如魏明帝接见大臣杨阜事。

中国传统文化服饰文化剖析公服：日常办公时所穿服饰。其与朝服的最大区别在于繁简之分。祭服：祭祀时所穿特制的衣服。朝服、公服、祭服都是礼服，也称法服。与礼服相对的是常服，也称便服、野服。

此外，还有吉服与凶服之分。年节喜庆时着吉服，要求华丽光鲜、整齐洁净；灾荒败亡时着凶服，要求用缟素。表明古人对上天的敬畏意识和忧患意识。中国传统文化服饰文化剖析四、唐宋时期的服饰文化（一）男性1、敷脂熏香盛唐时期，男性装饰多具女性化特征。李华《与外孙崔氏二孩书》：“妇人为丈夫之象，丈夫为妇人之饰，颠之倒之，莫甚于此。”前者指女着男装，而后者则指男子薰衣粉面，过分注重外表的修饰。沈既济《任氏传》言，韦崟风流好色，闻友人得一佳丽，“遽命汲水澡颈，巾首膏唇而往。”中国传统文化服饰文化剖析此外，唐代文献也多有男子重视姿容的记载。李山甫姿容秀美，发长五尺，每沐浴后，使二婢女“捧金盘承而梳之”；卫玠注重美容，“盥面用化玉膏及芹泥，故色愈明润，终不枯槁”；晚唐时期赵匡凝矜严盛饰，每梳洗，前后置双镜以自照。张昌宗、张易之兄弟，“白皙美姿容”，“日傅粉施朱，锦衣绣服”。有杨再思者媚之：“人言六郎面似桃花，再思以为桃花似六郎。”中国传统文化服饰文化剖析流风所及，善于修饰、姿容美丽的男子，往往引起世人的瞩目，他们的装饰打扮，对社会风俗的趋向也会产生很大的影响。路岩风貌神俊，善修饰，曾是成都风流人物竞相仿效的对象。或有善嘲者，见侩猪曰：“此豚端正，路侍中不如。”柳仲郢，史称其“以礼法自持…厩无名马，衣不薰香”。中国传统文化服饰文化剖析2、簪花唐宋时期很普遍的服饰之一。簪花，又叫插花或篸（簪的异体字）花，是将花朵插戴在发髻或冠帽上的一种装饰方式。所戴之花，可以是真花，也可以是用萝帛或其他材料制作的假花。传世的唐代绘画作品中，多有妇女簪花的形象，如署名周昉的《簪花仕女图》。中国传统文化服饰文化剖析周昉簪花仕女图局部中国传统文化服饰文化剖析3、刺青刺青，又叫锦体，即在身上雕刻花纹,因为花纹都涂上青色,故而亦称雕青。其源头当是古代的“黥刑”；盛行于中唐以后，其目的不外乎美观和显示英雄豪壮两点。最初的刺青者，大多是市井恶少或军人，所刺内容千奇百怪，无所不有。长安有名张幹者，左臂刺“生不怕京兆尹”，右臂刺“死不怕阎罗王”。王力奴者，全身遍刺山水、草木、鸟兽及亭台楼阁。中国传统文化服饰文化剖析蜀人赵高背部刻沙门天王像，犯法之后，官吏不敢杖脊，恃此为害坊间。李夷简任剑南节度使时，用杖刑将其背上的天王像打得稀烂。后来，赵高袒衣挨门乞讨，声称“讨修理功德钱”。唐五代刺青的一个显著特点是，内容多与诗歌有关。荆州人葛清，颈部以下刺三十馀图，每图表示白居易一首诗，人称为“白舍人行诗图”。如“不是此花偏爱菊”，图为一人持杯临菊丛等。

中国传统文化服饰文化剖析宋代刺青之风更盛。如岳飞的母亲，在儿子宽阔的背上刻下“精忠报国”的母训；张俊部队里年轻力壮者者从臀部以下到脚踝文刺，称为花腿。《水浒传》中描写了许多身上带有花绣的人物,有的还因而得名，如九纹龙史进、花和尚鲁智深等。中国传统文化服饰文化剖析（二）女性仅以头面装饰为例。女子的头面，以发饰为主，然后是面部的装饰。1、髻在古代，发髻用以“分尊卑、别贵贱、辨亲疏”，表示妇女社会地位的标志之一。如丫鬟，就是社会上对梳“双丫髻”或“双角髻”发式的女子的泛称，而这类女子的身份通常为婢女、侍女或少女。中国传统文化服饰文化剖析中国传统文化服饰文化剖析发髻有很多种样式，最著名的是云髻，金盈之诗曰：“云髻慵邀阿母梳。”其他还有堕马髻，因其形侧在一边，髻盖如据鞍堕马之状，故名。又称为堕髻。芭蕉髻，形椭圆，四周环以绿翠，艳若芭蕉，娇媚多姿，等。此外，北宋初年，京师妇女多用假髻，以高大为美，远近妇女竞相仿效，有高至五六寸者。不久被政府明令禁止。髻发上的装饰有冠帽、簪、钗、梳、玉钏、珍珠、翡翠等。中国传统文化服饰文化剖析2、鬓对鬓的修饰，各个时代有不同的喜好，汉魏六朝喜鬓发长垂，谓之长鬓；三国魏宫时髦蝉鬓，唐宋以后流行两博鬓等。蝉鬓，因缺乏图证和文献，已不详其形。古人的描述为“望之飘渺如蝉翼”，似乎是假鬓，很薄，很精美，一直流行到唐宋时期。如白居易《井底引银瓶》诗描写女子的容貌为“婵娟两鬓秋蝉翼，宛转双娥远山色”。两博鬓为假鬓，下垂过耳，鬓上簪有金钿、翠叶等贵重首饰。唐郑邀《富贵曲》诗云：“岂知两片云，戴却数乡税。”

中国传统文化服饰文化剖析3、面面部的化妆，主要有额黄、红妆、靥妆、花钿、黛眉、口脂等。额黄，又叫鸦黄或月黄，或单称为“黄”，是在额际施以黄粉，或以黄粉在眉心画作新月形。早在汉末已出现，唐宋时代最为流行，宋以后渐少。桃花面，又叫红妆，即红粉敷颊。由于费用少，简便，又易于美化，适合于中下层妇女，故风行千百年未衰。中国传统文化服饰文化剖析靥妆，指用各种脂粉在两颊和眉心点搽一定形状或花纹的面饰。其中，最为流行的是“黄星靥”，即于两颊处用黄粉各点搽成“新月”状；“翠靥”，以黛石点搽之靥妆。花钿，亦谓“花子”，将金、银等材料加工成薄片，再剪、刻成花卉、鸟、蝶等形状的纹样，贴在额头、眉心或两颊，以为妆饰。《木兰辞》里“当窗理云鬓，对镜贴花黄”，花黄即花钿和额黄的省称。最著名的是“梅花妆”，即在额上贴一梅花状的花钿。中国传统文化服饰文化剖析黛眉，将眉毛剃去，用黛