中外西洋服装史课后答案

-中国服装史复习整理1.贯口衫：用相当于两个身长的一块衣料对等相折，中间挖一圆洞或切一口，穿时可将头从中伸出，前后两片，以带系束成贯口衫。2.司服：专管服制实施，安排帝王穿着的官员。3.司服：专管王后在仪式上穿着的官员。4.冕服：包括冕冠，玄衣纁裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。玄衣熏裳〔玄：黑；纁：绛红〕上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施之以纹。重；绣龙形取其应变；绣华虫〔雌鸟〕取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绘藻，取其干净；绣火取其光明；绣粉米〔白米〕取其滋养；绣黼〔斧〕形取其决断；绣黻〔双兽相背形〕取其明辨。6.蔽膝：腰间束带，带下佩之为蔽膝。形式原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼其它服装上成韦bi。7.百家争鸣导致列国服饰异俗：墨家提倡"节用〞"尚用〞不必过分奢华，"食必常饱然后求美，衣必常暖然后求丽，居必常安然后求乐〞〞开叉，衣襟加长使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。上下分裁，然后再腰间缝为一体，因而上身合体下裳宽广，长至足踝或及地，一时男女贵贱文武皆穿。9.先服装意义重大，奠定了上衣下裳和上下连属等中国服饰的根本形制，并显露出10.汉时期，男子以袍为贵。样式以大袖为多，袖口局部收缩紧小，称之为祛，全袖形状分成曲裾与直裾。.汉冠的诸多样式：介，而武冠的武弁大冠则要配平巾帻。其形似便帽，多平顶的称"平巾帻〞，有屋顶状的叫"介帻〞16.襦群：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配群，这是与深衣上下连属所不同的-制，即上衣下裳。将其附会到社会历史变动和王朝兴替上，汉灭，以土德胜水德，于是黄色成为高级服色。袍有祛，而衫宽大敞袖，有单、夹二式，喜用白〕。褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，尤以文人雅士最为喜好。19.帔：始于晋代，流行于以后各代的一种妇女衣物，形式围巾，披在颈肩部，交与为裤褶和裲裆。露粗矿剽悍之气。缚裤：以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动。裲裆：其一当背，其一当胸，形式为无领无袖，初似为前后两片，腋下与肩上以襻扣之，男女均可穿着，后来裲裆形式运用于军服之中，改为铁皮甲叶，套于衬袍外。这种服式于衣或衣外，衣外者略长，衣者略短。硬翅而且微微上翘，中间似有丝弦，以令其右弹性，谓之硬脚。襦群服、男装、胡服三种配套服饰。23.半臂与披帛：，故称其为半臂。披帛：从狭而长的帔子演变而来，后逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的一种飘带。24.女着男装，即全身效仿男子装束，成为唐代女子服饰的一大特点。25.襕衫：两宋时期男子常服以襕衫为尚。即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下或直缀，居家时穿用取其舒适轻便，其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。只是颈间多戴方心曲领。工商背子最具特色，是宋代男女皆穿，尤盛行于女服之中的一种服式。齐裙至足踝几种，长度不一，另在左右腋下开以长衩，似有辽服影响因素，也有不开衩者，穿着舒适合体典雅大方。与*些裲裆肩处加襻有所不同。物为标志，文官绣禽武官绣兽，袍色花纹也各有规定。盘领右衽、袖宽三尺之袍上缀补子，再与乌纱帽、皂革靴相配套，成为典型明代官员服饰。31.比甲：本为蒙古服式，北方游牧民族女子好加以金绣，罩在衫袄以外。后传胸口，比后代马甲又长，一般齐裙。32.水田衣：明代女装典型服饰，即各色布拼接而成，是民间女子手中的艺术佳品，-至今仍可见，即"百家衣〞代"十从十不从〞：男从女不从、生从死不从、阳从阴不从、官从隶不从、老从少不从、儒从而释道不从、娼从而优伶不从、仕宦从而婚姻不从、国号从而官号不从、役税从而语言文字不从。34.清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，一律改宽衣大袖而为窄袖筒身，衣襟以纽扣系之代替了汉族惯用的绸带，领口变化较多，但无领子，再另加领衣。35.官服中龙袍只限于皇帝，一般官员以蟒袍为贵，又谓"花衣〞，是为官员及其命妇套在外褂这的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级。一品至三品：绣五爪九蟒四品至六品：绣四爪八蟒七品至九品：绣四爪五蟒披领：多加于颈项而披之于肩背，形式菱角，上面多绣以纹彩，用于官员朝服，冬天用紫貂或石青色面料。凉帽：大帽子形如圆锥，无檐，以织玉草或藤丝、竹丝为骨，用白、湖蓝或黄色罗为表，红纱绸为里。石青片金织成边缘。帽表也缀以红色帽帏，顶珠花翎形同暖帽。朝珠：是高级官员区分等级的一种标志，以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之，共37.云肩：当时普遍配用装饰，形式如意，披在肩上。可作为礼服，清初家父女在行礼或新婚时作为装饰，至光绪末年，由于江南妇女低髻垂肩，恐油污衣服，为广阔妇女、裤管等边缘处施绣镶滚花边。39.鞋式旗汉各异：旗女天足，着木底鞋，底高一二寸或四五寸，高跟装在鞋底中心，屐，娼妓喜镂其底贮香料或置金铃于屐上基于学生装而加以改革的国产形制，式样原为九钮，胖裥袋。后根据"周易"、三义〔民族、、民生〕而确立的袖口必须为三个扣子等，在西装根本式样上参入中国传统意西洋服装史复习籽料1.关于人类穿衣动机有哪几种学说？-保护说，羞耻说，护符说，装饰说2.简述古埃及的服装特性a构成及其单纯，种类很少。从造型本质上看，可归纳为两种形式，即无垂褶和有垂褶肖尔比男装更富于变化，在色彩纹样和装饰方面也比男装丰富。4.古代西亚地区的主要衣料是什么？羊毛织物〔文明史由良驹和羊毛带来的〕5.简述多利亚式希顿和爱奥尼亚式希顿的着装方法？波太革玛〕。然后把两条短边合在一起对折，把身体包在这对折的布的中间，在左右肩的位置从后面提起布料，在前面用大概10cm的别针固定，多余的布自然地垂挂在身上，形成优美的垂褶，为强调优美的衣褶和便于行动，系上腰带，系时，把布向上提一提，使布在腰上革玛下面的高腰身处，另一条带子系在低腰身处，在上半身创造两层纵向的衣褶。B：爱奥尼亚式希顿：两短边对折，侧缝留出伸手的一段外，其余局部缝合，成筒状。最具代表性的服装,表现出一种尊严,注重服装的象征意义,是罗马男性公民的,它作为罗马的象征是罗马人向世界夸耀的东西之一。然而随着罗马的衰落,这种大的服装反复裹缠后形成一种横向的扩,给人一种累赘和繁琐的感觉,与当时形势不符,所以逐渐变小,形成带子,它的变化可以看出罗马帝国的兴衰整个过程。2、各时期的变化在王政时代男女都可穿,到时代成为男子的专门服装.到帝国时期上升为,至公元7--8世纪消失。名词解释1罗印.克罗斯：古埃及男子的衣服主要是用一块白色亚麻布缠裹在腰上的"罗印•克罗形式种类较多，这是古埃及妇女的正式服装。女性也和男性一样，在举行仪式时把这种衣服当作礼服穿用，而在穿法上与男子略有区别。5多利亚式希顿：衣料为一块长方形的白色毛织物，长度为伸平两臂后两肘间距离的两6爱奥尼亚式希顿：爱奥尼亚式希顿的构成也是一块长方形的布，形似长达膝盖的短-身没有向外大的翻折，只是凭腰带将宽松的长衣随意系扎一下即可。7希玛纯：是古希腊男女都穿的包缠型长外衣，与希顿一样是一块矩形的毛织物衣料，一身，在一个肩上固定；包裹上半身一个肩；包裹双肩后垂下来。是罗马人向世界夸耀的东西之一。托加的形制类别:托加形状为椭圆形,竖长为身长的三倍,横宽为身长的两倍,是世界上最大的服装,是等级象征的服装。它分化出不同类别，表示不同的地位和职业：市民为天然色面料并用金线刺绣。，也有长袖和无袖，男子的丘尼卡衣长及膝，女的衣长及踝，腰部系带子。贵族或官吏的丘尼卡还在前后各装饰两条紫色的条饰，－"克拉比〞，用其宽窄表示官阶的名词解释P徘徊于两者之间的阶段。表现在服装上，即式后期，女服出现出现收紧腰身、显露体形曲线的明朗造型的哥特式降临。衣－布里奥；斗篷－曼特。14哥特式建筑样式是如何表现在服装上的？哥特式服装受基督教教堂建筑的影响,在强化和夸立体感的同时十分强调整体的修长效果。高高的圆锥形冒顶,尖头形长长的鞋子,衣襟下端呈尖形和锯齿状等锐角的感觉,与哥特式建筑尖顶外观如出一辙。15斯拉修在服装上的运用有那些装饰〕，是裂口，剪口的意思，有横方向的，有纵方到处都有这种装饰，满身的裂口还错落有致的形成纹样。〔可以在裂口处显露里面的异色里子和白色衣，在裂口两端还装饰有各色宝石和珍珠〕16拜占廷时代的服饰特点是什么拜占廷时代初期的服装根本上延用罗马帝国末期的样式，但随着基督教文化的展开和普及，其服装就逐渐失去了古罗马服装的朴素和单纯，造型变得呆板、僵硬，其特如下：-〔1〕色彩绚丽、华美，流、滚边以及宝石装饰非常普遍，表现的重点转移到衣料的质地、色彩和外表装饰上，充满文化的特征。〔2〕皇帝的衣装气氛非常浓，大臣和侍从的衣服也根据其地位和职务有严格的规定，服饰成了"别威严、显贵贱〞的工具。则的三角布之间，在腰身处形成了许多菱形空间，这就是现在衣服上的"省〞。这样就构成一个过去的衣片上所不曾有过的侧面。正是由于这个侧面的形成，才把衣服的裁剪方法上从古代平面二维空间构成的宽衣那里彻底别离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣根底。而且，也就是在这个时候，西方的衣服和的衣服在构成形式和构成观念上彻底分道扬镳。也就18简述文艺复兴时期各阶段的服饰特点意大利式时期特点：衣局部地从外衣缝变了中世纪袍服的裁剪方式。分体式女袍：外观似上下相连，腰部有接缝。裂缝、开衩，或开缝于衣服上的装饰。裙：吊钟式箍撑裙，环轮形箍撑裙19法国式法勤盖尔以西班牙式法勤盖尔有哪些不同裙撑〔1〕西班牙风格呈吊钟形，边沿轮廓更加清晰。23简述洛可可时期的女装造型特点洛可可服饰是在巴罗克制饰的根底上开-更加性感，裙撑又一次出现并且越来越大向前后扁平，左右横宽的椭圆形开展，胸部袒露，美肩外现，大量花边、蕾丝、缎带及人造花用作装饰女人被称为"行走的花园〞，到末期，裙撑消失，裙子变得柔软，臀垫取代裙撑，后臀部又一次膨臌起来。头饰更趋于高大华美，假发更加精巧，整体装饰充满了曲线情趣。24比拟法国式罗布、波兰式罗布及英国式罗布的造型特征22225简帝政样式的造型特点简述浪漫主义时期的女装特色252腰线逐渐自高腰身下降到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根部极度膨大化出现落肩与夸的羊腿袖，裙子摆扩大后出现裙撑使其实形成了*造型。30中世纪的划分大迁徙带来的南北民族服装的大融合以及十字军东征带来的东西服装文化的大融合；二是在中世纪各时期各地区的服装开展中无不渗透着基督教文化的精神意蕴，这种观念对以后的西西方、由平面向立体、由宽衣形态向窄衣形态的过度，都在中世纪表达出来。-33西班牙风时期的服饰特点179、日耳曼人的服装文化的二部式构造，、第四节哥特式时代的服装文化一、文化背景〔1〕直线和锐角的强调是哥特式的特征。〔2〕手工业的开展、工种被细分化、纺织技术和染色技术的开展。〔1〕13世纪，出现了立体化的裁剪手段，衣服由二维空间构成向三维空间构成方向开展；14世纪中叶，出现了男女衣服造型上的分化：男子服是短上衣和紧身裤组合，上重下轻、富有机能性；女装上半身紧身和体，下半身裙子宽大、托裾，上轻下重，更富装饰性。〔2〕衣服构成上古今、东西的穿插点1.裁剪方法上的突破：从前、后、侧三个方向去掉胸腰差的多余局部，从袖根到下摆，在侧面加进数条三角形布，形成许多棱形空间，即"省〞Dart，产生的以前没有的侧面，把衣服的裁剪方法从平面的二维空间构成的宽衣那里彻底别离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣基形。西方和的衣服在构成形式、构成观念上彻底分道扬镳。2.裙子上形成的许多纵向的长褶，强调了垂直线感觉，与哥特式建筑那向上升腾的垂直线特征一脉相承。3〕13、14世纪的男女装1.新式外衣"科特〞，衣改称"修米兹〞，下半身衣男穿不莱，女穿肖斯。3.修尔科，是贯头式筒形外衣。男子修尔科在腋下开口，胳膊可从这口伸出来，女子系一条腰带，修尔科前摆夹在腰带里。，底摆装饰流。5.盛装时，外披大型曼特，有半圆、圆、椭圆等，常带有风帽。6.科塔尔迪，是14世纪出现的外衣，起源于意大利，从腰到臀非常合体，在前中央或腋下用扣子固定或用绳系合，领口大得袒露双肩，臀围往下插入很多三角形布，群长托地，袖子为紧身半袖，袖肘处垂饰着很长的别色布，叫"蒂佩特〞，臀围线装饰的腰带是合体的上半身和界限。男子的科塔尔迪是紧身合体的丘尼克型衣服，衣长在臀围线上下，一般为前开，用扣子系合，袖口开得很大，可以及地。-7.萨科特，罩在科塔尔迪外的无袖长袍，这是14世纪女服中修尔科的开展〔是有开口的修尔科，是没有腋下局部得长袍〕，袖窿开得很深，前片比后片挖得更多。〔4〕家徽图案的流行14世纪，尊崇身份和门第，人们把家徽图案装饰在衣服上。〔5〕中世纪的斗篷和毛皮文化〔6〕男装二部式确实立14世纪中叶，男子服出现了普尔波万、肖斯组合的二部式，使男服与女服在穿着形式上别离，衣服的性别区分在造型上明确下来。1.普尔波万，是"布纳起来，绗缝的衣服〞，很紧身，前面用扣子固定，胸部填充，腰部收细，袖子为紧身长袖，从肘到袖口用一排扣子固定，无领或立领，绗缝是其特点、也是装饰，左右对称。扣子固定是普尔波万的又一大特点。从此，扣子正式进入欧洲历史。有的保持了袜子状、有的进化为裤子状，左右不同状，不莱变为短裤，穿在肖斯里面。1.科尔赛，原是法国农民男女穿的一种科特。2.吾普朗多，是装饰性外衣，哥特式后期服装的代表。造型特点是：肩部合体，从肩下起宽裙子肥大。初期立领，后无领或翻领。袖子很大，袖口呈扇形，后变为窄袖。有锯齿形边饰，配色常左右不同，后演变为嘎翁Gown和罗布Robe。第四章近世纪服装文化第一节文艺复兴时期的服装文化一、文艺复兴的服装：意大利风、德意志风、西班牙风。具有开放、明朗、优雅的风格，男女向横宽方向反展，男装变得雄大，女装变得浑圆。在关节处留出缝隙用绳或细带连接，出现了可以摘卸的袖子，袖子开场独立剪裁，独立制作。1.男装仍为普尔波万和肖斯的组合，衣修米兹变短，英语称为夏次shirt。普尔波万衣长及臀底，系腰带，有圆领、鸡心领、立领、高立领。衣身向横宽开展，肖斯很紧身，穿半长靴，外穿大翻领嘎翁和曼特，装饰有假袖子和毛边装饰。及地，袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，露出修米兹。裁剪上上下别离，是把整件衣服分成假设干个局部构成的根本设想。4.高底鞋－乔品，16世纪后半叶，乔品被高跟鞋取代。〔2〕德意志风时代1.德国男服中，普尔波万与哥特式时代在构成上根本相似，有普利兹褶，立领、衣领很高，有细小褶饰，这是大褶饰领的先兆。普尔波万此时称达布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾贝〔法语的曼特〕，衣长及膝或踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰，大翻领，有假袖2.男子下半身穿膨臌起来的短裤－布里齐兹，中间用一块楔形布〔科多佩斯〕遮挡住裆部，后来开展成小口袋，装饰有斯拉修、填充物。-3.德国女服初期模仿意大利，方形低领口，装饰着着带立领的小披肩－科拉Koller，后变成高领，科拉变成有碎褶的小领饰，是后来大领饰的先兆；最初袖子很大，后领口变小、袖子变瘦，袖子有斯拉修装饰；裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大，再罩上有普利兹褶的围裙。女服腰节较高，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大。〔3〕西班牙风时代西班牙服装的外观特征：威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。被称为填充式时代，表现为:第一、男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，外表装饰斯拉修。第二、独立制作、独立使用的褶饰领"拉夫〞非常流行。第三、女服中裙撑"法勤盖尔〞的创造和使用式女装下半身膨大化称为定型。第四、与下半身膨大化相对，女子上半身盛行使用紧身胸衣"苛尔"佩凯〞。1.填充物的使用①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物，普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出现三中造型：第一、帕夫"斯里布〔puffsleeve泡泡袖〕，袖山头上臌起来，上臂和前臂合体；第二、"基哥〞袖〔gigot羊腿〕，袖根肥大臌起，从袖根到袖口逐渐变细。第三、莲藕状的比拉哥斯里布〔viragosleeve〕.②填充物还用在短裤布里齐兹上，使其臌起来。③肖斯分为上下两段，上部是离体形的奥"德"肖斯；下部是紧身的巴"德"肖斯。2.拉夫的流行①拉夫是独立于衣服之外的一种褶饰花边的领饰，是文艺复兴时期又一个独具特色的服饰部件。②拉夫呈车轮状，又厚又硬，脖子围