布料工艺流程及相关纺织知识纤维和纺纱模板

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。工艺流程:纤维、纺纱、织布、染整、验布。第一章纤维和纺纱一、纺织纤维的基本性能及其指标纺织纤维的定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布料的纤维。纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性。一)、纺织纤维的基本性能1、纺织纤维的吸湿性能

纺织纤维放在空气中,会不断地和空气进行水汽的交换,即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽,同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在空气中吸收或放出水汽的性能称为纺织纤维的吸湿性。纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响,从而也影响其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液,调节体温,解除湿闷感,从而使人感到舒适。因此在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。在常见的纺织纤维中,羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强,合成纤维的吸湿能力普遍较差,其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好,腈纶次之,涤纶更差,丙纶和氯纶则几乎不吸湿。因此,人们常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺,以改进织品的吸湿能力。在纤维的吸湿性能中,除吸湿性外,纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。人们在活动时所产生的水汽和汗水,主要领先材料的吸湿和吸水性能,进行吸收并向外发散,从而使人感到舒适。一般来说,外衣主要是受雨水的浸湿,因此可选择吸水性小的纤维作外衣材料;内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿,因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。

2、纺织纤维的机械性能

纺织纤维在各种外力的作用下,一种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。1)、纤维的强度:纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力,它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示,它是指纤维在连续增加负荷的作用下,直至断裂时所能承受的最大负荷。其法定计量单位为牛顿(N)或厘牛顿(cN)。过去习惯用克力或公斤力表示。2)、纤维的强力:由于纤维强力的与纤维的粗细有关,因此对不同粗细的纤维,绝对强力无可比性,因此,常见相对强度来表示纤维的强度。相对强度是指单位线密度(每特或每旦)纤维所能承受的最大拉力。法定计量单位为牛/特(N/tex)或厘牛/特(cN/tex)。过去习惯用克力/旦表示。3)、纤维的弹性:纤维及其制品在加工和使用中,都要经受外力的作用,而且产生相应的变形。当外力的作用去除后,纤维的一部分变形可恢复,而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性,可将纤维的变形为成三个部分,即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形;当外力去除后,能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形;当外力去除后,不能恢复的这部分变形称塑性变形。纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常见指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。纤维的弹性回复率高,则纤维的弹性好,变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好,服用过程中不易起皱,而且较为耐磨。如:涤纶具有优良的弹性,其制成的纺织制品具有挺括、耐磨等特性。

4)、纤维的耐磨性:纤维及其制品在加工和实际使用过程中,由于不断经受磨擦而引起磨损。而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。

纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下:锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤维5)、纤维的弹性模量:纤维的弹性模量也称”初始模量”,它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。在实际计算中,一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度,它反映了纤维的刚性,并与织物的性能关系密切。当其它条件相同时,纤维的弹性模量大,则织物硬挺;反之,弹性模量小,则织物柔软。3、纤维的耐化学性能

纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。纤维在纺织染整加工中,会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其它的化学物质,同时,纤维制品在使用过程中,也会接触各种化学品,如洗涤剂、整理剂等。因此,作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能,才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。另外,只有了解各种纺织纤维的耐化学性能,才能合理地选择适当的加工条件,正确使用各种纤维制品。在各种纺织纤维中,纤维素纤维对碱的抵抗能力较强,而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同,它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强,蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作,甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强,如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。二)、纤维的密度

纤维的密度是指单位体积纤维的质量。常见单位为克/厘米3(g/cm3)。纤维的大小与纤维的组成、大分子排列堆砌以及纤维形态的结构有关。纤维体积质量的大小对纤维的线密度、纱丝的体积重量、织物的性质都有影响,其中织物的覆盖性和质量有直接的关系。密度较小的纤维有较大的覆盖性,也就是说,覆盖面积相同的纺织制品,由密度较小的纤维制作的纺织制品质量较轻。无论在夏季还是冬季,质量较轻的纺织制品,较受人欢迎,穿着较舒适。三)、纤维与纱线的线密度和长度

纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度,才能使纤维间相互抱合,并依赖纤维之间的摩擦力纺制成纱。线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一,它不但影响纺织加工和产品质量,而且还与织物的服用性能密切相关。同样,线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等,它也是进行织物设计的重要依据之一。

纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下,纤维线密度较低、均匀度较好,则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中,较细的纤维制成的织物较柔软,光泽较柔和,用较细的纤维能够制得较为轻薄的织物,也可制造透气性好和仿丝绸效果好的纺织制品面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球,粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样,纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少,则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下,纤维较长,则成纱强度高、条干均匀,成纱表面光洁,制成的织物牢度好,外观光洁,不易起毛、起球。另外,在保证一定成纱质量的前提下,纤维越长,则可纺的纱越细,可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的而言,长度比线密度更为重要,例如在棉花的品级和定价上,长度是最重要的指标。在纺织纤维中,天然纤维的线密度和长度是不均一的,有时差异还较大,它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的,纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求,人为控制和确定。纤维和纱线的线密度有多种表示形式,一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常见的指标有特克斯(号数)、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说,纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。●定长制:定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量,它的数值越大,表示纤维或纱线越粗。当前常见的有特(tex)、分特(dtex)、毫特(mtex)、旦(D)等。中国法定计量单位为特数制。○特克斯:tex,简称”特”缩写为”T”,它是指1000米长度的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数称为特数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。公式:TEX=(G/L)×1000【式中:G为纱的重量(克),L为纱的长度(米)】○旦尼尔:DENIER,缩写为”D”。是化学纤维的一种细度表示方法,指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数,也称为旦数。D越大,表示纱线越粗.例:75D比50D要粗。公式:DENIER=(G/L)×9000【式中:G为丝的重量(克),L为丝的长度(米)】●定重制:○公支数(公支):1克纱(丝)所具有的长度米数。公式:NM=L/G【式中:1为纱(丝)的长度(米),G为纱(丝)的重量(克)】○英支数:英支,缩写S。用于纯棉纱的细度表示,指一磅重(454克)的棉纱所具有的840码的长度的个数,即有几个840码,就是几支,因此S越大,纱线越细。例:32S比21S要细。公式:NE=454×L/840×G【式中:L为纱(丝)的长度(码),G为纱(丝)的重量(磅)】另外,还能够用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据,它可在显微镜下进行测量,但在实际生产中,纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。在股线的线密度表示中,特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示,如14×2。当股线中单纱的特数不同时,则以单纱的特数相加来表示,如16+18。支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示,如50/2。如果组成股线的单纱的支数不同,则应把单纱的支数并列,用斜线划开,如24/48。化学纤维的复丝线密度,用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如:16.5tex/30f,表示复丝总线密度为16.5tex,单丝根数为30根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。二、纺织纤维(textilefibre)的分类及其特性纺织纤维分为天然纤维和化学纤维(人造纤维)。一)、天然纤维(naturalfibre)

自然界生长形成的纤维,包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。大量用于纺织的是:棉、麻、毛、丝,这四种纤维。1、植物纤维(plantfiber)

1)、种子毛纤维(seedfibre):①、棉花纤维(cotton):主要有陆地棉和海岛棉,是主要的天然纤维。短纤维,细而柔软,长短不一。具有良好的透气和吸湿性能,耐用、耐虫蛀。很容易被染成各种颜色,适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。②、木棉纤维(kapok)2)、韧皮纤维(bastfiber):从麻的茎杆中抽离出来的麻纤维,淡黄色,个性有棱有角(从它表面上粗粗细细的特殊质感中,就可看出一二),很难区分出单根纤维,手感粗硬,容易皱,看起来总是特别老,整理后笔挺,十分透风,但价格较高。①、亚麻纤维(flax):亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。②、苎麻纤维(Ramie或Chinagrass):苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。为麻料一种,纱线较粗,一般见于窗帘布或沙发布,用于衣物者,一般与麻混合。③、黄麻纤维(Jute):田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。

④、大麻纤维(Hemp);⑤、青麻纤维;⑥、洋麻纤维3)、叶纤维(leaffibre):剑麻纤维(sisalhemp)、蕉麻纤维(Manilahemp)

4)、果实纤维(fruitfibre):椰子纤维(coconutfibre)

2、动物纤维(animalfibre)1)、毛发纤维(hair):①、羊毛纤维(wool):属于蛋白质短纤维。来自羊毛的羊毛纤维,能带来温暖与蓬松的舒适感。毛线一般比较细,不易起球。吸湿、弹性、服用性能均好,不耐虫蛀,适酸性和金属结合染料。羊毛纤维水洗会缩水。●小羊毛(LAMBSWOOL):毛线比较粗,一般与ANCYLIC(聚丙烯晴纤维)混纺,使衣物不易变形。●马海山羊毛(MOHAIR):蓬松感特性,较保暖。

●克什米尔山羊毛羊绒(CASHMERE):纤维较细,轻而柔软,触感舒适。●安哥拉山羊毛(ANGOLA):毛线细、松,手感柔滑,有弹性,价格较高。②、兔毛纤维(rabbithair):主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。毛线细、松,手感柔滑,有弹性,价格较高。

③、鸵毛纤维(camelhair):纤维较粗,主要用于工业纺织品。

2)、分泌物纤维:柞蚕丝纤维(tussahsilk):野蚕丝,以柞树叶为食的蚕所吐出的长丝。

桑蚕丝纤维(mulberrysilk):家蚕丝,以桑树叶为食的蚕所吐出的长丝。

长而均匀的长纤维,细度纤细,手感柔软,色呈极淡黄色,光泽柔和,有丝鸣感,吸湿性大、透气,适用酸性及直接染料。一粒茧的丝长为600-1200mm。为了保护蚕丝纤维光滑的外观,千万不能用力拉扯或刮伤。3、矿物纤维(mineralfiber)石棉纤维(asbestosfiber):存在于地壳的岩层中,用于建筑和防火材料。二)、化学纤维化学纤维是利用天然纤维素或合成的高聚物为原料,经化学处理方法和机械加工制成的纤维的统称。一般有无机纤维、再生纤维、纤维素酯纤维、人造蛋白纤维、合成纤维等。1、无机纤维:金属纤维(metalfiber)、玻璃纤维(stonefiber)、岩石纤维(glassfiber)、矿渣纤维(slagfiber)等。2、再生纤维:也称纤维素纤维,是用自然界中含纤维素的农林副产物,如木材、棉短绒、甘蔗渣、芦苇等为主要原料,经化学方法处理,再经机械加工制成的纤维。主要品种有粘胶纤维、醋酸纤维和铜氨纤维、富强纤维等,当前生产的主要是粘胶纤维。1)、粘胶纤维(viscosefibre,vicoserayon):粘胶纺丝再生纤维素纤维,由溶液法纺丝制得。由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致,形成皮芯结构(从横截面切片可明显看出)。颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维。粘胶是普通化纤中吸湿最强的,染色性很好(适用染料同棉花),透气性好。穿着舒适感好,粘胶弹性差,湿态下的强度、耐磨性很差,因此粘胶不耐水洗,尺寸稳定性差。比重大,织物重,耐碱不耐酸。粘胶纤维用途广泛,几乎所有类型的纺织品都会用到它,如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等;短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等。平织的粘胶纤维都有发亮的效果,针织的粘胶纤维手感十分柔软,较重,单价较高。粘胶纤维分为棉型短纤维、毛型短纤维和粘胶长丝。①、棉型短纤维:俗称人造棉,指粘胶纤维长度为38毫米及以下,纤度在2分特(dtex)以下的纤维。中长纤维(长度为51-70毫米,纤度在2-3分特)也统计在棉型短纤维内。②、毛型短纤维:俗称人造毛,指粘胶纤维长度在70毫米以上,纤度3分特(dtex)以上,同羊毛相仿,富有卷曲性,既可单纺又能同羊毛或其它纤维混纺。③、粘胶长丝:俗称人造丝,包括普通粘胶长丝和强力粘胶人造丝。普通粘胶长丝广泛用于丝织和针织工业;强力粘胶人造丝,是制造帘子线的优良材料。很轻,柔软,湿强大大低于干强。2)、天丝:是一种纤维素纤维,采用溶剂纺丝技术,干强略低于涤纶,但明显高于一般的粘胶纤维,湿强比粘胶有明显的改进,具有非常高的刚性,良好的水洗尺寸稳定性(缩水率仅为2%),具有较高的吸湿性,纤维横截面为圆形或椭圆形,光泽优美,手感柔软,悬垂性好,飘逸性好。总起来说,天丝具有棉的柔软性,有涤纶的高强力,有毛的保暖性可是它在湿热的条件下容易变硬,在冷水的挑绒性也不好。3)、铜氨纤维(cuprammouiumrayon):铜氨法再生的纤维素纤维。

4)、醋酯纤维(acetatefibre):纤维素纤维的衍生物,属于半合成纤维。是仿丝纤维,一般被当作丝的替身。经醋酸化化学工艺处理,形成可用于纺纱织造的醋酸长纤维,它具有棉织物面料的多种性能,如吸湿透气性、对色料的高吸附性、低强力以及贴肤舒适性等。醋酸面料一般为混织面料,即一根纱线(经线或纬线)是由两种以上成分的长丝(或短纤维)组成,具有多种纤维的综合性能。如醋酸与涤长丝混织面料具有涤的强力与悬垂性,克服了醋酸丝低强的弱点,而醋酸丝的低密度又改进了纯涤织物面料过于悬垂的压抑感,从而达到醋酸类面料的特有垂感与飘逸感,再则醋酸面料的抗静电性与吸湿透气性,改进了纯涤面料表面亮光的弱点。醋酸面料对色料的吸附性很强,能长久保持面料的原色而不褪色。醋酸面料不带电,不易吸附空气中的灰尘,干洗、水洗(30摄氏度以下机洗、手洗均可),克服了长毛织面料多带菌、带灰尘而又只可干洗的弱点,5)、富强纤维(polynosic):又名”虎木棉”,粘胶纤维的一个品种。

3、纤维素醋酯纤维(Celluloseacetate-fiber):二醋酯纤维(two-acetatefiber)、三醋酯纤维(three-acetatefiber)

。4、人造蛋白纤维:1)、大豆蛋白纤维(peaproteinfiber)该纤维利用高能技术,从大豆粕中分离出球蛋白,进行提纯,经过助剂与腈基,羟基高聚物接枝,共聚,共混,制成一定浓度的蛋白质纺丝溶液,利用现代纺丝设备,经湿法纺丝而成。该纤维的性能优越,具有天然纤维和化学的众多优点,不但具有单丝细度细,比重轻,强伸度高,耐酸耐碱性好,光泽好,吸湿性好等特点,还具有羊绒般柔软的手感,蚕丝般柔和的光泽,棉纤维的吸湿和导湿性,羊毛的保暖性等优良服用性能。由于纤维自身的优良性能,可广泛应用于纺织制品领域．大豆蛋白质纤维的纯纺,与毛,丝,棉等混纺,交织的新型纺织制品面料是一既能满足消费者穿着舒适性,又能满足美学特性的高档面料,可生产制作高档内衣,羊绒衫,贴身纺织制品以及高档优闲纺织制品,西服,运动服等,有着不同一般产品的独特风格。2)、酪素纤维、玉米蛋白纤维(cornproteinfiber)、。

5、合成纤维(syntheticfibre)OR(chemicalfiber):合成纤维是用合成高分子化合物为原料经加工而制成的化学纤维的统称。即以石油、天然气、煤等为主要原料,用有机合成的方法制成单体,聚合后经纺丝加工而制成的纤维。按原料分为涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、乙纶、氨纶等。按纤维形态分为短纤维、长丝、综丝及其它。

1)、聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):(polyethyleneterephthalate:polyester)简称涤纶(PET),俗称的确良,用T表示。是精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(EG)为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物聚对苯二甲酸二甲酯,经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶是合成纤维中的一个重要品种,于1953年才开始工业化生产,由于其性能好、用途广,因此发展很快,是世界上产量最大的一种化学纤维。涤纶以短纤维为主,主要用来与棉、毛、粘胶、麻以及其它化纤混纺制造各种衣用纺织品,其制成品结实柔软,手感好,缩水率低,耐磨性强,具有易洗快干的优点,但其吸汗性和透气性差,易产生静电,易起毛球。一般来说,用切片纺的短纤维它基本没有什么疵点,纤维粗细均匀,表面光滑,手感比较柔滑,用手拉扯的话,切片纺的一般强力比较好,批号大,没有色差,物理指标均匀。小化纤生产的,或者说是用再生原料产生的短纤维批号小,同样的代数手感没有大化纤的好(经过处理的除外)疵点多,偶然有粗细不均匀,超倍长一般客观存在,常规再生料做的物理指标要稍差(强力等)。①、涤纶的主要物理性质及化学性质A、涤纶纵面平直光滑,截面为圆形(

比重

1:38)。B、强度高:短纤维强度为2.6~5.7cN/dtex,高强力纤维为5.6~8.0cN/dtex;由于吸湿性较低,它的湿态强度与干态强度基本相同;耐冲击强度比锦纶高4倍,比粘胶纤维高20倍。C、弹性好:弹性接近羊毛,当伸长5%～6%时,几乎能够完全恢复。耐皱性超过其它纤维,即织物不折皱,尺寸稳定性好。弹性模数为22～141cN/dtex,比锦纶高2～3倍。D、耐热性好:238~240℃软化,溶点255~E、耐光性好:仅次于腈纶,曝晒1000小时,强力保持60-70%。F、耐磨性好:耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶,比其它天然纤维和合成纤维都好。G、耐腐蚀:可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱,但热碱可使其分解,不易被虫蛀及发霉,一般溶剂不溶解(在热二甲基甲先胺40℃H、吸湿性和染色性:涤纶结构紧密,结晶度高,内部大分子无亲水性基因,因此吸湿能力低(吸湿率

0.4%),染色困难(一般采用高温高压染色,适用冰染、分散染料、重氮分散染料、可溶性还原染料)。为了克服涤纶吸湿低、染色性差等缺点,经过对涤纶的改性,也已生产出高吸湿涤纶、抗起球涤纶、阳离子染料可染性涤纶等。I、其它性质:导电性差,易产生静电,织物易吸尘沾污。②、生产流程:A、长丝生产流程:a、二步纺(切片纺):石油石脑油对二甲苯(PX)对苯二甲酸(PTA)+乙二醇(EG)聚酯切片(PET)涤纶长丝(PFY)b、一步纺(直纺):石油石脑油对二甲苯(PX)对苯二甲酸(PTA)+乙二醇(EG)涤纶长丝(PFY)B、短纤生产流程:a、二步纺(切片纺):石油石脑油对二甲苯(PX)对苯二甲酸(PTA)+乙二醇(EG)聚酯切片(PET)涤纶短纤(PSF)b、一步纺(直纺):石油石脑油对二甲苯(PX)对苯二甲酸(PTA)+乙二醇(EG)涤纶短纤(PSF)③、涤纶的品种:涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。轮胎帘子线、渔网、绳索、滤布、缘绝材料A、涤纶短纤的分类及其特点:常与棉、毛、麻等均可混纺,按物理性质分有高强低伸型、中强中伸型、低强中伸型、高模量型、高强高模量型,但一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类:大化纤、中化纤、小化纤。a、大化纤:用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维。色泽好,批号大,强力稳定,疵点少,可纺性好。b、中化纤:用等外PET切片或者加上PET回料纺。价格质量介于大化和小化之间(主要一些纺厂用于和大化混纺提升竞争力)。c、小化纤:用PET回料纺。价格和质量参次不齐,适合出口到一些质量要求不是太高的市场和领域(如填充料等)。B、涤纶长丝:随着纺丝过程不同,其生产之产品能够分为原丝、预取向丝、全延伸丝、加工丝或加弹性丝及加工定型丝等品种。a、原丝:是纺丝原料,亦可与其它原料混合编织成产品。b、预取向丝(POY):又名半加工丝或半延伸丝,是经高速纺丝获得的取向度,一般有二种,一种是直接用于织造,一种是用于加弹,经过加工后成为DTY,规格一般有50D、75D、100D、150D等。POY一般不会作针织用,因收缩率不稳定,仍容易拉长,存放的时间及环境易影响其收缩性,有分单饼丝及双饼丝。c、全延伸丝(SDY):经牵伸工序生产,因制作工序不同,故有不同名称,但均属于全延伸丝,收缩率较稳定,针织布可用。又分为拉伸丝(低速拉伸丝)FDY、全拉伸丝(纺丝拉伸一步法)FDY、全取丝(纺丝一步法)FOY。FDY一般直接用于织造或经编,规格一般有50D、68D、75D、100D、150D、200D等。d、DTY加工丝或加弹性丝,及加工定型丝(SETTING

YARN):经加工定型之产品,其拉伸阶段全部或部份与变形工艺在同一机上进行,规格一般从75D~300D不等,此类丝最合针织布用,但经过定型工序对丝之亮度有所破坏,因此如果要求高亮度效果,最好选用FDY。DTY产品有白丝,色丝,内分加弹丝,中弹丝,低弹丝,竹节丝,及高彭丝等等,一般有:网络丝(ITY)

:包括低弹网络丝,幻彩丝,螺旋丝等等。超喂丝

(ECY)空气变形丝(ATY)高捻丝(STY)全牵伸丝(FTY)为着开发更多不同类形之产品,纺丝厂亦于各种丝类,加入不同特殊工序,变成更多产品,例如,加捻(HIGH

TWIST),可分”S”

”Z”

不同捻向,竹节(SLUB),空心(HOLLOW),粗细(THIN&THICK)等等。③、特殊功能涤纶丝:近期随着技术不断改进,各种纤维均被开发成有特殊种功能,因此各类功能纤维应运而生,如防紫外线涤纶,保温纤维,阳离子低温涤纶,导电、抗静电涤纶,耐高温,导光

,排汗等等。A、利用不同形态或组分加工而成的纤维,例如:a、双收缩丝(

BSY):由不同收缩性能之两根长丝在纺丝或后加工过程中纺制成。b、双组分丝(BCY):由横截面内含有不同收缩性的两种组分的长丝制成的纤维。B、

假编变形丝(KNIT

DE.KNIT

YARN):胚纱经针织制成织物并定型,然后拆散再经绕卷制成。C、网络纱:预取向丝或拉伸变形丝,经高压氧气吹捻,单丝间相交缠,成周期性的网络结的丝条。C、其它:假捻变形纱

、

假捻定型变形纱、加捻变形纱、喷气膨体纱、齿轮卷曲纱、刀口卷曲纱。2)、聚酰胺纤维:(polyamide,)

简称锦纶(PA),用N表示。俗称耐纶、尼龙(Nylon)。锦纶是最早进行工业化生产的合成纤维品种,属于脂肪族聚酰胺纤维。锦纶性能好、产量高,用途广,是仅次于涤纶的主要合成纤维品种。这类纤维种类很多,最主要品种有锦纶66和锦纶6,是由尼龙66盐和聚乙内酰氨为主要原料制成的合成纤维。①、锦纶的主要物理和化学性质●形态:锦纶密度小,纵面平直光滑,截面呈圆形。锦纶耐碱不耐酸,在无机酸中,锦纶大分子上的酰胺键会断裂。锦纶耐腐蚀、不怕霉,不怕虫蛀。完全不透风,手感较硬,适用于风衣类外套,与毛料混合,则使衣物较挺,也不容易起皱。●强伸性和耐磨性:锦纶的强度高、伸长较大、弹性优良。其断裂强度约42～56cN/tex,断裂伸长率达25%～65%。因此,锦纶的耐磨性特别优良,在常见纺织纤维中居首位。它是制作耐磨擦制品的理想材料。但锦纶的初始模量小,易变形(保型性差),其织物不挺括。●吸湿性和染色性:锦纶的吸湿性是常见合成纤维中较好的(比腈纶,涤纶好),在一般大气条件下回潮率达4.5%左右。另外,锦纶的染色性也较好,可用酸性染料、分散性染料及其它染料染色。●耐光性和耐热性:由于锦纶大分子的端基对光、热较敏感,导致锦纶变黄、发脆,强度下降,因此锦纶的耐光性和耐热性较差,不宜制作户外用织物。②、锦纶的用途:锦纶以长丝为主,另外还有少量的锦纶短纤维。●长丝:主要用于制造强力丝,供生产袜子、内衣、运动衫等。多用于针织和丝绸工业。●短纤:主要是与粘纤、棉、毛及其它合成纤维混纺,用作服用布料(华达呢,凡尼丁等)。●工业:轮胎帘子线、降落伞、渔网、绳索、传送带、地毯、筛网等。③、伸缩尼龙(SPANDEX):本身具有弹性,大部分与棉混合布料中,只需含5--10%,已有很大弹性,使衣物不易变形,不容易褪色,价格较高。3)、聚丙烯腈纤维:(polyacrylonitrile,Acrylic)

简称腈纶(PVN),用A表示,国外称”奥纶”。是以丙烯为主要原料(含丙烯腈85%以上)和少量第二、第三单体共聚,经过湿法或干法纺丝而制成的纤维。于1950年在美国开始工业化生产,是当前主要的合成纤维品种之一。性能近于羊毛,因此又称为”合成羊毛”。腈纶生产以短纤维为主,它能够纯纺,也能够与羊毛或其它纤维混纺,制成衣着用织物、毛线、毛毯和针织品(特别适用于作窗帘)、人造毛皮、长毛绒、膨体纱、水龙带、阳伞布等。腈纶也可制长丝束,供加工成腈纶膨体纱。另外,腈纶还是生产碳纤维的主要原料。腈纶的主要物理和化学性质①、形态:腈纶的纵面或有少量沟槽,截面随纺丝方法不同而异,干法纺丝的纤维截面呈哑铃形,湿法纺丝的则为圆形。纯粹的丙烯腈纤维,由于内部结构紧密,服用性能差,因此经过加入第二,第三单体,改进其性能,第二单体改进:弹性和手感,第三单体改进染色性。②、强伸性和弹性:腈纶的强度为17.6～30.8cN/tex,比涤纶和锦纶都低,其断裂伸长率为25%～46%,与涤纶、锦纶相仿。腈纶蓬松、卷曲而柔软(有皮毛感),弹性较好,但多次拉伸的剩余变形较大,因此腈纶针织的袖口、领口等易变形。③、吸湿性和染色性:腈纶结构紧密,吸湿性低,一般大气条件下回潮率为2%左右。腈纶的染色性不够好,适用分散染料,阳离子染料。④、耐光性:腈纶耐光性和耐气候性特别优良,在常见纺织纤维中最好。腈纶放在室外曝晒一年,其强力只下降20%,因此腈纶最适宜做室外用织物。⑤、耐酸碱性:腈纶具有较好的化学稳定性,耐酸、耐弱碱、耐氧化剂和有机溶剂。但腈纶在碱液中会发黄,大分子发生断裂。⑥、其它性质:腈纶的准结晶结构使纤维具有热弹性,因此腈纶可制成各种膨体纱。腈纶耐热性好,耐霉烂,耐虫蛀,但耐磨性差,尺寸稳定性差。腈纶密度小,比羊毛还小,织物保暖性好。比羊毛纤维容易清洗、不易缩水,但容易起小毛球且较不保暖!4)、聚烯烃纤维:(Isotacticpolypropylene)简称丙纶(PP),是聚丙烯纤维的简称,是由丙烯作原料经聚合、熔体纺丝制得的纤维。于1957年正式开始工业化生产,是合成纤维中的后起之秀。由于丙纶具有生产工艺简单,产品价廉,强度高,相对密度轻等优点,因此丙纶发展得很快,当前是合成纤维的第四大品种。①、丙纶的主要物理和化学性质●形态:丙纶的纵面平直光滑,截面呈圆形。●密度:丙纶最大的优点是质地轻(是纺织纤维中比重最小,能浮于水上的纤维),其密度仅为0.91g/cm3是常见化学纤维中密度最轻的品种,因此同样重量的丙纶可比其它纤维得到的较高的覆盖面积。●强伸性:丙纶的强度高,伸长大,初始模量较高,弹性优良。因此丙纶耐磨性好。另外,丙纶的湿强基本等于干强,因此它是制作渔网、缆绳的理想材料,制成织物尺寸稳定。●吸湿性和染色性:丙纶的吸湿性很小,几乎不吸湿,一般大气条件下的回潮率接近于零。但具有良好的芯吸能力,能经过织物中的毛细管传递水蒸气,但本身不起任何吸收作用。丙纶的染色性较差,色谱不全,但能够采用原液着色的方法来弥补不足。●耐酸耐碱性:丙纶有较好的耐化学腐蚀性,除了浓硝酸,浓的苛性钠外,丙纶对酸和碱抵抗性能良好,因此适于用作过滤材料和包装材料。●耐光性、热稳定性:丙纶耐光性较差(不耐日晒),热稳定性也较差,易老化脆损,不耐熨烫。但能够经过在纺丝时加入防老华剂,来提高其抗老化性能。●丙纶的电绝缘性良好,但加工时易产生静电。②、丙纶的生产和用途:丙纶的生产包括短纤维、长丝和膜纤维等。丙纶膜纤维是将聚丙烯先制成薄膜,然后对薄膜进行拉伸,使它分裂成原纤结成的网状而制得的。丙纶大量用于制造工业用织物、非织造织物等。如地毯、工业滤布、绳索、渔网、帆布、水龙带、建筑增强材料、吸油毯以及装饰布、绝缘材料等。在民用方面,丙纶能够纯纺或与羊毛、棉或粘胶纤维等混纺来制作各种衣料、织袜、蚊帐布、被絮、保暖填料、尿不湿、窗帘、家具用布。在医学上带代替棉纱布,做卫生用品。另外,丙纶膜纤维可用作包装材料。5)、聚乙烯醇缩醛纤维:(vinylon)

简称维纶(PVA),用V表示。是以聚乙烯醇为主要原料制成的合成纤维。最大特点是吸湿性大,同棉纤维相近,是合成纤维中吸水性最高的一种,号称”合成棉花”。强度比锦、涤纶差,化学稳定性好,耐碱,不耐强酸。耐日光性与耐气候性也很好,但它耐干热而不耐湿热(收缩),弹性最差,织物易起皱,染色较差,色泽不鲜艳。用途:多和棉花混纺。如细布、府绸、灯芯绒、内衣、帆布、防水布、水龙带、劳动服、包装材料、绳索等。6)、聚氯乙稀:

(chlorofibre,polyvinylchloridefibre)

简称氯纶(PVC),是以聚氯乙烯为主要原料制成的合成纤维。具有抗化学药剂、耐磨蚀、抗焰、耐光、绝热、隔音等特性,制成内衣有治疗风湿关节炎的作用,并适于制造工业滤布、絮棉、抗焰纺织制品、渔网、帘幕等。7)、聚氨酯纤维:氨纶(OP)

(polyruethaneelastomericfiber;spandex)

氨纶是聚氨基甲酸酯弹性纤维在中国的商品名称。氨纶于1959年开始工业化生产,它主要编制有弹性的织物,一般将氨纶丝与其它纤维纺成包芯纱后,供织造使用。它可用于制造各种内衣、游泳衣、紧身衣、牛仔裤、运动服、带类的弹性部分等。氨纶制成的纺织制品,穿着舒适,能适应身体各部分变形的需要,并能减轻纺织制品对身体的束缚感。聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料,是合成纤维中制造技术复杂、产品附加值很高的高新技术材料。当前,氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题,限制了氨纶生产的进一步发展扩大。因此,一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视,且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发。氨纶的主要物理和化学性质①、形态:聚酯型弹性纤维的截面呈蚕豆状,聚醚型弹性纤维的截面呈三角形。②、强伸性和弹性:氨纶的强度很低,其长丝的断裂强度约4～9cN/tex,但氨纶的伸长很大,断裂伸长率达450%～800%,而且弹性很好。因此高伸长、高弹性是氨纶的最大特点。③、吸湿性和染色性:氨纶吸湿性较差,在一般大气条件下回潮率为0.8%～1%左右。但其染色性能较好。④、其它性质:氨纶的密度较好,仅为1～1.3g8)、其它纤维:芳纶、乙纶等。三)、化学长丝的分类1、初生丝:●未拉伸丝(常规纺丝)(UDY)●半预取向丝(中速纺丝)(MOY)●高取向丝(超高速纺丝)(HOY)●预取向丝(高速纺丝、POY):【全称PRE-ORIENTEDYARN或者PARTIALLYORIENTEDYARN。指经高速纺丝(速度为3000-3600m/min)获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。与未拉伸丝相比,它具有一定程度的取向,稳定性好,常常见做拉伸假捻变形丝(DTY)的专用丝。】2、拉伸丝:●全取丝(纺丝一步法)(FOY)●拉伸丝(低速拉伸丝、DTY):【全称DRAWTEXTUREDYARN。也称为涤纶低弹丝,是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。是利用POY做原丝,进行拉伸和假捻变形加工制成,往往有一定的弹性及收缩性。】●全拉伸丝(纺丝拉伸一步法、FDY):【全称:FULLDRAWYARN。采用低速纺丝、高速拉伸卷绕(两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成),进一步制得的合成纤维长丝。此生产线生产成本低,且成品质量稳定,毛丝断头少,染色均匀性好。纤维已经充分拉伸,能够直接用于纺织加工。】3、变形丝:●常规变形丝(DTY)●拉伸变形丝、低弹丝(DTY)●空气变形丝(ATY)备注:DTY纤维是卷曲的,POY和FDY纤维是直的,而FDY的强力比较好,POY强力差一点。三、纤维的区分方法:鉴别的方法有手感/目测法、燃烧法、密度梯度法、荧光法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。一)、一般的鉴别步骤如下:1、首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。2、如果是天然纤维,则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。3、在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。4、对于经过染色或整理的纤维,一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理,才可能保证鉴别结果可靠。二)、纤维的鉴别方法1、手感目测方法手感目测方法是用手触摸,眼睛观察,凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便,不需要任何仪器,但需要鉴别员有丰富的经验。对纺织制品面料进行鉴别时,除对面料进行触摸和观察外,还能够从面料边缘拆下纱线进行鉴别。此法较适用于呈散纤维状态的纺织原料。纤维名称手感特点棉纤维短而纤细,柔软,常附有各种杂质和疵点,弹性小,易起皱褶麻纤维手感较粗硬,常有疵点蚕丝纤维长而纤细,具有特殊光泽,柔软轻薄,捏抓时有瑟瑟的声响,有凉感羊毛纤维卷曲而富有弹性,光泽柔和,手感温暖,毛糙和干爽,不易起皱涤纶纤维弹性好,光滑,强度大,硬挺,有凉感锦纶纤维不易拉断,有弹性,光滑,质地轻,不如丝柔软维纶纤维近似棉花,光泽发暗,不如棉柔软,回弹性不好,易皱腈纶纤维保暖性好,强度大,比棉轻,有柔软蓬松感粘胶纤维比棉更柔软,表面光泽比棉强,但牢度欠佳。(化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大)氨纶纤维具有非常大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上※经过手感法鉴别真丝和人造丝:真丝手感柔软、富有弹性,轻揉时有丝鸣声,有凉感;而人造丝的手感比较粗硬,并不湿冷感。真丝光泽较柔和,亮但不刺眼;人造丝的光泽类似金属。抓紧织物再放开,真丝的褶皱较人造丝少。把水滴在织物上,用手揉搓,人造丝易破,真丝则较牢固。2、燃烧法1)、燃烧法鉴别纤维在仔细观察纤维束燃烧中发生情况的同时,并注意以下各点:纤维束靠近火焰受热后,有无发生收缩及熔融现象;纤维燃烧的难易程度;纤维离开火焰后,是否继续燃烧;纤维燃烧时,火焰的颜色,火焰的大小及燃烧的速度;纤维燃烧时,是否同时冒烟,烟雾的浓度和颜色;纤维燃烧时,散发出的异味;纤维燃烧后灰烬的颜色和性状等。2)、常见纺织纤维燃烧特征纤维名称燃烧特征描述棉纤维A、近焰即燃,燃烧较快,黄色的火焰,白色烟雾,可嗅到燃纸味。B、离焰以后依然继续燃烧。C、燃烧留下极少量黑色或灰色细软粉末(后能保持原纤维束,手触易碎)。麻纤维A、近焰即燃,燃烧较快,黄色的火焰,燃时有爆裂声,白色烟雾,可嗅到草木灰气味。B、离焰后依然继续燃烧。C、燃烧后留下少量灰白色粉末灰烬。羊毛纤维A、接触火焰不马上燃烧,先卷缩,后冒烟,然后羊毛起泡燃烧。燃烧速度较棉纤维慢,火焰呈橘黄色,燃烧时散发出似烧焦头发和羽毛的焦臭味。B、离开火焰即停止燃烧,不续燃。C、燃烧后留下有光泽的圆球形或无定形黑褐色的脆性状物,手指一压即碎,灰烬数量较多。蚕丝纤维A、燃烧时先卷缩成团,燃烧速度比棉慢,燃烧时有丝丝声,且燃时飞溅,燃烧时散发的气味与羊毛相似,但较为轻微。B、离开火焰后会自熄。C、燃烧后的灰烬颜色比羊毛稍淡,呈黑褐色小球,用手指一压就碎。粘胶纤维A、近焰即燃,燃烧极快,火焰呈黄色,散发烧纸气味。B、离开火焰后续燃极快,无余辉。C、烧后灰烬少,呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维A、近火焰即燃烧,燃烧速度快,火焰呈黄色,散发酯酸味。B、烧后灰烬极少,仅有少量灰黑色灰。醋酸纤维A、燃烧缓慢,边熔化边燃烧,有醋酸气味。B、灰烬为有光泽的黑色块状,可用手捻碎。锦纶纤维A、近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状,缓慢燃烧边熔化边滴落并起泡,熔融的透明胶状物如趁热用针挑动,可拉成细丝状。燃烧时火焰呈桔色,有蓝色的焰边或无火焰,散发出芹菜的气味。B、离开火焰难继续燃烧。C、燃烧后纤维端呈浅褐色玻璃状圆珠。灰烬为棕灰色硬块,用手触不易捻碎。涤纶纤维A、易点燃,近火焰即熔缩,然后燃烧,燃烧时边熔化边冒黑烟,呈黄白色明亮的火焰,焰边呈蓝色,燃烧时火焰顶有黑烟,散发芳香气味。B、离开火焰后继续燃烧,有时自行熄灭。C、灰烬呈黑褐色圆珠,手指能压碎。腈纶纤维A、近焰软化熔缩,然后缓慢燃烧,着火后冒黑烟,火焰呈白色略有闪光,有时略有黑烟,散发出火烧肉的辛酸气味。B、离火焰后迅速燃烧,并有飞溅。C、灰烬呈脆性不规则的黑褐色硬块或球状物,手捻易碎。丙纶纤维A、近焰即熔缩,易燃,火焰上端黄色,下端蓝色,冒黑烟,有烧蜡气味(石油味)。B、离火燃烧缓慢C、烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒,手捻易碎。维纶纤维A、不易点燃,接近火焰时迅速熔融收缩,燃烧时顶端有一点火焰,呈红色,待纤维都融成胶状火焰变大,有浓黑烟,散发苦香气味(特殊嗅味)。B、燃烧后剩下黑色小珠状颗粒,可用手指压碎。氯纶纤维A、难燃烧,近焰时收缩燃烧,火焰呈黄色,下端绿色白烟,散发刺激性刺鼻辛辣酸味(氯气味)。B、离火即熄。C、燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块,手指不易捻碎。氨纶纤维A、近火边熔边燃,燃烧时火焰呈蓝色,散发出特殊刺激性臭味B、离开火继续熔燃。C、燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶纤维A、近火焰只熔化,难引燃,不燃烧,边缘火焰呈蓝绿碳化,熔而分解,气体有毒。B、熔化物为硬圆黑珠。(氟纶纤维在纺织行业常见于制造高性能缝纫线)3、密度梯度法是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。1)、配定密度梯度液,一般选用二甲苯四氯化碳体系。2)、标定密度梯度管,常见的是精密小球法。3)、测定和计算,将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理,做成小球投入平衡后,根据纤维悬浮位置,测得纤维密度。4、荧光法利用紫外线荧光灯照射纤维,根据各种纤维发光的性质不同,纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示:1)、棉、羊毛纤维:淡黄色2)、丝光棉纤维:淡红色3)、黄麻(生)纤维:紫褐色4)、黄麻、丝、锦纶纤维:淡蓝色5)、粘胶纤维:白色紫阴影6)、有光粘胶纤维:淡黄色紫阴影7)、涤纶纤维:白光青天光很亮8)、维纶有光纤维:淡黄色紫阴影。5、显微镜观察法借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状,或配合染色等方法,能够比较准确地区分天然纤维和化学纤维。常见纤维的纵向和横截面形态特征纤维名称纵向形态特征横截面形态特征棉扁平带状有天然转曲腰圆形,有中腔羊毛表面有鳞片圆形或接近圆形、有些有羊髓免毛表面有鳞片哑铃型,有毛髓桑蚕丝光滑平直,纵向有条纹不规则三角形苎麻、亚麻、黄麻纤维横节、竖纹腰圆形或多角形,有中腔及裂缝普通粘胶纤维纵向有沟槽锯齿形,皮芯结构富强纤维表面平滑较少齿形,或圆形,椭圆形醋酯纤维表面有纵向条纹三叶形或不规则锯齿形涤纶、锦纶、丙纶纤维平滑圆形或异形腈纶表面平滑或有条纹圆形,哑铃形或叶状氯纶纤维表面平滑接近圆形氨纶纤维表面暗深,呈不清晰骨形条纹不规则形状,有圆形,土豆形维纶纤维1~2根沟槽腰圆形,皮芯结构四、基本纱线介绍纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体,它细而柔软,并具有适应纺织加工和最终产品使用所需要的基本性能。纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物和部分非织造织物,少部分直接以线状纺织品形式存在,如各类缝纫线、毛绒线、绣花线、线绳及其它杂用线。一)、纱线按原料品种分:1、纯纺纱线纯纺纱线由同一种纤维组成,如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。2、混纺(混纤)纱线混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线,如涤/棉混纺纱、毛/涤混纺纱、毛/腈混纺纱、涤/粘/腈混纺纱、真丝/棉纱交捻纱等等。有两种以上短纤维混合纺成的短纤维纱,称为混纺纱;而由两种以上长丝纱组合(如加捻)成的纱,叫混纤纱。其混纺比如下:Xa=Wa/W*100%【Xa为某种组分纤维的含量、Wa为该组分纤维的重量、W为混纺纱的重量】二)、按纱线的物理性质和使用特性分可分七个系列1、短纤维纱线短纤维纱线是以各种短纤维为原料经过纺纱工艺制成的纱线。一般是先将短纤维经过短纤维成纱系统纺制成单纱使用,再将几根单纱合并加捻制成股线,若再将几根股线进一步并合加捻,便成为复捻股线,股线在毛型织物上用得很多。织物中究竟是采用单纱、股线和复捻股线中的哪一种形式,须根据织物的设计要求和使用特点来定。2、连续长丝纱(长丝或丝)1)、蚕丝长丝纱:以蚕茧上的茧丝为原料,经过缫丝工艺将多根茧丝复合集束得到的连续长丝称为茧丝长丝纱,因为含有丝胶,俗称生丝,厂丝。将若干根长丝并合加捻之后形成的是丝线,含胶的、脱胶的都有。蚕丝长丝是丝绸工业的重要生产原料,主要用于各类丝织物的加工。2)、化学纤维长丝纱:化学纤维长丝纱是在纤维成形的同时集束成纱的,它不需要象化学短纤维那样需先经短纤维纺纱工艺将纤维集聚成纱,然后再去织成各类织物,二者相比,前者的生产效率高,而且尽管是用同种纤维制成的长丝纱和短纤纱在风格上有很大的差异。成纤高聚物经过喷丝板即形成连续丝条,丝条中含有的纤维根数取决于喷丝板上喷丝孔的数目,用单孔喷丝板喷出的是单孔长丝纱(俗称玻璃丝),即单孔丝,它能够用于织制透明感较强的织物。用多孔喷丝头制成的长丝纱,称复丝长丝纱,简称复丝。复丝长丝纱加捻之后形成的是有捻长丝纱,将几根有捻长丝纱再合并加捻,形成的就是股线,因该股线是由长丝组成的,故亦称复捻丝线。3、股线将两根或两根以上的单纱,经过并合加捻的方式集聚形成的纱线,称为股线,简称线。如果需要,也能够将多根股线,再次经过合并加捻的方式集聚成为另一根纱线,这样的纱线称为复捻股线。用来形成股线的单纱,能够是短纤纱,也能够是长丝纱;能够是同一种纤维原料的,也能够是不同纤维原料的,能够同为短纤纱,也能够不相同的。4、由短纤维与长丝纱的组合而成的长丝/短纤复合纱由短纤维与长丝纱集束形成的复合纱中,典型的产品是包芯纱,它一般由两种不同的纤维组成,包覆的形成能够是长丝纤维包覆在短纤维纱芯上,也能够是短纤维包覆在长丝纱芯上,采用这种成纱方法制得的产品兼有各组成纤维的特点,并可获得特殊的外观效果。例如用涤/棉包芯纱去织造烂花织物,当织物中(花纹部分)包覆在涤纶长丝纱外面的棉纤维被酸解后,由于只剩下了涤纶的纱芯骨架(涤纶纤维在酸液中性能稳定),因而就能在织物表面形成立体感很强的花纹;再如,若用弹性长丝做内芯,将棉纤维包覆在它外面,用这样的纱织成的衣料就既有舒适的触感又富有弹性。随着纺纱技术提高,用短纤维与长丝纤维组合成纱的方法发展形成的还有将长丝纱和短纤维平行捻合等组合形式,这样能同时提供长丝纱和短纤纱的风格特征,适于兼顾不同纤维、不同集合体形式的各自优势。5、花式纱线花式纱线或花色纱线的应用是以装饰效果为主要目的,它一般是用短纤维纱或长丝纱进行不规则的加捻并合,使纱线获得不连续的、周期性的花样。花式纱线一般由芯线、饰线和固结线组成,需要特种加工设备或特种工艺方能制得。常见的花式纱线主要有:1)、疙瘩县;2)、螺旋花线;3)、竹节花线;4)、毛圈花线;5)、结子花线;6)、绳绒线;7)、菱形金属多股线等。各类花式纱线根据其原料组成、外观、手感及纱支粗细等不同的特点,能够形成多种风格的产品,被广泛应用于纺织制品、装饰织物和手工编织线等领域。下面是常见的棉型花式纱线介绍1)、粗细条干纱线:将废旧色布处理成再生棉后与废棉混合,在开棉或并条混入20-30%好棉花制成混色条,在粗纱机皮锟加压分配成的不规则状态,放大细纱前区隔距故意造成牵伸波纺制成不规则的粗细节排列的粗细条干纱线。此纱单纱强力低,一般与普通色纱合股后用,以增加织物牢度,并获凸形或点状的外观效应。2)、棉结绒纱线:用16支绿色(或浅绿色)纱和副6支(废纺)本色纱合股而成。6支纱表面有大量棉结杂质,合股后股绒表面形成类似小瘤节线或花斑点效应。能够织纱罗组织的窗帘布等。3)、遮覆线:将二根支数相近而色不同的纱加捻。加捻后二根纱的半面互相遮覆的线。有交替花纹的波状表面,在织物中产生色彩效应。4)、扭曲线:由二根芯纱,一根低支饰纱和一根固结线组成;饰纱均匀绕在芯纱上,再与固结线合股反向加捻。第二次加捻使饰纱再圈变松,与芯纱分离成凹凸花纹,成纱用作高级的保暖毛绒织物。5)、波浪线:用一根低支纱和二根不同颜色、支数的芯纱或芯线一次加捻制成,如果作针织品,适当提高饰纱支数及合股捻度,使之成为柔软,坚牢和表面光洁和圆柱体纱线;承受针织针舌的重复磨刮,使针织物经久耐用。6)、旋体线:一根饰纱与一根芯纱经加捻而制成。为增加旋体效应,可将所得股线再与一根高支固结纱经第二次加捻,制作女内衣。7)、粗纱效应线:用粗纱周期牵伸装置将一段段粗纱周期性送入二根不同或同色、同支数芯纱(线)的加捻区制成,织造窗帘等。8)、结子线:由二根同支数的纱线加捻制成。芯纱周期性的送入加捻区,饰纱由前罗拉等速送入加捻区,饰纱每隔一定距离绕在芯纱上,堆积成小结。9)、扭结线:二根同粗细的强捻单纱或股线,分别经过捻线机的一只单罗拉,再喂入同一只导纱钩中进行加捻。成纱表面产生扭结,用来制作似雪呢的毛茸织物。10)、花式姆林涅交捻线:由数根支数接近纱线,几次加捻而成。如将四根色线分为二根一组,加与原捻度相反的捻度,再把二组纱加捻与原相反的弱捻,使第一次加捻的纱圈部分消灭,形成织造混色织物。11)、竹节纱:常见的生产方法有用电磁离合器控制前罗拉停动,使中后罗拉送出的纤维堆积在前罗拉后面,当前罗拉再转动时把堆积的纤维带走而生成一个粗节,用这种装置只能生产短而粗的竹节,因为前罗拉停顿的时间越长,竹节越粗。如要生产较长的竹节,只能采用电磁离合器使中后罗拉超喂,从而生成较长的粗节。防着工业电器自动化的发展,当前生产竹节纱大都采用步进电机控制前罗拉变速,从而能生产粗节,也能生产细节。6、变形纱线普通化学纤维制成的纱,缺乏膨松性和覆盖性能,难以实现轻柔而富有弹性的衣着要求;但化学纤维,特别是合成纤维有构造性能可调整控制的特点,充分零用,就能够得到许多风格新颖的产品,变形纱即是。其加工原理是利用合成纤维受热后可塑化变形特性制成的一种具有高度膨松性和弹性的纱线。形成的变成纱线有两种形式,一种是以追求膨松性为主的短纤纱,简称膨体纱。其特性是体积膨松,手感松软,并具有高度的压缩弹性,如腈纶膨体短纤纱;另一种是以追求伸缩弹性为主的化纤长丝纱,简称弹力丝,在小负荷外力作用下即可具有较大的伸长变形及变形回复能力。根据弹力丝伸缩变形能力大小又分为高弹丝和低弹丝,高弹丝主要以锦纶长丝为原料,伸缩弹性大,覆盖性能好,适宜制做紧身衣裤、毛衣毛裤等用品;低弹丝主要以涤纶长丝为原料,少数用丙纶、锦纶等合纤维制造,有一定的伸缩变形能力,但远低于高弹丝,它提供的基本上还是普通长丝纱的外观效果,但触感松软,可用作普通衣料。另外,还有一些经过其它变形加工方法制成的变形纱线(如空气变形纱),它们大多是用于模仿天然纤维的某些特征,以弥补普通合纤衣料在外观、质地、耐用性等方面的不足。7、其它纱线简单总结介绍:在工业、农业、军事等领域应用的一些以满足特殊需要为目的的纱线,如帘子线(用于做轮胎衬布)、缝纫线、橡胶线、玻璃线、薄膜扁丝、各类线绳等等。三)、纱线的捻度和捻向为使纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能的纱线,必须经过加捻改变纱条,加捻实际就是使纱条的两个截面产生相对回转,这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。对短纤维来说,加捻主要是为了提高纱线的强度。而长丝的加捻既能够提高纱线的强度,又可产生某种效应。纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合,对产品的外观和性能都有较大的影响。加捻性质的指标有:表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。1、捻度:纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回(纱条绕其轴心旋转360°即为一个捻回)。纱线单位长度内的捻回数称捻度。中国棉型纱线采用特数制捻度,即用10cm纱线长度内的捻回数表示;精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度,即以每米内的捻回数表示;另外,还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度(T.P.I)。2、捻系数:捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度,因为相同捻度,粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中,常见捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值,可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。3、捻向:捻向是指纱线加捻后,单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后,纱丝的捻向从右下角倾向左上角,倾斜方向与”S”的中部相一致的称S捻或顺手捻;纱线的捻向从左下角倾向右上角,倾斜方向与”Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻,股线采用S捻。股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如,单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线,其捻向以ZSZ表示。纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大,利用经纬纱的捻向与织物组织相配合,可织出外观、手感等风格各异的织物。常见捻系数,梳织经纱较高,而针织一般较低,约3.5-3.6。因纱线之用途各异,有不同之捻系数纱线产品,按日本纺织计算数据,分为:普通捻=4.0(捻系数),松捻=3.4(捻系数),特别松捻=1.32-2.8(捻系数),强捻=5.0-5.4(捻系数),特别强捻=5.0-6.5(捻系数)。高捻纱一般要经过蒸纱工序才能编织用,有时更需加装解扭器才能编织。四)、化学纤维纱线术语中英文解释大全1、有光纤维(lustrousfiber):生产过程中末经消光处理而制成的光泽较强的化学纤维。2、消光纤维(dullfiber):即无光纤维,生产过程中经过消光处理(一般见二氧化钛为消光剂)制成的化学纤维,纤维表面的反射光减弱。3、半消光纤维(semi–dullfiber):生产过程中,经部分消光处理(加入消光剂约0.5%)而制成的化学纤维。4、色纤维(dope-dyedfiber、spun-dyedfiber):即色纺纤维,对纺丝溶液,熔体或凝胶丝采用色方法(加入色剂或有色母粒等)制成的有色化学纤维。5、复合纤维(compositefiber、conjugatefiber):由两种及两种以上聚合物,或具有不同性质的同一聚合物经复合纺丝法纺制成的化学纤维。6、双组分纤维(bicomponentfiber):由两种聚合物纺制成的化学纤维。7、共纺纤维(blendedspunfiber):即混抽纤维,由两种或两种以上不同的聚合物混合后纺制成的化学纤维。8、共聚纤维(copolymerfiber):由两种或两种以,上不同单体的共聚物纺制成的化学纤维。9、异形纤维(profile[d]fiber、modifiedcross–sectionfiber):经一定几何形状(非圆形)喷丝孔纺制的具有特殊横截面形状的化学纤维。10、中空纤维(macaronifiber、hollowfiber):贯通纤维轴向具有管状空腔的化学纤维。11、超细纤维(superfinefiber):细度约在0.4旦以下的化学纤维。12、薄膜纤维(filmfiber):高聚物薄膜经纵向拉伸、撕裂、原纤化或切割后拉伸而制成的化学纤维。1)、裂膜纤维(膜裂纤维)split[-film]fiber高聚物薄膜经纵向拉伸、撕裂、原纤化制成的化学纤维。2)、切膜纤维slit[-film]fiber高聚物薄膜经纵向切裂、拉伸制成的化学纤维。13、导电纤维(electricalconductivityfib