中国服装史：明代服饰、清代服饰

明代服饰明代（公元1368——1644年）一、本章重点：1、明男子服饰2、明女子服饰3、明代服饰纹样4、明代丝绸与贸易二、学习方法：

明朝时期，汉族人开始重新统一中国，服饰出现了恢复唐宋之风的服饰风貌，复习时注意此时官服中出现了标志身份等级的补服形式，同时还应关注此时资本之一萌芽给服装造成的影响。历史背景（1）明代进入封建社会的后期，其封建意识趋于专制，趋紫尚繁，华丽、华贵是其特征，趋向于诸多粉饰太平和吉祥祝福的风气。（2）明代中叶以后，出现了资本主义的萌芽。（3）文化极为繁盛。【1】儒学中，王守仁创建“心学”，提出了许多与被视为正统的朱熹学说不合甚至相反的观点。【2】明代艺术风格主要体现在市民文艺至上，并以小说、戏曲为代表。一、明代男子服装（1）明朝恢复了汉族传统服制，但实际形制与唐朝又有区别。明代男子的服装以袍衫为尚，袍服所用纹样及颜色因官职级别而异。（2）团领衫、补子、幞头：明代公服在洪武年二十六年定：衣用盘领右衽袍，袖宽三尺。盘领即圆领，材料用丝，或用纱罗绢。袍服所用纹样及颜色因官职级别而异：一至四品官，用绯色；五至七品官，用青色；八至九品官，用绿色。所织纹样，一品官用大朵花，径五寸；二品官用小多花，径三寸；三品官用散花，无枝叶，径二寸；四品、五品官小朵花，径一寸五分；六品、七品官小朵花，径一寸；官职八品以下，袍服无纹。洪武二十四年定，职官常服用补子。补子纹样有严格规定，以区别文武官职和品级。补子是一块40-50厘米见方的绸料，织绣上不同的纹样，缝缀到官服上。幞头在明代已成为统治阶层的专用头衣。常服中的幞头称为乌纱帽，前低后高，圆顶，两旁各插一翅，翅端钝圆，可拆卸，帽内通常用网巾束发。帝王常服所用的幞头名“翼善冠”，折角向上。明皇帝服饰明官员朝服明官员和命妇朝服文官补子图案文官补子图案武官补子图案武官补子图案（3）直掇或直身：右衽、大袖的宽敞袍式，继承宋代式样，背间中锋直通到底，明时僧道亦服。明初儒生服直掇，又称蓝袍。市井富民，着衣颜色只许用黑、青。百姓穿青布棉袄，白布裤。（4）罩甲：罩甲则是超短袖对襟，长度在膝下到足背间，衣服紧窄。当时罩甲穿用极为广泛，士庶皆服，但明政府下令只有骑马之人才可穿对襟罩甲，紫花罩甲不可穿用，黄罩甲只许军人穿用。（5）巾、帽：巾和帽采用唐宋元制度，比较多样的。如：四方平定巾、六合一统帽（即瓜皮帽）、东坡巾、平定巾等，夏季用结棕或者漆纱制作，冬季则用绒或者毡，有六掰、八掰，上作平顶或圆形，用线缝合，顶上可结水晶或香木，下有帽檐。明代文人服饰明官员常服及乌纱帽二、明代女子的基本面貌（1）明代妇女服饰，主要有衫、袄、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般为右衽，恢复了汉族的习俗。命妇的礼服有凤冠、霞帔、大袖衫及褙子组成。与唐代女装不同的是，明代女装风格修长、窈窕、同样有着变化极丰富的衣服式样。（2）凤冠、霞帔：凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠，霞帔是一种帔子，其像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。明代继承宋代用作命妇的礼服，对不同品级命妇霞帔的纹样有严格规定。（3）背子：

背子样式继承宋代，到明代流行更广，基本样式同宋代，一般有合领和对襟两种。（4）比甲：即无袖无领的对襟马甲，本为元制，但北方妇女尤为喜爱，作为日常之服。明代比甲（5）水田衣：一种以锦料拼合缝制成的服装，形似袈裟，因拼合的布形如水田而得名，俗称“水田衣”。（6）衣、裙：衣裙潮流风气如唐多变，四方服饰，都仿京师。以后趋效南方，以江南秦淮河曲中的装束为最，以淡雅朴素为尚。明代衣衫及领已有用纽扣者。明水田衣明帝王及皇后服饰三、明代服饰的审美特征（1）明代纹样中当属吉祥纹样的运用，几乎到了图必有意、意必吉祥的地步。吉祥纹样所表达的“富贵寿喜”四字概括了明代市民文化的追求及审美趣味，如今，吉祥图案亦是中国传统文化的重要组成部分，已成为认知民族精神旨趣的标志之一。（2）明代图案在继承前代图案的同时，创造并丰富了诣音图案和寓意图。明代皇帝头戴善冠，穿有满地云纹衬托团龙及十二章纹样服饰，前后及两肩各绣金盘龙一，寓意了皇帝才德兼备、文武双全。（3）明神宗万历皇帝所穿的龙袍与宪宗皇帝龙袍相似，只是满地的云纹图案被满地的寓意图纹所代替。装饰美化只是一方面，而纹样寓意的内涵更为深刻。随之发展的寓意图案有的至今仍在沿用。龙纹、云纹、植物纹等都趋向写实，表现程式化造型特点。清代服饰清代（1644——1911年）本章重点：1、背景（了解）2、服饰史上第四次变革3、男子服饰4、女子服饰：满族、汉族5、纺织技术的发展（苏州、杭州、江宁）二、学习方法：

复习本章时应当掌握满族男女服饰的主要特征，此时是中国历史上服饰制度比较严谨的时期。为什么此时能是中国历史上第四次服饰变革。

清代穿旗袍、马褂、马甲、梳达拉翅的满族女子一、清朝文化对服饰的影响（1）清王朝时期，中国文化日趋保守。保守思潮开始取代明中期以后盛行的浪漫主义思潮，满族统治者和士绅阶层合力采用强硬措施，迫使民众接受旧的、以等级秩序为核心的道德原则和社会秩序，传统的小农经济、压抑商品生产、全面闭关自守成为明确的国家指导思想。（2）保守的趋势进而表现在文化的各个领域，复古主义、禁欲主义盛级一时。至乾隆时期，明末清初的突破传统的解放思潮已成为历史陈迹，文化界不再有人性的呼喊，也不再有思想维的爆发。（3）明朝市民文艺至清变为感伤主义弥漫，一种对人生的空幻感层层折射出一个表面繁荣平静，实际颓唐没落的时代，服饰风格受到宫廷贵族、官僚地主、商人市民审美趣味的影响，注重技巧，注重纹饰，呈现出可类比与欧洲洛可可式的纤细、繁缛、富丽、矫揉造作的风格。清早期皇帝、皇后朝服二、中国服装史上最激烈的服饰改革（1）清朝服饰改革是两千余年君主集权制中一次大的服饰变革，也是最为激烈的服饰变革。（2）清代帝王因其以马上得天下，所以坚持满族的紧身易于骑射的装束。清朝建立之初，满族贵族马上推行剃发制度。因南方反抗起伏不定，统治者未能强行推行。（3）第二年天下初定，强制汉族剃发易服，掀起轩然大波。留头不留发，留发不留头便是强迫汉民臣服的严重手段，民族矛盾尖锐，围绕剃发改装的斗争激烈，后为缓和矛盾，清采用了十从十不从的的建议，缓和了当时紧张的局势，对中国服饰的流变有着极大的影响。（4）清末，留学生接触到西方的科学文化，开始剪辫发穿西装的先风，后来军队和学生的服饰也逐渐采用西方服制。清王朝迫于形势，准许自由剪发，但积习太深，顽固派也可以阻挠，未能实行。清早期皇帝及皇后朝服三、清代男女服饰特征（1）清在原有满族的基础上吸纳明朝服制的某些典章制度，制定了各种冠服制度的形制。（2）其中皇室帝后的宫廷服饰日趋完备，沿袭了明代的服饰种类，如礼服、吉服、常服以及象征皇权的十二章纹饰，但在服装形制上，仍保留满族有马蹄袖的右衽窄袖紧身直身袍服形式。（3）皇帝的袍服以龙为章，皇帝吉服用明黄色，织绣五爪金龙。满族钦定清朝冠服冠帽，与中国前朝历代也有所不同。百官所穿的朝服、补服也随改满制，仅补服中保留补子以辨品级。常服主要为褂、袍形制，满族袍为上衣连下裳形制，圆领或立领，衣襟有对襟、大襟等，皆用纽扣系合；袍身较之汉族袍服紧窄，袍长一般至脚背。清帝王及皇后朝服清马甲清花盆底、和革靴清代黄马褂清官员服饰清代披领清官员凉帽、暖帽4）男子服装：有袍，衫、褂、袄、裤等，清官员主要的礼服是袍褂；满清长袍多开衩，官吏市庶开两衩，皇族宗室开四衩。袍服：满族开衩之袍，也叫“箭衣”。袖口装有箭袖，以便骑马射箭。为便于行动，满族袍服常有功能上的补充，如朝服腰下有襞积（衣服上打的褶子，泛指衣服上的皱纹），常服袍衣裾开二衩，皇族开四衩，行袍为乘骑所穿，形制同常服而长度减短十分之一，右面的衣裾下短一尺，因此，行袍又称作“缺襟袍”，下乘骑时则把这短的一尺用纽扣拴上。箭袖：礼服的袖口有突出其外的宛如马蹄的箭袖，亦称“马蹄袖”。褂：褂即为汉族所谓的上衣，褂子多穿在外，也叫外挂，颜色用石青，也叫绯色—即黑中透红的颜色，素服用元青色，即黑色。其料因季节而变，有单、夹、棉、皮。职官外褂，又在胸背正中位置，缀以补子，俗称“补褂”或称“补服”。马褂：马褂是长袍衫之外长及脐的一种行褂，长不过腹，袖仅掩肘，便于骑马，故又叫“马褂”。马甲：又叫背心、坎肩，有单、棉甲、纱都有，式样似马褂而无袖。衫、袍：清代士庶常服衫、袍居多，为圆领、大襟、平袖，襟上用纽扣系结。裤子：裤子有单、夹、棉、皮之分，身份之人多穿于衣内，走卒农夫则穿于外，上着短衫，短袄、头戴毡帽、斗笠。披领与披衣：披领形似菱角，有冬夏两种，冬天用紫貂或石青甲海龙缘镶，夏天用石青加片金缘边，男女通用。帽：清代男子冠帽有礼、便帽之别。礼貌有二式：暖帽和凉帽。礼帽上有顶珠和花翎，这是清代特有的品级标志。暖帽中间有红色帽纬，并装顶珠，用宝石制成。朝珠、腰带：朝珠是挂在颈项间的垂珠，随官品而用，质料各不相同，共108颗圆珠，后引垂于背后，称为“背云”。清官员袍服（5）女服：满、汉两式，满族妇女多着长袍，汉族仍上衣下裳制或者上衣下裤制。清初期禁止满族妇女着汉装，后期有所变化。满装钦定冠服式样较为固定，男女同服，日常服装则以宫中为尚；江南苏州，扬州一带是汉族女装中心。满式女服常有袍、马褂、马甲等。汉式女服继承明朝服饰，上身着袄、衫，下身束裙。清初有比甲、背子，后流行上衣下裤，还有一裹圆、一扣钟、云肩等。四、清朝服饰纹样的审美特征（1）清代染织工艺的空前发展，为面料的精细繁丽奠定了坚实的物质基础。将丝绸产品的精致华贵发展到登峰造极的程度。民间所有的面料制作也极为精美，而且种类繁多，数不胜数。（2）面料早期以花纹雅丽、色调清新为主，宫廷纹样配色多仿汉、晋、唐、宋各代而加以变化。纹样在继承明代纹样的基础上，更为精致细密，甚至发展到堆砌雕琢的程度，意蕴以富贵、吉祥、如意的含义居多。早期多用暗蟒、拱璧、汉瓦当纹、富贵不断、江山万代等。后期纹样日趋写实。（3）清代的服饰是中国服饰发展的顶峰，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。如果说历史服饰图案都有一定的发展，都有尚可创造的余地，那么，到了清代，服饰的装饰纹样就是繁杂堆砌。如果说清代服饰的发展与历代服饰也有不同的话，那么，就是各种服饰配件的完善、图案的繁琐，以及等级观念在图案上的反映更加森严明确了。（4）清代的服饰除了承前代的装束外，主要是在装饰物件上更加完备了，如服装出现了马蹄袖的上衣，出现了马甲。在图案的设计上承袭十二章纹样，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁纷的程度。清代汉族妇女装束汉式女服：汉代女子服装继承明朝服饰，以上身着袄、衫、下身束裙为主。清初有比甲、背子，后期又流行上衣下裤，此外还有一裹团、一扣钟、云肩、饭单等。袄、衫：清初汉族女子袄、衫以对襟居多，上有高约寸许的领子，领上装有一两枚领扣，这种领扣形似蝴蝶，多以金银做成，。清后期衣裙装束日趋繁复，女装衣袖宽一尺许，镶绣于袖端，衣缘越来越阔，花边越滚越多，从“三镶三滚”到“十八镶十八滚”。裙装：清初的裙子都系在上衣之内。苏州妇女崇尚“百裥裙”其裙前面裙门绣花加花边栏杆，左右打细裥，数目刚好为一百。一裹团：妇女的便服四面不开叉者，叫做一裹团。男子亦有之，及前后不开叉者，如后世的长衫。裤子：清后期女子着裤子为常服日益盛行，裤子也更为华美，裤边亦有镶滚。一扣钟：一扣钟又名“一扣衷”、“蓬蓬衣”，就是今天所谓的斗篷。为御寒所用，男女都穿，官员可穿于补服之外，但蟒服不许用，行礼时必须脱去。女子所穿的一扣钟多以鲜艳的绸缎为表，以裘皮为衬。云肩：女子领下多外罩云肩。云肩自明代起已用之，式乃为“四合如意”。有剪彩作莲花形、结线为璎珞，周垂排须，汉族新妇结婚者有披此