中国菜的英文译介

中国菜的英文译介

餐饮专业英语主要包括日常对话语言、烹饪技术语言、中文和英文单词，尤其是中文单词列表。中餐菜名通常由原料名称、烹制方法、菜肴的色香味、菜肴的创始人或发源地等构成。这种反映菜肴内容和特色的命名方法叫做写实性命名法,此外还有反映菜肴深刻含义的写意性命名法。近年来,国内很多酒店都推出了外语菜单,由于地域及饮食文化的差别、缺乏统一规范导致各酒店的菜单五花八门,经常闹出“国际笑话”。如非常吉利的一道菜“四喜丸子”,被翻译成“Fourgladmeatballs”(四个高兴的肉团),此外还有其它翻译“精品”:“猴魁茶”翻译出来是“Numberonemonkey-tea”(第一猴子茶),“蚂蚁上树”翻译成“一堆在爬树的蚂蚁”,“驴打滚儿”翻译成“翻滚的毛驴”,“麻婆豆腐”竟成了“满脸雀斑的女人制作的豆腐”,“童子鸡”成了“还没有性生活的鸡(ChickenWithoutSexualLife)”。“口水鸡”虽然名字不雅,每次一想到它那种酸辣麻甜的感觉,食客就忍不住流口水。可一家川菜馆菜单上居然把“口水鸡”译成“流口水的鸡(SlobberingChicken)”!而当老外看到老虎菜的英译“老虎做的菜(tigerdish)”时,吓了一跳,老虎不是受保护的动物吗?他们怎么敢吃老虎肉呢?想必老外们在面对这样的菜谱时多半会目瞪口呆,不知所云,甚至也可能胃口全无了。接轨奥运,服务外宾,确实有许多方面需要相关部门未雨绸缪、早作安排。不过,对于千方百计要让外宾看得懂中国菜谱的努力,有的人士却很是不以为然。中国菜究竟该怎么翻译?应该说这是一件很难完成的任务。中国的烹饪艺术源远流长,各种菜系流派争奇斗艳,就菜名而言,更是五花八门,数不胜数,而且多有地方和传统特色,有些菜名的背后甚至就是一段典故,如“贵妃鸡”、“东坡肉”等等。就我们常见的菜名而言,有些菜的菜名往往比较直白,如小鸡炖蘑菇、酸菜白肉、红白豆腐等等。而有些菜的菜名则相对复杂,甚至会在第一次接触时看菜名而不知所云,如游龙戏凤、花好月圆、龙虎斗等。要将这些菜名都用英语表达出来,而且还要求准确、简洁而明了,其难度可想而知。在中国菜名的翻译上,对于那些相对直白的菜名,完全可以采用意译的方式,而对于那些无法直接翻译的菜名,为什么非要照猫画虎地搞出一些中国人不懂、外国人更不明白的翻译呢?甚至就直接使用汉语拼音来标注菜名,在旁边附上该菜的照片,并标明菜的主料、配料和口味等主要信息,无论是谁都可以一目了然了,断不至于让老外被复杂啰嗦而又迷糊的菜谱吓得没了胃口,耽误了品尝中国美食的兴致。按照国际通行的惯例,在翻译方式上一般有意译和音译两种,对于名字类的翻译,多半使用音译方式,所以很多人也就此对“讨论稿”中的英文译法“挑刺儿”,认为这样的翻译已经使这些名菜完全没有意境了,所以断言中国菜并不适合翻译成英文名,因为,一个个历史悠久的菜名本身就蕴含了民间智慧和民族特色,何必为了去讨外宾的欢心(事实上人家也未必会领情),非要推倒重来,或译得直来直去没有韵味,或译得让中国人看到已是笑话百出了呢?所以笔者建议使用汉语拼音标注。在国外的中餐馆虽然也有些中国菜翻译不是很直白,但由于这些菜的说法从早期中餐馆开始至今已经在国外流传很久,可以说是“深入人心”了。比如“宫保鸡丁”,翻译成kongpaochicken,虽然你问老外什么是kongpao他们说不清,但跟他们说kongpaochicken,他们大概就知道是什么味道了,因为这是中餐馆里的常见菜,几乎每个中餐馆都有。这些年来,汉堡、可乐、肯德基等等的洋食品、洋饮料,可谓大举挺进国内市场。如果按着某些地方“接轨奥运”的服务理念,那么外商是否也该见贤思齐,在中国销售这些东西时,要把汉堡译作“西方的肉夹馍”,可乐译作“可以快乐的水”,肯德基自然也应译成“鸡为原料的油炸快餐”了?事实上,外国人从来就没有这份体贴和好心,而咱们一听到那些洋名称,似乎也不会理解不了要吃的什么食品吧。“来而不往非礼也”,既然我们有这么强的领悟和适应能力,为啥就不能要求外宾也善学善记,一听到“童子鸡”、“云雾茶”、“麻婆豆腐”等的音译名,就能明白其所点的是哪些菜品和饮品了呢?中华饮食文化源远流长,很多菜名都蕴含着丰富的历史典故、优美传说或凄苦故事,要想通过一个简短的翻译体现出来,实在是费力不讨好。“佛跳墙”也是源自食客的一句“佛闻弃禅跳墙来”的赞词。如此种种,根本不是一两句能在一个菜的译名里说清楚的。鲁迅先生曾说过“拿来主义”,在翻译英文时,也有许多“拿来主义”:秀、卡通、沙发、咖啡、巧克力等等。为什么我们要放弃具有民族特色、丰富内涵的菜名,去用那些让外国人都不知所云的句子呢?“四喜丸子”、“麻婆豆腐”不是有动人的故事,就是赋予了深深的祝福,当客人走进世界各地的餐馆:“老板,来盘四喜丸子!”我们是多么骄傲!如果一进来:“老板,来四个高兴的肉团!”我们是应该觉得老外好笑,还是应该觉得我们可悲呢?有的人却坚持认为,菜单翻译不能只满足简单明了,而应该同时释放美感。中国菜名里诸如“百花”、“芙蓉”等,有的形象地传递了菜的漂亮造型,有的让人通过联想产生食欲。在翻译准确的前提下,实在不应该把菜名蕴含的美感弄丢了。有的人干脆提出了用汉语拼音配图片的做法,比如“狗不理包子”直接翻译成“GoubuliBaozi”、“东坡肉”译成“DongpoPork”、“四喜丸子”译成“SixiWanzi”等,然后在旁边配插图,让点菜者有个直觉的认识。中菜西译包含着深刻的翻译理论。有人曾认为,翻译只不过是两种语言符号的相互置换,只要熟悉了某两种语言,就可从事翻译工作了。其实问题并不这么简单。语言是思想的表现手段,任何手段都是有缺陷,有其不可克服的局限性,语言也是如此。由于语言的这种局限性,人们在表述思想时,几乎都不可能达到完全准确,至于在两种语言符号系统中的“译码”,就更复杂了。翻译,是指把一种语言符号系统表达的意义用另一种语言符号系统表达出来。对于译者就必须熟悉两种或两种以上的语言符号系统,只有这样,才能用不同的语言去传播同一个内容。由于语言本身的限制以及译者在接受方面的差异,译稿与原作之间并非是全等的关系,这是文化传播中值得研究的一个问题。其实中文翻译成英文,有些可以直译,有些就应该意译,象外国小说《一千零一夜》和《天方夜谭》,讲的都是阿拉伯的故事,只是书名不一样,《一千零一夜》就是直译,而《天方夜谭》就是意译,显然更加优美。经典影片《魂断蓝桥》译名充分结合了中国人对爱情的理解和剧情的发展,比直译其英文名《滑铁卢桥》有更深的意境。所以说,中国的文化有些是需要先悟出文字里的内涵后才可以表达清楚的。关于翻译标准,中外翻译理论家们提出了不同的主张。从严复的“信、达、雅”、傅雷的“重神似不重形似”,到张培基先生提出的“忠实通顺”;从瞿秋白的“等同概念”,到美国著名的翻译理论家EugeneA·Nidar的“功能对等(functionalequivalence)”或“动态对等(dynamicequivalence)”,鲁迅根据自己的翻译实践,提出翻译应以“信”为主,以“顺”为辅的直译原则。他在《“题未定”草(二)》中说:“凡是翻译,必须兼顾两方面,一则当然力求其易解,一则保持原作的丰姿。”钱钟书则认为最好的翻译应该是达到“化境”的境界。他说:“文学翻译的最高理想可以说是‘化’。把作品从一国文字转变成为另一国文字,既能不因语文习惯的差异而露出些牵强的痕迹,又能完全保存原作的风格,那就算得入于‘化境’。”也就是说,译本对原作应该忠实得以致读起来不像是译本,完全像译文本身写出来的原创作品一样。好的译文的功德,就在于比较准确地在两种不同的语境中进行了文化的传播与沟通。台湾诗人、翻译家余光中也有相同的见解。他说:“直译,甚至硬译,死译,充其量只能成为剥制的标本:一根羽毛也不少,可惜是一只死鸟,徒有形貌,没有飞翔。”我们可以看出,这些主张是相互影响、互为补充、不断完善的,虽然侧重点有所不同,但都强调译文要忠实准确地表达原文的意义,保持原作的风格。所谓忠实表达原文的意义,应指忠实表达原文的字面意义、形象意义和隐含意义三个方面。以上诸多翻译名家的翻译理论都指出了两种语言在通过翻译途径相互沟通的过程中应注意的原则问题。英国文化人类学家爱德华·泰勒在《原始文化》(1871)一书中,首次把文化作为一个概念提出来,并表述为:“文化是一种复杂,它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及社会上习得的能力与习惯。”可见文化的覆盖面很广,它是一个复杂的系统。语言作为文化的一个组成部分,反映一个民族丰富多彩的文化现象。中华饮食文化中多历史典故、优美传说、故事等,确实不好翻译。但正因为此,才应慎重行事、认真揣摩,根据实际情况选择最有意境又能准确表达含义的译名。菜名翻译看似小事,但搞出类似“四个高兴的肉团”这类的笑话,是要贻笑天下的。没有好的翻译,中国人了解世界就缺少一条便捷的途径;没有好的翻译,中华文明在世界广为传播将成为一句空话。细