服装材料学课件

绪论第一章绪论衣片Cutparts纱线Yarn纤维Fiber服装Garment织物Fabric第一节服装材料的基本概念

一、组成服装的材料（一）纤维纤维定义直径为几微米到几十微米，长度与细度之比在千倍以上，并且具有一定韧性和强度的纤维物质。纤维分类天然纤维（NaturalFiber）化学纤维（ChemicalFiber）（二）纱线纱线定义由纺织纤维织成的细而柔软的、并且有一定力学性能的连续纤维集合体，统称为纱线。纱线分类长丝纱（Filamentyarn）短纤纱（Stapleyarn）（三）织物织物定义由纺织纤维和纱线制成的柔软而有一定力学性质和厚度的制品统称为织物。织物分类机织物（Woven）针织物（Knit）编结物（Braid）非织造物（Nonconventionalornonwoven）（四）服装面料服装面料定义有时亦称衣料，是指用来制作服装的主要材料。服装面料分类纤维类衣料（FiberFabric）皮革制品（FurandLeather）（五）服装服装分类

衣服（Clothes）————通俗概念，覆盖人体躯干和四肢的物件。

服装（Garment/Apparel）————书面概念，衣服及帽子、手套、袜子和鞋子等。

服饰（Accessory）————服装及其装饰，如首饰、包袋等。被服（Beddingandclothing）————服装和寝具。

时装（Fashion）————流行的服装。二、服装材料与服装设计（一）服装材料的基本形态特征（二）服装材料与服装设计1.目标设计根据服装的需要设计面料2.应用设计根据服装材料的性能来设计服装第二节服装材料的发展简史公元前2600年中国——————蚕丝公元前3000年印度——————棉布公元前5000年埃及—————麻布距今10-5万年前—————毛皮天然纤维1946年美国（Dupuot）———聚酯纤维1938年美国（Dupuot）————尼龙纤维1913年美国————————醋酸纤维1905年英国————————粘胶长丝1838年法国—————聚氯乙烯（氯纶）化学纤维1957年意大利—————聚丙烯腈纤维70年代日本—————————新合纤80年代英国（Coutaulds）———Tencel化纤———————抗静电、吸汗透气亚麻————————————柔软真丝———————————不褪色羊毛————————————机洗全棉——————————抗皱、防霉科学技术的进步使得面料的性能更多样化和更趋于完善第三节服装材料学的内容与意义一、服装材料的研究内容服装材料的概念：构成服装的所有材料。服装材料学是研究材料与服装关系的一门科学。服装材料学是研究服装面料、辅料及其有关的纺织纤维、纱线、织物的结构、性能，结构与性能的关系，以及服装衣料的分类、鉴别和保养等知识、规律和技能的一门科学。（一）服装材料的分类服装面料按材料的用途分类服装里料按材料的属性分类二、服装材料学的意义1.服装材料的更新不断推动着服装的新进程。2.服装设计制作的三要素之一。3.服装设计的新突破，服装行业已经进入以材取胜的时代。因为服装材料影响服装的艺术性、技术性、实用性、经济性和流行性。三、服装材料学的任务1.系统掌握棉、毛、丝、麻化纤、裘皮面料及辅料的分类、性能、用途及其检验与选用。2.简洁地了解服装材料的新进展和服装的整理与保管。3.最终可以指导服装设计者正确的选择与使用服装材料，指导消费者正确的选购与穿着服装。三、研究服装材料学的方法1.牢固掌握基本概念、基本原理和基本理论。2.把握各个部分内在间逻辑关系，领会实质，融会贯通。3.形象化地理解有关形态、结构和度量方面的内容。4.尽量将所学内容与日常生活中的经验和体会相联系。5.分析所学材料与服装造型的内在联系。6.以课外的观察、体验和调查研究作为本课程的补充。第二章服装材料纤维教学目的和教学重点教学目的：1、使学生掌握服装用纤维原料的分类与结构特征及基本性能。2、使学生掌握常见纤维的常用鉴别方法。教学重点、难点：1、常见天然纤维的形态特征。2、常用纤维鉴别方法。3、纤维的外观性能、舒适性能、耐用性能。第一节纤维的分类根据来源划分天然纤维、化学纤维根据形态划分长丝和短纤、截面圆形和截面异形纤维、粗纤和细旦纤维、有光和无光纤维……根据性能划分弹性、变色、亲水、耐热、导电……一、天然纤维（NaturalFiber）天然纤维是由自然界中植物、动物和矿物之中获取的纤维。天然纤维NaturalFiber植物纤维PlantFiber

动物纤维AnimalFiber

矿物纤维MineralFiber

植物纤维是由自然界生长的植物之中提取的纤维，又称之为天然纤维素纤维（NaturalCelluloseFiber）。根据所取的部位不同可分为：（1）种子纤维（SeedFiber）：棉(Cotton)、木棉（Kapok）（2）韧皮纤维（BastFiber）：苎麻（Ramie）、亚麻（Flax、Linen）、黄麻（Jute）、大麻（Hemp）（3）叶纤维（Leaffiber）：剑麻（Agavefiber）、焦麻（Agotai）（4）果实纤维（FruitFiber）：椰子纤维（CoconutFiber

）动物纤维是由动物的毛皮和分泌液获取的纤维，又称之为天然蛋白质纤维（NaturalProteinFiber）。根据所取的部位不同可分为：（1）毛发纤维（Hairfiber）：绵羊毛（Wool）、兔毛（RabbitHair）、骆驼毛（camelhair）、马海毛（mohair）（2）分泌液（Silk

）：桑蚕丝（Cultivated）、柞蚕丝（tussah）、蓖麻蚕丝（EriaSilk）矿物纤维采自纤维状的矿石，又称之为天然无机纤维（NaturalMineralFiber）例如：石棉（Asbestos）二、化学纤维人类利用各种不同的原料，经过化学处理人工制造的纤维。化学纤维ChemicalFiber再生纤维RegeneratedFiber半合成纤维Semi-syntheticFiber合成纤维SyntheticFiber

无机化学纤维InorganicFiber再生纤维自然界中的纤维和蛋白质，经过化学处理后制造的纤维，又称为人造纤维（man-madefiber）。（1）再生纤维素纤维（Regeneratedcellulosefiber

）粘胶纤维（viscose）、富强纤维（Polynosic）、铜氨纤维（cuprammoniumfiber）

（2）再生蛋白质纤维（Regeneratedproteinfiber

）大豆蛋白纤维（soybeanfiber）、花生蛋白纤维（peanutfiber）、牛奶蛋白纤维（Milkproteinfiber）（3）其它纤维甲壳素纤维（chitosanfiber）、海藻纤维（seasilk）半合成纤维以天然高分子化合物为主要组成部分，通过和其他化学物质反应改变其化学组成，形成天然高分子的衍生物制成的纤维。如醋酯纤维（acetatefiber）、三醋酯纤维（tri-acetatefiber）合成纤维合成纤维是用煤、石油、天然气为原料，经过化学聚合加工而成的纤维，所以合成纤维的名字前面都有一个“聚”字。（1）聚对苯二甲酸乙二酯纤维涤纶（polyester）（2）聚酰胺纤维锦纶（nylon）（3）聚丙烯腈纤维腈纶（acrylic）（4）聚丙烯纤维丙纶（pylen）（5）聚乙烯醇缩甲醛纤维维纶（vinylon）（6）聚氨酯弹性纤维氨纶（urethaneelastic

fiber/spandex）（7）聚氯乙烯纤维氯纶（chlorofiber）无机化学纤维以天然无机物为原料，经过化学加工而制成的纤维。（1）金属纤维不锈钢纤维（2）硅酸盐纤维玻璃纤维、矿渣纤维（3）碳纤维

缝纫线一、缝纫线的种类按所用材料分为：天然纤维缝纫线，合成纤维缝纫线，天然纤维与合成纤维混合缝纫线。

天然纤维缝纫线

棉线

蚕丝线

无光缝纫线蜡光缝纫线丝光缝纫线

合成纤维

缝纫线

涤纶

缝纫线

锦纶

缝纫线

腈纶与维纶

缝纫线

涤纶长丝

缝纫线

涤纶短纤维

缝纫线

涤纶长丝

弹力缝纫线

天然纤维与合成纤维混合缝纫线涤棉混纺缝纫线包芯缝纫线二、缝纫线的卷装形式为了适应不同用途要求，把缝纫线做成不同的卷装形式，包括：1、木芯线2、纸芯线3、宝塔线4、梯形-面坡宝塔管三、缝纫线的选用第四章

纤维和纱线的物理性能第四章纤维和纱线的物理性能纤维的吸湿性1纤维的热学性能2纤维电学性能与光学性能3纤维和纱线的力学性能4教学目的（Objective）：通过对纤维以及纱线的吸湿、热学、电学、光学、力学性能诸方面的分析介绍，掌握和了解纤维和纱线的物理性能，为服装材料实用性的学习奠定基础。教学重点（Keypoints）：纤维以及纱线的吸湿、热学、电学、光学、力学性能及其相关指标。教学难点（Difficultpoints）：吸湿理论、热力学三态、断裂机理、蠕变和松弛等。第一节纤维的吸湿性一、吸湿机理（一）吸湿理论

1、水分子在纤维内部存在的形式和亲水基团的作用（1）水分子在纤维内部存在形式（2）直接吸收水分原理：亲水基团（3）间接吸收水分原理：水分子具有极性

2、纤维内部结构的影响（1）纤维的吸湿主要发生在无定型区，结晶区不易渗透（2）无定形区的大分子结合度

3、表面吸附（1）表面能、比表面积（2）表面吸附影响因素

4、纤维内伴生物的性质与含量（二）吸湿平衡1、吸湿平衡

2、吸湿平衡的特点3、纤维的吸湿滞后性二、吸湿指标及测试方法（一）吸湿指标

1、回潮率

g-g。

W=-------×100%g。

2、实际回潮率

3、标准回潮率

4、公定回潮率

5、公定重量（公量）（二）测试方法

1、烘箱法

2、红外线辐射法3、干燥法三、吸湿对纤维性能的影响（一）纤维吸湿对重量的影响（二）纤维吸湿对长度横截面积的影响（三）纤维吸湿对密度的影响（四）纤维吸湿对力学性能的影响（五）纤维吸湿对热学性能的影响（六）纤维吸湿对电学性质的影响（七）纤维吸湿与湿热舒适性第二节纤维的热学性能

纤维的导热性与保暖性

1纤维的热力学三态2纤维的耐热性与收缩性3热定型4纤维的燃烧性与熔孔性5一、纤维的导热性与保暖性（一）纤维的比热容与导热

1、比热容（SpecificHeatCapacity）:质量为１g的纤维材料，温度变化１度时吸收或放出的热量，叫纤维材料的比热容同等质量的纤维，比热容越大的，在吸收或放出同等热量的情况下，温度变化越小

2、导热（ThermalConductivity）：纤维材料的导热性用导热系数λ衡量。

λ的定义：当材料厚度为1米及表面之间温差为1℃时，1小时内通过1m2的材料传导的热量。

λ越小表示材料的绝热性越低，它的热绝缘性或保暖性越高。

★导热系数回潮率

纤维集合体单位体积重量

纤维排列情况

热阻大纤维制品的保暖性

热绝缘性强二、纤维的热力学三态（一）纤维的“二温”

玻璃化温度Tց（GlassTransition

）

流动温度Tf（Flow）（二）纤维的“三态”

玻璃态（GlassyState）高弹态（RubberyState）粘流态（ViscousState）三、纤维的耐热性与收缩性（一）耐热性(HeatResistance)

纺织材料在高温下保持自己的物理机械性能的能力，叫耐热性纺织材料受热的作用后，强度会下降。下降的程度，随温度、时间及纤维的耐热性不同而不同（二）收缩性

1、热收缩（HeatShrinkage）：合成纤维受热而收缩的现象叫热收缩。拉伸————受热————收缩

2、热收缩率（HeatShrinkageRatio）沸水收缩率、热空气收缩率、饱和蒸汽收缩率热收缩率大的合成纤维会影响织物尺寸的稳定性。约束力减小应力玻璃态约束四、热定型(HeatSet)1、热定型定义：

将合成材料加热到一定温度（合成纤维须在玻璃化温度以上）并施以一定的外力，纤维内部链段开始自由转动，变形能力增大，再冷却并解除外力作用，纤维就可以在新的分子排列状态下稳定下来.这种加工称为热定型，纤维的这一性质称为热塑性。2、影响因素

温度（Temperature）温度太低，达不到热定型的目的温度太高，会使纤维手感发硬，色泽发黄，服用性能下降。时间（Time）加热时间：充分冷却时间：急速

适当的温度、足够的加热时间和急速冷却能使织物尺寸稳定性、弹性、抗皱性等都有很大改善。五、纤维的燃烧性与熔孔性（一）纤维材料的燃烧性能

1、纤维的可燃性分类：易燃纤维可燃纤维难燃纤维不燃纤维

2、纤维燃烧性能的衡量指标：氧指数（OxygenIndex）

★极限氧指数（LimitingOxygenIndex）

3、减少纤维制品燃烧的对策（二）纺织材料的熔孔性

1、定义

2、常见纤维熔孔性能

服装材料的辅料AccessoriesofGarmentMaterial

面料与服装设计材质色彩图案面料与成衣工艺疵点分析裁剪工艺缝纫工艺*Contents第一节服装材料的里料第二节服装的絮填料第三节服装的衬料与垫料第四节服装的扣紧材料第五节服装的其他辅料*第一节服装的里料一、里料的作用1、提高服装档次2、改善服装外观3、方便服装穿脱4、保护服装面料5、增加服装保暖*二、里料的种类与性能要求（1）天然纤维里料

棉布里料：吸湿透气性好，穿着舒适；价格便宜；主要用于儿童服装、便服、中低档服装

真丝里料：光滑柔软，质轻美观舒适性好；但价高，不耐磨，不坚牢易脱散且加工要求高；主要用于高档服装。*（2）化学纤维里料

合成纤维里料：涤纶或锦纶长丝里料。光泽好，尺寸稳定并富有弹性，结实耐用。舒适性差，不易用于夏季里料。

人造纤维里料：粘胶、醋酯纤维里料。吸湿透气，舒适性好广泛用于做服装里料。人造短纤面料主要用于中低档服装；人造长纤里料主要用于中高档服装。人造纤维缩水率大，裁剪时应充分考虑到里料的预缩或裁剪缝制余量。*（3）混纺与交织里料涤棉混纺里料：吸水，坚牢而耐用，挺括，光滑，价格适中，应用广泛。醋酯粘胶混纺里料：光滑，质轻，光泽淡雅，被用作仿丝里料，价格低，而耐磨性优于真丝里料。*三、里料的选用(1)性能要求:悬垂性抗静电性洗涤和熨烫收缩防脱散性光滑性*(2)选择依据：1.里料性能与面料的性能相配伍：缩水率，耐洗涤性，抗拉伸强度，抗静电性，保暖性等2.里料应与面料的颜色相和谐：相同，相近或略浅3.质量可靠4.经济实用*常见的里料及用途（一）棉织物里料

（1）主要是市布，粗布、条平布，织物结实耐磨，保暖、舒适是棉衣实惠的里料。

（2）棉/维混纺的面料可作低档的西装里料。（二）

丝绸织物里料及用途纯丝绸的绸类里料质地坚牢，耐脏污，柔软舒适，缩水率在5%左右，是丝绵服装及丝绒类服装的理想里料。*（三）

纯化纤织物里料及化纤交织物里料

（1）纯化纤织物，结实耐磨，光滑挺括，如涤纶塔夫绸、尼龙绸主要作羽绒服里料，茄克衫里料。

（2）粘胶丝交织的绸缎类里料光滑柔软，舒适坚牢，耐磨，如羽纱、美丽绸是西服，毛皮大衣，呢绒大衣和羽绒服等的理想里料。

（3）粘胶丝的纺类里料绸缎面光滑，手感柔软滑爽，色泽柔和，不贴身，如电力纺主要用于丝绒服装里料。

（4）人造丝和棉纱交织而成的棉纬绫，绸面富有光泽，手感硬，较滑爽，宜做便装的里料。*第二节服装的絮填材料一、絮填料的作用（1）增加服装保暖性（2）提高服装的保型性（3）具有特殊功能*二、絮填料的品种与选用（1）絮类填料棉花：保暖，吸湿，透气且价格低廉，但棉花弹性差，受压后弹性与保暖性降低，且水洗后难干易变形。多用于婴幼儿童服装和中低档服装。丝绵：轻薄，弹性好，但价高。多用于高档服装和被絮。*羽绒：轻且导热系数小，广受欢迎。羽绒的含绒率是衡量保暖性的重要指标。同时注意羽绒的洗净与消毒，选用紧密的里料与面料，防止羽绒里扎与外扎。多用于高档冬季防寒服。*羽绒分类：鹅绒：绒朵大、羽梗小、品质佳、弹性足、保暖强；鸭绒：绒朵、羽梗较鹅绒差，但品质、弹性和保暖性都很高；鹅鸭混合绒：绒朵一般，弹性较差，但保暖性较好；飞丝：由毛片加工粉碎，弹力和保暖性差，有粉末，品质较次，洗后容易结块

混合絮填料：羽绒+细旦涤纶驼绒+腈纶*（2）材类填料天然毛皮：皮板挡风，毛被保暖。为高档防寒服絮填料。人造毛皮及长毛绒：保暖、轻便，挺而不臃肿，耐穿性好，价格低廉。驼绒：毛棉混纺拉绒针织物。松软厚实，弹性好，保暖性强。*泡沫塑料：挺括而富有弹性，价格便宜，但不透气，舒适性差，易老化，故更广泛运用于玩具填充料。*化纤絮填料：

腈纶棉中空棉*喷胶棉絮片/热熔絮片金属镀膜复合絮片*（3）特殊功能絮填料保暖：太阳绒；碳化锆日光系纤维；硫酸钠隔热：水与乙二醇混合物；聚乙烯乙二醇棉纤维防辐射：热防护金属镀膜防生化：活性碳纤维抗菌：甲壳素纤维*第三节服装的衬料与垫料一、服装衬料的作用（1）使服装获得满意的造型（2）可保持服装结构形状和尺寸的稳定性（3）有利于服装加工（4）提高服装的抗皱能力（5）提高服装的保暖性*二、服装衬料的分类与品种第一代：麻、棉衬布——棉麻衬第二代：马尾衬、黑炭衬和赛珞璐，20世纪30—50年代

——毛衬为主，化学衬萌芽第三代：树脂衬，60—70年代——化学衬第四代：粘合衬，80年代开始——化学衬*一、棉麻衬：（1）棉衬：

软衬：中、低支纯棉梭织本白布，不上浆；多用于挂面，裙裤腰部，或与其他衬布搭配使用。

硬衬：中、低支纯棉梭织本白布，上浆，又称仿麻衬。多用于传统制作方法的西服、中山装和大衣。（2）麻衬：

纯麻布衬：亚麻纯纺；

麻混纺衬：棉和黄麻混纺；麻衬多用于西服胸衬、衬衫领、袖等部位。*二、毛衬：（1）马尾衬：普通马尾衬：马尾鬃做纬纱，棉或涤棉混纺纱线做经纱而织成的衬布。包芯纱马尾衬：包芯马尾纱做纬纱，棉或涤棉混纺、毛纱做经纱而织成的马尾衬布，亦称夹织黑炭衬。*（2）黑炭衬：以毛纤维（牦牛毛、山羊毛、人发等）纯纺或混纺纱为纬纱，以棉或棉混纺纱为经纱而织成的平纹布，再经树脂加工和定型而成的衬布。主要用于大衣、西服、外衣等前衣片胸、肩、袖等部位。*三、化学衬（1）树脂衬：用纯棉、涤棉或纯涤纶布（梭织平纹布或针织布），经树脂处理加工而成的衬布。成本低、硬挺度高、弹性好、耐水洗、品种规格齐全，被广泛应用于服装的衣领、袖克夫、口袋、腰及腰带等部位。手感弹性、水洗缩率、吸氯泛黄、游离甲醛含量和染色牢度等是树脂衬的主要质量指标。*（2）粘合衬：

热熔胶涂于底布（基布）上制成的衬。按基布分类：1.梭织粘合衬：底布为梭织物，组织多为平纹，经纬密度相近，各方向受力稳定性和抗皱性好。价格高于针织衬和非织造衬。多用于中高档服装。2.针织粘合衬：底布为针织物，弹性大，配合针织面料的弹性。有经编针织物和衬纬经编针织物。*3.非织造布粘合衬：非织造物为底布，常用纤维有粘胶、涤纶、腈纶和丙纶，以涤纶和涤纶混合纤维为主。价格低廉、品种多样，为当今广泛使用的服装衬料。4.纸衬：木浆纤维做成的纸张为底。*按热熔胶种类分：1.聚酰胺热熔胶粘合衬（PA）2.聚酯热熔胶粘合衬(PES)3.聚乙烯热熔胶粘合衬(PE)——高密度聚乙烯（HDPE）低密度聚乙烯（LDPE）4.乙烯——醋酸乙烯共聚物(EVA)及其改性的皂化乙烯——醋酸乙烯热熔胶粘合衬(EVAL)5.聚氯乙烯热熔胶粘合衬(PVC)*按热熔胶涂布方式分类：1.撒粉粘合衬2.粉点粘合衬3.浆点粘合衬4.双电粘合衬***分类方法

衬衣粘合衬外衣粘合衬丝绸粘合衬裘皮粘合衬涂层方法

粉点、浆点粉点、浆点

、双点、撒粉粉点、浆点、撒粉

浆点

、撒粉

基布组织

梭织、无纺

梭织、针织、无纺

梭织、针织、无纺

梭织、针织、无纺

热熔胶品种

HDPE、PES

PA、PES、EVA

PU、PA、PES、EVA、LDPE

EVA、PA、LDPE

主要性能

耐水洗、缩水率低、硬挺富有弹性

耐干、水洗、柔软、悬垂、富有弹性

轻薄、柔软、耐干、水洗、悬垂性好

粘合温度低、手感柔软、不耐洗

*四、其它牵条衬腰衬*三、服装用衬的选择与使用（一）衬料的性能要求使用部位衬料类别性能要求洗涤注意事项领衬粘合衬、树脂衬、领底呢、黑炭衬能充分变形、成形。必要的硬挺度洗缩，硬挺度降低胸衬粘合衬、黑炭衬、马尾衬、麻衬经软、纬挺，反弹性大，保型性与尺寸稳定性好抗皱性好洗缩，变形，硬挺度降低前身大片衬粘合衬、麻衬同上同上贴边衬粘合衬同上同上衬衫衬粘合衬熨烫、洗涤尺寸稳定。适当硬挺度，洗可穿性，防皱性，白度，易成形。*（二）材料的选用要求1.衬料与面料的性能相匹配2.满足服装造型设计需要3.考虑服装的用途4.考虑价格与成本**

服装材料的辅料AccessoriesofGarmentMaterial

第一节服装的里料一里料的作用二里料的种类与性能三里料的选用第二节服装的絮填材料一絮填材料的作用二絮填材料的品种与选用*

服装的衬料与垫料一、服装衬料的作用(1)使服装获得满意的造型(2)可保持服装结构形状和尺寸的稳定性(3)有利于服装加工(4)提高服装的抗皱能力(5)提高服装的保暖性*二、服装衬料的分类与品种第一代：麻、棉衬布——棉麻衬第二代：马尾衬、黑炭衬和赛珞璐，20世纪30—50年代——毛衬为主，化学衬萌芽第三代：树脂衬，60—70年代——化学衬第四代：粘合衬，80年代开始——化学衬*粘合衬的使用部位**一、棉麻衬：（1）棉衬：

软衬：中、低支纯棉梭织本白布，不上浆；多用于挂面，裙裤腰部，或与其他衬布搭配使用。

硬衬：中、低支纯棉梭织本白布，上浆，又称仿麻衬。多用于传统制作方法的西服、中山装和大衣。（2）麻衬：

纯麻布衬：亚麻纯纺；

麻混纺衬：棉和黄麻混纺；麻衬多用于西服胸衬、衬衫领、袖等部位。*二、毛衬：（1）马尾衬：普通马尾衬：马尾鬃做纬纱，棉或涤棉混纺纱线做经纱而织成的衬布。包芯纱马尾衬：包芯马尾纱做纬纱，棉或涤棉混纺、毛纱做经纱而织成的马尾衬布，亦称夹织黑炭衬。*（2）黑炭衬：以毛纤维（牦牛毛、山羊毛、人发等）纯纺或混纺纱为纬纱，以棉或棉混纺纱为经纱而织成的平纹布，再经树脂加工和定型而成的衬布。主要用于大衣、西服、外衣等前衣片胸、肩、袖等部位。*三、化学衬（1）树脂衬：用纯棉、涤棉或纯涤纶布（梭织平纹布或针织布），经树脂处理加工而成的衬布。成本低、硬挺度高、弹性好、耐水洗、品种规格齐全，被广泛应用于服装的衣领、袖克夫、口袋、腰及腰带等部位。手感弹性、水洗缩率、吸氯泛黄、游离甲醛含量和染色牢度等是树脂衬的主要质量指标。*（2）粘合衬：

热熔胶涂于底布（基布）上制成的衬。按基布分类：1.梭织粘合衬：底布为梭织物，组织多为平纹，经纬密度相近，各方向受力稳定性和抗皱性好。价格高于针织衬和非织造衬。多用于中高档服装。2.针织粘合衬：底布为针织物，弹性大，配合针织面料的弹性。有经编针织物和衬纬经编针织物。*3.非织造布粘合衬：非织造物为底布，常用纤维有粘胶、涤纶、腈纶和丙纶，以涤纶和涤纶混合纤维为主。价格低廉、品种多样，为当今广泛使用的服装衬料。4.纸衬：木浆纤维做成的纸张为底。*按热熔胶种类分：1.聚酰胺热熔胶粘合衬（PA）2.聚酯热熔胶粘合衬(PES)3.聚乙烯热熔胶粘合衬(PE)——高密度聚乙烯（HDPE）低密度聚乙烯（LDPE）4.乙烯——醋酸乙烯共聚物(EVA)及其改性的皂化乙烯——醋酸乙烯热熔胶粘合衬(EVAL)5.聚氯乙烯热熔胶粘合衬(PVC)*按热熔胶涂布方式分类：1.撒粉粘合衬2.粉点粘合衬3.浆点粘合衬4.双电粘合衬***分类方法

衬衣粘合衬外衣粘合衬丝绸粘合衬裘皮粘合衬涂层方法

粉点、浆点粉点、浆点

、双点、撒粉粉点、浆点、撒粉

浆点

、撒粉

基布组织

梭织、无纺

梭织、针织、无纺

梭织、针织、无纺

梭织、针织、无纺

热熔胶品种

HDPE、PES

PA、PES、EVA

PU、PA、PES、EVA、LDPE

EVA、PA、LDPE

主要性能

耐水洗、缩水率低、硬挺富有弹性

耐干、水洗、柔软、悬垂、富有弹性

轻薄、柔软、耐干、水洗、悬垂性好

粘合温度低、手感柔软、不耐洗

*四、其它牵条衬常用于服装的驳头、袖窿、止口、下摆叉等部位起到加固，防止脱散的作用。牵条衬的宽度有5、7、10、12、15、20、30毫米不等。腰衬用于裤和裙腰部的条状衬布。起硬挺、防滑和保型的作用。*三、服装用衬的选择与使用（一）衬料的性能要求使用部位衬料类别性能要求洗涤注意事项领衬粘合衬、树脂衬、领底呢、黑炭衬能充分变形、成形。必要的硬挺度洗缩，硬挺度降低胸衬粘合衬、黑炭衬、马尾衬、麻衬经软、纬挺，反弹性大，保型性与尺寸稳定性好抗皱性好洗缩，变形，硬挺度降低前身大片衬粘合衬、麻衬同上同上贴边衬粘合衬同上同上衬衫衬粘合衬熨烫、洗涤尺寸稳定。适当硬挺度，洗可穿性，防皱性，白度，易成形。*（二）材料的选用要求1.衬料与面料的性能相匹配2.满足服装造型设计需要3.考虑服装的用途4.考虑价格与成本*四、服装的垫料（一）垫料的作用保证服装造型与修饰人体体形的不足（二）垫料的主要种类1.肩垫2.胸垫3.臀垫*第四节服装的扣紧材料一、纽扣二、拉链三、钩、环、卡四、绳、带、搭扣*一、纽扣（一）纽扣的种类以纽扣的材料分：1.天然材料纽扣金属扣，贝壳钮扣，木材纽扣，椰子壳纽扣，石头纽扣，陶瓷纽扣，宝石纽扣，衣料布纽扣，皮革纽扣*2.化学材料纽扣树脂纽扣、塑料纽扣、电玉扣3.组合纽扣以纽扣的结构分：1.有眼纽扣2.有脚纽扣3.按扣4.编结盘花扣*****（二）、纽扣的选用纽扣应与面料的性能相协调纽扣应与服装颜色相协调纽扣应与口眼大小相协调纽扣选择应考虑经济性纽扣选择应考虑服装用途纽扣在使用时应注意保管*二、拉链1、拉链的构成

*拉链带链牙拉头2、拉链的种类：

按拉链的结构分：开尾拉链，闭尾拉链，隐蔽式拉链按拉链牙齿的原料分：金属拉链，塑料拉链，尼龙拉链**3、拉链的选择：面料性能服装用途保养方法面料颜色*三、钩、环、卡1.钩*2.环、卡*四、绳、带、搭扣*搭扣*五、服装扣紧材料的选用服装的种类与用途服装的造型与款式服装的材料特性使用部位与开启形式扣紧材料的固着方式服装穿着环境和保养方法*第五节服装的其它辅料一、花边与绦子二、珠子与亮片三、松紧带与罗纹带*一、花边与绦子1.机织花边2.针织花边3.水溶性花边4.编织花边5.绦子*机织花边提花机控制经纬纱织成。质地紧密，色彩丰富。*针织花边针织结构，花边孔眼多，组织稀松，外观轻盈。分有牙口和无牙口两类。*水溶性花边用刺绣机绣在底布上，经热水处理使水溶性非织造布溶解，剩下的花边。花型活泼，富有立体感。*编织花边档次较高的花边，用改变狗牙边的大小，弯曲弧度，间隔变化来丰富花边造型。*绦子丝线编织的圆或扁平状的带状物，一般用作衣边，枕头，窗帘等的装饰物。*二、珠子与亮片服装装饰品。常用于晚装，舞台服装或者妇女儿童服装。*三松紧带与罗纹带松紧带：织有弹性材料的扁平带状织物。罗纹带：由橡皮线与棉线、化纤等原料织成的罗纹组织针织品。

*

服装材料的面料

ChapterFiveGarmentMaterial

服装材料的毛皮和皮革

FurandLeather

人造毛皮与皮革Artificial

FurandLeather

3毛皮NaturalFur1皮革NaturalLeather2一、毛皮（NaturalFur）生皮毛皮皮革人造毛皮皮革油脂骨髓日晒揉搓石灰脱毛盐、矾鞣革易腐烂、晾干后十分坚硬，怕水易生虫柔软、坚韧、耐虫蚀腐蚀。现代纺织技术毛皮——由皮板和毛被组成，主要成分是蛋白质。毛被——针毛、绒毛、粗毛三种体毛组合而成。毛皮——毛皮的构造针毛——数量少，较长，呈针状，富有光泽。绒毛——数量多，细短柔软，起保温作用。粗毛——数量和长度介于针毛与绒毛之间，上半段像针毛，下半段像绒毛，有保护、美化毛皮的作用。表皮层——很薄，牢度低，在皮革加工过程中通常被除去。真皮层——原料皮的基本组成部分。真皮层上层为乳状层；下层为网状层，包括胶原纤维、弹性纤维和网状纤维。皮下层——主要成分是脂肪，分解后会损坏毛皮，一般将其去除。毛皮——毛皮的构造皮板——由表皮层、真皮层和皮下层组成。

准备工序鞣制工序染色与整理工序

毛皮——毛皮的加工浸水洗涤削里去肉毛被脱脂软化铬鞣法铬——铝鞣法醛鞣法油鞣法干鞣法加油干燥洗毛拉软皮板磨里毛被整理小毛细皮杂毛皮大毛细皮粗毛皮毛皮——毛皮的主要品种毛皮分类小细毛皮——针毛稠密，直而较细短，毛绒丰足、平齐，色泽光润，弹性好，多带有鲜艳而漂亮的颜色；皮板薄韧，张幅较小，制裘价值较高的一类皮张。毛皮——毛皮的主要品种大细毛皮——针毛较长，直而较粗，稠密，弹性较强，光泽较好，常呈多色节毛，绒毛长而丰足，张幅大，色泽鲜艳，板质轻韧的皮，这种皮具有较高的制裘价值。毛皮——毛皮的主要品种粗毛皮——毛粗长，张幅较大，属中裆毛皮。主要有绵羊皮、山羊皮、羊羔皮、狗皮、狼皮、豹皮、虎皮等。杂毛皮——毛长，皮板差，属低裆毛皮。主要指猫皮、兔皮。毛皮——毛皮的主要品种毛皮——毛皮的品质毛皮的品质毛被的质量皮板的质量毛被皮板结合强度毛丛长度成毡性弹性颜色光泽柔软度毛被密度1.按原料分：牛皮革、羊皮革、猪皮革等2.按鞣制方法分：铬鞣革、植物鞣革、铬植结合鞣革3.按革的性质分：轻革、重革4.按用途分：工业用革、服装用革、鞋用革、箱包用革等皮革——皮革的分类

皮革正面革绒面革牛皮革猪皮革

山羊皮鹿皮

皮革——皮革的主要品种皮革——皮革的主要品种皮革——皮革的品质皮革品质感官品质评定理化指标评定皮革身骨皮面伤残粒面细度柔软度含水量含油量含铬量酸碱度耐磨性皮革——人造毛皮与人造皮革针织人造毛皮人造卷毛皮机制人造毛皮人造毛皮皮革——人造毛皮与人造皮革

聚氨酯合成革Polyurethane(PU)人造皮革

聚氯乙烯人造革polyvinylchloride(PVC)

皮革——人造毛皮与人造皮革正涂法植绒示意图

服装材料的面料

ChapterFiveGarmentMaterial

织物组织结构(Structure)

非织造物组织与结构(StructureofNonwoven)

3机织物组织与结构(StructureofWoven)

1针织物组织与结构(StructureofKnitted

)

2一、机织物组织与结构机织物——指由经纱和纬纱，在织机上按一定的

规律交织而成的织物。织物组织经纬纱线密度经纬密度机织物设计三要素经纱：是指织物上与布边平行的纱或线。纬纱：是指织物上与布边垂直的纱或线。组织点：是指经纱与纬纱交织的地方。经浮点：指经纱浮在纬纱上面的点称经组织点，又叫经浮点。纬浮点：指纬纱浮在经纱上面的点称纬组织点，又叫纬浮点。Structureofwoven机织物组织与结构——织物组织及其表示方法浮长：是指1根经纱(纬纱)浮在l根或2、3……纬纱(经纱)上的长度称为浮长。纬面组织：是指纬浮点多于经浮点的组织称为纬面组织。经面组织：是指经浮点多于纬浮点的组织稳为经面组织。完全组织：是指经、纬纱交织规律的循环，称组织循环，又叫完全组织。完全经纱数：指构成组织循环的经纱根数．又称组织循环经纱数。完全纬纱数：指构成组织循环的纬纱根数，又称组织循环纬纱数。Structureofwoven纬面组织经面组织Rj=Rw=3，1/2↗Rj=Rw=3,2/1↗Structureofwoven飞数：织物组织中，两相邻经(纬)组织点的距离称组织点的飞数，通常用纱线根数表示。经向飞数：沿经纱方向计算相邻两根经纱上相应纬(经)组织点的距离称经向飞数。纬向飞数：沿纬纱方向计算相邻两根纬纱上相应经(纬)组织点的距离称纬向飞数。A对B，Sj=3A对E，

Sw=2Structureofwoven基本组织——在组织循环中，经纱循环数与纬纱循环数相等，组织点飞数为常数，每根纱线只与另一系统的纱线交织一次的组织称为基本组织或原组织。机织物组织与结构——织物的基本组织（原组织）平纹组织斜纹组织缎纹组织Rj=Rw=2，Sj=Sw=1Rj=Rw>=3，Sj=Sw=1Rj=Rw>=5，1<S<R-1平纹组织平纹组织的经纬纱每隔一根就进行一次交织。Structureofwoven平纹变化组织Structureofwoven常见平纹组织织物特征：每隔一根纱线就进行一次交织，交织最频繁，屈曲最多，使织物挺括，结构紧密，质地坚牢，平整，手感较硬。棉织物：细布、平布、粗布、府绸毛织物：凡立丁、派力司、粗平花呢、法兰绒丝织物：塔夫绸、电力纺麻织物：夏布、麻布StructureofwovenStructureofwoven泡泡纱烂花布斜纹组织斜纹组织是指相邻经(纬)纱上连续的经(纬)组织点排列成斜线，织物表面呈连续斜线织纹的织物组织。斜纹组织一个组织循环的纱线数至少为3根。Structureofwoven纬面斜纹2/2方平组织3/1左斜纹经面斜纹双面斜纹常见斜纹组织织物特征：纱线空隙较少，排列紧密。紧密度大于平纹。柔软、厚实，光泽、弹性、抗皱比平纹好。耐磨性和坚牢度小于平纹织物。有正反面的区别。棉织物：卡其、斜纹布、牛仔布毛织物：华达呢、哔叽丝织物：美丽绸Structureofwoven斜纹布

美丽绸哔叽缎纹组织——相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布，但不相连续的织物组织。常见缎纹组织织物特征：组织点交织间距大，织物浮线长，表面光滑，富有光泽，质地柔软，坚牢度比平纹和斜纹差。棉织物：横贡缎毛织物：直贡呢、横贡呢丝织物：素缎、织锦缎Structureofwoven横贡缎织锦缎二、针织物组织与结构针织物——线圈相互串套而形成的织物。纬编针织物(StructureofWoven)

1经编针织物(StructureofKnitted

)

2针织物组织——针织物的形成针织物组织——针织物的线圈正面线圈反面线圈开口线圈闭合线圈针织物组织——纬编针织物基本组织纬平组织双反面组织罗纹组织纬平组织——最简单的基本组织，由连续的单元线圈相互串套而成，织物的正面平坦均匀并呈纵向条纹，反面具有横向弧形线圈。罗纹组织：也是纬编针织物的基本组织之一，是由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定的形式组合配置而成。1+1罗纹2+2罗纹双反面组织——纬编针织物的基本组织之一，是由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成。针织物组织——经编针织物基本组织经平组织经缎组织经绒组织编链组织——经纱始终在一枚针上垫纱成圈形成的经编组织。在编链组织中，各纵行间互不联系，纵向延伸性小，一般用其与其他组织复合织成针织物，可以减小纵向延伸性。编链组织常用来制作钩编织物和条形花边的分离纵行及加固边。经平组织——同一根纱线所形成的线圈轮流配置在两个相邻线圈纵行中。经绒组织——其特点是同一根经纱所形成的线圈轮流配置在两个相邻线圈纵行中。经平组织针织物正、反面都呈菱形网眼，适宜作夏季T恤及内衣。经缎组织——其特点是每根经纱顺序地在许多相邻纵行内构成线圈，并且在一个完全组织中，有半数的横列线圈向一个方向倾斜，而另外半数的横列线圈向另一方向倾斜，遂在织物表面形成横条纹效果。三、非织造物组织与结构成网方式固结方法干法成网梳理成网气流成网机械固结法化学粘合法热粘合法湿法成网圆网成网化学粘合法、热粘合法斜网成网聚合物挤压成网纺丝成网化学粘合法、热粘合法、针刺法熔喷成网自粘合法、热粘合法等膜裂成网热粘合法、针刺法等练习：1、画出3/1右斜纹意匠图。2、画出1+1罗纹网眼记号图。4月26日作业：1、收集并认识一种机织物，一种针织物（经编、纬编），一种非织造物。今日作业：1、多收集一种针织物，一种非织造物；2、根据掌握的织物组织结构的知识，将收集的机织物和针织物所属织物结构进行描述并画出织物结构图。

服装材料的纱线*第一节纱线的分类1.纱线的定义

由纺织纤维制成的细而柔软的、并且具有一定力学性能的连续纤维集合体，统称为纱线。2.纱线的分类（一）按纺纱过程分短纤维纱线长丝纱线（二）按纱线的染整和后加工分丝光纱线烧毛纱线本色纱线染色纱线漂白纱线色纺纱线（三）按纤维原料组成分粗梳纱精梳纱（四）按纱线外形结构分纯纺纱线混纺纱线（五）按纱线外形结构分单纱股线花式线变形纱*第二节纱线的加工方法一、纺纱法过程：单根纤维————纤维条——单纱——股线主要工序：1.开松和清洁2.梳理3.精梳4.并条5.粗纱6.细纱7.合股*并合、牵伸加捻捻合二、缫丝法主要工序：1.煮熟茧2.索绪3.理绪4.添接绪5.集绪与捻鞘6.卷绕与干燥*三、化纤纺丝过程：制备纺丝熔体/溶液——纺丝——后加工1.制备纺丝熔体/溶液：高温——熔体：涤纶，锦纶，丙纶溶剂——溶液：粘胶，维纶，腈纶2.纺丝成形(1)熔体纺丝(2)湿法纺丝(3)干法纺丝(4)有色纺丝(5)异形纤维纺丝(6)复合纤维纺丝(7)超细纤维纺丝*3.化学纤维的后加工长丝后加工工序:拉伸——加捻——定型——上油——卷曲——热定型——切断——打包短纤维后加工工序：集束——抽伸——上油——热定型——切断——打包4.弹力丝与膨体纱的加工弹力丝加工：(1)假捻法(2)刀刃擦过法(3)填塞箱法(4)喷气变形法

膨体纱加工：*第三节纱线的结构一、纱线的细度纱线一般是以细度来度量的，细度是纱线最重要的指标。纱线越纫，对纤维质量的要求越高，织出的织物也就越光洁细腻、质量也越好。纱线细度的表示方法：1.定长制，即取一定长度的纱线称其重量。重量越重，纱线越粗。2.定重制，即取一定重量的纱线测其长度。数值越大，纱线越细。

*1.定长制表示法A．特数我国法定计量单位规定表示纱线粗细的量为线密度。其单位名称为特克斯，简称特，单位符号为tex，是指1000m长的纱线在公定回潮率时重多少克即为多少tex。Nt=Gk/L*1000线密度数值越大，纱线越粗，数值越小，纱线越细。公定回潮率

一般我们规定标准大气状态，湿度65%±3%，温度20º时:回潮率＝（湿纤维重量－干纤维重量）/干纤维重量×100%。

天然纤维的舒适性与其较高的回潮率有关。*

B.旦数旦数是指9000m长的丝在公定回潮率时，称其重量为多少克就是多少旦，单位用“旦”表示。国际上将”旦”称为“旦尼尔”。Nden=Gk/L*9000旦的数值越大，表示丝越粗；旦的数值越小，表示丝越细。150旦的丝就比120旦的丝粗。旦数曾用来表示长丝的粗细，包括天然长丝(桑蚕丝、柞蚕丝等)和化学长丝(涤、锦等)的粗细。*

(二)定重制表示法

定重制表示方法又分为英制支数和公制支数两种。1.公制支数

公制支数是指lg重的纱线在公定回潮率时有几米长即为几公支纱。单位用“公支”或“Nm”表示。Nm=L/Gk公支的数值越大纱线越细；数值越小纱线越粗。在我国，棉、麻纤维和毛纱、毛型化学纤维纯纺、混纺纱线以及绢纺纱线和苎麻纱线的粗细采用公制支数表示。如45／2×45／2全毛哔叽，指的就是公制支数。

*2.英制支数

英制支数是指一磅重的纱线在公定回潮率时，有几个840码长，即为几英支纱，常用“Ne”表示。Ne=Le/(840*Gek)英制支数的数值越大，表示纱线越纫；数值越小，表示纱线越粗。精梳毛纱——260码粗梳毛纱——330码麻纱——300码无论是公制支数还是英制支数．定重制表示法的特点都是单位前面的数值越大，纱线越细；单位前面的数值越小，纱线越粗。*1.公制支数与英制支数的换算1英支＝1．69公支1公支＝0．59英支2．英制支数与线密度的换算线密度＝583.1/英制支数3．公制支数与线密度的换算线密度＝1000/公制支数4．旦数与线密度的换算线密度＝旦数／9*纱线细度的表示方法1．单纱纱是纤维经纺纱工艺后形成的单根产品，因此又称单纱。单纱的表示方法是在纱支后面直接写上单位.2．股线股线是由2根或2根以上的单纱交并合股而成的产品．2根单纱合股的线称二股线，3根单纱合股的线称三股线，多股单纱合股的线称多股线。*股线的表示方法是在单纱纱支后面加上股数。如21tex双股线可写为21tex*2，不同特数的合股纱如2ltex和29tex合股,可写为2ltex＋29tex。但现在市场上仍有用英文表示的，如2l英支双股，写成21英支／2.不同粗细的单纱合股，如32英支与10英支纱合股，可写成32英支／10英支等。丝纤维(天然丝)的表示法略有不同，如3／20／22旦，则是表示由3根20一22旦粗细的丝合并成一股，它的并合数写在最前面。*二、纱线的捻度1、捻度：纱线单位长度上的捻回数。A.常捻纱是指纱线抱合适中，手感适宜,表面平滑，反光好，强力达到织造和一般面料要求的，普遍运用的纱线的捻度。B.强捻纱捻废大于正常捻度的纱、线。纱线捻度越大，抱合越紧密，强力也越大，纱线表面的颗粒越细微，反光也随之减弱；捻度越大，手感越硬挺透爽。C．弱捻纱捻度小于正常捻度的纱、线。纱线捻度小，纤维之间的抱合小、纱线疏松、内应力小，手感柔软、蓬松，吸湿好，染料容易渗入纤维内部；纱线捻度小，纱线表面的颗粒较大，能产生一种特殊的外观效果。*捻向就是纱线加捻时旋转的方向。加捻是有方向性的，一种是从下往上，从左到右，称为“反手捻”、“左手捻”，又叫“Z”向捻；另一种是从下往上，从有到左．称为“顺手捻”、“右手捻”，又叫“S”向捻。

2、捻向：Z捻和S捻*三、纱线结构（一）纱线的外观

1、纱线的捻向

2、纱线的毛羽（二）纱线中纤维的排列形态及径向分布

1、纱线中纤维的排列形态（1）环锭纱线（2）自由端纱（3）自捻纱（4）喷气纱*1．环锭纱环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱线结构紧密，强度好。2．自由端纱自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。*3．非自由端纱:在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。

⑴自捻纱:是通过机械给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。

⑵喷气纱：喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以假捻，经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。

⑶包芯纱:包芯纱是一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点，使成纱性能超过单一纤维。*（三）加捻作用对纱线性质的影响

1、加捻对纱线强度的影响

2、加捻对纱线断裂伸长的影响（四）纱线结构对舒适性的影响

1、保暖性

2、吸湿性*四、纱线的规格表示与品质评定（一）纱线的规格表示1、单纱：（特数）tex（捻向）（捻度）2、捻线：（特数）tex（单纱捻向）（单项捻度）×（股数）（并合捻向）（并合捻度）3、无捻长丝：（分特数）dtexf（单丝数）to4、加捻长丝：（分特数）dtexf（单丝数）（捻向)（长丝捻度）R（加捻后分特数）dtex（二）纱线的品质评定

分等：耐磨、耐用性能等—»内在分级：粗细差异及外观疵点—»外在*第四节纱线在混纺中的作用一、各主要纤维在混纺中的作用

1、棉、麻2、羊毛纤维

3、锦纶纤维4、醋酸纤维

5、涤纶6、腈纶

7、维纶8、粘胶纤维二、混纺纱线的命名1、混纺比高的纤维名在先2、同比混纺时，则依天然纤维、合成纤维、人造纤维顺序命名。*第五节花式纱线定义：通过各种不同的加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。一、常见花式纱线的种类及其结构常见的花式纱线有结子线、环圈线、结子环圈和断丝线。**二、特殊花式纱线1、金银丝线聚酯薄膜——镀膜——上色——切割也可与其它丝线并捻。*2、雪尼尔丝线用两根股线做芯线，通过加捻将羽纱夹在中间纺制而成。

*3、拉毛线长毛：花圈线——拉毛短毛：普通毛纱——拉毛*4、包芯纱

芯纱+外包纱芯纱：强力和弹性较好的合成纤维长丝外包纱：棉、毛*5、其它*大肚纱

念珠纱

灯笼纱

*

桑蚕纱

粒粒纱

*带子纱梯形纱羽毛纱轨道纱蜻蜓纱牙刷纱*冰岛毛

纸带纱

*珠管连线纱亮片连线纱

第六节毛线一、定义俗称毛线或绒线。以动物纤维或化纤为原料经纺纱染整工序加工而成。动物纤维：绵羊毛、山羊毛、马海毛、兔毛、驼毛等；化学纤维：腈纶、粘胶、有时还有少量涤纶和锦纶。*二、绒线分类按粗细分：粗绒线合股支数在2.5公支以下的四合股绒线。其保暖性好，适宜编织粗犷风格的男女毛衫。细绒线合股支数在2.5～6公支的三合股或四合股绒线。其条干均匀，轻柔，适宜编织各类绒线服装针织绒线合股支数在6公支以上的二合股绒线。其条干均匀度好，弹性大，适宜编织各类针织服装。按原料可分为纯毛、毛混纺和纯化纤三类。按外观形态可分为常规绒线和花式绒线。*三、针织绒线的品号品号由四位数字组成：首位数字表示产品类别；第二位数字表示使用的原料；第三位表示单纱的公制支数。产品分类代号备注精毛线0通常可省略粗梳毛线1精梳针织毛线2粗梳针织毛线3试制品5花式毛线H**原料类别代号备注山羊绒、山羊绒与其他纤维混纺0纯国毛1纯羊毛2外毛与粘胶纤维混纺3粘胶纤维4国毛与粘胶纤维混纺5外毛与锦纶纤维混纺6国毛与锦纶纤维混纺7腈纶纤维与其他纤维混纺8其它动物纤维的纯纺与混纺9驼毛、兔毛、牦牛毛等毛线原料代号品号的第3，第4位数字连起来代表该产品的单股毛纱的公制支数.根据上述对毛线的组成及其含义的说明，举例如下：216，1365，3028216——纯外毛的全毛精纺细绒线，单股毛纱为16公支。

1365—外毛与粘胶纤维混纺的粗纺绒线,单股毛纱为6.5公支。3028——粗纺针织绒线,由山羊绒或山羊绒与其他纤维混纺而成,单股毛纱为28公支。*第七节缝纫线一、缝纫线的种类按所用材料分为：天然纤维缝纫线，合成纤维缝纫线，天然纤维与合成纤维混合缝纫线。*天然纤维缝纫线棉线蚕丝线无光缝纫线蜡光缝纫线丝光缝纫线*合成纤维缝纫线涤纶缝纫线锦纶缝纫线腈纶与维纶缝纫线涤纶长丝缝纫线涤纶短纤维缝纫线涤纶长丝弹力缝纫线*天然纤维与合成纤维混合缝纫线涤棉混纺缝纫线包芯缝纫线二、缝纫线的卷装形式为了适应不同用途要求，把缝纫线做成不同的卷装形式，包括：1、木芯线2、纸芯线3、宝塔线4、梯形-面坡宝塔管三、缝纫线的选用*

服装材料的纤维*第一节纱线的分类1.纱线的定义

由纺织纤维制成的细而柔软的、并且具有一定力学性能的连续纤维集合体，统称为纱线。2.纱线的分类（一）按纺纱过程分短纤维纱线长丝纱线（二）按纱线的染整和后加工分丝光纱线烧毛纱线本色纱线染色纱线漂白纱线色纺纱线（三）按纤维原料组成分

粗疏纱精梳纱（四）按纱线外形结构分

纯纺纱线混纺纱线（五）按纱线外形结构分

单纱股线花式线变形纱*第二节纱线的加工方法一、纺纱法过程：单根纤维————纤维条——单纱——股线主要工序：1.开松和清洁2.梳理3.精梳4.并条5.粗纱6.细纱7.合股*并合、牵伸加捻捻合

精梳机工作过程*二、缫丝法主要工序：1.煮熟茧2.索绪3.理绪4.添接绪5.集绪与捻鞘6.卷绕与干燥*三、化纤纺丝过程：制备纺丝熔体/溶液——纺丝——后加工1.制备纺丝熔体/溶液：高温——熔体：涤纶，锦纶，丙纶溶剂——溶液：粘胶，维纶，腈纶2.纺丝成形(1)熔体纺丝(2)湿法纺丝(3)干法纺丝(4)有色纺丝(5)异形纤维纺丝(6)复合纤维纺丝(7)超细纤维纺丝*3.化学纤维的后加工长丝后加工工序:拉伸——加捻——定型——上油——卷曲——热定型——切断——打包短纤维后加工工序：集束——抽伸——上油——热定型——切断——打包4.弹力丝与膨体纱的加工弹力丝加工：(1)假捻法(2)刀刃擦过法(3)填塞箱法(4)喷气变形法

膨体纱加工：*第三节纱线的结构一、纱线的细度纱线一般是以细度来度量的，细度是纱线最重要的指标。纱线越纫，对纤维质量的要求越高，织出的织物也就越光洁细腻、质量也越好。纱线细度的表示方法：1.定长制，即取一定长度的纱线称其重量。重量越重，纱线越粗。2.定重制，即取一定重量的纱线测其长度。数值越大，纱线越细。

*1.定长制表示法A．特数我国法定计量单位规定表示纱线粗细的量为线密度。其单位名称为特克斯，简称特，单位符号为tex，是指1000m长的纱线在公定回潮率时重多少克即为多少tex。Nt=Gk/L*1000线密度数值越大，纱线越粗，数值越小，纱线越细。公定回潮率

一般我们规定标准大气状态，湿度65%±3%，温度20º时:回潮率＝（湿纤维重量－干纤维重量）/干纤维重量×100%。

天然纤维的舒适性与其较高的回潮率有关。*

B.旦数旦数是指9000m长的丝在公定回潮率时，称其重量为多少克就是多少旦，单位用“旦”表示。国际上将”旦”称为“旦尼尔”。Nden=Gk/L*9000旦的数值越大，表示丝越粗；旦的数值越小，表示丝越细。150旦的丝就比120旦的丝粗。旦数曾用来表示长丝的粗细，包括天然长丝(桑蚕丝、柞蚕丝等)和化学长丝(涤、锦等)的粗细。*

(二)定重制表示法

定重制表示方法又分为英制支数和公制支数两种。1.公制支数

公制支数是指lg重的纱线在公定回潮率时有几米长即为几公支纱。单位用“公支”或“Nm”表示。Nm=L/Gk公支的数值越大纱线越细；数值越小纱线越粗。在我国，棉、麻纤维和毛纱、毛型化学纤维纯纺、混纺纱线以及绢纺纱线和苎麻纱线的粗细采用公制支数表示。如45／2×45／2全毛哔叽，指的就是公制支数。

*2.英制支数

英制支数是指一磅重的纱线在公定回潮率时，有几个840码长，即为几英支纱，常用“Ne”表示。Ne=Le/(840*Gek)英制支数的数值越大，表示纱线越纫；数值越小，表示纱线越粗。精梳毛纱——260码粗梳毛纱——330码麻纱——300码无论是公制支数还是英制支数．定重制表示法的特点都是单位前面的数值越大，纱线越细；单位前面的数值越小，纱线越粗。*1.公制支数与英制支数的换算1英支＝1．69公支1公支＝0．59英支2．英制支数与线密度的换算线密度＝583.1/英制支数3．公制支数与线密度的换算线密度＝1000/公制支数4．旦数与线密度的换算线密度＝旦数／9*纱线细度的表示方法1．单纱纱是纤维经纺纱工艺后形成的单根产品，因此又称单纱。单