摄影基础教案 文档及摄影基础教案

摄影教案（一）概述第一节摄影术的发明1832--1837年法国人达盖尔发明了摄影术,即在铜板上镀上一层白银,放在碘溶液中，铜板上的银就变成了碘化银，然后，放在暗箱里曝光，再用加热的水银进行熏蒸影象便显现出来了。然后,用加热的食盐水将未曝光的碘化银洗去，影象便固定下来了。1839年8月19日法国政府正式向全世界宣布了他的发明，命名为达盖尔摄影法，此发明不实行专利，各国可以自由使用。1888年由美国柯达公司发明了用卤化银胶卷的便携式相机，1913年使用135胶卷的相机由德国发明。在20-30年代,一架简单的相机为20-30个银圆，1银圆=130个铜板。第二节照相机摄影其实是一种纪录影像的技术，进行这种技术的工具就是相机。不能认识相机就不能进行拍摄，只有对手上的工具深入理解，灵活运用，才能拍出好的照片。相机是个不透光的盒子，作用为控制光线的进入，使胶卷做不同程度的曝光。相机基本包括机身，镜头。机身内置快门，所谓快门(Shutter)是决定胶卷进行曝光(Expiosure)的时间，其实是一个掩盖胶卷的机械装置，在进行曝光时按照使用者所设定的时间而打开，让来自镜头的光纪录在胶卷之上。而镜头则是一些光学组件，结集光线，在胶卷上造像。镜头是∶「由数片透明曲面玻璃等构成组合件通过光线折射，形成影像」，而效果「会比透镜更好」。相片影像的优劣取决於合适的曝光(还有构图、色彩等等)，相机快门负责曝光时间，而镜头则负责光线的多少。镜头不单有对焦之调较功能(此稍後再提)，更重要是「光圈」(Aperture)的调较，光圈之设定作用为设定f值，f值就是光线进入相机的数值。设定光圈的f值以决定光线量，再配合相机之快门决定光线射在胶卷上的时间，便是一个曝光过程，亦即是一个拍摄过程。「摄影术中采用一个镜头，使被摄物体成像於感光材料(胶卷)上的一种不透光仪器」这个解释会使你更明白相机的原理吗？相机的组成「相机」在上文曾说包括了镜头及机身，这样去描述似乎简单一点。相机构造∶(1)一个不透光的盒子，这就是个照相机。这个不透光的盒子，使不要的光线不得进入其中。它又开了一个口，把所要的光线纳入其内。(2)镜头∶用光学玻璃造成的镜头，把进入镜头的光线汇聚起来，在感光胶卷上形成一个清晰的影像。比较复杂的镜头，是由三片或更多的光学玻璃组成的透镜叫做透镜单元。透镜单元组成一个整体，这就是摄影镜头。(3)胶卷∶是一种可把影像接受下来的感光材料，经过一定的化学药品处理，能把影像固定下来。(4)取景器∶使摄影者能看到他所拍照片所包括的影物范围。最简单取景器不过是用金属线做成的一个框框，有的取景器是一个观察的窗口，有的则是由包括反光镜和镜头在内的光学系统组成，如35mmSLR。(5)对焦装置∶最简单相机没有对焦设备，在某一距离之外的景物都产生清晰的影像，例如3米以外。在那一距离之内的景物则不能聚焦，不能形成清晰影像。我们建议你使用有对焦装置的相机，它能使你拍照时，在各种不同距离的景物都产取清晰的影像。(6)快门：快门是一个机械装置，能控制纳入的光和投射到胶卷所经历的时间，你的相机上应该有一个能够控制曝光时间长短的装置。(7)快门按钮：用来操纵快门的按钮。(8)光圈∶这个装置控制到达胶卷的光线的多少，它用控制镜头光孔的大小来达到这一作用的。SLR多采用类似眼睛瞳孔的光圈是由许多极薄的叶片一片片搭接而成，在搭接叶片的中心形成一个圆形的光孔，在控制每一叶片时可使光孔变大变小，这样能控制通过镜头投向胶卷的光束的大小。这样形成的窗口叫做光圈，这种光孔大小的数值用光孔号码或f/值标注在镜头上。关於这个问题我们将在下面接著讨论。(9)过片装置∶这是一个机械装置，用来转动相机内的胶卷，以便全部胶卷能在相机中一幅一幅地顺序曝光。在有些相机中所用的胶卷是散页片如4X5机，每拍摄一幅照片时只有一幅单页的底片曝光。这点以后我们还要再谈。以下我们就介绍一下相机的基本类型。110相机现在最简单相机是叫110。它可以装进衣袋携带方便，随时可使用。这种相机也有各种不同光孔大小和对距离装置，它用110型的胶卷，其每张画幅的大小为13X17毫米。每卷胶卷预装在一个塑料的或金属片盒中，有些高级的110型相机装备了很考究的镜头和各种极精巧的机械装置，但大部份都是十分简单，形同玩具。连动测距相机能够提供多种不同的曝光时间和多种不同的光圈，并可向多种不同的景物对好距离。所用的镜头视设计而定，有些是可以拆换的。对距离的叫做测距器的装置。这是从Leica开始流行起来的。令惊奇的是∶早在1913年制成的Leica相机的样机，竟与新形的LeicaM6颇为相似。单镜反光机（35mm,APS,120）这种照相机与上述连动测距器的相机颇为相似。它包括复杂的用镜头组和反光镜的光学系统，可以通过摄影镜头取景和对距离。35mm单镜反光机是当今最流行一种类型之一。用120胶卷的单镜头反光机，拍摄画幅为6ｘ6cm、6ｘ4.5cm、6ｘ7cm或6x9cm。双镜头反光照相机(TLR)这种照相机有两个镜头。上面一个镜头是为了取景和对距离用。一面一个镜头是为了拍摄照片。常用的胶卷为120卷片，拍摄出的画面为6ｘ6cm，目前已不太流行。全自动便携相机(pointandshoot)(35mm,APS)使用135mm胶卷的全自动小型相机，一切自动化，用者只需对著画面，按钮，便可拍摄，一般叫「傻瓜机」，是目前最流行的相机。取景式相机(ViewCamera)一般用於专业摄影，这种相机用散页片，其尺寸为4X5、5X7或8X10英寸。这种照相机都是装在三脚架上使用的，十分不方便。即影即有相机：最初是由宝丽来发展起来的，後来Kodak公司也制造供应，目前停产。这种照相机用特种胶片，拍摄後立即自动冲洗。在拍摄後从相机中拉出或自动弹出时已经是完成了的照片。还有一种特殊的相机背，可以附装在某些相机上，如哈苏、碧浪之家等相机，装上这种机背後，也能拍摄即影即有照片。你需要什么相机？你的相机必须可以满足学习的需要。只要便於控制光圈大小、快门曝光时间和距离就行了。其他的选择可由你自己考虑了。因此，35mmSLR便摄相机、120机……一切均可用，但以35mmSLR较为方便，而35mm便携相机较为便宜、易用。不要因为你的相机不是最贵的而担心。最重要的是你本人。我们所培养的是你本人，将要拍摄照片的是你。只有你的技术好了，你的照片才会好。关键是摄影者本人而不是照相机。是的，以後你可以去买比较贵和比较复杂的设备。但现在不要那样做。首先下功夫学习技术，发挥你的风格，以後用你亲手赚来的钱购买吸引你的硬件。而且只有到那时你才会知道你真正需要什么。一.照相机简介现代相机工业的发展十分迅速,有代表性的国家有德国、日本、瑞典等国家。照相机的种类可以按取景方式分为平视取景式，双镜头反光式和单镜头反光式。按快门种类分为镜间快门和焦平面快门.按胶卷种类分为135,120,座机.135型代表：莱卡(LEICA)德国莱兹公司M型和R型.M3、M6、R6、R6.2、R8比较著名，价格昂贵，可以收藏。康太克斯(CONTAX)德,日合作生产,日本京瓷公司(YASHICAKYOCERA)生产机身,德国蔡司公司生产镜头.代表作G-1，RX，TVS，RTS-III。尼康(NIKON)日本光学公司生产FM2、F3、F4、F5佳能(CANON)日本佳能公司生产EOS1vEOS3、EOS5美能达(MINOLTA)日本美能达公司生产.DX-7,X-700,@9宾得(PENTAX)Z-1PMZ-50奥林巴斯(OLYMPUS)OM-1OM-2OM-3TIOM-TIIS-100IS200IS300等。特点：小巧。120系列禄莱(ROLLEI)德国8008哈苏(HASSELBLAD)瑞典镜头是德国的CarlZeiss聚焦屏是日本的Minolta..代表作201F203FE205FCC501C503CXI553ELX503CW903SWC等.玛米亚(MAMIYA)代表作RB67645SVMAMIYA-7等.勃朗尼卡(ZenzaBronica)代表作GS-1,ETRSI,SQ-AI等富士(FUJI)一.快门1.镜间快门优点：A拍任何物体不会变形.B.闪光灯时快门速度不受限制.缺点：快门速度低,1/1000秒.2.焦平面快门(帘幕快门)克服了镜间快门的缺点,但是,拍快的物体时,产生变形.3.电子快门.4.程序快门.二.机身1.取景器(1).同轴取景器(单反)(2).旁轴取景器2.测距器3.卷片装置三.种类按胶卷分：120,135,座机按取景方式分:单反,双反,旁视.四.常见标志A,(AUTOMATION),S,M,P.第三节什么是摄影摄影是艺术,照相是技术,一.摄影与其他艺术的关系与绘画的关系,第四节曝光控制一.胶片的分类:二.曝光.E(曝光量)=I(照度)*T(时间)第二章技能技法第一节透镜成像原理1.基本参数2.成像(1).物体离透镜很远,像很小,照相机原理.(2).物体离透镜很近,像很大,幻灯和电影原理.(3).物体离透镜很近,(焦距以内)得到放大的虚象.二.单片透镜的像差1.球面相差:平行于主光轴的光线经折射后边缘部分和中间部分不会聚到一个点上.可以用透镜组加以矫正.P252.慧形相差:与主轴有夹角的光线汇聚后的焦点不相交于一点而是分布在一个面上.P26非球面镜P373.像散:平行主轴和垂直主轴的光线经透镜折射后的焦点不在一起,而是一个在前,一个在后.P274.色差:不同颜色的光线经透镜折射后不交于一点.P295.影像畸变:物体经透镜成像时,由于各个像点的放大率不同,使物体和像的几何相似性受到破坏,产生形变,焦距越短,这种畸变越明显.P28三.景深1.景深是指画面中远近清晰物体之间的距离.2.景深制定的标准(1).物体分散圈在1/4mm以内(2).观看距离为25cm.3.影响景深的因素.(1)光圈口径大景深小.(2)焦距长景深小.(3)拍摄距离近景深小4.景深的使用(1)景深表(2)景深范围的求法.P117(3)确定调焦距离P1205.景深的意义是造型艺术的一种手段.四.超焦点距离P1211.概念2.决定因素口径大超焦点距离越远,焦距长超焦点距离越远.五.镜头种类六.镜头保护及镀膜有关普利策新闻摄影奖和世界新闻摄影比赛大奖的简介:普利策新闻摄影奖(PulitzerPrize)是美国普利策奖中的一部分,他代表了美国新闻摄影界成就的顶峰.首届普利策新闻摄影奖是1942年颁发的,此后,每年的获奖照片构成了美国记忆和文化遗产的一部分.虽然他们大多反映的是美国生活,但其影响力已成为世界历史的一部分.世界新闻摄影比赛(WPPWorldPressPhoto)又称为荷赛.40多年来,世界新闻摄影比赛的规模还在不断的扩大.到现在,每年数十个国家近万幅作品参赛,比赛项目发展到9类18项,是世界上参与范围最广,最具代表性和权威性的新闻摄影大赛.它的作品已成为人类所处的时代和历史的见证.中国新闻社记者王瑶以组照<<60岁的舞蹈家重返舞台>>获1999年度WPP艺术类一等奖.这是中国摄影家第二次获此奖.照相机的曝光一正确曝光正确的曝光应当使底片能够接受精确调整的定量光。为了获得曝光正确的底片，必须使快门速度和光圈的调整协调一致,但是，为了精确地调整快门速度和光圈，首先必须测量被摄体的亮度。目前大多数照相机本身就具备测光表，从而使测光变得简单了。如果懂得了测光原理，就能获得更好的拍摄效果，即便使用自动照相机拍照也是一样。了解测光表：大多数单镜头反光照相机都有一个对中心重点测光的测光表。这种测光表对画面中心的色调测光比对画面边缘的测光更准确。也就是说，当被摄体位于画面中心时；测光就很准确，如果偏离画面中心，测光就会产生误差。对重点部位测光：如果被摄体没有处在画面中心，可转动照相机并对准被摄体，使被摄体位于画面中心；同时记下此时测光表的指数。然后，重新对准原画面，依照测得的指数用手动的方法调整到正确的曝光组合。注意准确性：所有测光表都将物体假定为普通的灰色调，从而导致对明亮的或比较暗的物体测光不准确；当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数开1-2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。在阳光下拍照：在阴天拍照时，测光不仔细一般也不会出现什么问题。但在阳光很充足的季节拍照时，将使照片产生很大的反差，所以必须对景物的阴、明部位分别测光，并以两者的平均曝光指数进行拍照。使用便携式测光表：用反转片拍摄时，需要对被摄体进行仔细的测光。便携式测光表可以用来测量被摄体的亮度。下面将介绍比测量反射光更精确的方法。分级曝光法：这种方法就是先按照曝光表的指数拍一张，然后用比曝光表指数高一档和低一档的指数再分别各拍一张。在这三张照片中，保证会有一张的曝光是正确的。二．曝光组合胶片的曝光量受照相机快门速度的高低和光圈大小的影响。其中，快门速度影响记录在胶片上的物体动姿效果，光圈大小影响照片的清晰度和景深，所以，必须正确地使用快门速度和光圈的组合，以便获得更理想的拍摄效果，拍摄思考：拍摄前需要进行比较细致的思考，拍照的目的是什么，是使画面模糊不清表现动感？还是使画面清晰、表现真实感？是否一定要使被摄体位于焦点上？模糊的前景是否加以改善画面的构图？只有在拍摄前对这些问题有一个清楚怕认识，才能对快门速度和光圈进行合理的调整。首先确定快门速度：为了控制被摄体的外观，必须首先确定快门速度。首先确定光圈：为了控制画面景深，应首先确定光圈大小，大光圈（在镜头光圈环上的低f值）可以使画面保持较低的清晰度，而小光圈（高f值）则可以使景深加大，在使用速度先决的照相机过程中可以发现，快门速度越高，取景器中的光圈f值越小，相反，光圈的f值越大，快门速度越慢。三、曝光范围的应用曝光不足或过度并不总是无法补救的。有曝光误差的反转片或者负片有时也可以在制作照片过程中得到校正。反转片只能承受轻微的曝光不足，而负片可以具有较大的承受力。使用彩色或黑白负片：这两种负片都允许有较大的曝光误差，在使用中可以不必过分担心曝光不正确。彩色反转片：彩色反转片的宽容度很小，如果由于某种原因造成曝光不足，将使色彩的浓度增加。曝光不足的反转片也可以在制作照片的过程中进行补救。四调整曝光表现色调调整测光表所得到的曝光指数有意识地使胶片曝光过度或者不足，这样做有时可以获得很好的拍摄效果。使用反转片：为了精确地控制照片影调，可以使用反转片进行拍照。对于采用彩色负片拍摄的底片,如果发现曝光过度或者不足，不必担心，它可以在制作照片时进行补偿。所以，有意识地改变曝光也是可行的。利用曝光过度表现高调:高调在人物摄影中可以使皮肤色彩变淡、色调洁净，在风光摄影中可以产生强烈、醒目的气氛(指反转片)利用曝光不足表现低调：可使影调变暗，从而产生更加丰富的色彩。如果在室外拍摄，暗淡的基调和轻微的曝光不足可以使景物魔法般地呈现暴风雨效果。即使在晴朗的天气拍摄也一样。另外，它还能使雨天产生雷暴雨效果(指反转片)。五精确的聚焦如果使用了足以消除照相机抖动的高速快门，而且也获得了动体瞬间凝固效果的照片，但是，仍然发现照片不够清晰的话(假设镜头是好的)，那么，可以肯定这是由于聚焦不够精确造成的。果断聚焦：调整聚焦环的动作要快，而且应使焦点稍过一些，然后再调回到最佳清晰点，在聚焦清晰的同时按动快门拍照。移动相机聚焦：近距离拍照时景物的景深是很短的。手持照相机拍照最简单的方法是前后轻轻移动照相机，当聚焦清晰时立即按下快门按钮。更换聚焦屏：如果照相机可以更换聚焦屏，应换上不同的聚焦屏进行实验。一个裂象聚焦屏可以帮助提高聚焦的精确度，而其它一些聚焦屏仅适合于望远镜头或者广角镜头使用。视力校正装置：一半以上的成年人都有视力缺陷。然而，在照相机取景窗上加装一个视力调整器，可以对视力进行校正，从而提高照片的拍摄效果．六利用景深有效控制画面的清晰度是摄影技术中最有价值的工作之一。因为控制好清晰度既能使画面的局部清晰，进而突出局部以引起人们的注意，又能使画面的清晰程度同真实的景物保持一致。扩大景深:可用来拍摄整个景物清晰的照片。缩小光圈：可以提供更大的景深，以使近处和远处的景物都保持清晰。使用广角镜头：广角镜头的焦距短，景深大，清晰度高，可用来拍摄既清晰又有很大景深的照片。中途聚焦：使用小光圈时，可以将焦点对在远、近景物之间的距离上，以保持它们的清晰度。减小景深：可以把精力集中在表现前景或者背景上面。使用最大光圈：如果在较强的阳光下拍摄，必须使用低速胶片，或使用深灰色中密度镜来避免曝光过度。离景物更进些：当相距距离景物距离更进时，景深会减小。七、选择适宜的镜头标准镜头拍摄的效果与人们见到的实际景物类似，显得很自然，但是，更换不同焦距的镜头拍摄却能创作也比较新颖的画面。使用望远镜头能够使景物变得更近，从而可以用来表现局部细节。使用广角镜头能够扩大景观，展示出周围的环境。使用广角镜头：适合拍摄内景、风光，并能使看起来很普通的景物变得鲜明、动人；也可以夸张前景，使近处的景物显得很大，远处的物体变的很小。这种镜头的焦距越短，景深越大。使用望远镜头：可用来拍摄野生动物、运动项目、小孩和正在工作的人稳操胜券，另外还可以抓拍人物肖像。这种镜头能够使远处的景物变大，并能压缩空间，使画面更紧凑。八选择合适的胶卷市场上出售的不同型号的系列胶卷适用于不同的目的，种类众多的彩色、黑白胶卷又可分为低速、中速和高速胶卷。选择哪些胶卷拍摄主要取决于拍摄的效果。拍快照选用负片：彩色负片允许有较大的曝光误差，即使使用简单的照相机也能取得较好的效果。另外，从负片制成照相片的过程即经济又方便。表现质感用反转片：彩色反转片具有比负片更高的清晰度和更细的粒子。它不象负片那样容易褪色，但照片的色彩不如反转片本身丰富。使用高速胶卷：高速胶卷（ISO400-1600）不如ISO64或者100胶卷的色彩丰富、细腻，而中速胶卷（ISO200）则融合了上述两种胶卷的效果。九使用黑白胶卷黑白胶片能使画面具有坚忍不拔的现实感。如果忽视美学的考虑，那么，它比彩色胶卷使用起来更为灵活忽略色彩种类:室内使用黑白胶卷拍摄时，可以不必考虑色彩问题。在自然光和灯光下拍摄时。使用彩色胶卷易产生色调失调;而使用黑白胶卷则不必担心这类向题的发生。工艺简单；黑白胶片的冲洗及制作照片的过程都很简单，只需要二、三种药液即可，冲洗的温度要求也不严格。增加显影时间：如果在光线较暗的条件下拍摄或者想提高使用胶片的速度时，可以用增加显影的时间来完成。例如，如果想使ISO400的胶卷感光度提高到IS0800，则应在显影过程中使显影时间增加30％。控制反差：显影过程中可以控制底片的反差。平淡光线拍摄的底片可以通过增加15-20％的显影时间来提高反差。在明亮的日光下拍照往往产生高反差现象。要降低反差，可减少15-20％的显影时间。为了防止由于显影时间减少而造成底片过薄，可在拍摄时采用使底片曝光过度半档光圈的方法进行。测光EV值与曝光EV值测光EV值范围和曝光EV值范围是照相机的两个不同的性能参数，但许多人对它们的区别认识不够。测光EV值范围是关于相机测光表性能的参数，诸如，EV2－－16（F2.8，ISO21/100），它指的是测光表在最大光圈为2.8，胶卷感光度为ISO21/100时，照相机上的测光表能够精确提供测光数值的亮度范围。曝光EV值则指的是照相机快门最长曝光时间（B门除外）配最大光圈至快门最短曝光时间配最小光圈的范围，它反映的是照相机的曝光能力；对于可换镜头的相机来说，由于不同镜头的最大和最小光圈是不定的，它着重指的是快门时间的范围。这两个EV值的关键差别在于，曝光EV值往往要大于测光EV值，即使当亮度超过测光EV值的范围，且测光表仍在工作，但此时得到的测光数值是不够准确的，这一点在拍摄中应引起注意。如当亮度为光圈1.4，快门15秒时（此时的EV值为－3，它已经超出了一般测光表的工作范围），虽然我们在取景器中仍可看到测光表在工作，但此时的数据是不够准确的，实际曝光量应根据经验进行较大范围的括弧曝光。尤其值得注意的是，当所用镜头的最大光圈小于测光EV值范围标定的光圈值时，如测光EV值范围是EV2－－16（F2.8，ISO100）时，而我们用所镜头的最大光圈值却是F4.5。此时由于光圈孔径变小了，致使机内测光表所能感应到的光量降低了，会使测光表测光范围的下限达不到其标定下限值。也就是说，测光表的上限和下限是不遵从"倒易律"原则的，这主要是因为测光表中光敏元件的光敏范围是有限的。同理，当被摄物的亮度超出标定测光EV值范围的上限时，测光表显示的读数也将丧失精确度。EV值=光圈值+速度值说明︰此EV值对照表，是以ISO100为基准，所以只要是ISO100测出来的EV值，就可以对照相同EV值选择不同光圈速度。例如:ISO100测出光圈8，快门速度1/125,EV值=光圈EV值+快门速度EV值查表可得︰EV值=(光圈8,EV值为6)+(快门速度1/125,EV值为7)EV值=6+7=13只要对照本表中EV值为13者,其光圈,速度之组合在底片的曝光量皆相同,所以你可以选F2.8,1/1000,也可选F4,1/500,或F5.6,1/250,或F11,1/60,或F16,1/30,或F22,1/15,或F32,1/8唯一不同的是光圈不同,会有景深深浅不同之差异,要选则那种光圈速度组合,就看你对景深或速度的要求何者为重！其它ISO底片如何使用本EV值对照表?其实并不难,ISO200EV值+1,ISO400EV值+2,ISO800EV值+3,ISO1600EV值+4,ISO3200EV值+5,ISO6400EV值+6,ISO50EV值-1,ISO25EV值-2,ISO12EV值-3,ISO6EV值-4如上例:ISO100EV=13,ISO400时EV值为何?ISO400EV值=+2,故此时EV值为13+2=15你选择EV值为15之曝光组合准没错！长焦镜头的特点和效果长焦距镜头是指比标准镜头的焦距长的摄影镜头。长焦距镜头分为普通远摄镜头和超远摄镜头两类。普通远摄镜头的焦距长度接近标准镜头，而超远摄镜头的焦距却远远大于标准镜头。以１３５照相机为例，其镜头焦距从８５毫米-３００毫米的摄影镜头为普通远摄镜头，３００毫米以上的为超远摄镜头。长焦距镜头按其光组结构的不同，又可分一般远摄镜头、倒置远摄镜头和反射式远摄镜头三种。使用长焦距镜头拍摄具有以下几个方面的特点：一是视角小。所以，拍摄的景物空间范围也小，在相同的拍摄距离处，所拍摄的影像大于标准镜头，适用于拍摄远处景物的细部和拍摄不易接近的被摄体。二是景深短。所以，能使处于杂乱环境中的被摄主体得到突出。但给精确调焦带来了一定的困难，如果在拍摄时调焦稍微不精确，就会造成主体虚糊。三是透视效果差。这种镜头具有明显地压缩空间纵深距离和夸大后景的特点。长焦距镜头在使用时，一般都是用来拍摄较远的景物。由于空气的吸收及漫散射光线的影响。所以，拍摄的影像反差较小，加之尘粒消光较严重，要达到十分精确的调焦是不容易的。使用３００毫米以上的超远摄镜头拍摄，还难以将各色光聚于一点，因而产生副光谱问题。基于上述情况，所以，有时所拍摄的作品的成像质量不高。虽然使用长焦距镜头要受到不少因素的影响，但其优点却是主要的。在远距离拍摄风光人物、旅游摄影、人物肖像摄影（在拍摄贴证件用的标准照片时，应用１００毫米左右的普通远摄镜头拍摄，以减少影像畸变，如果用１０５毫米的镜头其效果最好），在看台拍摄舞台、体育比赛等照片，在动物园拍摄动物，在野外拍摄禽兽，加辅助镜进行近拍……等等，在这些众多的领域中，无处不是它的用武之地。使用长焦距镜头拍摄，一般应用快速感光胶片及快速快门，如使用２００毫米的长焦距镜头拍摄，其快门速度应在１／２５０秒以上，以防止手持相机拍摄时照相机震动而造成影像虚糊。在一般情况下拍摄，为了保持照相机的稳定，最好将照相机固定在三脚架上，无三脚架固定时，可采有如图１－２中的几种姿势拍摄。超远摄镜头一般只有在特殊的情况下才使用，使用进不能单用普通的三脚架固定照相机，否则，超重的镜头会将固定在三脚架上的照相机底座弄坏。所以，必须使用一种能有支撑镜头支架的那种三脚架固定照相机，无这种特殊的三脚架时，可用两个三脚来固定，一个固定照相机机身，一个固定并支撑超远摄镜头。最好使用快于ＩＳＯ４００／２７度的胶片，以保证有足够的快门速度。广角镜的特点和效果广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头。广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。１３５照相机普通广角镜头的焦距一般为３８－２４毫米，视角为６０－８４度；超广角镜头的焦距为２０－１３毫米，视角为９４－１１８度。由于广角镜头的焦距短，视角大，在较短的拍摄距离范围内，能拍摄到较大面积的景物。所以，广泛用于大场面风摄影作品的拍摄。在摄影创作中，使用广角镜头拍摄，能获得以下几个方面的效果：一是能增加摄影画面的空间纵深感；二是景深较长，能保证被摄主体的前后景物在画面上均可清晰的再现。所以，现代绝大多数的袖珍式自动照相机（俗称傻瓜照相机）采用３８－３５毫米的普通广角镜头；三是镜头的涵盖面积大，拍摄的景物范围宽广；四是在相同的拍摄距离处所拍摄的景物，比使用标准镜头所拍摄的景物在画面中的影像小；五是在画面中容易出现透视变形和影像畸变的缺陷，镜头的焦距越短，拍摄的距离越近，这种缺陷就越显著。所以，在拍摄人像时，不宜近于０．６米，以免产生透视畸变，假如使用普通广角镜头拍摄贴证件用的标准人像照片时，最好拍成半腰或齐膝像；使用超广角镜头拍摄这种人像照片时，最好拍成全身像，然后在放大过程中进行剪裁，以获得标准的人像照片，这样就可以避免透视畸变。当然，有时在拍摄人物肖像时，为减缓被摄者脸部的某些缺陷，也可以有意识地利用这种透视畸变。如被摄者额窄下颚宽，采用略高的俯视角度拍摄，可以使其缺陷抵销；反之，则可以采用低角度仰摄。在使用广角镜头拍摄全身人像时，如果采用低角度拍摄，仍然会产生畸变，但有时可以利用这一特点来弥补被摄人物本身的某些缺点，如有个别的被摄者的腿较短，上身较长，采用这种角度的拍摄，会使腿在画面上表现出一种修长的效果，增加其美感。使用广角镜头拍摄，除了会产生透视畸变外，还会产生边缘畸变。这种畸变主要是由于镜头后方到胶片的视场边缘的斜投射角引起的。在拍摄群像时，容易使画面边缘的被摄体变得矮胖。认识相机镜头种类镜头种类由焦距7.5mm鱼眼镜至1200mm超远摄镜，每支镜头各有不同特性，而如何发挥每一支镜头特性，以配合自己工作，是需要一段长时间，以下是一些当你在购买或用时的基本知识。要什么镜头？这是常会问到的问题，但答案很简单，你想令主体有甚么效果，便选择能达到这效果的镜头。简单来说，当拍摄风景照片时想纳入更多景物，便用广角镜(Wide-AngleLense)；而想收窄画面及除去杂乱背景，则可使用远摄镜(Tele-Lense)。不同的镜头焦距便造成明显不同的效果。广角镜一般用於开阔视野，延长空间，增加透视感；而远摄镜则将景物拉近及将空间压缩。当然，镜头焦距不是唯一改变空间的方法，相机与被摄主体的距离亦能改变透视感。广角镜常用於拍摄静物(风景)，因为若用广角镜拍摄动物(尤其是野生动物)而要有较大影像，必须十分接近动物，这是极危险而且效果亦不自然，故通常我们常会以远摄镜拍摄动物。鱼眼镜(FisheyeLense)鱼眼镜是一种特别镜头，它的视角接近或等於180度。变形极其明显，除了由画面中心的一条直线仍可保持垂直外，其它直线都变成弯曲，故在画面上影像形成一个圆圈。显然，鱼眼镜并非常用到镜头，除非你很喜欢此种特别效果，否则还是等到你已拥有其它基本镜头时，再作考虑。超广角镜(ExtremeWide-AngleLense14-21mm)超广角镜有极强透视感，夸张了前景主体，与背景构成一深度。常用於拍摄风景，静物。广角镜(Wide-AngleLense24-35mm)与超广角镜一样，当被拍主体愈近镜头前，其夸张感愈大，但由於其畸变及四边位置扭曲现象并无超广角镜般厉害，故亦适用於拍摄人物；最常见使用的有摄影记者，由於往往在极狭窄及混乱情况下拍摄，而广角镜能纳入较多人物，故被喻为记者的标准镜。标准镜(StandardLense45-70mm)在传统摄影教学上，一提到标准镜必想起50mm或55mm，但为什么不是28mm、300mm等镜头？这是由於当我们用眼睛观看景物时所见之效果与标准镜所摄景物范围相似，角度同样约是43度，所拍摄景物是最正常，并没有广角镜广阔视野透视感，亦没有远摄镜窄角度压缩感。建议初学者买一支标准镜，因标准镜仍有其实用价值∶(一)标准镜拥有大光圈----如f/1、f/1.2·f/1.4、f/1.8等级数。(二)重量较轻----一般如f/1.8等镜重量并不太重，加上光圈较大，光线较暗下，仍能用一个较快快门操作而不产生太厉害震动。(三)价钱较便宜----一支f/1.8的标准约人民币一千多元，较其它镜头经济。(四)提高技术----正由於标准镜并无特别效果，在学习拍摄过程中，需要不断尝试各种方法，例如利用光圈、相机与主体距离、主体与背景距离以控制景深、透视感；又或利用不同角度尽量发挥标准镜之潜能。到你能用尽此标准镜，再购买其它不同焦距镜头时，更能得心应手。人像镜(85-105mm)人像镜焦距比标准镜略长，它能保持脸与鼻子之间适当透视关系，拍摄人像大头照片时，能避免畸变产生，给人一舒服感觉。另一方面，在拍摄风景时，亦能给与细腻描绘；特别是当加上近摄环，又或使用105mm微距镜拍摄花朵时，更能发挥此类镜头之特色。中距离镜(MediumTeleLense135-210mm)在拍摄风景时，我常用广角镜拍摄，但当拍摄风景画面里其中一部份时，我则多选用中距离镜，但要留意控制景深极其重要。举个例子，用200mm中距离镜拍摄80米外景物，光圈收细至f/22用Kodachrome64日光下拍摄，快门只有1/30秒，一般来说，通常会导致相机震动而拍出来之相片不清。在许可情况下，尽量利用三脚架拍摄，除非所拍摄之地方不能使用三脚架。例如，拍摄地平线景物，三脚架降落到底部仍未能到达地平线，唯有将相机放在地面上，又或加上豆袋等支持物固定相机，以免产生震动。此外，有时为了营造特别效果，例如流水或树叶动感，要较长时间曝光，三脚架不可缺少。远摄镜(Tele-Lense300-400mm)通常300mm、400mm镜头用於拍摄动物、雀鸟、赛车与及各类运动比赛。而拍摄日出日落风景最少也要300mm；但有一点要留意，若要令到拍摄之太阳更加大，在拍摄时可对焦(focus)於前景，并将光圈尽量收细，而太阳则在对焦(Focus)以外，这样拍出来的效果比对於无限远，所拍的太阳更为大个。另外，使用远摄镜更重要的是避免震动。因为远摄镜一般重量较重，特别是f/1.8、f/2.8等大光圈镜头，往往重逾二、三千克，假若不使用三脚架或单脚架，因手持不够稳定而极易产生振动；唯一方法，是使用较高速快门，而应用哪一级快门，这里有一法则，就是快门速度等於或大於所使用镜头的焦距。例如∶使用300mm镜头，快门则应设於1/300或以上；以现今相机为例，快门可设於1/350或1/500快门。记往，由於使用长镜拍摄，被拍主体影像已经放大，故有任何轻微震动，亦会清楚见到。另一方面，不可否定长镜的魅力，但长镜并非魔术师，它不能令你的相片更好，特别初学者而言。超远摄镜(SuperTele-Lense500mm或以上)用500mm反射镜拍太阳，甚至加上双增倍镜,因能拍得更大影像。反射镜利用凹面反光镜扩大影像来构成长焦距镜头，有一块凹面反光镜装置在镜头筒的底部，紧*相机，它把光线向前反射，并再次反射回来，通过反光镜中心一孔聚焦到胶卷平面。优点在於镜身较短，价钱便宜，在背景上能产生一圈一圈的晕光现像，但缺点在於光圈固定，通常只有f/8值，不能调节光圈值。微距镜(MacroLens)微距镜是一支十分好用的工具，初学者在选择购买自己个人摄影系统时，一支微距镜不可缺少。如以50mm或55mm微距镜代替一支50mm标准镜，又或100mm、105mm微距镜代替人像镜，但微距镜有二个缺点∶(一)光圈较小----一般只有f2.5或f2.8，不像标准镜或人像镜般有f1、f1.2、f1.8等大光圈。(二)价钱昂贵----一支50mm微距镜比起一支标准镜价钱可能高出3至4倍价钱。微距镜是有其实用价值。变焦镜(ZoomLens)更多摄影师指出，能制造出一支高质素而能变焦的微距镜是最好不过的。因为能够令你快速地拍摄到近距离景物，而且可代替数支定焦镜头，减轻重量。但光学设计师常遇到很大问题，当变焦倍数愈大，光学质素愈难控制。最适合变焦倍数由2倍至3倍，即35mm-70mm2倍，或35mm-105mm、70mm-210mm3倍，故一般由广角镜至中距离镜，例如28-105mm又或28-200mm等镜头，在使用广角时候都会有轻微变形或黑角现象；但以使用方便程度来说，则又无可厚非。不同的微距变焦镜有不同微距使用方法；例如有些指像物比例在1:4左右的镜头，使用微距时要在最近对焦距离才能够用；又或有些则可在任何对焦范围内使用微距，而改变变焦焦距(Zoom)来对焦，直至影像清晰为止。若仍觉得所使用镜头的微距不足，加上近摄环或延伸管(bellows)，以增加近摄倍数。傻瓜机的曝光原理:傻瓜机的曝光原理与一般135机曝光原理大同小异；都是由光线通过相机镜头，聚焦成影像到胶卷上曝光。而相机的测光系统就会根据光线的强弱、被拍之主体本身对光的反射程度，与根据使用胶卷速度而决定光圈同快门组合。傻瓜机的好处在於采用全自动曝光系统，你无需担心曝光问题，只需专注於拍摄人物、风景身上；如果你曾经使用过手动相机，你就知道省却了很多麻烦。DX编码曾介绍过。便携机使用高速胶卷，但相机怎分辨哪一筒是100度，哪一筒是800度？原来是根据胶卷筒上，由黑色同银色的格子排列成一组胶卷ISO特定编码；当你将胶卷放入便携机时，相机就会根据胶卷密码而去设置适当曝光程序；而你亦能够从相机背後一个细而长的透明窗子，看到胶卷的型号及种类。怎样决定曝光组合？在傻瓜机镜头上有一细小感光器，根据现场光线传递资料到曝光系统上，而作出一个适当快门、光圈组合。在强光下，曝光系统会选择小光圈同高快门速度组合。在微弱光下，则会选择大光圈慢快门组合；整个程序完全自动。根据经验，在光线充足情况下，傻瓜机曝光系统是十分值得信赖的。预计曝光组合查实，傻瓜机自动曝光系统不外乎根据不同光线场合而作出不同组合。例如在阳光普照下，必会选择高速快门与小光圈，因为高速快门能减少因手持相机所带来的震动，避免影像模糊，而小光圈则能够令到被拍摄主体都Sharp清楚。而在弱光情况下，傻瓜机则会自动提示你采用闪光灯，以补光线不足，除非你关掉闪光灯，否则一般情况下，都能够避免曝光不足。但有两点要留意∶(一)在阳光充足下，使用有变焦(Zoom)的傻瓜机，闪光灯指示器常会亮起，提示你用闪灯；这不是傻瓜机有问题。只因为一般有Zoom的傻瓜机，在长焦距，例如35-105mm，焦距在105mm时，本身光圈设计很小，虽然阳光充足，但又要顾及快门速度不能太慢，故便要用闪光灯，弥补不够光。(二)一般傻瓜机本身快门设计并不会太快，当拍摄高速的运动比赛项目时，影像极可能模糊不清，这并非你手持不稳定，只是傻瓜机快门不够快。控制傻瓜机正如以上所提到，当用Zoom时，阳光下也要用闪灯，但仍有方法解决∶(一)用高速胶卷----高速胶卷能解决小光圈不够光问题，但当Zoom镜在如以上例子35mm时，则随时会出现曝光过度，故不要用超过400度。(二)关掉闪光灯----关掉闪光灯用脚架，不过脚架太麻烦，倒不如放在一些物件上，如木椅、石面上；但如果你艺高人胆大，而自认对摄影有不少认识，对自己的傻瓜机又了解清楚，而看见光的强弱便知道快门光圈组合，倒不如关掉相机闪光灯，手持拍摄。但假若你一年中才拍照二、三次，那么就乖乖地听相机的指示用闪光灯吧！相机维护的注意事项:1.切勿触模相机的反射镜或对焦屏。使用气球扫清除尘埃。2.切勿触摸快门帘。3.切勿触摸DX触点。使用气球保持它们的清洁。4.使用柔软清洁的布清洁观景器接目镜。切勿使用酒精。5.使用气球扫清镜头表面。使用柔软、清洁的棉质布料或镜头纸，并以乙醇(酒精)濡湿，把泥尘及污渍清除。以圈状的作由中央向外边拭抹。小心勿留下痕迹及勿触摸镜片的其他部份。6切勿为相机加油7.切勿相机亦留在过热的地方。8.相机必须保持远离水潮湿。当在接近水地方使用相机时，小心有水溅出，特别被咸水溅湿。9.切勿让机身和镜头掉落或碰撞在硬面上。强烈震动可使相机故障。10.若相机出现故障，立刻把它送往服务中心。11.把相机储存在乾、凉并远离樟脑(防虫剂)的地方。在潮湿的环境中，相机须储存在放有乾燥剂的胶袋内，以避开尘埃、湿气及盐分。但注意，把相机皮套储存在胶袋内有可能令皮质受损。12.要保持内置闪光灯的聚光镜处於最佳状态，每日月要把闪灯闪光数次，如此它便可使用上多年。傻瓜机虽说一按即拍，不需甚么技巧，但那一按的功夫其实一点也马虎不得。要有稳定的一按才能有清晰的影像，这是使用傻瓜机的最基本条件。而稳定的一按完全依*正确的把持相机手法，究竟应怎样手握相机呢？今期就跟各位谈一谈这一直不为重视的技巧。不可手软！想要把持稳定，一定要绝不手软的握著相机之手柄。当然，太用力亦是不应该的，将肌肉谷到「青筋都暴出」去手持傻瓜机拍照，不单止一定手震，更是十分难看。其实所谓绝不手软，是指用适当力度并以最大接触面去把持相机之手柄，而另一支手则轻托机身。以下有几种手持相机的方法，其中有对有错，大家不妨参考一下。首先第一种正确手法是传统SLR相机手持法，不过加以变化，左手将姆子及食指板开成直角，作用就如架一样托著相机。第二种方法比较普遍。但要留意双手之间必需贴紧身体。第三种是垂直拍摄时的手法。留意相机之闪光灯在此手持方法时在上方。这种手法是有目的，而且是必要。因为可防止闪光灯之闪光在主体面上留下可怕的暗影，(试想像以电筒从下巴向上照的可怕模样)，所以用拍闪光灯照必要用闪光灯在上的手持方法。同样要注意是∶小心手指遮著闪光灯以及手同样要紧贴身体。第四种手法是说假使现场有面墙，请加以利用，因为它一定比你更能稳定地支持相机。而以下四种是一般使用者持傻瓜相机拍摄的通病∶其一、单手持机扮有型。不错，的确看似潇洒，但通常无好结果。其二，看君请别笑，真的有人如此持机拍摄，除了似鸡惹笑外，此姿势一无是处。其三，用手指拈著相机，彷似机身火烫，手握不得……你能拍得好吗？其四，如此握机拍摄一轮之後，你一定会觉得手指灼痛。因为你的手指遮了闪光灯。除了一支灼痛的手指之外，你更会得到一堆「口黑面黑」的相片，恭喜。若能留意手持相机的手法，相片质素必能提高不少。朋友，别再怪手上相机不好，问题可能不在相机之上。景深入门除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。如果说有人确实对这些技术方面的问题予以重视的话，那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背，而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。我得承认，在起初景深似乎像是一个抽象的理论，当时关于"弥散圈"的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。后来，我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深，并在每个部分都增加了新的信息。理解基本理论。通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的"可接受的清晰区域"。实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论"最小弥散圈"，但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。选择"合适的"光圈。光圈口径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈（由较大的f/数值表示），比如f/16或f/22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大口径光圈（由较小的f/数值表示），比如f/2.8或f/4，产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此，你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。例如：在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在*近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张，第一张用f/4，第2张用f/5.6，以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8×10英寸照片。用f/4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用f/11拍出的这一切看起来"差不多清晰"，但仍然不符合你的标准。用f/16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰，而且你的朋友认为这张是最佳照片。而用f/22拍出的影像则模糊不清，这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。选择较长或较短的焦距。任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何已知的光圈挡位上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变，这是一个光学事实。不信吗？那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先，用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头*近拍摄，让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片，你会发现可接受的清晰调焦范围（核对那些花朵）几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的：线条与形状的表现肯定是不一致的，在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生"扩大了的透视"，增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉，使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。在相同位置变换所用的焦距。公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深--但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面，景深都将是较浅的。例如：在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入口处的照片。仍在同一位置，但换用100-300毫米变焦镜头，以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张，都用f/5.6。检验照片你就会发现，在这几张照片上大厦的门显得越来越大，而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗？不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。改变相机与被摄体的距离。如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常*近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。提示：拍摄特写照片，比如微距摄影，要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面--也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀--平行。你不必使用诸如f/32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。例如：你使用一只最近调焦距离为8英尺的300毫米镜头，假设选用光圈f/8。你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌，并从车上抓拍了几张，此时仍嫌它太远，处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被摄体8英尺时再进行第2次拍摄。在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰，起码可以辨认得出来；而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块，而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下，仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。切记：当你近或远离被摄体时，另外两个因素--取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如，在100英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同（此点可在取景器上看出来。）确定"正确的"焦点。作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2/3。你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时，让相机来设定焦点是很诱人的。虽然"仓促拍摄"对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的，但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的--通常在重新构图时只要轻按快门钮就能把焦点锁住。例如：当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车：一辆黑色保时捷车位于前景，一辆红色宝马车处在其后，一辆白色莲花车处在背景中。这时，你发现一位名人在最近的一辆车上，他的蓝眼珠清晰可见。你必须马上做出决定：是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深，使3辆车同时都清晰；还是仔细地把焦点调到前景的人物身上，这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看？当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时，通常你应把焦点调在最重要的地方：人物的眼睛，游艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的岩画。尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制，但在此时景深却已成为次要问题了。选用超焦距调焦。有一个能够产生最大景深的特殊点--把焦点准确地对准这个"超焦距"位置。它是仍然能够使无限远处的被摄体保持足够清晰的最近调焦点，这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然，景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而，这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小，以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。例如：你用一只50毫米镜头在一条马路中央拍摄时代广场。你想把整个地区都拍摄清晰，但又无法把光圈收缩到超过f/11（再小的光圈就要求使用1/30秒的慢速快门，这会使行驶中的汽车模糊）。使用超焦距的办法，你可以把焦点设在30英尺处，这样做就取代了会把焦点对在前景上的金发美人的自动对焦系统。在取景屏上，因为大部分影像似乎处在焦点之外而会显得不顺眼。你坚持拍下了这张照片，结果发现在印出的照片上从15英尺到无限远的所有景物都相当清晰，即都处在景深之内。少用无限远调焦。我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦，因为用这种方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用--它们可以为二维的照片增添三维的效果。再者，用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面，而对画面失去实际价值，"浪费"了景深。然而，在拍摄体育运动、赛车和野生动物时，如果被摄体位于很远的地方，那么，无限远调焦可能是有用的。在这类情况下，你能够容忍取景器中一部分影像是模糊的--因为你的主要目的是拍出一个绝对清晰的被摄主体。拍水景的技巧喜雨摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。谈谈构图法则构图是摄影创作的一个重要方面，有人觉得这是难事。他们似乎没有认识到，摄影者可以通过多种方法使取景范围内的各部分协调起来，结成为一个统一的整体。例如拍摄时可以站侧一些，或蹲下来，或换用别种镜头，等等。在这些方面只要稍加注意，就可以使乏趣的构图变为一种具有特色的构图处理。然而，有许多摄影者常不细加注意取景器内的整个画面。只要主体在画面内和焦点内，他们就不细看画面四角还潜藏着什么杂物。对一个景物进行取景，这就确定了所选取的每一部分。因此，拍摄时易于忽视的那一小块不雅观的杂物就会在所拍照片上十分明显地表现出来。一旦按下快门，视点就固定下来了。实际事物摄录在胶片上就改变不了，只能作分析研究。要达到良好的画面构图，就得经常练习，使构图技巧娴熟，几乎成了本能。那时我们就会见景生情，随机应变，而不致盲目听从一般的陈规旧套。如果我们刻板地去运用一些"法则"，那么所拍照片就会显得呆板，正如我们平常所说："照片倒是合乎格式，就是不够味儿。"例如，若使刻板地运用"三分法"，就会有这样的情形。原来，旧时候人们想用"三分法"给视觉上的协调提供可的数学根据。大多数富有经验的视觉艺术家都熟知"三分法"，而且这种方法对他们的工作也可能是适用的。当然，这并不是一条真正的法则或定律，只不过是设计和赏析艺术作品方面一个有用的起点。基本上说，一幅照片可以用想象或各用两根横线和直线分为三个大小相同的部分。这四根线的相交点为画面中自然的焦点，也是其中最重要的部分。很自然，不论在生活或是在艺术中，我们都谋求和谐的关系。一幅正确运用三分法创作而成的摄影作品可能向观众传达出和谐的感情，即使他们并不完全明白个中理由。正如一般所说的，凡事只要是对的，大家就本能地明白它。相反，违反一般常规的画面构图会显出异常的样子。明显的不协调可能不适于宁静的风景照，但它恰恰是街头摄影家所需要的。违反常规的构图可能强调出或象征着城市里行人来去匆匆的景象。我觉得，重要的一点是，要尽量多向画家和摄影家们学习构图知识。我们应当熟悉构图法则，但不能让它们束缚得紧紧的。只要我们立意要打破常规，那就会明白何时和为什么要这样做。照片只能是一幅一幅拍摄的，每次拍摄时都必须加以构思。当然，画家拥有较大的艺术自由，例如纽约市导游手册的封面就是一位画家将该市大多数著名建筑物的外形特征集中起来画成的一幅画。而摄影家只能限于拍摄现场的东西，他确实没有办法把多处名胜古迹一同摄录在一个画面里。我们眼前的景物转瞬即变，往往没有时间来考虑："三分法"等一类构图法则。但是，若有了经验，构图处理就容易多了；无意中我们会发现所拍照片带有一种韵律和节奏感。构图方面的敏感变成为视觉反应的一部分，可以认为这是必然的结果。怎样拍小物品拍摄古玩、小雕塑、珠宝、彩色玻璃、雕花玻璃、盘子、瓶子、洋娃娃、木刻、家俱、绘画以及类似的物品，不仅对保险等行业有用，而且对富于创造性的摄影家，也是一种饶有趣味的工作。（一）首先要选择一个适当的镜头。最理想的是大口径镜头。因为它可以免去一大堆复杂的灯光照明设备，避免闪光灯单调的高反差效果，也能避免反射闪光造成的计算错误。一般来说，F2或F1.8的镜头，就能使拍摄进行得又快又好。使用大口径镜头时必须注意它的最深是十分有限的。克服的办法是不要使相机太接近被摄物。也可以用稍慢的速度以便用较小的光圈拍摄。但速度最低不得慢于1／30秒，因为速度再慢就难免震动。把焦点对在被摄物最重要的部位，其它部位可以不在焦点上。切记，在使用标准镜头时相机太*近物体，会歪曲形象。如果用三脚架，最理想的是一只大约焦距为135毫米的镜头。这样拍出的照片，物体各部分的比例比较正常。最好把光圈调至最小，使全部被摄物都能清晰。广角镜头在拍摄大件家俱时最为理想。它可以将家俱的凸凹和弯曲部分都拍得十分清楚。这种镜头还可以提供很大的景深，甚至在近距离摄影或使用最大光圈时也是如此。拍手饰、钱币一类小件物品时，可以使用价钱不太贵的近摄附加镜。这些透镜一般都能拧在标准镜头上。装有近摄装置的远摄镜头，也可以拍出同样的效果。（二）小件物品的照明，既可以用从窗户透过来的自然光，也可以用摄影灯、闪光灯、甚至烛光和落地灯，或者是这些光源的混合光。同时，在物体的另一面，竖起一个大的反光板以补充阴暗面的光线不足。如果只用窗户外的自然光，要避免太阳光的直射。最好找一个两面都有窗户的墙角，这样就能利用天空的漫射光来照明物体，使之有立体感。如同时将室内灯光打开或将一两盏灯彩近物体，以加强主要部分的光线，一效果就会更好。用两只摄影灯较为合适。把最亮的一只或最*近物体的一只放在远离相机的一侧，另一只*近相机。然后在被摄物背背后再加一个聚光灯，使被摄物周围出现美妙的轮廓光。判断光线的强弱，最好用目测。光线应该和阴影有一定的平衡关系，避免反差过强。（三）不管用什么胶片，黑白的还是彩色的，感光度越慢，就越能将物体的细部充分反映出来。但在使用彩色胶片时，必须考虑到照明的色温。在选择胶片时，还应注意配备适当的滤镜。如果必须用高速胶片，可将感光度为ASA400的黑白胶片，提高到1000或更高的感光度来使用，然后用特别的微粒显影液冲卷，被摄物的影纹就不致于损失。（四）精确的测光是十分重要的。对物体直接测光的最简单的方法是将侧光表放在被援物上来回移动（但要注意不要把自己的影子投到上面去），然后用最亮处和星暗处的平均值来曝光。对于光线较暗的物体，如黑色雕像，应把光圈开大一两级。雕花玻璃制品应当放在半透明的塑料板上或放在一块磨砂玻璃上，后面衬以白色背景，然后从下面打光。这样一来，就能突出物体水晶般的线条。可能的话，用一块柔软的塑料布挂在墙上，下端则垫在雕花玻璃之下，形成一个无缝的繁体背景。多云天气的慢射光线，对许多小件物品能产来极好效果。在室外放张桌子，把物品放在桌子上面来拍。这种天气对在室外翻拍绘画和照片也极为理想。曝光可以一块反光率为18％的灰板上测定。大多数物品都适从简单朴素的背景。光洁的板面墙壁、彩色纸板、床单、丝绒或其它纺织品都可以用。珠宝应当根据它的颜色，放在反差强的光线下或深色的板面上，从上方进行拍摄。风光摄影一、风光摄影的表现手法风光摄影的手法可归纳为四个字：知、观、表、现（即知其时、观其势、表其质、现其伟）。1、知其时：“时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲，是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道，把大自然装点得多姿多彩的花草树木，它们的孕育、茁长、枯落，无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物，四季就有不同的景色特点（如四川九寨沟、安徽黄山等），还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态，变幻莫测。就连浮游在天空的云，都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景，而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这些都是大自然的一般景象，但云和雨的形与势，实际上也是四季不同的。因此为要表现大自然，而又要具典型性的风光，对这广义的“时”，便不能不细加分析、深入了解，才能有效地予以恰当的时机和把握。而狭义所指的“时”，是一天里自早晨至黄昏，甚至晚上。摄影最主要的条件是光源，而拍摄大自然风光所*的光源，却是唯一的阳光。因此，应把这唯一的光源，非摄影者能主宰的，得以恰当的利用。首先对季节性光的方向来源和可能投射到的地方和位置要了解，一般只知太阳东升西落，而实际上升降的方向都是随季节而移动的，因此光的改变也直接影响了画面的效果，冬天太阳升起的位置是偏于南，而投射偏向北；夏天的太阳却升自偏北，下地是射向偏南。两者位置的变易，都是移动很少的，正如一年太阳从正东升起一样，只有两天（三月二十一春分、九月二十三秋分），每天变化0.258度。光源对景物产生的效果，纵然只是一线之差，但都有很大的不同，那么拍摄大自然的风光唯一可*的阳光，关于它的升降位置的投射方向，不仅是必须清楚，而且绝对重要。2、观其势是指观察拍摄景物的整个环境和形势。大家知道，当我们身处在大自然的怀抱中，满眼都是景物，撩乱杂阵，那些应该删去，那些应该取舍，至于采景的位置，最佳角度等也不是仓促间能够作出决定的。为此，必须细心有耐性地、不大厌其烦、不畏其劳地，从任何位置和角度去探讨。深观而默察，结合积累的经验，选取认为理想的角度去拍摄心目中已打好草稿的景物，随之再加以细致的剪裁。所谓剪裁是要对最微末的地方也要注意，不容疏忽。不管一草一石，一枝一叶，都要列入需要推敲的范围。因为秀多时在开阔的情况下看似微不足道的事物和毫不重要的地方，当在一张作品的完美要求上，每每起着建设和破坏的极端作用。因此，选景与拍摄是要相当细致的。画家黄宾虹说：“纵游山水间，既要有天以腾空的动，也要有老僧补衲的寻静。”意思是说我们对眼前的景色要有无比的热情，不辞劳苦的四处奔跑、观察、寻景，跟着就是要去思考，去认识眼前的景色，从而了解这些景色。画家们又讲：“山峰有千姿百态，所以气象万千，它如人的状貌，百个人有百个样。”所以我们观察山、景、，不是停留在表面上，更多注意的是山景的气势与当地的特色，五代时期的画家荆浩说：“搜妙创真”。妙是指客观的存在，搜是作者主观的努力。这些都是前人的艺术家们的体会，对我们是一个教侮。3、表其质谈到表其质，我们都知道万物都有它的独特的本质，尤其拍摄大自然风景的，对于充满整个大自然环境的花、草、木、石、泥的本质更要深切认识，然后熟悉和掌握它的本质，使其有效地重现于画面中、照片中。在我们摄影的述语事所谓“质感”，质感的意思就是要求在表现景或物的时候，不是徒具其形貌的轮廓，重要的目的要表现到有质的感觉，既有骨，又有肉。4、观其伟这个“伟”字涵义很广，好像雄伟、奇传等等。拍摄崇山峻岭，参天乔木等，大可运用镜头角度去达“伟”的章法，也可以衬托对比方法，去把“伟”更易彰明。而“伟”的另一种意义，也可以引申为美，把景色最美之处给以突出，亦是现其“伟”的一个范畴内。那么，我们拍摄风光照片如何去观其“伟”呢？关键是在于抓景物的特点、气派。如黄山，有四个特点：云海、云雾、奇松、怪石。但是我们把视野放到大处，便有各具奇景，各具奇险的三十六大峰和三十六小峰；若把视界略放，更有不少郁郁苍苍的茂林、清幽深还的岩谷。再把视线带回身边，便有许多自由自在的小景，这一切的一切，都是以令人心醉神迷。至于峨眉山之得名，在于苍秀，青山可称得是清幽。至于五岳亦不过是雄伟巍峨，险峻磅礴而已。素有山水甲天下之称的桂林，甚至比桂林不胜的阳朔，亦不过在于山的峭拔、水的澄澈。因此，当我们进入名山大川的时候，是要凭自己的眼力和经验，但这经验是前期的艺术修养，缺乏这些修养，便不能把景物最美的一面发现。利用摄影镜头的动能，把景物的特景尽收镜头只能得到一些曾到此一游这类的纪录片。二、风光摄影的形式感我们对大自然的风光景物要表现得淋漓尽至，必须要注意它的形式感，而形式感的表现着重强调具备四个特点：即气氛、气势、气质、气魄。1、气氛一般都将气氛偏指为能见于画面上的蒙胧、苍茫、缥缈而言，这是表面容易看到气氛。但关键的气氛在于画面的内涵，因此我们要注意它的热烈、肃穆、萧瑟、冷寂、寥落、恐怖、欢乐等等，这一切都是气氛。这都是不*烟、雾、云的渲染、哄托，而是*呈现在画面那种精神、感情所构成，而这种气氛不独是直觉看到那么单调，更是内涵动情绪的感受。2、气势“势”字我们容易理解到姿势、形势，但加上“气”字，而构成气势，便不再是表面肤浅的姿势和形势了。俗语所说；“山不在高而在势，水不在深而在动。”这就是气与势的表现力。故气和势是相辅相成的，没有气，势便显不出来，只有势没有气，便是死板而不生动。3、气质单说：“质”在摄影术语就是质感。如拍摄黄山，最主要是表现石的质，这是它特具的肌理和层次，使人看到真实而富有立体感。气和质连结在一起来便是气质，气质是较重于内涵的。艺术最重要的就是有内涵，没有内涵便不成艺术了。内涵而见于作品，是作者对作品的精神投入，借作品去表达他的艺术热情和有心，个性。我们可以从作品气质中，了解作者的学问、性格、人品和艺术修养，也即是作者气质最忠实的反映，所以气质是由积聚而养成，潜藏于内在，而形成外在个别因有的独特风格，神采的面貌及艺术作品的表现个性和手法。4、气魄就是要求直接见于画面上的视觉感，有大气磅礴，岳峙渊亭，一种感人心魂，气概迫人，使人产生惊奇和感动的画面。这前题首先是在于客观上景物要具有这种形势和气魄。不过，如果拍摄的技巧和经验不足的，是不能把既有的气魄无遗地显现出来的。反之，拍摄技巧高超，经验丰富，不但能把既有的气魄显现，而且还能把它夸张，甚至有些不大够气魄的景色，也能于选取拍摄的角度上，技巧地强调气魄。作品能够有气魄同样是作者气魄的反映。三、风光摄影的构图手法风光摄影的画面构图经营是十分重要的，主要有六个构图的原则：1、平衡画面的布局彩对称或非对称式。2、对比采用大小、高低、远近的对比手法。3、主题主题布局在画面的位置突出。4、画面的连接性画面的连接性是从线条的连接性和物体中产生，必定要有龙去脉。来龙是画面的引点，而去脉是消失点，这些来去的表现，都是一脉可寻。这样才能有效地表现透视感。5、画面的节奏画面的节奏主要也是从景物的线条中产生，有见于画面的直线、曲线、斜线、弧线、上下屈曲线、左右转折的线，有些是明显的实线，也有些是隐晦的虚线；有些是错综复杂，而矛盾统一；有些是简单纯洁，却活泼流动；有些强弱对比，有些刚健有力。这些线条在我们的画面上都能有效地产生着画面的节奏感和连接性。因此，我们在风光摄影中，一定注意运用景物的线条。6、画面的分格方式为了使画面的严谨的处理，也可将画面进行分格方式来处理，目的衡量画面布局的份量。四、前景、中景和后景的运用前景：如果要表现画面上的透视、立体感、纵深感等，前景是非常重要