广纺院纺织材料学教案

精品课程第一章纺织材料的分类(Classification)主要内容：纺织材料（纤维、纱线和织物）的分类和概念。教学目标：让学生通过学习纺织材料的分类和基本概念，认识常用的纺织纤维，能在现实中分辨出长丝和短纤维纱，分辨出机织物和针织物。纱线和机织物的分类方式较多，可根据专业的需要选择相关的分类方式作为重点详细讲解。教学重点与难点1．教学重点：纤维的分类、纱线的分类和织物的分类2．教学难点：在现实中认识各种纤维、纱线和织物教学与学习建议1、教学建议：授课方法：对比法，归纳法根据学生专业特点选取教学内容，确定讲解重点准备纤维、纱线和织物实物样品供学生认识2、学习建议：通过记忆了解纺织材料的分类，通过对样品和同学们的衣物判断认识各种纺织材料课时安排：3课时教学内容：第一节纺织纤维的分类（Fiber）一、纺织纤维的定义（一）纤维：直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。（二）纺织纤维：可以用来制造纺织制品纤维称为纺织纤维（三）纺织纤维应具备的条件：适当的长度和细度一定的强力、变形能力、弹性、耐磨性、刚柔性、抱合力、和摩擦力一定的吸湿性、导电性和热学性质一定的化学稳定性和染色性能特种纺织纤维应具有能满足特种需要的性能二、纺织纤维的分类纺织纤维的分类表： 植物纤维Plantfiber 棉纤维：棉花、彩色棉等(cotton)（纤维素纤维Cellulosefiber）麻纤维：亚麻、苎麻、罗布麻等(Ramie,Flax,Kender)天然纤维动物纤维Animalfiber丝纤维：桑蚕丝、柞蚕丝等(Silk)Naturalfiber（蛋白质纤维Protienfiber）毛纤维：羊毛、兔毛、驼毛等(Wool,Rabbithair,Camelshair)矿物纤维Mineralfiber石棉等纺织纤维Textilefiber再生纤维素纤维：如粘胶(Viscose),天丝（Tencel）、莫代尔(Modal)、醋酯纤维、竹纤维、甲壳素纤维等再生纤维再生蛋白质纤维:大豆纤维、花生纤维、蛹蛋白纤regeneratedfiber常规化纤如六大纶：涤纶、锦纶、腈纶、维纶丙纶、氯纶等 化学纤维 合成纤维：差别化纤维高吸收涤纶、异形纤维、、中空纤维、超细纤维ChemicalfiberSynthetic功能性纤维如抗菌防臭纤维、抗紫外线纤维、抗静电纤维等fiber无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维天然纤维：自然界生长或形成的适用于纺织用的纤维。化学纤维：用天然的或合成的高聚物为原料，经化学和机械方法加工制造出来的纺织纤维。再生纤维：以天然高聚物为原料经化学和机械方法加工制造而成的化学组成与高聚物基本相同的化学纤维。合成纤维：以石油、煤、天然气及一些农副产品等低分子物作为原料制成单体后，经人工合成获得的聚合物纺制而成的纺织纤维。小结：1、基本概念：纤维、纺织纤维、天然纤维、化学纤维、再生纤维、合成纤维等2、纺织纤维的分类表习题：1、纺织纤维应具备哪些基本条件？2、名词解释：纤维、纺织纤维、天然纤维、化学纤维、再生纤维、合成纤维等。3、列出纺织纤维的分类表。第二节纱线的分类(Yarn)纱线：由纺纱纤维构成的细而柔软，并具有一定力学性质的连续长条，统称为纱线。从不同的角度出发，可对纱线作不同的分类。一、按结构和外形分：（一）长丝纱：长丝构成的纱。1.单丝纱：一根长丝构成的纱。2.复丝纱：两根或两根以上的单丝合并在一起的丝束。3.捻丝：复丝加捻而成。4.复合捻丝：两根或两根以上的捻丝再次合并加捻而成复合捻丝。5.变形丝（或变形纱）：特殊形态的丝，化纤长丝经变形加工使之具有卷曲、螺旋等外观特征，而呈现蓬松性、伸缩性的长丝纱。（二）、短纤维纱1.单纱：短纤维集合成条，依靠加捻而形成单纱。2.股线：两根或两根以上的单纱合并加捻而成股线。3.复捻股线：两根或两根以上的股线再次合并加捻而成复捻股线。4.花式股线：由芯线、饰线加捻而成，饰线绕在芯线上带有各种花色效果。5.花式纱主要有蓬体纱和包芯纱（1）蓬体纱：将高伸晴纶与普通晴纶共同纺纱，纺好的纱经高温松弛处理，高伸晴纶回缩多成为纱芯，普通晴纶回缩少成为纱圈，挤在表面，从而形成蓬松柔软、毛型感强的蓬体纱。（2）包芯纱：包芯纱由两种纤维组合而成，通常多以化纤长丝为芯，以短纤维为外包纤维，常用的长丝有涤、氨，短纤维有棉、毛、丝、晴纶。二、按纤维品种分1.纯纺纱线：一种纤维纺成的纱线。如棉纱线、毛纱线、涤纶纱线。2.混纺纱线：由两种或多种不同纤维混纺而成的纱线。（1）混纺比不同时，按比例多少顺序，比例多的在前，比例少的在后。如65%涤纶与35%棉混纺而成的纱线称为65/35涤/棉纱。30%涤纶与70%棉混纺而成的纱线称为70/30棉/涤纱。（2）混纺比相同时，按天然/合成/再生顺序命名。50%维纶与50%棉混纺而成的纱线称为50/50棉/维。50%涤纶与50%粘胶混纺而成的纱线称为50/50涤/粘。三、按纺纱工艺和纺纱方式分：（一）按纺纱工艺（不同的纺纱系统）1.棉纱2.毛纱3.麻纺纱4.绢纺纱5.柚丝（二）按纺纱方法：1.环锭纺纱2.新型纺纱自由端纺纱，如气流纺非自由端纺纱，如自捻纺四、按纤维长度分：棉型纱线：用棉纤维或棉型化纤在棉纺设备上加工而成的纱线。毛型纱线：用毛纤维或毛型化纤在毛纺设备上加工而成的纱线。中长型纱线：用中长型化纤在棉纺设备或中长纤维专用设备上加工而成的纱线。五、按纱的用途1.机织用纱经纱纬纱2.针织用纱3.起绒用纱4.特种用纱六、按纱的粗细分1.特细特纱：线密度在10tex及以下的纱。2.细特纱：线密度在11--20tex的纱。3.中特纱：线密度在21--31tex的纱。4.粗特纱：线密度在32tex以上的纱。七、按后处理不同分本白纱、漂白纱、染色纱、烧毛纱、丝光纱等。八、按卷装不同管纱、筒子纱、绞纱。九、按捻向分Z捻纱、S捻纱第三节织物及其分类(fabric)织物：由纺织纤维和纱线制成的柔软而有一定力学性质和厚度的制品成为。包括机织物、针织物、非织造布和编结物。机织物：由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律交织成的制品。针织物：由一组或多组纱线在针织机上彼此成圈连接而成的制品。非织造布：由纤维层（定向或非定向铺置的纤网或纱线）构成，也可结合其编结物：由纱线通过各种方法、包括用结节互相连接或钩连而它纺织品或非纺织品，经机械或化学加工而成的制品。一、机织物的分类（一）按原料分纯纺织物：经、纬纱用同种纯纺纱线制成的织物，如棉布、毛织物、真丝绸等。混纺织物：经、纬纱用同种混纺纱线制成的织物，如65/35涤棉布，毛涤织物。交织物：经、纬纱各用不同纤维的纱线织成的织物，如经用棉纱、纬用粘胶长丝等。（二）按纤维的长度和线密度分棉型织物：用棉型纱线织成的织物，如涤棉布、涤粘布等。毛型织物：用毛型纱线织成的织物，如粘胶人造毛织物、毛粘织物等。中长型织物：用中长纤维纱线织成的织物，如涤粘中长纤维织物、涤腈中长纤维织物等。纺纱工序分棉织物按纺纱方法分：精梳织物、粗（普）梳织物、废纱织物毛织物按纺纱方法分：精梳织物、粗（普）梳织物按纱线的结构和外形分一种分法：纱织物、线织物、半线织物纱织物：经、纬纱都是单纱织成织物。线织物：经、纬纱都是股线织成织物。半线织物：经纱用股线、纬纱用单纱织成的织物。另一种分法：普通纱线织物、变形纱线织物和其他纱线织物。按纺纱方法分分为：环锭纺纱织物和新型纺纱织物按织前纱线漂染加工分本白坯布：未经漂白、染色的纱线织成的织物。色织布：用不同颜色的经、纬线织成的织物。按织物漂、染、整加工方法分漂布：经漂白加工的织物。色布：经染色加工的织物。印花布：经印花加工的织物。按用途分分为：服装用织物、装饰用织物、产业用织物。二、针织物的分类（一）按原料分纯纺针织物，如纯棉针织物、纯毛针织物、纯丝针织物等；混纺针织物，如棉维、棉氯、毛腈等针织物；交织针织物，棉纱与低弹涤纶丝交织的针织物。按加工方法分针织坯布，如内衣（汗衫、棉毛衫）、外衣（羊毛衫、两用衫）和围巾等；针织成形产品，袜类、手套、羊毛衫等。按纱线的外形分分为：普通纱线针织物、变形纱针织物三、非织造布的分类按纤网加工方法分干法、挤压法、湿法等类。干法用机械梳、弹或气流凝聚方法制成纤网，再经机械或化学加固而成。机械加固法：针刺法、缝编法、射流法等。针刺法：用刺针对纤网穿刺，是纤维缠结、加固而成非织造布的方法。缝编法：用经编线圈结构对纤网、对纱线层、非纺织材料或它们的组合加固而成非织造布，以及在底部种植入经编线圈结构，产生毛圈效应的非织造布方法。化学加固法：液体粘合法、粉状粘合法、泡沫粘合法及纤状粘合法等。液状粘合法：用浸渍、喷洒或印花方式将液状粘合剂（如天然或合成乳胶）加入纤网，经热处理而成非织造布的方法。粉状粘合法：是用粉状粘合剂（如聚乙烯、聚酰胺粉状树脂）加入纤网，经热熔或热轧而成的非织造布的方法。挤压法喷粘法：亦称纺丝粘合法，是由化纤纺丝网自身粘合而成的非织造布。融喷法：用高速气流将极细的纤维状纺丝熔体喷至移动的帘网上，纤维粘结而成非织造布的方法。纺丝成网法：是用化纤纺丝网制成非织造布的方法。湿法是用湿法造纸原理制成的纤网，再经粘合而成的非织造布的方法。习题16-1试归纳机织物的分类，并举实例讨论之。16-2试归纳针织物的分类，并举实例讨论之。16-3试归纳非织造布的分类，并举实例讨论之。第二章天然纤维的基本特性(NaturalFiberproperties)主要内容：1、棉纤维的基本知识，棉纤维的主要性能及其与纺纱工艺及成纱质量的关系，棉纤维主要性能的测试方法2、羊毛的基本知识，羊毛纤维的主要性能特种动物毛绒纤维及其主要特征3、麻纤维的形态结构，各种麻纤维的特征主要性能及其应用情况4、蚕丝的形态结构，蚕丝的特征、主要性能及其应用情况。教学目标：1、了解棉纤维的基本知识，熟悉棉纤维的主要性能，了解棉纤维性能与纺纱工艺及成纱质量的关系，了解天然彩色棉的情况，掌握棉纤维主要性能的测试方法2、了解羊毛的基本知识，熟悉羊毛纤维的主要性能，了解羊毛的主要性能与纺纱工艺及成纱质量的关系，了解羊毛主要性能的测试，了解特种动物毛绒纤维及其主要特征。3、了解天然麻纤维的种类，各种麻纤维的特征主要性能及其应用情况。4、了解蚕丝的种类，蚕丝的特征、主要性能及其应用情况。教学重点与难点：1、教学重点四种主要天然纤维的基本特性和棉纤维主要性能的测试2、教学难点性能测试方法与规范准确的测试教学和学习建议1、教学建议授课形式：讲解与讨论结合，理论与实验结合准备四种天然纤维的实物样品和显微镜标样，让学生从宏观和微观两方面观察认识纤维及其制品；充分做好实验准备2、学习建议通过记忆和理解，掌握纤维的主要特性通过实验掌握主要性质的测试方法，熟悉有关国家标准课时安排：理论教学4课时，实验2课时实验内容：1、棉纤维分级与手扯长度2、罗拉法测定棉纤维的长度教学内容：第一节天然纤维的基本特性的基础知识(Basicknowledge)一、棉纤维的基本特性（Cotton）（一）棉纤维的形成1.棉纤维生长的三个时期伸长期：棉花开花后，胚珠表皮细胞开始隆起伸长，胚珠受精后初生细胞继续伸长，同时细胞宽度加大，一直达到一定的长度。为期约25-30天加厚期：当纤维初生细胞伸长到一定长度时，就进入加厚期。这时纤维长度很少再增加，外周长也没有多大变化，只是细胞壁由外向内逐日淀积一层纤维素而逐日增厚，最后形成一根两端较细，中间较粗的棉纤维。加厚期约为25-30天。转曲期：

棉铃开裂吐絮，棉纤维与空气接触，纤维内水分蒸发，胞壁发生扭转，形成不规则的螺旋形——天然转曲。2.棉花的种类细绒棉（陆地棉）：纤维长度一般为23～33mm，线密度为1.43～2.22dtex(7000～4500公支)，可纺10tex以上的棉纱。长绒棉（海岛棉）：纤维长度一般为33～45mm，线密度为1.11～1.43dtex(9000～7000公支)，可纺10tex以下的优级棉纱和特种用纱。3.我国主要棉区黄河流域棉区：一般棉纤维长度偏短，线密度偏粗，含水较低，含杂较多，而且杂质颗粒较大，棉纤维色泽好，品级较高，但成熟度略低。长江流域棉区；一般棉纤维长度偏长，线密度偏细，含水较高，含杂较少而且颗粒较小，色泽偏暗，品级较低。西北内陆棉区：南疆和吐鲁番盆地夏季气温高，日光充足，有利于棉花生长，宜种长绒棉。新疆棉花品级高，质量好。北疆与甘肃河西走廊温度低，宜种早熟陆地棉。华南棉区：宜种多年生木棉和长绒棉，但病虫害多，棉花产量不高，品级较低。辽河流域棉区：只能种植早熟陆地棉。纤维偏短，品级较高，色泽较好。4.棉花的初加工锯齿棉：采用锯齿轧棉机轧得的皮棉。锯齿棉的特点：含杂、含短绒较少（国家规定标准含杂率为2.5%），纤维长度较整齐但长度偏短，棉结、棉索和带纤维籽屑含量较高，皮棉呈松散状态。皮辊棉：采用皮棍轧棉机轧得的皮棉。皮辊棉的特点：含杂、含短绒较多，纤维长度整齐度较差，长度偏长，轧工疵点较少，但有黄根，皮棉呈片状。（二）棉纤维的化学组成和形态结构1、组成物质：主要组成物质是纤维素（C6H10O5）约占94%，此外，含有糖份、蜡质、蛋白质、脂肪、水溶性物质、灰分等伴生物2、形态结构截面形态结构：腰圆形，中有中腔纵向形态：天然转曲（三）棉纤维的基本特性1．长度：细绒棉手扯长度为25～3l毫米，长绒棉：均手扯长度为32～45毫米2．线密度：细绒棉1.11～1.43dtex（9000～7000公支）长绒棉1.43～2.22dtex（7000～4500公支）3．吸湿性：回潮率为8%～13%，公定回潮率为8.5%4．强伸性：断裂长度细绒棉为20～30km，裂伸长率为3%～7%5．化学稳定性：较耐碱而不耐酸。利用此性质可对棉织物进行丝光处理，同时应选择碱性洗涤用品洗涤棉织物。6．成熟度：成熟度为1.5～2.0（四）棉纤维的基本性能与成纱质量的关系1．棉纤维长度正常范围为25—3l毫米。长度长，整齐度好，成纱强力高，毛羽少，纱条光洁。如果长度达不到合理的工艺要求，则成纱强力偏低。断裂比强度纤维的断裂比强度与成纱质量有着密切的关系，纤维的断裂比强度越高，成纱的强力也越好，纤维在纺纱过程中越不易断裂，落棉少，制成率高，节约原料消耗；在棉纺厂配棉中，断裂比强度是个重要的工艺参数。3．马克隆值：是棉花细度和成熟度的综合指标，是棉纤维重要的内在质量指标之一，它与成纱质量和纺纱工艺都有密切关系。马克隆值高的棉纤维能经受机械打击，易清除杂质，成纱条干均匀，外观光洁，疵点少，成品的制成率高。但马克隆值过高会影响成纱强力。马克隆值过低的棉纤维，往往成熟差，容易产生有害疵点，染色性能差，所以，只有马克隆值适中的棉花，才能兼顾两个方面，获得较全面的星际效果。4．细度纤维细，手感好，柔软富有弹性，色泽柔和，抱合力好，成纱条干均匀、成纱强力高。但是纤维越细，在加过程中越容易扭结和折断，容易形成棉结。细度偏粗，手感硬糙，色泽灰暗、呆滞，成纱条干显著恶化，强力就偏低。成熟度成熟度高的纤维，色泽形态饱满，手感柔和，成纱条干均匀，强力高。但过成熟的棉纤维，抱合力差，成纱强力和条干反而不好。成熟度差的纤维，对成纱条干、强力均不利，并容易形成较多的有害疵点。6．短绒国内将短于16毫米以下的纤维称短绒，国际上采用的是1/2in(12.7mm)及以下。短绒率表示原棉小含有短绒数量的程度，一般正常范围为10—15％。短绒率高，成纱条干差，弱环多，强力低。7．危害性杂物其中的异性纤维和色纤维对纱布质量危害极大。异性纤维和色纤维混入棉花中，由于它们具有纤维属性——细、长、轻，不但在纺纱加工过程中难以清除，反而在清梳等除杂工序中可能被拉断，有的分梳成更短、更细的纤维，有的被打碎，成为无数的纤维状细小疵点。纺纱时，这些疵点形成纱疵并极易造成细纱断头，降低生产效率，织造时，由于这些异性纤维和色纤维多浮于纱条外表，在布机上易产生纱条互绊，大量增加了假吊经、断经、经缩等布面疵点。漂白和染色时，由于不同纤维染色性能不同，以致混有异性纤维和色纤维的棉纱、坯布染色后，出现各种色点，暴露于布面，形成色疵，严重影响布面外观质量。小结：1.棉纤维主要组成物质及耐酸碱性2．棉纤维的基本特性二、麻纤维的基本特性（RamieandFlax）

（一）麻纤维的种类与初加工麻纤维是从各种麻类植物取得的纤维的统称。韧皮纤维：苎麻、亚麻、黄麻、洋麻、大麻、苘麻（又称青麻）和罗布麻等。叶纤维：剑麻和蕉麻。初加工：脱胶（二）苎麻纤维的组成和形态结构1、组成：麻纤维的主要组成为纤维素，含量视品种而定，约占60-80%。并含有较多的半纤维素和木质素。2、形态结构：截面形态：苎麻呈腰圆形，有中腔，胞壁有裂纹（注意与棉纤维截面比较）亚麻与黄麻呈多角形，有中腔。槿麻多角形或圆形，有中腔纵面形态：平直，有横节，竖纹。（三）麻纤维的基本特性1．苎麻的基本特性（1）长度和线密度苎麻纤维的平均长度一般在20~250mm，二麻最长，头麻、三麻次之，45mm以下的短纤维率为二麻最低，头麻、三麻较高。苎麻长度的变异系数平均为86左右，大大超过棉与毛的变异系数值优良品种的苎麻纤维，平均线密度在0.5tex及以上，一般为0.4~0.9tex(Nm2500~1100)。平均线密度在0.67tex以上时，只能加工抵挡产品。苎麻的梢部纤维最细；中部次之；根部最粗。头麻最细，三麻次之，二麻最粗，但差异没有根、中、梢的变化大。（2）吸湿性吸湿能力比棉强，且吸湿放湿快，回潮率在14%左右。（3）强伸度苎麻纤维具有很高的强度，在天然纤维中居于首位，伸长率低。且湿强大于干强，苎麻的单纤维强度约为5.3~7.9cN/dtex，断裂长度可达40~55km，湿强比干强高约20%~30%。断裂伸长率约为苎麻纤维的模量在天然纤维中居首位。由于模量高，纤维硬挺。（4）弹性苎麻纤维的弹性回复性能差，因此苎麻织物的折皱回复能力差，织物不耐磨。（5）刚柔性是常见纤维中最大的，因此纯麻织物手感粗硬，有刺痒感。（6）化学性能由于其化学组成是纤维素，因此苎麻纤维的化学性能与棉纤维相似，较耐碱而不耐酸。（7）色泽特征苎麻纤维具有很强的光泽，比其它麻类纤维都好，由于含有不纯物或色素，原麻呈白、青、黄、率等深浅不同的颜色，一般呈青白色或黄白色，含浆过多的呈褐色，淹过水的苎麻，纤维略带红色。三季麻中，二麻较白，头麻、三麻颜色较暗。经过脱胶漂白的苎麻纤维，色纯白，脱胶过度的苎麻颜色变深，光泽差，强度亦降低。因此从纤维的色泽亦能间接判纤维物理性能的好坏，一般光泽好而且颜色纯白的苎麻，纤维强度高。2．亚麻纤维的基本特性（1）纤维线密度亚麻单纤维平均线密度为0.29tex(Nm3500)，打成麻的纤维线密度主要决定于纤维的分裂度。亚麻采用工艺纤维纺纱，打成麻工艺纤维截面含10~20根单纤维，工艺纤维的线密度与细纱强度和纺纱断头率密切相关。（2）纤维长度亚麻单纤维平均长度为17~25mm，打成麻长度决定于亚麻的栽培条件和初加工，一般在300~900mm，（3）亚麻纤维的强度亚麻的强度一般测其工艺纤维的强度，由工艺纤维的粗细决定，它直接影响细纱的强度。（4）亚麻纤维的色泽亚麻纤维的色泽是决定纤维用途的重要标志，一般以银白色、淡黄色或灰色最佳，以暗褐色、赤色为最差。根据我国亚麻品质情况，把打成麻色泽分为四种：浅灰色、烟草色、深灰色和杂色。小结：1、常见麻纤维的组成物质和形态结构2、常见麻纤维的主要性能三、毛纤维的基本特性(Wool)（一）羊毛的生长及概况羊毛的生长（二）羊毛的组成与形态结构1．主要组成物质不溶性蛋白质，称为角脘，由–氨基酸缩合而成。2．形态结构纵面形态：呈鳞片状覆盖的圆柱体，有天然卷曲。截面形态结构：细羊毛圆形粗羊毛椭圆形死毛扁圆形由外至内由表皮层、皮质层、髓质层组成羊毛纤维的纵向和截面结构（三）羊毛的基本特性1．长度毛丛长度：伸直长度。长毛纺纱系统中毛纤维长度要在9cm以上，粗梳毛纺系统中毛纤维长度可在5.5cm以上。2．线密度羊毛的线密度指标：平均直径、品质支数（羊毛的品质支数表示平均直径在某一范围内的羊毛线密度指标）3．吸湿性是常见纤维中最好的，W=15%—17%4．羊毛的卷曲及其测定：一般卷曲数为6~9个5．羊毛纤维的强度、伸度拉伸强度是常见天然纤维中最低的；拉伸后的伸长能力是常见天然纤维中最大的，断裂伸长率干态：25%—35%，湿态：25%—50%；弹性恢复力是常见天然纤维中最好的6．羊毛的缩绒性羊毛的缩绒性：羊毛在湿热及化学试剂作用下，经机械外力反复挤压，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠，交编毡化。这一性能，称为羊毛的缩绒性。7．羊毛纤维的油脂含量脂汗由脂蜡和汗质两部分组成。一般细羊毛含的油脂多，粗羊毛和土种毛含的油脂少。我国细羊毛的油脂含量10%~20%，土种毛含量在3%~7%；澳大利亚细羊毛含量在14%~25%。8．化学稳定性较耐酸而不碱，洗涤时应使用酸性或中性洗涤剂，碱会使羊毛变黄及溶解。小结：1、羊毛纤维的主要性能。2、羊毛主要组成物质及耐酸碱性。四．丝纤维的基本特性(Silk)（一）蚕丝的品种和初加工品种：桑蚕丝（家蚕丝）和野蚕丝（柞蚕丝）初加工：蚕茧→缫丝（生丝）→精练（熟丝）（二）蚕丝的组成和形态结构主要组成物质由丝素和丝胶组成，它们都是蛋白质。丝素不容于水。桑蚕丝丝素占70%—80%，柞蚕丝丝素占85%。形态结构截面：不规则三角形纵面：平直光滑（三）蚕丝的基本特性1．长度一个茧丝长度可达数百至上千米2．密度桑蚕茧丝的线密度约为2.8~3.9dtex(2.5~3.5旦)，经脱胶后的单根丝的线密度小于茧丝的一半。柞蚕茧丝略粗，为5.6dtex(5旦)左右。3．吸湿性：一般大气条件下，桑蚕丝回潮率可达8%~9%。柞蚕丝达10%以上，吸湿达到饱和时可达35%，且散湿速度快，吸湿后纤维膨胀，直径可增加65%。柞蚕丝由于截面比较扁平，织物局部遇水滴后，纤维因吸湿膨胀，改变了单纤维在纤维束或纺织品中的排列角度，当光照射到织物上时，就会形成反射上的差异，而成水渍印。4．强伸性蚕丝的强度大于羊毛而接近棉，桑蚕丝为2.5~3.5cN/dtex，湿强比干强下降10%~25%；柞蚕丝的强度为3~3.5cN/dtex，湿强比干强略高4%~10%。蚕丝的伸长率小于羊毛而大于棉，桑蚕丝的断裂伸长率为15%~25%；柞蚕丝的断裂伸长率为23%~27%。蚕丝的弹性恢复能力也小于羊毛而优于棉。5．化学稳定性蚕丝在酸碱作用下能被水解破坏，尤其对碱的抵抗能力更差，遇碱即膨化水解。强的无机酸和有机酸对蚕丝影响不大。同样条件下，柞蚕丝的耐酸碱性比桑蚕丝强。蚕丝的耐盐性也较差，中性盐一般易被蚕丝吸收，使蚕丝脆化。6．丝鸣干燥的蚕丝相互摩擦或搓揉时发出特有的清晰微弱的声响，称为丝鸣。丝鸣成为蚕丝独具的风格特征。小结：1、丝纤维的主要组成物质及耐酸碱性。2、丝纤维的主要性能。第三节天然纤维的最新发展动态(NewDeveloping)一、新型天然纤维的简介（一）彩色棉花介绍天然彩色棉花具有天然的色彩，不需要经过传统的印染加工，由它制成的色纱和纺织品几乎不受任何污染，纱、布上不含有染色染料残留的那些化学毒素，避免了生产过程中的环境污染，而彩色的棉纤维也因未被染料腐蚀过，所以强韧度很高，质地坚固耐用。被喻为21世纪的绿色天然纤维。不久的将来，除了色彩的丰富以外，还将培养出更长、更细、强力更高、更暖和、不折皱、甚至阻燃的彩色棉纤维。目前，彩棉的品种主要有红褐色的“土狼棉”，深棕色的“水牛棉”和墨绿色的“绿荫棉”。（二）罗布麻的简介罗布麻（野麻），是一种野生植物纤维，适于在盐碱、沙漠等恶劣的环境中生长，主要集中在新疆、内蒙、甘肃、青海等地。据统计我国生长罗布麻的土地约有133万公顷，产量可达10万吨。罗布麻纤维是一种韧皮纤维，它位于罗布麻植物茎杆上的韧皮组织内。罗布麻单纤维截面呈不规则的腰子形，中腔较小。强度与棉纤维相当，比苎麻、亚麻的强度低，初始模量很高，延伸率很小，标准状态下的回潮率为7%左右，它的放湿速度很快。特别适合做夏季服装。单纤维细度为3.58dtex（苎麻5~8dtex,亚麻1.25~5.56dtex），单纤维长度为20~80mm罗布麻虽然是一种野生的植物纤维，但它是一种具有优良品质的麻纤维。除了具有吸湿性好、透气、透湿性好、强力高等麻类纤维所具有的共同性外，还具有丝一般的光泽和良好的手感。尤其可贵的是罗布麻产品具有一定的医疗保健性能。二、天然纤维织物的服用性能（一）棉织物的主要服用性能1．外观性能：染色性好，但色牢度不够好；光泽柔和但暗淡，风格自然朴实；弹性差，不挺括，易起皱，折痕不易恢复；2．舒适性能：手感较柔软，保暖性好，有温暖感，是理想的内衣面料；有良好的吸湿性和透气性，穿着舒适，不易产生静电；3．耐用性与加工保养性能：弹性差，耐磨性不够好；棉纤维耐碱不耐酸，烧碱会市使棉纤维直径膨胀，长度缩短，制品发生强烈收缩，若此时施加张力，织物呈现丝一般的光泽，这一加工过程称为丝光。微生物、霉菌易使棉织物发霉、变质；长时间曝晒会引起裉色和强力下降；保养时应注意。（二）麻织物的主要服用性能1．外观性能麻纤维光泽较好，颜色为象牙色、棕黄色、灰色等，纤维之间存在色差，形成的织物往往颜色不是很均匀，有一定色差。麻纤维不易漂白染色，因此市场上看到的麻制品颜色大多较灰暗，黄色等本色麻布或浅灰、浅米、深色颜色较多，鲜艳颜色较少。麻纤维较粗硬，其制品较棉织物粗糙硬挺，经改性可制得较柔软平滑的产品，但总的来说，麻制品都具有挺爽的手感和粗细不匀的纹理特征。麻的缺点是弹性差，制品易于起皱，起皱不易消失，因此很多用于高级西装和外套的麻织物都要经过防皱整理。2．舒适性能麻纤维吸湿性好，吸湿放湿都很快，而且导热性好、挺爽、出汗后不贴身，尤其适用于夏季面料。麻纤维不易产生静电。麻制品比较粗硬，毛羽与人体接触时有刺痒感。3．耐用性与加工保养性能麻纤维具有高的强度(棉的两倍)，制品比较结实耐用，而且麻的湿强大于干强，较耐水洗。麻的耐热性好，熨烫温度可达190-210℃4．苎麻与亚麻的区别苎麻与亚麻性能相近，只是苎麻比亚麻纤维更粗长，强度更大、更脆硬，在折叠的地方更易于折断，因此在设计苎麻服装时应避免褶裥造型，保养时不要折压。苎麻颜色洁白，光泽好，染色性比亚麻好，易于得到比亚麻更丰富的颜色。苎麻和亚麻除用于服装外，还广泛应用于装饰布、桌布、餐巾、手绢、抽绣工艺晶、帐篷、子弹袋、水龙带等用品。（四）丝织物的服用性能1．外观性能桑蚕丝未脱胶之前为白色或淡黄色，脱胶漂白后颜色洁白。野蚕丝未脱胶时为棕色、黄色、橙色、绿色等，柞蚕丝脱胶以后一般为淡黄色。未脱胶的生丝较硬挺、光泽较柔和，脱胶后蚕丝变得柔软有弹性、光泽变亮，具有特殊的闪光。蚕丝染色性好，染色鲜艳。2．舒适性能蚕丝触感柔软舒适，家蚕丝具有干滑、凉爽的手感，野蚕丝具有温暖、干爽的手感。纤维吸湿性好，穿着舒适。精练后的蚕丝相互摩擦时会产生特殊的轻微声响，这就是蚕丝制品独有的丝鸣现象。3．耐用性与保养加工性能蚕丝不耐盐水侵蚀，汗液中的盐分可使蚕丝强度降低，所以夏天蚕丝服装要勤洗勤换。洗涤高级蚕丝织物可以干洗也可用水洗，一般的蚕丝织物可以用洗衣机洗或手洗，洗涤时应避免碱性洗涤剂，因为碱会损伤蚕丝。洗涤时应采用柔和的方式，洗后不能绞干，应摊平晾干。与羊毛一样，蚕丝不能用含氯的漂白剂处理，也不能用含漂白粉的洗衣粉洗涤。蚕丝能耐弱酸和弱碱，耐酸性低于羊毛，耐碱性比羊毛稍强。丝织物经醋酸处理会变得更加柔软，手感松软滑润，光泽变好，所以洗涤丝绸服装时，在最后清水中可加入少量白醋，以改善外观和手感。蚕丝耐光性差，过多的阳光照射会使纤维发黄变脆，因此丝绸服装洗后应阴干。蚕丝的熨烫温度为160～180C，熨烫最好选用是蒸汽熨斗，一般要垫布，以防止烫黄和水渍的出现。与羊毛一样，蚕丝易被虫蛀也可发霉，白色蚕丝因存放时间过长会泛黄。4．柞蚕丝与桑蚕丝的区别桑蚕丝纵向平直光滑，截面近似三角形，颜色洁白，光泽好，在丝织品中用量最大、品种最多。柞蚕丝的纤维截面与桑蚕丝相近，只是更为扁平，纵向表面有条纹，内部有很多毛细孔，因此光泽不如桑蚕丝亮，手感不如桑蚕丝光滑，略显粗糙。此外柞蚕丝含有天然淡黄色的色素，不易去除。但柞蚕丝的坚牢度、吸湿性、耐热性、耐化学药品性等性能都比桑蚕丝好，常用于外衣、衬衫、女裙等日常生活装，作装饰布也别有韵味。小结：1．棉纤维主要性能及其与纺纱的关系2．天然纤维织物的服用性3．丝织物的服用特性。习题：1、叙述细绒棉和长绒棉、锯齿棉和皮棍棉的特点。2、试述棉纤维的截面和纵向形态，并说明天然转曲的工艺意义。3、棉纤维主要组成物质是什么？它对酸碱的抵抗力如何？4、什么叫丝光？丝光只适用于什么织物？5、简述棉纤维织物的主要服用性能。8、试述棉纤维的基本性能与成纱质量的关系9、试述常见麻纤维的组成和形态结构。10、简述苎麻纤维的主要性能。11、简述亚麻纤维的主要性能。12、简述罗布麻纤维的及其应用13、苎麻和亚麻有何区别？14、试述羊毛纤维的截面和纵向形态。15、羊毛主要组成物质是什么？它对酸碱的抵抗力如何？16、什么是缩绒性？缩绒性的大小与哪些因素有关？用什么方法可以防止羊毛毡缩？17、试述绵羊毛、山羊绒、马海毛、兔毛的性能特点。羊毛织物有什么服用特性？如何使用保养？18、试述丝纤维的截面和纵向形态。19、丝主要组成物质是什么？它对酸碱的抵抗力如何？20、什么是缩绒性？缩绒性的大小与哪些因素有关？用什么方法可以防止羊毛毡缩？21、试述丝纤维的性能特点。22、蚕丝织物有什么服用特性？如何使用保养？第三章化学纤维的基本特性(ChemicalFiberproperties)主要内容：1、化学纤维的形成与分类，化学纤维的制造方法和工艺过程2、常规化学纤维的性能，化纤主要性能的测试方法3、新型化纤及主要特性教学目标：1、使学生了解化学纤维的形成与分类，化学纤维的制造方法和工艺过程2、使学生掌握各种常规化纤的性能，掌握化纤主要性能的测试方法3、使学生了解化纤新材料的品种及主要特性教学重点与难点：1、教学重点常规化学纤维的特性2、教学难点化纤的制造教学与学习建议1、教学建议：授课形式：讲解与讨论相结合，理论教学与实验教学相结合准备常规化学纤维的实物样品和显微镜标样，让学生从宏观和微观两方面观察认识常规化学纤维；充分做好实验准备2、学习建议：通过观察化学纤维的实物样品和显微镜标样，从宏观和微观两方面观察认识化学纤维通过记忆和理解，掌握纤维的主要特性通过实验掌握主要性质的测试方法，熟悉有关国家标准。教学安排：本章内容安排4课时理论教学，2课时实验实验内容：1、纤维比电阻测试2、中段切断法测试化纤的长度教学内容：第一节化学纤维的基本特性的基础知识(Basicknowledge)化学纤维制造概述(production)（一）化学纤维制造过程：1、高聚物的提纯或聚合（1）天然高聚物提纯高聚物（再生纤维）如大豆纤维（见大豆纤维制造图片）（2）煤、石油、天然气等原料的单体聚合高聚物（合成纤维）2、纺丝流体的制备高聚物熔融法（熔点小于热分解点）→纺丝流体高聚物溶液法（熔点高于热分解点）3、纺丝（1）熔体纺丝法纺丝流体喷丝孔中压出在空气中冷却固化→初生纤维（熔融法纺丝流体）大豆纤维制造过程示意图涤纶、锦纶、丙纶采用熔体纺丝法（2）溶液纺丝法湿法纺丝纺丝流体喷丝孔中压出液体凝固剂中冷却固化→初生纤维（溶液法纺丝流体）腈纶、维纶、氯纶和粘胶纤维采用湿法纺丝干法纺丝纺丝流体喷丝孔中压出在热空气中使溶剂挥发而固化→初生纤维（溶液法纺丝流体）醋酯纤维、维纶采用干法纺丝4、后加工（1）短纤维的后加工：包括集束、拉伸、上油、卷曲、干燥定型、切断、打包等工序。（2）长丝的后加工：①粘胶长丝的后加工包括水洗、脱硫、漂白、酸洗、上油、脱水、烘干、络筒（绞）等工序。②涤纶和锦纶6长丝的后加工包括拉伸加捻、后加捻、压洗（涤纶不需压洗）、热定型、平衡、倒筒等工序。小结：化学纤维制造的四个过程：高聚物的提纯与聚合、纺丝流体的制备、纺丝和后加工习题：1、写出涤纶长丝的制造过程。2、列举常见化学纤维的品种（商品名），写出它们的学名、分子式和主要特性。3、常见的化纤纺丝方法有哪几种？各有什么特点？4、初生纤维有无使用价值？为什么？拉伸倍数对纤维性质有什么影响？5、为什么要对化纤上油？为什么要使化纤具有卷曲？6、什么是复合纤维？为什么要纺制复合纤维？常规化学纤维的基本特性(ConventionalFiber)（一）再生纤维1、粘胶纤维纤维来源：粘胶纤维以木材、棉短绒、甘蔗渣、芦苇等为原料，经物理化学反应制成纺丝溶液，然后经喷丝孔喷射出来，凝固成纤维。粘胶纤维的主要成分是纤维素大分子，因此很多性能与棉相似。1905年在美国实现工业化。纤维形态：普通粘胶纤维纵向为平直的柱状体，表面有凹槽，截面为锯齿状，皮芯结构，皮厚无中腔。富强纤维纵向光滑，截面近似圆形。粘胶纤维有长丝、短纤维两种形式。长丝又称粘胶丝（Rayon）性能特点：吸湿能力好，在一般大气条件下回潮率可达13%，吸湿后显著膨胀，制成的织物下水收缩大、发硬；干态强度不高，吸湿后强度明显下降，湿强只及干强的50%，不耐水洗；耐磨性较差；小负荷下容易变形，尺寸稳定性差；耐热性较好。醋酯纤维纤维来源：醋酯纤维（简称醋纤）是用含纤维素的天然材料，经过一定的化学加工制得。其主要成分是纤维素醋酸酯，因此不属于纤维素纤维，性质上与纤维素纤维相差较大，与合成纤维有些相似。常见的醋酯纤维分为二醋酯纤维和三醋酯纤维两种。纤维形态：醋酯纤维纵向平直光滑，横截面一般为花朵状。传统的二醋酯纤维为长丝，三醋酯纤维为短纤维形式，常与锦纶混纺，用于经编起绒织物。性能特点：（二）合成纤维1、涤纶纤维纤维来源：涤纶学名聚酯纤维（Polyester），1946年涤纶首先在英国开发成功，商品名特丽纶（Terylene）。目前涤纶应用广泛，是世界上用量最大的纤维。纤维形态：涤纶纤维纵向平滑光洁，横截面一般为圆形。涤纶有短纤维和长丝两种形式。最初涤纶以短纤维为主，包括棉型、毛型、中长型；后来涤纶长丝发展很快，有涤纶低弹丝、涤纶仿真丝。性能特点：强伸度较好，弹性优良；耐磨性能好，但其织物易起毛起球；小负荷下不易变形，尺寸稳定性好，易洗快干，洗后保形性好，具有优良的免烫性；耐热性好，耐晒性也好，但遇火容易熔融；染色性能较差。锦纶纤维纤维来源：锦纶学名聚酰胺纤维（Polyamide），1939年在美国开发成功，最早的服装产品是尼龙袜。常见商品名有尼龙（Nylon），主要品种有锦纶6和锦纶66。纤维形态：锦纶纤维是纵向平直光滑、截面圆形，具有光泽的长丝。主要品种是锦纶高弹丝。性能特点：强伸度较好，弹性优良；耐磨性特别优良，是袜子的主要原料；小负荷下容易变形，多制作为高弹锦纶丝；耐热、耐晒性差，晒后发黄发脆，遇火熔融；染色性能好。腈纶纤维纤维来源：腈纶学名聚丙烯腈纤维（Polyacrylic），1950年开发成功，商品名为奥纶（Orlon）纤维形态：腈纶纤维纵向为平滑柱状、有少许沟槽，截面呈哑铃形，也可呈圆形或其他形状，无论纵向或截面都可看到空穴的存在。产品以短纤维为主，其中大多为毛型短纤维。性能特点：强伸度、耐磨性能一般；耐日晒性特别优良，适宜做帐篷、炮衣等户外用织物；具有特殊的热收缩性，制作膨体纱；触觉优良，蓬松保暖。维纶纤维纤维来源：维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维(Polyvinylalcohel)，1950年在日本实现工业化。其原料丰富、成本低，但生产流程长。纤维形态：纤维纵向平直，截面大多为腰子形，有明显的皮、芯层结构，皮层结构紧密，芯层结构疏松。性能特点：吸湿能力是常见合成纤维中最好的；强伸度好；耐热水性差、染色性能差；性质接近于棉，有合成棉花之称。氯纶纤维纤维来源：氯纶学名聚氯乙烯纤维（Polyvinylchloride），是最早开发的合成纤维，原料丰富，工艺简单，成本低廉。纤维形态：截面接近圆形，纵面平滑或有1~2根沟槽。性能特点：吸湿能力极小，几乎不吸湿；强伸度一般，耐磨性较好；耐日晒性较好，但耐热性差，不到100℃甚至在60~70℃丙纶纤维纤维来源：丙纶学名聚丙烯纤维（Polypropylene），1960年在意大利首先实现工业化，其生产工艺简单，成本低，是最廉价的合纤之一。纤维形态：纤维纵向光滑平直，截面多为圆形。主要有长丝和短纤两种形式。性能特点：密度小，只有0.91g/cm³,是常见纺织纤维中最轻的；吸湿能力极差，几乎不吸湿，但有芯吸作用；强伸度、弹性、耐磨性较好；耐晒性差，易老化。氨纶纤维纤维来源：氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维（Polyurethane），又称弹性纤维，1945年由美国杜邦公司开发成功，商品名为莱卡（Lycra）。纤维形态：聚酯型弹性纤维截面呈蚕豆状，聚醚型弹性纤维截面呈三角形。性能特点：强度较低，但具有高伸长、高弹性的优点，在断裂伸长以内的伸长回复率都可达90%以上，而且回弹时的回缩力小于拉伸力，因此穿着舒适；有较好的耐酸、耐碱、耐光、耐磨等性质，但不耐高温；很少直接使用氨纶裸体丝，多与其他纤维的纱线做成包芯纱或包覆纱使用。小结：从纤维的来源、形态到性能特点了解再生纤维、合成纤维。练习：列举二、三种常规化纤，简述其纤维形态和性能特点。三、差别化纤维的基本特性(DifferentialFiber)差别化纤维通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性能上获得一定程度改善的纤维。（一）纤维的改性方法1、物理改性采用改变纤维高分子材料的物理结构使纤维性质发生变化的方法。力求保持原来纤维品种的基本性能，同时又对某一方面性质有所改变。

⑴改进聚合与纺丝条件⑵改变截面⑶表面物理改性⑷复合⑸混合2、化学改性化学改性是通过改变纤维高分子的化学结构来达到改性目的方法。⑴共聚⑵接枝⑶交联3、工艺变性⑴采用新的聚合方法和对聚合物进行特殊控制；⑵根据新的成形原理采用新的成形方法，如制成海岛型复合纤维后，用溶出法生产超细纤维和多孔纤维等；⑶改进纺丝成形和后加工工艺，如某些抗起球型聚酯纤维的生产等；⑷后续工艺过程的联合，如染色与纺丝工艺过程的联合，可以生产出有色纤维等。（二）常见差别化纤维及特性1、异形纤维异形纤维是指用非圆形孔喷丝板加工的非圆形截面的化学纤维。（普通粘胶纤维、湿纺维纶、腈纶不属于异形纤维）。

异形纤维截面形状异形纤维的主要特性：①具有良好的光学性能。纤维无金属般眩目的极光，而具有柔和、素雅、真丝般的光泽。②因丝条的表面积增大，故相应增加了纤维的覆盖能力，并使透明性减小。③由于截面的特殊形状，增加了纤维间的抱合力、蓬松性、透气性和丝条的硬挺性。④减少了合成纤维的蜡状感，使它手感更加舒适。⑤能提高染色的深度感和鲜明性，使所染颜色更加鲜艳。2、中空纤维指贯通纤维轴向且有管状空腔的化学纤维。它可以通过改变喷丝孔的形状来获得。中空纤维的最大特点是密度小，保暖性强，适宜做羽绒型制品，如高档絮棉、仿羽绒服、睡袋等。3、复合纤维复合纤维是由两种及两种以上的聚合物或性能不同的同种聚合物，经复合纺丝法纺制成的化学纤维。所谓复合纺丝法就是将不同的熔体，按一定的配比由同一喷丝头压出，在喷丝孔的适当部位相遇从而形成纤维。复合纤维如为两种聚合物制成，即为双组分纤维。根据不同组分在纤维截面上的分配位置，可分为并列型、皮芯型和海岛型等。复合纤维往往同时具有所含几种聚合物组分的特点，可制成类似羊毛的高卷曲、易染色、难燃、抗静电、高吸湿等特殊性能的纤维。如涤纶与锦纶的复合纤维，既具有锦纶耐磨性好、强度高、易染色、吸湿性较好的优点，又有涤纶弹性好、模量高、织物挺括等特色，具有更好的综合性能。(a)并列型

(b)皮芯型

(c)海岛型复合纤维的三种形式4、超（微）细纤维按照现有的化纤生产技术水平，并结合丝的基本性能和大致应用范围进行划分，可以分为以下四种：①细旦丝单纤维线密度范围为0.55dtex(0.5旦)～1.4dtex(1.3旦)的丝。以涤纶为例，其单纤维直径约在7.2～11.0um之间。细旦丝可以采用常规纺丝方法和设备，如常规纺、高速纺等进行生产。细旦丝的细度和性能与蚕丝比较接近，可用传统的织造工艺进行加工，产品风格与真丝绸也比较接近，所以细旦丝一般用来仿真丝。②超细旦丝单丝线密度范围为0.33dtex(0.3旦)～0.55dtex(0.5旦)的丝。以涤纶为例，其单纤维直径约在5.5～7.2um之间。超细旦丝可以采用常规纺丝方法生产，但技术要求较高。也可以用复合分离法生产。超细旦丝主要用于高密防水透气织物，以及一般的起毛织物和高品质的仿真丝织物。③极细旦丝单丝线密度范围为0.11dtex(0.1旦)～0.33dtex(0.3旦)。对涤纶而言，单丝直径约为3.2～5.5um。由于单丝线密度极细，用常规纺丝方法生产已很困难，需要用复合分离法或复合溶解法生产。可以用于人工皮革、高级起绒织物、擦镜布、拒水织物等高新技术产品。④超极细旦丝单丝线密度在0.11dtex(0.1旦)以下的纤维。这种丝单纤维线密度极细，直径小于3.2um，甚至仅有0.03um。采用双组分复合分离法生产已相当困难，故大多采用海岛纺丝溶解法或共混纺丝溶解法进行生产。纤维多由非织造方法进行加工。产品主要用于仿麂皮、人工皮革、过滤材料和生物医学等领域。超细纤维的性能：①手感柔软、细腻；②柔韧性好；③光泽柔和；④高清洁能力；⑤高吸水性和吸油性；⑥高密结构；⑦高保暖性；⑧抗贝类及海藻类性能。超细纤维的应用：①仿真丝织物；②高密度防水透气织物；③仿桃皮绒织物；④洁净布、无尘衣料；⑤高吸水性材料；⑥仿麂皮及人造皮革。5、阻燃纤维纺织纤维可分为易燃纤维、可燃纤维、难燃纤维、不燃纤维四种。常见的纺织纤维大多数是可燃的，甚至是易燃的。因此，只有对纤维进行必要的改性处理，才能达到我们所需要的阻燃要求。纤维的阻燃方法：①提高成纤高聚物的热稳定性；②将阻燃剂与成纤高聚物共混纺丝，或用阻燃剂对纤维进行后处理；③共聚、嵌段共聚；④复合纺丝法；⑤接枝改性；⑥后处理改性方法。阻燃纤维的主要品种：①阻燃粘胶纤维②阻燃聚丙烯腈纤维；③阻燃聚酯纤维；④阻燃聚丙烯纤维；⑤阻燃聚乙烯醇纤维。6、PBT纤维PBT纤维是聚对苯二甲酸丁二酯纤维。是近年来开发的一种新型聚酯纤维。其主要特点是：①具有良好的尺寸稳定性和较高的弹性，且弹性不受温度影响；②杨氏模量低于涤纶，与锦纶相似。故纤维及其产品手感柔软，纤维容易卷曲，且具有极好的拉伸弹性和压缩弹性，弹性可与氨纶匹敌。且即使在受热时弹性也不发生变化，而价格远比氨纶便宜；③具有比涤纶优良的染色性能，染得纤维色泽鲜艳，色牢度及耐氯性优良；④有很好的耐化学药品性和耐光性、耐热性。在较高温度和长时间的日光照晒下，强度变化很小。7、CDP纤维CDP纤维是阳离子可染聚酯纤维。8、PTT纤维PTT纤维是聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维的简称。由于PTT聚合物具有的柔软性和回弹性，使由它加工的纤维、织物和非织造织物性能良好。现将PTT纤维与涤纶（PET）、锦纶（PA6、PA66）纤维的性能比较如表3-3所示。高吸湿纤维10、其它改性纤维①有色纤维②抗静电纤维③抗起球纤维④高收缩性纤维PTT纤维与涤纶（PET）、锦纶（PA6、PA66）纤维的性能比较

PTT纤维PET纤维PA6纤维PA66纤维蓬松性及弹性优中中良抗折皱性优优中良静电低很高高高拉伸回复性优差良优吸水性差差中中耐气候性优良差差尺寸稳定性良良良良染色性优优良良印花适应性优中良良耐污染性优良优优加工及后处理费用低高中中小结：异形、中空、复合、超细、阻燃、PBT、PTT、高吸湿等纤维的概念与特性。练习：1、什么是PBT、PTT纤维？2、异形、中空、复合、超细纤维各有什么特性？3、阻燃纤维的阻燃原理是什么？如何进行阻燃处理？4、什么是高吸湿纤维？有何特性？四、功能性纤维(FunctionalFiber)高性能纤维具有比普通合成纤维高得多的强度和模量，有优异的耐高温性能和难燃形及突出的化学稳定性。高性能纤维是本世纪60年代初发展起来的，它是合成纤维发展的第四个阶段（第一个阶段是1938～1950年，主要发展锦纶；第二阶段是1950～1956年，涤纶和腈纶问世并实现工业化生产；第三阶段从1956年开始，发展改性纤维，包括差别化纤维），并被称为是继第一代锦纶、涤纶和腈纶及第二代改性纤维（包括差别化纤维）之后的第三代合成纤维。高性能纤维包括有机和无机高性能纤维两大类。（一）碳纤维碳纤维是以聚丙烯腈纤维、粘胶纤维或沥青纤维为原丝，通过加热除去碳以外的其它一切元素制得得一种高强度、高模量纤维，它有很高的化学稳定性和耐高温性能，是高性能增强复合材料中的优良结构材料。根据炭化温度的不同，碳纤维分为三种类型：1、普通型（A型）碳纤维

是指在900～1200℃下炭化得到的碳纤维。这种碳纤维强度和弹性模量都较低，一般强度小于107.7cN/tex,模量小于13462cN/tex2、高强度型（Ⅱ型或C型）碳纤维

是指在1300～1700℃下炭化得到的碳纤维。这种纤维强度很高，可达138.4～166.1cN/tex，模量约为13842～16610cN/tex3、高模量型（Ⅰ型或B型）碳纤维

又称石墨纤维，它是指在炭化后再经2500℃以上高温石墨化处理得到的碳纤维。这类碳纤维具有较高的强度，约为97.8～122.2cN/tex,模量很高，一般可达17107cN/tex以上，有的甚至高达31786cN/tex碳纤维的应用：碳纤维并不单独使用，它一般加入到树脂、金属或陶瓷等基体中，作为复合材料的骨架材料。这样构成的复合材料不仅质轻、耐高温而且有很高的抗拉强度和弹性模量是制造宇宙飞船、火箭、导弹、高速飞机以及大型客机等不可缺少的组成原料。另外，其复合材料在原子能、机电、化工、冶金、运输等工业部门以及容器和体育用品（例如网球拍、冰球拍、高尔夫球拍、滑雪板、赛船、帆船）等方面也有广泛的用途。（二）芳香族聚酰胺纤维芳香族聚酰胺纤维是指由酰胺基团直接与两个苯环基团连接而成的线形高分子制造而成的纤维。在我国称为芳纶。根据酰胺基与苯环上的碳原子相连接的位置不同，分为间为芳纶（芳纶1313）和对位芳纶（芳纶1414）。与普通聚酰胺纤维相比，性质与用途有很大的区别。芳纶1313耐高温性好，不会熔融；芳纶1414强度高、模量高又耐高温。主要在产业用纺织品上应用，特别是产品要求轻量化、高性能化的场合，只能使用芳纶制品。小结：碳纤维、芳香族聚酰胺纤维的特性与应用练习：1、碳纤维有哪几种制得办法？2、碳纤维有什么应用？芳香族聚酰胺纤维如何制造？第二节化学纤维的最新发展动态(NewDeveloping)讨论：1、绿色纤维的发展动态2、排汗导湿纤维的发展动态3、纳米纤维的发展动态第三节化学纤维基本特性的测试(Testing)实验一化纤含油率的测定实验二中段切断法测试化纤的长度第四章纺织纤维的鉴别（FiberIdentification）主要内容：纺织纤维的常规鉴别方法：手感目测法、显微镜观察法、燃烧法、化学溶解法、药品着色法、密度法、熔点法、双折射率测定法、含氯、含氮呈色反应试验法。教学目标：通过理论讲解和实验操作相结合，使学生掌握纺织纤维的常规鉴别方法。教学重点与难点：教学重点：显微镜观察法、燃烧法、化学溶解法、药品着色法鉴别纤维教学难点：化学溶解法对混纺纱线混纺比的测定教学与学习建议：教学建议：(1)授课方法：对比法---通过对不同鉴别方法的对比，掌握各鉴别方法的原理、特点及适用条件；通过对不同纤维反应特点的对比，使学生理解、加深记忆鉴别的方法。(2)准备常见的纤维、纱线样品，加深学生感性认识，能用简单方法加以鉴别。(3)实验内容可根据学生不同的专业有所侧重。２、学习建议：理论知识和实验操作相结合，通过实际操作来加深理解和记忆，从而掌握各种常见纤维的鉴别方法。教学安排：本章内容安排2课时理论教学，4课时实验教学教学内容第一节纺织纤维的鉴别的基础知识（BasicKnowledge）纤维鉴别，就是利用纤维的各种外观形态或内在性质的差异，采用各种方法将其区分开来。鉴别的步骤，一般是先确定大类，再分出品种，然后作最后的验证。常规的鉴别方法有手感目测法、显微镜观察法、燃烧法、化学溶解法、药品着色法等。用测定纤维比重或折射率的方法，也可对纤维进行鉴别。一、手感目测法原理：根据纤维的外观形态、色泽、手感及手拉强度等，来分出天然纤维或化学纤维的方法。特点：是鉴别纤维最简单的方法。适用：呈散纤维状态的纺织原料。例如：天然纤维中的棉、毛、麻纤维长度较短，长度整齐度差，麻纤维手感粗硬，毛纤维卷曲有弹性，蚕丝长而纤细，有特殊光泽。化纤中的粘胶纤维干、湿态强力差异大；氨纶丝弹性大，常温下能拉伸至五倍以上。利用这些特征可将它们区别开来。但多数化纤因外观特征在一定程度上可人为而定，固无法用手感目测来区别。二、显微镜观察法借助显微镜观察纤维纵向外形和截面形状，或配合染色等方法，可以比较正确地区分天然纤维和化学纤维。天然纤维有其独特的形态特征，而化纤的截面大多为近似圆形，纵向为光滑棒状，且化纤中异形纤维种类繁多，故利用显微镜对纤维进行初步鉴别后，还必须进一步验证。复合纤维、混抽纤维等，由于纤维中具有两种以上不同的成分或组成，利用显微镜观察，配合进行切片和染色等，可以先确定是双组分、多组分或混抽纤维，再用其它方法进一步鉴别。几种常见纤维的纵面与截面形态如下：纤维名称横截面纵面棉腰圆形，有中腔扁平带状，有天然转曲麻（苎麻、亚麻、黄麻）腰圆形或多角形，有中腔有横节，竖纹羊毛圆形或近似圆形，有些有毛髓表面有鳞片兔毛哑铃形，有毛髓表面有鳞片桑蚕丝不规则三角形光滑平直，纵向有条纹普通粘纤锯齿形，皮芯结构纵向有沟槽富强纤维较少锯齿，或原型，椭圆形表面平滑醋酯纤维三叶形或不规则锯齿形表面有纵向条纹腈纶圆形，哑铃形或叶状表面平滑或有条纹氯纶接近圆形表面平滑氨纶不规则形状，有圆形、土豆形表面暗深，呈不清晰骨形条纹涤纶、锦纶、丙纶圆形或异形平滑维纶腰圆形，有皮芯结构1〜2根沟槽几种常见纤维在显微镜下的横截面和纵面图形见下：三、燃烧法原理：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征不同，从而粗略地区分纤维的大类的方法。特点：快速、简便适用：单一成分的纤维及未经防火、阻燃等整理的纺织材料方法：将试样纤维慢慢接近火焰，观察试样在火焰热带中的反应；再将试样放入火焰中，观察其燃烧情况；然后从火焰中取出，观察其延烧情况；用嗅觉闻燃烧时产生的气味，并观察燃烧后的灰烬特征。对照下表进行判别。纤维名称燃烧性能气味灰烬棉、麻、粘胶纤维、富纤靠近火焰不缩不熔，接触火焰迅速燃烧，离开火焰继续燃烧烧纸的气味少量的灰白色灰烬毛、蚕丝靠近火焰收缩不熔，接近火焰即燃烧，离开火焰继续缓慢燃烧，有时自行熄灭少毛发、指甲的气味松而脆的黑色灰烬涤纶靠近火焰收缩熔化，接触火焰熔融燃烧，离开火焰继续燃烧特殊芳香味硬的黑色圆珠锦纶靠近火焰收缩熔化，接触火焰熔融燃烧，离开火焰继续燃烧特殊的、带有氨的臭味坚硬的褐色圆珠丙纶靠近火焰收缩熔化，接触火焰熔融燃烧，离开火焰继续燃烧石蜡味灰白色硬透明圆珠腈纶靠近火焰收缩熔化，接触火焰熔融燃烧，离开火焰继续燃烧，燃烧时冒黑烟辛辣味硬而脆的黑色灰烬维纶靠近火焰收缩软化，接触火焰燃烧，离开火焰继续燃烧，冒黑烟特有香味焦茶色硬块氯纶靠近火焰收缩熔化接触火焰燃烧，离开火焰自行熄灭刺鼻气味深棕色硬块四、化学溶解法原理：利用各种纤维在不同的化学溶液中的溶解性能不同来鉴别纤维的方法。适用：各种纺织材料，包括已染色的、混合成分的纤维、纱线、织物。方法：1）鉴别单一成分的纤维选择相应的溶液，将纤维放入作宏观观察2）鉴别混合成分的纤维或纱线在显微镜的载物台上放上试样，滴上溶液，直接在显微镜中观察注意事项：测定时必须严格控制试验条件（溶液的浓度、温度及作用时间）结果才可靠。几种常见纤维在化学溶液中的溶解性能见下表纤维化学溶液15%盐酸37%盐酸75%硫酸甲酸（浓）间苯酚（浓）5%氢氧化钠（煮沸）二甲基甲酰胺二甲苯棉不溶不溶溶不溶不溶不溶不溶不溶麻不溶不溶溶不溶不溶不溶不溶不溶蚕丝不溶溶溶不溶不溶溶不溶不溶羊毛不溶不溶不溶不溶不溶溶不溶不溶粘纤不溶溶溶不溶不溶不溶不溶不溶涤纶不溶不溶不溶不溶溶（加热）不溶不溶不溶锦纶溶溶溶溶溶不溶不溶不溶腈纶不溶不溶微溶不溶不溶不溶溶（加热）不溶维纶溶溶溶溶溶（加热）不溶不溶不溶丙纶不溶不溶不溶不溶不溶不溶不溶溶氯纶不溶不溶不溶不溶不溶不溶溶不溶氨纶不溶不溶大部溶不溶溶不溶溶（加热）不溶溶解法比其他方法准确可靠，常在用其他方法初步鉴别后，再用此法加以证实。溶解法还用来对混纺纱线或双组分纤维作定量分析，主要用于混纺纱线混纺比的测定。选用适应的溶液，使混纺纱线中的一种纤维溶解，而其他纤维不溶解，称取残留纤维的重量，计算出混纺百分率。下表为几种常见混纺纱线对化学溶液的溶解性能：混纺纱线种类溶剂温度（°C）时间（min）被溶解纤维棉与涤、丙75%硫酸40〜4530棉毛与涤、棉、腈、粘、锦、丙、苎麻1mol/L次氯酸钠25±230羊毛丝与涤、棉、腈、粘、锦、丙、苎麻1mol/L次氯酸钠25±230蚕丝麻与涤、丙75%硫酸40〜4530麻丝与羊毛75%硫酸40〜4530丝粘与涤75%硫酸4030粘纤五、药品着色法原理：根据各种纤维的化学组成不同，对各种化学药品有不同的着色性能来鉴别纤维的方法。适用：未染色或未经整理剂处理过的单一成分的纤维、纱线、织物。常用的药品着色剂：碘-碘化钾溶液、锡莱着色剂Ａ、HI-1号纤维着色剂。方法：将纤维浸入药品着色剂中30〜60S，然后放在水中洗净浮色，对照下表鉴别。纤维用HI-1号纤维着色剂着色碘-碘化钾溶液着色锡莱着色剂Ａ着色纤维用HI-1号纤维着色剂着色碘-碘化钾溶液着色锡莱着色剂Ａ着色棉灰Ｎ不染色蓝涤纶黄R不染色微红麻深紫5B（苎麻）不染色紫蓝（亚麻）锦纶深棕3RB黑褐淡黄蚕丝紫3R淡黄褐腈纶艳桃红4B褐微红羊毛桃红5B淡黄鲜黄维纶桃红3B蓝灰褐粘纤绿3B黑蓝青紫红丙纶黄4G不染色不染色醋纤艳橙3K黄褐绿黄氯纶---不染色不染色第二节纺织纤维的鉴别新技术（NewTechnology）一、密度法原理：根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。常用测定纤维密度的方法：密度梯度法密度梯度法鉴别步骤：配定密度梯度液标定密度梯度管测定和计算各种纤维的密度见下表：纤维密度（ｇ／cm3）纤维密度（ｇ／cm3）干燥Ｒ.Ｈ.65%干燥Ｒ.Ｈ.65%棉1.551.52腈纶1.191.19羊毛1.301.31涤纶1.391.39蚕丝1.341.34维纶1.211.21粘纤1.521.49丙纶0.910.91锦纶1.141.14氯纶1.4---二、荧光法原理：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维光致发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维的方法。适用：荧光颜色差异大的纤维品种特点：设备简单，使用方便、快速，实际生产使用较广泛纺织纤维的荧光颜色纤维种类荧光颜色纤维种类荧光颜色棉淡黄色粘胶纤维白色紫阴影棉（丝光）淡红色粘胶纤维（有光）淡黄色紫阴影黄麻（生）紫褐色涤纶白色青光很亮黄麻淡蓝色锦纶淡蓝色羊毛淡黄色维纶（有光）淡黄色紫阴影丝（脱胶）淡蓝色三、熔点法原理：根据某些合纤的熔融特性，在化纤熔点仪或附有加热和测温装置的偏振光显微镜下观察纤维消光时的温度来测定纤维的熔点，从而鉴别纤维的方法。适用：未经抗熔处理的单一成分的纤维与织物特点：一般不单独使用，只作为证实辅助手段。常见纤维的熔点温度见下表：纤维种类熔点（°C）纤维种类熔点（°C）锦纶6215〜220涤纶258〜264锦纶66255维纶----腈纶----丙纶163〜175氯纶190〜210四、双折射率测定法原理：利用纤维种类不同，其双折射率不同来鉴别纤维的方法。方法：利用偏振光显微镜分别测出进入纤维内部的两种偏振光—寻常光与异常光的折射率，二者相减即得纤维的双折射率。常见纤维的双折射率值（20±２°C，R.H.65%±2%纤维名称双折射率纤维名称双折射率棉0.050醋酯纤维0.005麻0.042〜0.062涤纶0.188桑蚕丝0.053腈纶0.000羊毛0.008锦纶0.052普通粘纤0.030维纶0.025富强纤维0.041丙纶0.032铜氨纤维0.031氯纶0.021五、含氯、含氮呈色反应试验法原理：各种含有氯、氮的纤维用火焰法、酸碱法检测，会呈现特定的呈色反应。适用：化学纤维的粗分类，以便进一步定性鉴别。方法：(1)含氯试验：将烧热的铜丝接触纤维后，移至火焰的氧化焰中，观察火焰是否呈绿色，如含氯时就会发生绿色的火焰。含氮试验：试管中放入少量切碎的纤维，并用适量碳酸钠覆盖，加热产生气体，试管口放的红色石蕊试纸变蓝色，说明有氮的存在。常见纤维含氯含氮呈色反应见下表：纤维种类CI(氯)N（氮）纤维种类CI(氯)N（氮）棉无无涤纶无无麻无无腈纶无有丝无有锦纶无有毛无有维纶无无粘纤无无氯纶有无铜氨纤维无无丙纶无无醋酯纤维无无氨纶无有第三节纺织纤维鉴别实验(Testing)实验一纺织纤维切片制作实验二显微镜认识各种纺织纤维实验三纺织纤维的鉴别实验四纺织纤维的定量分析习题：叙述纺织纤维常用的鉴别方法。用手感目测法鉴别纤维，对确定哪类纤维和哪种纤维最有效？燃烧法鉴别纤维可从哪几方面特征观察判断？对确定哪种纤维较有效？用显微镜观察纤维纵向外形或横截面，对确定哪类纤维和哪种纤维最有效？如何用简易可靠的方法，鉴别出棉、麻、丝、毛和粘胶纤维、涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氨纶？第五章纺织材料的吸湿性(Moistureabsorbentproperties)主要内容：1、纤维吸湿指标的概念及计算2、纤维吸湿机理、吸湿平衡、平衡回潮率和吸湿滞后性的基本概念和实际意义3、影响吸湿性的主要因素4、吸湿对生产和产品质量的影响教学目标：1、了解纤维吸湿机理、吸湿平衡、平衡回潮率和吸湿滞后性的基本概念2、理解影响纤维吸湿性的主要因素3、了解吸湿对生产和产品质量的影响。教学重点与难点：1、教学重点纤维吸吸湿湿指标与吸湿机理2、教学难点吸湿滞后性及其对纤维性能测试的影响教学安排：本章内容安排6课时理论教学，2课时实验实验内容：棉纤维回潮率的测定（烘箱法、电阻法）教学与学习建议：1、教学建议授课形式：讲解与讨论；实验2、学习建议认真听讲，认真复习和作业。学习方法：课后认真阅读教材，进行认真思考比较分析。教学内容：第一节纺织材料吸湿性的基础知识(Basicknowledge)一、吸湿指标及有关知识（一）含水率的概念：纺织材料中所含的水分重量比上材料湿重的百分率。式中：M——纺织材料的含水率（%）；G1——纺织材料的湿重（g）；G0——纺织材料的干重（g）。（二）回潮率的概念：纺织材料中所含的水分重量比上材料干重的百分率。式中：W——纺织材料的回潮率（%）；G1——纺织材料的湿重（g）；G0——纺织材料的干重（g）。从上式可得：

G=G0（1+W）

实际回潮率——在实际大气条件下测得的回潮率标准回潮率——在标准大气条件下（温度：20±2℃,相对湿度：65±公定回潮率——在贸易和成本计算中，为了计重和核价的需要，国家对各种纺织材料的回潮率作统一规定，这回潮率称为公定回潮率（三）实际重量；公定重量实际重量——在实际回潮率下称得的重量公定重量（简称公量）——在公定回潮率时得出的重量或（四）几种常见纤维的公定回潮率纤维种类公定回潮率（%）纤维种类公定回潮率（%）原棉8.5黄麻14.0羊毛洗净毛（同质毛）16.0罗布麻12.0羊毛洗净毛（异质毛）15.0剑麻12.0油毛条19.0大麻12.0干毛条18.25黏胶纤维13.0精梳落毛16.0涤纶0.4分梳山羊绒17.0锦纶6、66、114.5兔毛15.0晴纶2.0驼毛15.0氨纶1.3牦牛毛15.0维纶5.0桑蚕丝11.0氯纶0.0柞蚕丝11.0丙纶0.0亚麻12.0醋酯纤维7.0苎麻12.0铜氨纤维13.0纱线及织物的公定回潮率纱线种类公定回潮率（%）纱线种类公定回潮率（%）棉纱线8.5（英制9.89）长毛绒织物16.0棉缝纫线8.5羊绒纱15.0棉织物8.0绒线、针织绒线15.0精梳毛纱16.0毛织物14.0粗梳毛纱15.0涤棉纱（65/35）3.2（英制3.7）（五）混合材料的公定回潮率=∑WiPi

混合材料的公定回潮率=∑WiPi

式中：Wi为混纺材料中第i种纤维的公定回潮率，Pi为混纺材料中第i种纤维的干重混纺比（六）、计算举例例1：有一批原棉，称得其重量为2000kg，测得其回潮率为7％，折算该批原棉的公定重量。例2：有一批涤/棉混纺纱，其干重混纺比为65/35，测得其实际回潮率为4.0%，实际重量为1500kg，求其公定回潮混纺比与公定重量。二、纺织纤维的吸湿机理(Mechanism)（一）纤维的吸湿机理从纺织材料吸着水分的本质上来划分，吸附水和毛细管凝结水属于物理吸着水，吸收水则属于化学吸着水。在物理吸着中，吸着水分的吸着力只是范德华力，吸着时没有明显的热反应，吸附也比较快。在化学吸着中，水分与纤维大分子之间的吸着力与一般原子之间的作用力很相似，即是一种化学键力，因此必然有放热反应。（二）吸湿平衡与平衡回潮率当进入纤维内的水分子数多于从纤维内逸出的水分子数时，纤维即吸湿；当进入纤维内的水分子数少于从纤维内逸出的水分子数时，纤维即放湿。处于平衡状态时的纤维回潮率就称为平衡回潮率。通过吸湿达到的平衡回潮率称为吸湿平衡回潮率；通过放湿达到的平衡回潮率称为放湿平衡回潮率。从实际需要的精度来说，纤维材料经过6~8h或稍长时间的放置，即可认为已达到平衡状态，经过这段时间之后回潮率的变化已很微小，这种状态称为条件平衡状态，这时的回潮率称为条件平衡回潮率。

（三）吸湿等温线在一定的温度条件下，纤维材料因吸湿达到的平衡回潮率和大气相对湿度的关系曲线，称为纤维材料的吸湿等温线；由放湿达到的平衡回潮率和大气相对湿度的关系曲线，称为纤维材料的放湿等温线。（四）吸湿滞后性同种纤维在相同大气条件下，从放湿得到的平衡回潮率总是大于从吸湿得到的平衡回潮率。这种现象叫作纺织纤维材料吸湿的滞后性，或称吸湿保守性。检验纺织材料的各种物理性能，不仅需要统一在标准吸湿平衡状态下进行，还要预先将材料在较低的温度下烘燥（一般为40~50℃去湿0.5~1h）。使纤维的回潮率远低于测试所要求的回潮率。然后再在标准状态下，使之达到平衡回潮率，以尽量减小因吸湿滞后性所造成的误差。三、影响纺织材料回潮率的因素(InfluencingFactors)（一）内因1.纤维大分子亲水基困的多少和亲水性的强弱

羟基-OH、氨基-NH2、羧基-COOH、酰胺基-CONH-等都是亲水基团。棉和粘胶纤维大分子中有很多-OH基，羊毛纤维大分子中有很多-CONH-、-COOH、-NH2基团，所以它们具有较好的吸湿能力。维纶大分子中虽有-OH基，但缩醛化后数量较少，所以吸湿能力差于棉和粘胶纤