湖工院服装材料学讲义

绪论服装材料的重要性：服装材料的更新不断地推动着服装的新进程。服装设计的新突破服装设计制作的三要素之一色彩、款式造型、材料。材料是基础，是载体服装行业已进入以材取胜的时代现代服装设计的成功已经越来越依赖于面料的新颖、舒适与功能。有人说一套理想的服装，材料选择得正确与否已占成功的一大半。二、什么是服装材料学课、如何上从消费科学的角度强调纺织材料的服用性能和缝制性能是一门建立在理论基础上的实践性学科理论学习+实验测试+日常生活积累（穿着实验）三、要求：通过学习，能比较正确地根据服装的要求合理选用材料或提出创新意见，参与新产品的开发研究。四、服装功能和对材料的要求一）服装材料的概念与分类服装材料构成服装的所用材料，服装材料包括服装的面料和辅料，在服装的材料中，除了面料外均为辅料。辅料包括里料、衬料、垫料、填充材料、缝纫线、钮扣、拉链、钩环、绳带、商标、花边、号型尺码带及使用示明牌等。服装材料的分类⑴纤维制品纺织制品A布类：机织物、针织物、花边、网眼织物B线带类：织带、编织带、捻合绳带、缝纫线、织编带、其它集合制品：毛毡、絮棉、非织造布、纸⑵皮革制品①皮革类：兽皮、鱼皮、爬虫类皮②毛皮类：裘皮类⑶皮膜制品：粘胶薄膜、合成树脂薄膜、塑料薄膜、动物皮膜⑷泡沫制品：泡沫薄片、泡沫衬垫⑸金属制品：钢、铁、铝、镍、钛等制成的钮扣、拉链和装饰连接件⑹其它制品：木质、贝壳、石材、橡胶、骨质制品二）服装的功能服装是指包括覆盖人体躯干和四肢的衣服、鞋帽和手套的总称，也指人着装以后的状态。保护功能装饰功能礼仪功能三）服装材料的选择服装材料选用从5个方面权衡外观性舒适性保养性耐用性价格不同服装的选择标准服装材料选用的两种构思途径（1）先有款式（2）由材料萌发设计灵感和确立主题五）影响织物服用性能的主要因素一）服装服用性的概念指在穿着和使用过程中所表现出来的一系列性能外观性舒适性耐用性保养性二）影响服用性能的因素纤维类别纱线结构织物结构后整理六）服装材料和发展简史一）兽毛皮和树叶距今40多万年前（旧石器时代），兽毛皮和树叶是人类最早采用的服装材料。二）天然纤维麻——公元前5000年埃及开始使用麻织物（亚麻）丝——公元前2600多年，我国开始使用蚕丝织物丝绸之路公元前138年，汉朝杰出的外交家张骞〔qiān千〕曾经出使西域。这以后，从内地去西域的陆路就更加畅通了。当时通往西域的大路有南北两条：南面的一条出玉门关（今甘肃敦煌西）经鄯善（即古楼兰，在今新疆若羌）、于阗（今新疆和田）、莎车（今新疆莎车），再向北到达疏勒（今新疆喀什）。由疏勒向西，就可以到大宛（今苏联乌兹别克共和国境内费尔干纳盆地）。北面的一条出玉门关经车师（今新疆吐鲁番）、龟兹（今新疆库车东）、到达大宛。南北两路在大宛会合，然后经布哈拉可到安息（即波斯，今伊朗）。从安息再往西可通往条支（今伊拉克）、大秦（即罗马帝国）。当时，汉朝的丝绸多由南路运往西域，再由西域经波斯运到欧洲。十九世纪德国地理学家李希霍芬把这条道路称为“丝绸之路”。以后“丝绸之路”的名称，就为全世界学术界所公认。轻软光亮、华丽无比的中国丝绸，受到欧洲人的热烈赞美和欢迎，被当作至宝。他们把中国丝绸称为“大也勃儿”（意思是和真的一样），把中国称做“丝国”，对中国充满了美好的憧憬。毛——公元前4000年埃及棉——公元前3000年印度开始使用棉花三）纺织技术的发展加捻技术纺轮织布机的发明纺纱机的发明针织机的发明合成染料的发现四）化学纤维的生产粘胶长丝：20世纪初，英国生产了，尼龙：1938年美国宣布了尼龙纤维的问世腈纶：1950年开始腈纶生产涤纶：1953年涤纶工业化生产氨纶：1956年弹力纤维的研制成功五）辅料的发展古代的辅料亚麻、金属、石等上世纪初以来的辅料19世纪末，美国人发明了拉链。20世纪50年代末有了热熔粘合衬。尼纶搭扣随着航天技术的发展而发展起来。六）服装材料的新发展1、新型纤维和后整理技术2、纱线和织物的新结构3、绿色纺织品的概念4、辅料的新发展服装材料用纤维概述：1、教学目的与要求：通过本章学习，使学生掌握纤维分类、纤维的基本性能、常见纤维的特性、纤维鉴别等知识，为进而掌握和理解织物面料打下坚实基础。本章是本门课程的重点章节。2、教学内容：纤维分类，纤维的基本性能，服装用纤维的特性，服装用新型纤维，选择纤维的依据，纤维鉴别 3、教学重点纤维的基本性能，服装用纤维的特性4、教学时数：14学时5、习题：P64：1、3、4、5、7、8题第一节纤维分类及基本特征一、纤维定义纺织纤维——直径数微米到数十微米，长度比直径大许多倍（甚至上千倍）且在数十毫米以上，具有一定的强度、一定的可挠曲性和其他服用性能的纤细物质。二、纤维分类按来源分：2、按长度分长丝——纤维长度达几十米或上百米时，称为长丝。有天然蚕丝和化纤长丝两种。短纤——与天然纤维混纺的化学纤维均可加工成与之相混的天然纤维长度相近的纤维长度，因此都属于短纤维中长纤维——长度界于棉型纤维与毛型纤维之间的化学纤维三、纤维特征主要由纤维的形态结构和化学结构决定。（一）纤维的构成特征纤维由高聚物组成，不同的高聚物成分及排列形成了不同的纤维，即纤维具有不同的结构特征，它是影响纤维物理性质和化学性质的主要因素。（二）纤维的形态特征纤维形态特征是指纤维长短、粗细、截面形态和卷曲及纤维内部孔洞等。1、纤维的长度长度须在几十毫米以上。2、纤维的细度纤维细度是指纤维粗细的程度，细度则要求在一定的粗细范围内。1）分特数Ndt(dtex)我国法定的线密度单位为特克斯（tex），简称特，表示千米长的纤维或纱线在公定回潮率时的质量克数。（1）2）旦数ND旦数即旦尼尔数（Denier），较多地用于丝和化纤长丝中，又称纤度。是指9000m长的纤维在公定回潮率时的质量克数，即 （2）3）公制支数Nm公制支数简称支数，是指在公定回潮率时1g纤维或纱线所具有的长度米(m)数，即 （3）4）直径与截面积通过光学显微镜或电子显微镜观测直径d和截面积A，常用于羊毛及其他动物毛，圆形化学纤维的细度表达。由于纤维很细，以微米（）为单位，近似圆形的计算为。3、3、纤维的截面形状及表征纤维的截面变化或称异形化，主要以两类形式，一是截面形状的非圆形化，下又分为轮廓波动的异形化和直径不对称的异形化；一是截面的中空和复合化。图1-1纤维截面变化的过程、类型及相互关系4、纤维的卷曲或转曲图1-2羊毛及毛发类纤维的各种卷曲及表达①~③是无或弱卷曲，其卷曲弧度小于半圆形，属浅平波形，且卷曲数少，半细和土种羊毛多属此类；④为锯齿波形，是人工所为，非羊毛的自然卷曲；⑤和⑥为正常卷曲波形，波形的弧度接近或等于半圆形，卷曲对称于中心线，属常波卷曲，只是⑥的卷曲数大于⑤，轴向投影基本为直线，美利奴羊毛和中国良种羊毛都属此类，品质优良，多用于精纺，纺制表面光洁的毛纱；⑦为深波，⑧为大屈曲波，属高卷曲（curl）纤维，每个卷曲的弧度都超过半圆，且有非平面的波动，多发生在粗羊毛和新西兰羊毛上，该羊毛不适于精纺，而适于粗纺系统，呢绒丰满有弹性；⑨和⑩为典型的三维螺旋卷曲，存在于部分粗羊毛和土种毛中，是副皮质偏心分布的结果，有长螺距螺旋⑨和短螺距⑩，这种卷曲人工变形纱中较常见。5、纤维的孔洞结构：影响吸水、吸湿、染色、手感、保暖等性能。第二节纤维服用性能分析一、纤维的体积质量单位体积纤维重量，常用g/cm3,mg/mm3来表示。纤维体积质量影响织物的覆盖性。二、纤维的力学性能1、纤维的拉伸强度和延伸性拉伸力是指沿着纤维长度方向作用的外力；纤维在这种作用下的伸长称为拉伸变形；纤维受拉伸以致断裂所需的力称为绝对强力。因纤维粗细不同无法比较其绝对强力的大小，因此常用相对强度来表示。相对强度是指每特纤维能承受的最大拉力，法定单位为牛/特（N/tex）。2、纤维的弹性弹性影响到织物的抗皱性，回复性，服装外观的保持性，形状稳定性。纤维的疲劳纤维因蠕变也会受损伤，以致断裂，这种现象称为“疲劳”。三、纤维的热学性能一）比热（容）1．比热（容）的概念单位质量的纤维，温度升高(或降低)1℃2．常见纺织纤维的比热纤维种类比热值纤维种类比热值纤维种类比热值棉1.21～1.34粘胶纤维1.26～1.36羽绒羊毛1.36锦纶61.84芳香聚酰胺纤维1.21桑蚕丝1.38～1.39锦纶662.05醋酯纤维1.46亚麻1.34涤纶1.34玻璃纤维0.67大麻1.35腈纶1.51石棉1.05黄麻1.36丙纶(50℃1.80木棉表1-1常见干燥纺织纤维的比热表（测定温度为20℃）单位：J/g3．影响纺织纤维比热的主要因素水分的影响图1-3羊毛纤维比热与回潮率、温度的关系(2)温度的影响一般认为，温度较高时，具有一定回潮率纤维的比热增大。(3)纤维结构的影响在220℃淬火淬火PET退火PET图1-4两种涤纶丝的比热随温度的变化规律二）导热1．导热的概念与导热系数导热主要通过热传导、对流和热辐射三种方式来实现。单纤维的热传递性是极困难的，一般采用纤维集合体的方式。QQdT1T2(T2>T1)Sλ图1-5热传递示意图2．影响纤维导热系数的因素(1)纤维的结晶与取向(2)纤维集合体密度图1-6纤维层体积重量和导热系数间的关系（3）纤维排列方向ααf热辐射方向纤维层方向图1-7纤维排列方向角αf与导热系数的关系(4)纤维细度和中空度(5)环境温湿度表1-2温度与纤维导热系数间的关系纤维导热系数λ(W/m·℃)030100棉0.0580.0630.069羊毛0.0350.0490.058亚麻0.0460.0530.062蚕丝0.0460.0520.059三）热对纤维材料的影响1、热收缩和热定形1）两种转变和三种力学状态玻璃态玻璃态高弹态粘流态交联型分子Tg(℃)Tf(℃)(a)Tg(℃)Tf(℃)交联型分子高弹态粘流态玻璃化转变区粘弹转变区(b)图1-8非晶态材料的热机械性质2）三态及转变的分子运动机理(1)玻璃态高弹态粘流态3）热定形与变形表1-3常见纺织纤维的热学性能纤维玻璃化温度Tg(℃)软化点Tm(℃)熔点Tf(℃)分解点Td(℃)熨烫温度(℃)棉230——150200羊毛60或80—63.1135180蚕丝———150160麻———253100粘胶260~300110醋酯186195~205290~300—110锦纶647,65180215—125~145锦纶6682225253300120~140涤纶80,67,90235~240256—160腈纶90190~240—280~300130~140维纶85干:220~230水:110——干:150丙纶-35145~150163~175—100~120氯纶8290~100200—30~402、纤维的耐热性1）耐热性：纤维材料抵抗因热而引起的破坏的性能。表1-4常见纺织纤维受热后的剩余强度(%)纤维在20℃在100℃在100℃在130℃在130℃棉10092683810亚麻10070412412苎麻1006226126蚕丝1007339——粘胶10090624432锦纶10082432113涤纶100100969575腈纶1001001009155玻璃纤维1001001001001003、纤维的燃烧性能表1-5主要纺织纤维的燃烧性比较纤维TI（℃）TB（℃）LOI(%)棉40086020.1粘胶42085019.7醋酯47596018.6三醋酯54088518.4羊毛60094125.2锦纶653087520.1锦纶66532—涤纶45069720.6腈纶56085518.2丙纶57083918.6阻燃棉37071026~30Nomex43027~30kynol430;576250029~30杜勒特35~381）极限氧指数表1-6LOI对纤维燃烧性能的分类分类LOI(%)燃烧状态纤维品种不燃≥35常态环境及火源作用后短时间不燃烧多数金属纤维、碳纤维、石棉、硼纤维、玻璃纤维及PBO、PBI、PPS纤维难燃26~34接触火焰燃烧，离火自熄芳纶、氟纶、氯纶、改性腈纶、改性涤纶、改性丙纶等可燃20~26可点燃，能续燃，但燃烧速度慢涤纶、锦纶、维纶、羊毛、蚕丝、醋酯纤维等易燃≤20易点燃，燃烧速度快丙纶、腈纶、棉、麻、粘胶纤维等2）点燃温度和燃烧时间。3）燃烧温度4）纤维难燃的途径及形式4、熔孔性织物接触到温度超过熔点的热体时，形成熔孔的性质。四、纤维的电学性能一）导电性质1．纤维比电阻及其表达(1)体积比电阻ρv体积比电阻是指单位长度上所施加的电压U，相对于单位截面上所流过的电流I之比，其值是电阻率，单位Ω·cm。(2)表面比电阻ρs纤维柔软细长，体积或截面积难以测量，而通常纤维导电主要发生在表面，因此采用表面比电阻ρs表达。ρs是单位长度上的电压（U/L）与单位宽度上流过的电流（I/H）之比，单位欧姆Ω。(3)质量比电阻ρm即单位长度上的电压（U/L）与单位线密度纤维上流过的电流(I/(W/L))之比，单位是欧姆·克／厘米2(Ω·g/cm2)。2．影响纤维比电阻的主要因素(1)吸湿对纤维比电阻的影响图1-9质量比电阻与相对湿度的关系(2)温度对纤维比电阻的影响图1-10质量比电阻与温度间的关系(3)纤维附着物的影响(4)其他因素对纤维比电阻的影响二）纺织纤维的静电1．静电现象所谓静电现象是指不同纤维材料之间或纤维与其它材料之间由于接触和摩擦作用使纤维或其它材料上产生电荷积聚的现象。2．消除纤维静电现象的主要措施(1)适当提高空气的相对湿度(2)使用抗静电剂(3)采用不同纤维混纺(4)增加纤维导电性或采用导电纤维(5)加工机械的接地与尖端放电。五、纤维的吸湿性能通常把纤维材料从气态环境中吸着水分的能力称为吸湿性。对纤维的吸湿现象、作用机理、影响因素、表征方法，以及纤维吸湿后的性状变化给予基本介绍。一）、纤维的吸湿与吸湿指标1.回潮率与含水率回潮率：含水率：关系：2.公定回潮率：相对湿度65±2%、温度20±23.平衡回潮率平衡回潮率是指纤维材料在一定大气条件下，吸、放湿作用达到平衡稳态时的回潮率。二）、影响纤维吸湿的因素1.亲水基团的作用纤维大分子中，亲水基团的多少和亲水性的强弱是影响其吸湿性的最本质因素。2.纤维的结晶度水分子只能进入纤维的无序排列区域，而无法进入纤维的结晶区。3.纤维的比表面积和内部空隙纤维的比表面积越大，表面能越高，表面吸附的水分子数则越多，纤维的吸湿性也越好。4.纤维中的伴生物和杂质纤维的各种伴生物和杂质对吸湿能力也有影响。5.温湿度和气压：集中体现在纤维表面的凝水和纤维间的毛细吸水。6.空气流速的影响当纤维材料周围空气流速快时，有助于纤维表面吸附水分的蒸发，纤维的平衡回潮率会降低。三）吸湿对纤维性质的影响1、吸湿对纤维重量和密度的影响纤维材料的重量随吸着水分量的增加而成比例地增加，2、吸湿后纤维体积膨胀纤维吸湿后体积膨胀，其中横向膨胀大而纵向膨胀小。纤维吸湿膨胀的各向异性，会导致织物的变厚、变硬并产生收缩。图1-11织物吸湿前后织物结构的变化3、对纤维力学性质的影响模量、图1-12不同湿度下纤维的应力应变曲线4、对电学性能的影响干燥纤维的电阻很大，是优良的绝缘体，其质量比电阻在1011～1018数量级。在相对湿度较高时，纤维的质量比电阻下降到106~108数量级。5、对热学性能的影响纤维在吸湿时会放出热量，这是由于运动中的水分子被纤维大分子吸附时，水分子会将动能转化成热能而释放，这种放热会使温度上升。6、对光学性能的影响吸湿会影响纤维的折射、反射、透射和吸收性质，进而影响纤维的光泽、颜色，以及光降解和老化性能。当纤维的回潮率升高时，纤维的光折射率、透射率和光泽会下降，光的吸收会增加，颜色会变深，光降解和老化会加剧等。这些变化都是由于水分子进入纤维后，引起纤维结构的改变所造成。六、纤维的表面性能纤维的表面性状是构筑纤维集合体的客观基础。纤维的表面是外力，光、热辐射，电磁和液、汽体作用的直达部位和主要载体。纤维表面同时也是发生老化、破坏、产生缺陷的主体。纤维表面性质主要涉及人们所熟悉的摩擦性质，；浸润性质。还有纤维表面的热学、光学、电学性质，以及表面能、表面吸附和粘结等。七、纤维的耐气候性纤维抵抗日光、风雪、雨露、霉菌、昆虫、各种气体及微粒作用的性能。八、纤维的耐化学品性能化学作用主要是对纤维的分子结构和分子间结构的化学溶解、降解、开键、交联等作用，会改变大分子的聚合度、破坏分子间的相互作用，形成活性较强的低分子物或极性基团，使纤维的物理、化学可及性增大，纤维的结构变得不稳定，甚至被破坏。由此引起纤维的变脆、变色、变形而导致性能失效。自然，织物的性状也随之劣化和最终破坏。九、纤维的保养性能一）存放：防霉和防蛀1、防霉的基本途径包括以下几个方面：①良好的清洁与消毒；②采用抗霉材料；③采用防霉剂进行处理；④采用干燥清洁的环境气氛来抑制霉菌生长；⑤经常性地进行清洁整理、干燥晾晒和防潮降温等措施。2、防蛀：防蛀整理和使用防蛀剂。第三节常用天然纤维的性能特征一、棉1、主要品种（纤维来源）它是由棉花种子上滋生的表皮细胞发育而成的。主要产棉国：中国、美国、前苏联、印度、巴基斯坦、巴西、埃及、苏丹等。按棉花的品种分类（1）细绒棉：细绒棉又称陆地棉。纤维线密度和长度中等，一般长度为25～35mm，线密度为2.12～1.56dtex（4700～6400公支）左右，强力在4.5cN左右。我国目前种植的棉花大多属于此类。（2）长绒棉：长绒棉又称海岛棉。纤维细而长，一般长度在33mm以上，线密度在1.54～1.18dtex（6500～8500公支）左右，强力在4.0cN以上。它的品质优良，主要用于编制细于10tex的优等棉纱。目前，我国种植较少，除新疆长绒棉外，进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。此外，还有纤维粗短的粗绒棉，目前已趋淘汰。按品种分长度(mm)细度(tex)强度(km)陆地棉(细绒棉)23~330.15~0.221~25海岛棉(长绒棉)33~640.12~0.14>30亚洲棉(粗绒棉)15~240.25~0.4122、纤维结构（形态结构和物质组成）横截面：腰圆形，有中腔；纵向：有天然转曲。95%以上是纤维素。3、外观性能光泽柔和暗淡，自然朴实。丝光后光泽提高。弹性较差，易起皱，不挺括。易起毛但不起球。染色性能好，色谱齐全，色泽鲜艳。有时色牢度不高。4、舒适性能◆棉纤维吸湿性能好（8.5%）因为棉纤维主要成分纤维素，有大量的亲水性基团，且棉纤维具有中腔，在纤维层中又有很多的孔隙，因此具有较大的吸湿能力。棉纤维的吸湿性，有助于人体汗液的排出和棉织物的漂染加工，且不易产生静电。◆保暖性良好纤维素本身是热的不良导体，又因是多孔物质，内有中腔，可储存空气，故是保暖性较好的材料。可制作絮制品。◆手感柔软棉纤维细度较细，手感柔软、温暖，适于做内衣。5、耐用性能及加工保养性能◆棉纤维强度高棉纤维的强度常采用断裂强力和断裂长度表示。细绒棉的强力为3.5～4.5cN，断裂长度为21～25km；长绒棉的强力为4～6cN，断裂长度为30km。纤维吸湿后，纤维强度提高。◆耐磨性不够好棉纤维延伸性较低，纤维的断裂伸长率为7%～9%，弹性较差。◆耐碱性很强即使热的强碱溶液对其破坏也很缓慢。利用这一性能可将棉织品或棉混纺织物进行丝光处理，或碱缩处理。可使用一般的碱性洗涤剂。◆耐无机酸性能较差在酸的作用下会发生水解破坏作用，使纤维素质强力下降，化学稳定性变差。◆耐热性、耐水洗性良好高温不致引起纤维变软、收缩和熔融，使用时可用沸水浸泡洗涤，可高温熨烫。湿强高于干强，耐水洗性能良好。◆抗氧化能力较弱纤维长时间在空气中受到日光照射或某些氧化剂的作用，能使纤维素氧化生成氧化纤维素，会造成纤维的损伤，引起各项性能的恶化。（天然纤维经过日光曝晒，强力下降50%所需的时间。蚕丝：200小时；棉：940小时；亚麻：1100小时；羊毛：1120小时）棉的耐日晒较好，但不如亚麻和羊毛。◆易受霉菌等微生物侵害二、麻1、纤维来源麻纤维是指从麻类植物的茎、叶片、叶鞘中获得可供纺织用的纤维。我国麻类纤维的资源丰富，其中苎麻产量居世界首位。麻纤维种类较多，分茎纤维和叶纤维两类。茎纤维在于茎的韧皮部，所以又称韧皮纤维。韧皮纤维主要有苎麻、亚麻、黄麻、槿麻（又称洋麻）、大麻、苘麻等。其中，苎麻和亚麻品质较优，是纺织用的主要麻纤维。黄麻、麻质地较硬，适宜做麻袋和绳索的原料。另一类从叶中取得的麻纤维，如剑麻、蕉麻等，由于其质地粗硬，所以不宜做服用纺织的原料，但其韧性大，耐水强，制作渔网，绳索等。2、纤维形态◆截面形态：为腰圆形，内有中腔，胞壁有裂纹◆纵面形态：较平滑，有明显的纵向条纹且有横节。◆单纤维长度：苎麻长50～120mm，亚麻长17～25mm。◆单纤维线密度：苎麻约0.91～0.4tex、亚麻为0.29tex左右，比棉粗。3、外观性能麻纤维是扁平带状，光泽较好。织物具有粗细不匀的纹理特征。纤维刚性大，悬垂性差，织物手感粗。麻纤维的弹性较差，麻织物服装容易皱褶。纤维不易漂白，因而，制品大多颜色灰暗，鲜艳的较少。4、舒适性能◆吸放湿性能良好（12%）麻纤维的吸湿能力强，一般大气条件下回潮率可达12%左右，此外，麻纤维的吸湿、散湿速度快，所以其织品在夏季穿着凉爽舒适。◆有刺痒感麻纤维粗硬，刚性大，变形能力差，柔软性差，有刺痒感。优点是挺爽不贴身。5、耐用性与加工保养性◆强度高、伸长小、弹性差麻纤维是天然纤维中强度最大、伸长最小的纤维，其中苎麻的断裂长度可达40～55km，而苎麻、亚麻的断裂分别为2%～4%、3%左右。耐磨性较差。◆较耐碱而不耐酸麻纤维与棉一样，较耐碱而不耐酸，在浓硫酸中，苎麻会膨润溶解。◆耐热性好，熨烫温度最高，可达190-210℃◆耐水洗，纤维湿强高于干强。耐日光和电绝缘性好。三、动物毛纤维毛是指主体支撑的毛发较长和粗硬，绒是簇生的纤维较短和细软。1、羊毛纺织用毛纤维最主要的是绵羊毛，通常称作羊毛，或者称毛纤维。（1）构成与特征羊毛为角蛋白物质，分为高硫角蛋白、存在于羊毛的无序和基质部分；低硫角蛋白，存在于原纤有序结构中，为典型的螺旋角蛋白分子。羊毛截面为圆形或椭圆形，外向内分为鳞片层、皮质层和髓质层。（2）基本分类绵羊毛按细度和长度可分为超细毛、细毛（18~27m，长<12cm）、半细毛（25~37m，长<15cm）、粗毛（20~70m，为异质毛）和长毛（>36m，长15~30cm）。按羊种品系可分为改良毛与土种毛两大类。按羊毛的分级可分为支数毛和级数毛。按羊毛质地均匀性分有同质毛和异质毛。按颜色分为本色毛和彩色羊毛。2、其他毛纤维（1）山羊绒山羊绒是山羊的绒毛，通过抓、梳获得，称抓毛。山羊绒又叫“开士米”或克什米尔（Cashmere）。山羊绒颜色有白、紫、青色，我国紫色较多。山羊绒无髓质，强伸性、弹性都优于相同细度的绵羊毛。（2）马海毛马海毛（Mohair）是土耳其安哥拉山羊毛的音译商品名称。南非、土耳其和美国为马海毛的三大产地。马海毛的世界年产量约3万吨。马海毛是异质毛。马海毛的细度约10μm~90μm，长度约12cm~26cm。马海毛的特点是直、长、有丝光。（3）兔毛用于纺织的兔毛主要为普通兔毛和安哥拉兔毛。安哥拉兔毛为长毛兔毛，有不同品系。兔毛有5~30m的绒毛（约占90%）与30~100m的粗毛（10%）两类纤维，绒毛的平均直径约11.5~15.9m。绒毛与粗毛都有发达的髓腔，为多腔多节结构，所以比重轻、吸湿性好，但强度低。兔毛密度小，纤维细软、制品蓬松、轻质。兔毛表面光滑、少卷曲，所以光泽强，但鳞片厚度较低、纹路倾斜，且表面存在类滑石粉状物质，故摩擦系数小、抱合力差、易落毛，纺纱性能差。（4）骆驼绒骆驼绒是从骆驼身上自然脱落或梳绒采集获得。骆驼身上的外层毛粗而坚韧，称为骆驼毛，在外层粗毛之下有细短柔软的绒毛，称为骆驼绒。（5）绵羊绒绵羊绒是土种粗绵羊毛（包括裘用绵羊）异质毛被中的底层绒毛。（6）牦牛绒与牦牛毛牦牛绒(毛)大多是黑色、褐色，少量白色。从牦牛剪下来的毛被中有粗毛和绒毛，绒毛有很高的纺用价值。牦牛绒由鳞片层与皮质层组成，髓质层极少。牦牛绒鳞片呈环状，边缘整齐，紧贴于毛干上。有无规则卷曲，缩绒性与抱合力较小。牦牛绒平均直径约20μm，平均长度30mm~40mm。牦牛绒的断裂强力在4.4cN左右，高于山羊绒、驼绒、兔毛。（7）羊驼毛羊驼毛强力较高，断裂伸长率大，加工中断头率低。与羊毛相比，羊驼毛长度较长，15~40cm，细度偏粗，20~30m，不适合纺高支纱。羊驼毛表面的鳞片贴伏、鳞片边缘光滑，卷曲少、卷曲率低，顺、逆鳞片摩擦系数较羊毛小，所以，羊驼毛富有光泽、有丝光感，抱合力小、防毡缩性较羊毛好。羊驼毛的洗净率高达90％以上，不需洗毛直接应用。四、蚕丝纤维来源蚕丝是由蚕吐丝而得的天然蛋白质纤维，是人类最早利用天然动作纤维之一。我国是世界上最早养蚕和利用丝织造织物的国家，迄今已有4700年以上的历史。目前，我国是蚕丝的主要产地。蚕丝具有许多优良的性能，是一种高档的纺织原料。丝织物即可轻薄透凉，又可厚实丰满，已广泛应用于衣着、装饰和产业。蚕丝可分家蚕丝和野蚕丝。家蚕丝即桑蚕丝，它是纺织用的主要蚕丝。野蚕丝包括柞蚕丝、蓖麻蚕丝等。2、纤维形态结构（1）茧的结构蚕茧从外到里由茧衣、茧层和蛹衬三部分组成。将数根茧丝合并，并依靠丝胶粘合成的丝束称为生丝。①茧衣：丝条排列紊乱、细弱，无法缫丝，只能作绢纺原料。②茧层：丝条排列均匀，品质优良，经缫丝后可直接用于织造。③蛹衬：丝条排列紊乱、细弱，无法缫丝，只能作绢纺原料。（2）丝的结构蚕丝由两根丝素和包覆在外面的丝胶组成。（3）丝的截面形态①丝素：角圆的三角形截面。②茧丝：不规则的腰圆形。（4）丝的纵面形态纵面平直光滑、富有光泽，有时带有丝胶瘤节。（5）长度数百米至上千米，为天然长丝。（6）细度丝素：1旦左右。茧丝：2.5-3.5旦左右。外观性能具有其它纤维所不能比拟的美丽光泽，优雅悦目，特别是去除丝胶后光泽更加美丽。光泽明亮，但不刺眼，具有珍珠般的柔和光泽。具有特殊的闪光效果。即具有一定的身骨，又有优美的悬垂性能。染色性好，颜色鲜艳。也起皱。舒适性能吸湿性能优良（11%），穿着舒适。触感柔软，干滑凉爽，具有接触冷感。有独特的丝鸣。耐用性能与加工保养性蚕丝的强度在天然纤维中较大，断裂长度为20-30km。蚕丝的断裂伸长率达15%～25%，其伸长小于羊毛而大于棉。蚕丝的弹性也小于羊毛而优于棉。耐酸碱性能与羊毛相似。不耐盐水侵蚀，汗液中的盐分可使强度降低，所以，要勤洗勤换。耐光性差，白色蚕丝制品存放时间过长会泛黄。（洗涤、熨烫、收藏要点）第四节常用化学纤维的性能特征一、再生纤维素纤维用天然纤维素为原料的再生纤维，化学组成和天然纤维素相同，但物理结构已经改变，所以称为再生（或人造）纤维素纤维。（一）粘胶1、纤维来源粘胶纤维是以自然界的木材、芦苇、棉短绒等纤维素为原料，经化学加工制成的。它是世界上最早投入工业化生产的化学纤维品种。粘胶纤维分长丝和短纤维两种。粘胶长丝又称人造丝或粘胶丝；而粘胶短纤维有棉型的（又称人造棉）、毛型的（称人造毛）及中长纤维。另外，粘胶纤维还可制成有光、半光和消光三种。为了改善普通粘胶纤维湿强度低等缺点，出现了高强力粘胶纤维和高湿模量粘胶纤维等品种。富强纤维属于高湿模量类纤维。由于粘胶纤维的性质接近于天然纤维，所以粘胶短纤维可进行纯纺或与其他化纤混纺，用于衣着织物。粘胶长丝可用于衣着或装饰织物。强力粘胶纤维主要用作帘子线、绳索等。2、纤维形态普通粘胶纤维的截面为锯齿型且有皮芯结构，纵向平直有沟槽。富强纤维截面近似圆形3、外观性能◆人造丝具有丝绸的风格◆染色性能良好，染色色谱全，能染出鲜艳的颜色。◆悬垂性好，适于做裙装◆小负荷下容易变形，尺寸稳定性较差。易起皱。4、舒适性能◆吸湿能力优于棉，在一般大气条件下回潮率可达13%左右。◆触感平滑柔软，具有天然纤维的舒适性。导热性较好，可用于湿热环境。◆织物不易起静电和起毛起球。5、耐用性与加工保养性强伸性强度小于棉，断裂伸长率大于棉。吸湿后强度明显下降，湿强只有干强的50%左右。不耐水洗。耐磨性较差，吸湿后耐磨性更差。耐热性和热稳定性较好，熨烫温度比棉低。较耐碱而不耐酸。易发霉变质。※（二）醋酯纤维1、纤维的主要特征（1）醋酯纤维截面为多瓣形、片状或耳状，无皮芯结构（2）二醋酯纤维的强度比粘胶纤维小，湿强约为干强的60%左右；三醋酯纤维湿强与干强相接近。（3）吸湿能力比粘胶纤维差，在一般大气条件下，二醋酯纤维回潮率为6.5%左右，三醋酯纤维为4.5%左右。（4）染色性能较粘胶纤维差，通常采用分散性染料和特种染料染色。（5）醋酯纤维对稀碱和稀酸具有一定的抵抗能力，但对于浓碱会使纤维皂化分解。（6）醋酯纤维的耐热性和热稳定性较好，具有持久的压烫整理性能。2、主要用途及使用性能醋酯纤维吸湿较低，不易污染，洗涤容易，且手感柔软，弹性好，不易起皱，故较适合于制作妇女的服装面料、衬里料、贴身女衣裤等。也可与其它纤维交织生产各种绸缎制品。※（三）铜氨纤维铜氨纤维也是再生纤维素纤维，它是将棉短绒等天然纤维素高聚物溶解在氢氧化铜溶液中，或碱性铜盐的浓氨溶液内，制成纺丝液，再进行湿法纺丝和后加工制成铜氨纤维。1、铜氨纤维的基本特征（1）纤维截面为圆形，且有皮芯结构，纵向平直光滑。（2）铜氨纤维干强与粘胶纤维相近，湿强为干强的50%左右。（3）吸湿能力与粘胶纤维相近，在通常大气条件下回潮率为12%-13%左右。（4）染色性很好，色谱全。（5）较耐碱而不耐酸。（6）耐热性和热稳定性较好。2、主要用途及使用性能铜氨纤维柔软纤细，光泽柔和，常用作高档丝织或针织物。由于原料的限制，工艺较为复杂，产量较低。二、合成纤维合成纤维的共性：⑴纤维长度、细度及均匀度、截面与外观、耐用性性能⑵力学性能与外观与耐用性⑶勾丝、起毛与外观⑷吸湿性与舒适、保养性⑸保养性的热定型性⑹易吸附油腻，且不易去除⑺霉、蛀与保养性（一）涤纶1、纤维来源涤纶的学名为聚对苯二甲酸乙二酯纤维，简称为聚酯纤维。涤纶于1953年才开始工业化生产，由于其性能好，用途广，所以发展很快，现已成为世界上产量最大的一种化学纤维。纤维形态纵面光滑、平直，截面圆形，有长丝和短纤（棉型、毛型、中长型）。外观性能高的弹性和回复性，面料挺括，不易起皱，保型性好。勾丝与起毛起球。舒适性能吸湿性差，舒适性差，有闷热感。耐用性与加工保养性耐用；易洗快干；减碱量处理仿真丝；耐热性；耐光性；（二）锦纶（尼龙）1、纤维来源1938年，美国。锦纶的主要品种有锦纶6和锦纶66。锦纶性能好、产量高，用途广，是仅次于涤纶的主要合成纤维品种。2、纤维形态光滑，圆形，有长丝和短纤，以长丝为主。3、外观性能弹性好和回复性好，织物不易起皱，比涤纶的保型性差，没有涤纶挺括。锦纶的染色性也较好，可用酸性染料、分散性染料及其他染料染色。舒适性能吸湿性较差，舒适性差，锦纶的吸湿性是常见合成纤维中较好的，在一般大气条件下回潮率达4.5%左右耐用性与加工保养性锦纶的强度高、伸长较大、弹性优良。其断裂强度约42～56cN/tex，断裂伸长率达25%～65%。所以，锦纶的耐磨性特别优良，在常见纺织纤维中居首位。它是制作耐磨擦制品的理想材料。锦纶的初始模量小，易变形，其织物不挺括。易洗快干；耐热性差，耐光性差，由于锦纶大分子的端基对光、热较敏感，导致锦纶变黄、发脆，所以锦纶的耐光性和耐热性较差，不宜制作户外用织物。锦纶耐腐蚀、不怕霉，不怕虫蛀。（三）腈纶1、纤维来源1950年，是目前主要的合成纤维品种之一。由于腈纶的性质类似羊毛，所以它又称为“合成羊毛”。此外，腈纶还是生产碳纤维的主要原料。2、纤维形态光滑柱状，有少许沟槽，哑铃形或其他形状，截面随纺丝方法不同而异，干法纺丝的纤维截面呈哑铃形，湿法纺丝的则为圆形。以短纤为主。3、外观性能柔软、蓬松、保暖，有合成羊毛之称，但无法取代羊毛。膨体纱。4、舒适性能热导率低，纤维蓬松，保暖性好，比重小，吸湿差，易产生静电而吸灰。耐用性与加工保养性力学性能在合纤中一般，耐日晒性能最好。腈纶耐光性和耐气候性特别优良，在常见纺织纤维中最好。腈纶放在室外曝晒一年，其强力只下降20%，因此腈纶最适宜做室外用织物。（四）丙纶⑴纤维来源：1960年，意大利，最廉价的合纤之一。⑵纤维形态：光滑，圆形，有长丝和短纤，以长丝为主。⑶外观性能：蜡状的手感和光泽，染色困难，弹性好和回复性好，织物不易起皱。⑷舒适性能：密度小，最小，吸湿差，易产生静电而起毛球。⑸耐用性与加工保养性：力学性能在合纤中较好，耐光、耐气候性差，化学稳定性好，工业广泛使用。（五）氨纶⑴纤维来源：1956年，美国，1959年开始工业化生产，常见商品名Lycra,Spandex；氨纶是聚氨基甲酸酯弹性纤维在我国的商品名称。卓越的高弹性，通常将氨纶丝与其他纤维纺成包芯纱后，用于织造弹性面料。它可用于制造各种内衣、游泳衣、紧身衣、牛仔裤、运动服、带类的弹性部分等。氨纶制成的服装，穿着舒适，能适应身体各部分变形的需要，并能减轻服装对身体的束缚感。⑵形态聚酯型弹性纤维的截面呈蚕豆状，聚醚型弹性纤维的截面呈三角形。⑶主要性能：高弹低强、高回复和尺寸稳定，抗霉抗虫蛀。氨纶的强度很低，其长丝的断裂强度约4～9cN/tex，但氨纶的伸长很大，断裂伸长率达450%～800%，并且弹性很好。因此高伸长、高弹性是氨纶的最大特点。（六）维纶⑴纤维来源：1950年，日本，少见。⑵纤维形态：平直，腰子形，有明显的皮芯结构，以短纤为主。⑶外观性能：有合成棉花之称，弹性和回复等不如涤、锦纶好。⑷舒适性能：吸性性全盛纤维中最好，质量轻，保暖好。⑸耐用性与加工保养性：较棉耐用，广泛用于工业。（七）氯纶⑴纤维来源：常见商品名⑵主要性能：吸湿性极差，静电严重，可治疗风湿性关节炎，难燃，70度以上开始热收缩；涂层织物用之，工业用途广泛。第五节纤维鉴别鉴别纤维就是根据纤维的外观形态、内在质量和基本性质的差异，采用物理或化学方法来区别。常用的有手感目测法、显微镜观察法、燃烧法、化学溶解法、着色法、红外光谱法等。一、手感目测法手感目测法主要是根据纤维的长短、粗细、卷曲、色泽及其不匀性，含杂与否及类型，纤维的刚柔性和弹性等，来区分棉、麻、毛、丝及化学纤维。二、燃烧法它是根据纤维燃烧特征的不同来粗略区分纤维大类。鉴别方法是取一小束未知纤维，用镊子夹持缓慢靠近火焰，观察纤维接近火焰，在火焰中，离开火焰后的燃烧状态，以及燃烧时所散发的气味和燃烧后灰烬的特征。表1-7三大类纤维的燃烧特征纤维类别纤维素纤维蛋白质纤维合成纤维*接近火焰不熔不缩收缩收缩、熔融在火焰中迅速燃烧渐渐燃烧熔融燃烧离开火焰后继续燃烧不易延烧继续燃烧残留物形态细腻灰白色松脆黑灰硬块气味烧纸味烧毛发臭味特殊气味三、显微镜观察法它是利用生物显微镜观察未知纤维的横、纵面形态来鉴别纤维。图1-13棉纤维纵横向照片图1-14苎麻纤维纵横向照片图1-15绵羊毛纤维纵横向照片图1-16桑蚕丝纤维纵横向照片四、溶解法表1-8纺织纤维的溶解性能溶剂36~38%盐酸15%盐酸70%硫酸5%氢氧化钠85%甲酸99%冰醋酸M－甲酚(间甲酚)99%N－二甲基酰胺二甲苯或间二甲苯温度纤维种类RBRBRBRBRBRBRBRBRB

棉IPIPSSoIIIIIIIIIIII

羊毛IIIIIISIIIIIIIIII

蚕丝PSISSoISIIIIIIIIII

麻IPIPSSoIIIIIIIIIIII

粘胶纤维SSoIPSSoIIIIIIIIIIII

二醋脂纤维SoSoISSoIPSoSoSoISoII

三醋脂纤维PSIISoIISoSoSoPSoII

聚酯纤维IIIIIIIIIIIIISoIPSII

锦纶6SoSoSoIIISoSSoISII

锦纶66SISSoSoIISoISoSSoIIII

腈纶IIIIISIIIIIIISPSoII

维纶SoISSSoIISSoIIIIPIIII

聚丙烯纤维IIIII-IIIIIIIIIIIS

聚乙烯纤维IIIII-IIIIIII-IIIS

聚苯乙烯纤维IIIII-III-I-SSoIISo

氨纶IIIISSIIISoISPSISoII

聚砜酰胺纤维IIIIISIIIIIIIISoII

聚氯乙稀IIIIIIIIIIIIPSoSoII

聚偏氯乙烯IIIIIIIIIIIIIPISoIS

注：So—立即溶解；S—溶解；P—部分溶解；I—不溶解。溶解时间：以常温（R）5分钟、煮沸(B)3分钟为准。五、药品着色法表1-9几种纺织纤维的着色反应纤维种类碘-碘化钾溶液1号着色剂棉不染色灰麻（苎麻）不染色青莲竹纤维黑蓝青—羊毛淡黄红莲蚕丝淡黄深紫粘胶纤维黑蓝青绿Modal纤维黑蓝青—Lyocell黑蓝青—铜氨纤维黑蓝青—醋酯纤维黄褐桔红涤纶不染色红玉锦纶黑褐酱红腈纶褐色桃红维纶蓝灰玫红氯纶不染色—丙纶不染色鹅黄氨纶—姜黄注：①碘-碘化钾溶液是将20g碘溶解于100ml饱和碘化钾溶液中制得；②1号着色剂配方是：分散黄（SE-6GFL）3.0g，阳离子红（X-GFL）2.0g，直接耐晒蓝（B2RL）8.0g，蒸馏水1000g，使用时稀释5倍。六、熔点测定法它是利用纤维在不同化学溶剂中的溶解特性各异的原理来鉴别纤维。它适用于各种纤维及制品，应用十分广泛。表1-10常用纺织纤维的熔点纤维名称熔点℃二醋酯255~260三醋酯280~300涤纶255~260锦纶6215~220锦纶66250~260腈纶不明显维纶不明显丙纶165~173氯纶200~210氨纶228~七、红外光谱法表1-11主要纺织纤维的特征吸收谱带纤维种类制样方法主要吸收谱带及其特性频率,cm-1棉麻纤维压片法3450~3200,1640,1160,1064~980,893,671~667,610毛纤维压片法3450~3300,1658,1534,1163,1124,926丝纤维压片法3450~3300,1650,1520,1220,1163~1149,1064,993,970,550粘胶纤维压片法3450~3250,1650,1430~1370,1060~970,890醋酯纤维薄膜法1745,1376,1237,1075~1042,900,602涤纶热压成膜3040,2358,2208,2079,1957,1724,1242,1124,1090,870,725锦纶6甲酸成膜3300,3050,1639,1540,1475,1263,1200,687锦纶66甲酸成膜3300,1635,1535,1467,1237,1190,936,689腈纶压片法2242,1449,1250,1075维纶压片法3300,1449,1242,1149,1099,1020,848乙纶热压成膜2925,2868,1471,1460,730,719丙纶热压成膜1451,1475,1357,1166,997,972芳纶1313压片法3072,1642,1602,1528,1482,1239,856,818,779,718,684芳纶1414压片法3057,1647,1602,1545,1516,1399,1308,1111,893,865,824,786,726,664图1-17常用纤维红外光谱图八、荧光法表1-12纺织纤维的荧光颜色纤维种类荧光颜色棉淡黄色丝光棉淡红色黄麻（生）紫褐色黄麻淡蓝色羊毛淡黄色蚕丝（脱胶）淡蓝色普通粘胶白色紫阴影有光粘胶淡黄色紫阴影涤纶白色青光很亮锦纶淡蓝色维纶涤纶淡黄色紫阴影九.密度梯度法各种纺织纤维有着不同的密度，测定未知纤维的密度，与已知纤维密度进行对比。十、系统鉴别法系统识别与特征识别图1-18系统鉴别流程服装材料用纱线概述：1、教学目的与要求通过本章学习，使学生了解纱线的分类及结构特征，了解变形纱线与其它新型纱线，掌握缝纫线的种类、特点及选用。2、教学内容纱线的分类，服装用纱线的结构与特性，缝纫线的分类、性能及选用原则3、教学重点纱线的结构与特性4、教学时数：4学时5、习题：P50：1、2、3题第一节纱线的分类及其特征所谓纱，亦称单纱，由短纤维经纺纱加工，使短纤维沿轴向排列并经加捻而成。所谓丝，俗称长丝纱。所谓线是由两根或两根以上的单纱合并加捻制成的股线；股线再合并加捻为复捻股线。一、纱线分类一）按纤维原料分1、纯纺纱线2、混纺纱线二）按纤维状态分1、短纤维纱线2、长丝纱线三）按纺纱方法分普梳（粗梳）纱线、精梳纱线。四）按纱线结构分1、简单纱线：单纱、股线2、复杂纱线：花式线五）按纱线的后加工分原色纱、漂白纱、染色纱、烧毛纱、丝光纱等。二、纱线的基本特征参数一）纱线的捻度与捻向1、捻度加捻使纱线的两个截面产生相对回转，两截面的相对回转数称为捻回数。单位长度上的捻回数称为捻度（捻/10cm）2、捻系数加捻后表层纤维与纱条轴线的夹角，称为捻回角，如图2-1所示。图2-1纱的捻回角3、捻向图2-2捻向示意图图2-3纱线捻向对织物性质的影响4、捻度与捻回角的测量：⑴直接计数法⑵退捻加捻法5、加捻对纱线性能的影响1）、加捻对纱线强度的影响图2-4捻系数与断裂强度的关系2）、加捻对纱线体积质量和直径的影响(a)体积质量(b)纱线直径(c)股线体积质量图2-5体积质量、直径和捻系数的关系二）纱线的细度1、线密度Tt特克斯制是ISO采用的纱线细度指标，是千米长的纱线在公定回潮率时的重量（标准重量）。即2、旦数ND旦数(旦尼尔数）较多地在化学纤维中应用，因此长丝纱的粗细表达仍有应用ND来表示的。3、公制支数Nm毛纺及毛型化纤纯纺或混纺纱线的细度也应以特克斯为计量单位。国际上一些国家和地区仍习惯沿用传统的公制支数来表示。是1g重量的纱线在公定回潮率时的长度。4、英制支数Ne英制支数是我国计量棉纱线及棉型纱线细度曾用旧指标。目前，仍有国家和地区在使用该细度指标。英制支数是指在英制公定回潮率下（表11-1），一磅重的纱线所具有的某标准长度的倍数，既多少英支。如：一磅重的棉纱线所具有多少个840码的长度倍数，既多少英支。一磅重的毛纱线所具有多少个560（256）码的长度倍数，既多少英支。一磅重的麻纱线所具有多少个300码的长度倍数，既多少英支。5、换算第二节复杂纱线一、花式纱线各种截面分布不规则，结构不同或色泽各异的特殊纱线。在国标（GB3291-82）中定义为：用特殊工艺制成，具有特殊外观形态与色彩的纱线。在欧美称：FancyYarn，effectyarn，novelty1、花式线的种类：圈圈纱、竹节纱、结子线、大肚纱、彩点纱、辫子线、包芯纱、雪尼儿线、断丝线、螺旋线、带子线、羽毛线、金珠线、段染纱，扎染纱，混色纱。a疙瘩线,b螺旋线,c竹节纱,d毛圈线,e结子花线,f雪尼尔花线,g菱形金属丝包芯线。图2-6花式纱线示意图2、花式线的结构花式纱线一般由芯纱，饰纱和固纱三者组成。二、变形纱1、变形纱的定义通过机械方法或其他方法给予长丝以二维或三维的空间卷曲变形，并且用适当方法把变形加以固定，而形成永久的牢固的变形，该长丝称为变形纱。2、变形纱的特点⑴不仅改变了外观，而且还改善了纱的吸湿性、透气性、柔软性、蓬松性、弹性和保暖性。⑵还改善了织物的舒适性、覆盖性⑶还改善了织物光泽，给人以天然纤维的视觉感⑷还可仿棉、麻、丝、毛的风格3、常用的变形纱1）、弹力纱（高弹纱）2）、低弹纱3）、膨体纱4、变形加工变形加工是对伸直状态的化纤长丝束进行卷曲、螺旋、或环圈等形态的加工。有热（机械）变形法、空气变形法和组合纱变形法。图2-7假捻法变形加工示意图第三节新型纺纱方法纺制的纱线环锭纱，甚至直接称“纱”。新型纺纱方法纺制的纱线（非环锭纺纱）：气流纱、涡流纱、包缠纱、摩擦（尘笼）纺、自捻纱、喷气纺等另外，有近年来工业化趋势明显的复合与结构纺纱技术产生的纱，主要是在传统环锭细纱机上加装特殊装置制得的纱，其成纱分别以专用外来名加上纱构成称谓。如复合纺纱的塞络纺纱（sirospunyarn）、塞络菲尔纺纱（sirofilyarn）；如结构纺纱的分束纺纱（solospunyarn）、集聚纺纱（compactyarn）、皮芯结构纺纱等。（1）自由端纺纱自由端纺纱是把纤维分离为单根并使其凝聚，在一端非机械握持状态下加捻成纱，故称自由端纺纱。典型代表纱有转杯（纺）纱、静电（纺）纱、涡流（纺）纱和摩擦（纺）纱。（2）自捻纱利用搓辊的往复运动对两根须条实施同向加捻，靠须条自身的退捻力矩相互反卷在一起，形成一个双股的稳定结构的纱，称自捻纱（ST）。（3）包芯纱以长丝为芯，短纤维为皮的包缠结构的纱，称为包芯纱，属复合纱。（4）喷气纱利用喷嘴内的旋转气流对须条假捻，靠头端自由纤维包缠无捻短纤维纱芯成纱，称喷气纺纱。（5）无捻纱和粘合纱利用粘合剂使须条抱合成纱，称粘合纺纱。短纤维的粘合纱为无捻纱。（6）新型复合结构纱这类纱线主要是指在环锭纺纱线上通过短/短、短/长纤维加捻而成的复合纱和通过单须条分束或须条集聚方式得到的结构纱，并被认为可以进行单纱织造的纱。典型技术有：赛络纺（Sirospun）、短/长复合纺（如Sirofil）、分束纺（Solospun）、集聚纺纱（Compactyarn）。第四节纱线对织物外观性能的影响由纱线结构所决定的纱线品质，影响织物外观和性能，并影响服装的外观美感和内在的舒适性、耐用性和保养性等。一、纱线对织物外观的影响织物的质地和光泽除了受纤维性质、织物组织和后整理加工的影响外，也与纱线的结构和外观特征密切相关。（一）长丝纱和短纤纱长丝纱织物表面光滑、细致、光泽明亮。短纤纱有毛茸，其织物比较丰满、光泽不及长丝纱织物明亮。此外短纤纱的可纺纱细度有较大的局限性，导致其织物不及长丝纱织物轻薄。（二）普梳纱线和精梳纱线由于在精梳工艺中纤维得到进一步的梳理，并去除了短纤维，使得精梳棉纱与普通棉纱相比，精纺毛纱与粗纺毛纱相比，纱中纤维更加平行顺直，条干均匀，纱线光洁，纱线细度细，相应的织物表面更加细洁和平整。（三）纱线捻度短纤纱在无捻时，因光线从各根纤维表面上反射，纱的表面显得较暗，无光泽。而当短纤纱捻度达到一定期值时，光线从比较光滑的表面上反射，反射量达到了最大值。当捻度继续增加时，纱线会发生捻缩作用，光线将在纱线表面的凹凸之间被吸收，因此反射的光线随捻度的继续增加而减弱。长丝纱不加捻时的光泽最亮，光泽随捻度的增加而减弱。此外，由于捻缩作用，强捻的短纤纱和长丝纱织物表面都会呈现不规则的绉效应。而捻度小的纱线易使服装表面起毛起球。（四）纱线捻向纱线捻向也影响织物外面的光泽。如在平纹织物中，由于经纬纱捻向不同，织物的表面反光一致，光泽较好。斜纹织物如华达呢，当经纱采用S捻、纬纱用Z捻时，则经纬纱捻向与斜纹方向相垂直，因而纹路清晰，织物表面将产生隐条、隐格效应。当S捻和Z捻纱捻合在一起时，或捻度大少不等的纱线捻合在一起构成织物时，表面会呈现波纹效应。二、纱线对织物舒适性的影响（一）对织物保暖性的影响纱线的结构特征与服装的保暖性有一定关系，这是因为纱线的结构决定了纤维之间能够容纳静止空气的多少。纱的结构越是蓬松，能够容纳的静止空气也越多，在无风环境中的保暖性就越好。但是在有风环境中，结构蓬松的纱又会使空气顺利地通过纤维间隙，其中的静止空气成为流动空气，保暖性变差。（二）对织物接触冷暖感的影响纱线表面有茸毛或圈圈，可以降低贴身衣物织物与皮肤的接触面积，在寒冷的环境中能够减少身体的热量散失速度，有温暖感。相反表面光滑的纱线织制的织物，冷感较强。（三）对织物粘体感的影响在炎热的环境中，由细而光滑的长丝纱织成的织物容易粘贴潮湿的皮肤，如果织物的质地又比较紧密，则更会紧贴皮肤，身上的湿气就很难散发。纱线表面有茸毛或圈圈的织物，可以减少织物与皮肤的接触，降低织物对皮肤表面的粘贴感使衣着舒适。三、纱线对织物耐用性能的影响纱线的拉伸强度、弹性和耐磨性能等与织物和服装的耐用性紧密相关。而纱线的这些品质除取决于组成纱线的纤维固有的强伸度、长度、线密度等品质外，也受纱线结构的影响。（一）纱线结构对织物强度的影响其他条件相同时，用强度大的纱线织制的织物，其强度相应也大。通常长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。这是因为长丝纱中纤维受力均衡，所以强力较大。一般长丝纱的强度近似等于组成纱线的所有单丝的强度之和。而短纤纱的强度除与纤维本身的性能有关外，还随纤维在纱中排列程度和捻度的强弱而变化，通常短纤纱的强度仅是单纤维强度乘以断面纤维根数的1/4~1/1-5。简单纱线比复杂纱线的强度大。膨体纱的拉伸断裂强度较小，膨体纱是利用两种热收缩性相差很大的纤维混纺后经过热湿处理，使纱中热收缩性大的纤维充分回缩，同时迫使热收缩性小的纤维沿轴向压缩皱曲而呈现膨体效应。因此，纱中担负外力的纤维根数较少，而且各根纤维的强力很不均匀，致使膨体纱的强度降低。（二）混纺纱的强度总比其组分中性能好的那种纤维的纯纺纱强度低。（三）纱线结构对织物耐用性的影响无捻或弱捻长丝纱织物比短纤纱织物容易勾丝和起球。无捻或弱捻的长丝纱，结构还不够紧密，与外来尖锐物体接触时，可使长丝中的单丝断裂，其松解一端仍附着在纱上，由于其强伸度较高，纤维就自身卷曲或与其他纤维端纠缠成球，从而保留在织物表面，影响衣服的外观。短纤纱的捻度，明显影响纱线在织物中的耐用性。捻度太低，纱很容易瓦解。捻度过大时，又因内应力增加而使纱强力减弱。所以在采用中等捻度时，短纤维纱的耐用性最好。花式纱线织物比普通短纤纱织物强度低，容易起毛起球和勾丝。第三章服装织物结构概述：1、教学目的与要求通过本章学习，使学生掌握织物分类、主要规格、织物组织及产品。织物的服用性能及简易测试方法，了解织物的产品设计与开发。2、教学内容织物分类及主要规格、常用织物组织、常见产品风格特征及应用、织物服用性能及简易测试方法、织物产品设计与开发简述3、教学重点常见产品风格特征及应用4、教学时数：10学时5、习题：P64：1、2、3题第一节织物概述所谓织物，是由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力学性质和厚度的制品，也就是人们通常所说的纺织品。严格意义上说，片状织物在厚度方向也存在变化，是典型的三维结构，但织物一般看作二维，通常分为机织、针织、编结、非织造布。一、织物的基本分类1.按纱线所用原料不同分1）纯纺织物

由纯纺纱织成的织物。如棉织物、毛织物、麻织物、丝织物、纯化纤织物等。2）混纺织物

由混纺纱织成的织物。混纺织物的命名原则是：混纺比大的在前、混纺比小的在后；混纺比相同时，天然纤维在前，合成纤维在其后，人造纤维在最后。3）交织织物

经纬纱分别用不同纤维的纱线或长丝交织而成的织物。2.按织物的规格分（1）按织物的幅宽分带织物、小幅织物、窄幅织物、宽幅织物、双幅织物。（2）按织物的厚度分轻薄型织物、中厚型织物、厚重型织物。3.按织物的风格分1）棉型织物

商业上简称为“棉布”。它是用棉纱或棉与化纤混纺纱线织成的织物。2）毛型织物

商业上简称为“呢绒”。它是以动物毛和毛型化纤为原料织成的织物。3）丝型织物

商业上简称为“丝绸”。以桑蚕丝为原料织成的织物叫真丝绸；以柞蚕丝为原料织成的织物叫柞丝绸。真丝绸和柞丝绸都是长丝织物，又可分成生丝和熟丝两种。生丝是指未经精练的茧丝，熟丝是指精练的茧丝，熟丝比生丝品质高。以下脚丝切断后纺成纱再织成的织物称为绢纺织物。此外，还有与各种化纤长丝交织的交织绸。4）麻型织物

主要有苎麻织物和亚麻织物。黄麻等其它品种麻一般不作衣料使用，只用作包装材料或工业用布。5）纯化纤织物

主要有中长纤维、仿棉、仿麻、仿毛、仿丝织物、化纤长丝织物、人造鹿皮和人造毛皮等。4.按织物印染整理加工分1）本色布

亦称“坯布”，指未经染整加工而保持原来色泽的织物，本色布可直接市销，但大多数是用作印染厂的坯布。2）漂白布

经过漂白处理的织物。3）染色布

本色织物经过染色工序染成单一颜色的织物。4）印花布

经过印花工序使织物表面有花纹图案的织物。5）色织布

经、纬纱用不同颜色的纱线织成的织物。6）其他新型整理的织物如扎花，烫花，发泡起花，以及功能性整理等织物。织物的结构参数1、纱线的细度2、织物的密度织物的经向或纬向密度：指沿织物经向或纬向单位长度内经纱或纬纱排列的根数．国家标准与部颁标准中分别规定棉织物与毛织物均以公制密度表示。公制密度，是指10厘米长度内经纱或纬纱的根数．织物经纬向密度以两个数字中间加符号“X”来表示，例如36XZ20表示织物经向密度为236根／10厘米，纬向密度为220根／10厘米。不同织物的密度，可在很大范围内变化，如可从麻类织物的40根左右到丝织物的1000根左右。大多数棉、毛织物密度在100~600根范围内．织物密度的大小以及经纬向密度的配置，对织物的性状，如织物的重量、坚牢度、手感以及透水性、透气性等有重要的影响，因此也是织物设计的重要内容之一。3、织物匹长、幅宽与厚度（1）匹长梭织物长度：一般用匹长（m）来量度（国际贸易中有时用码量度），匹长主要根据织物的种类和用途而定，同时还要考虑织物单位长度的重量，厚度，卷装容量，搬运以及印染后整理和制衣排料铺布裁剪等因素。针织物的长度：针织物的匹长由工厂的具体条件而定，主要考虑原料，织物品种和针织物染整工序要素。有定重制和定长制两种。（2）幅宽梭织物幅宽：是根据织物用途，生产设备条件，产量提高和原料节约等因素而定的。一般来说，棉织物幅宽可分为80~120cm，127~168cm两大类；精梳毛织物幅宽为144cm或149cm，粗梳毛织物幅宽有143cm，145cm，150cm三种。长毛绒幅宽为124cm，驼绒为137cm，丝织物为70~140cm之间，麻类夏布为40~75cm。针织物幅宽：随产品品种和组织结构而定，一般为150~180cm；纬编针织品的幅宽主要与加工用的针织机的规格，纱线和组织结构等因素有关，约为40~50cm。人造毛皮针织布的幅宽常见是125cm。（3）织物的厚度织物的厚度是指在一定压力下织物的绝对厚度，以mm为单位。织物厚度影响服装风格，保暖性，透气性，悬垂性，重量和耐磨性等服用性能。织物厚度与其体积重量，蓬松度，刚柔性有关。4、织物重量（1）织物重量以每米克重(g/m)或以每平方米克重(g/m2)计算。不但影响服装服用性能，加工性能，也是价格计算的主要依据。（2）织物的体积重量织物的体积重量是指织物单位体积内的重量，以克/立方厘米(g/cm3)表示。与织物厚度有关，可用以衡量织物的毛型感。织物体积重量直接影响到手感，导热性和通透性等。第二节织物组织常用机织物组织织物组织及其表示方法图3-1织物组织图织物组织——织物中经纱和纬纱相互交织的规律和形式称为织物组织。常用组织图来表示，在方格纸上经绘制不同的符号而表示经纬纱的浮沉规律。其中，方格纸每一纵行代表一根经纱，每一横行代表一根纬纱，纵横相交的每一小方格代表经纬纱相互重叠的部位，即组织点。

经组织点

如果经纱浮在纬纱之上，称为经浮点或经组织点，习惯上称为“上”；纬组织点

如果纬纱浮在经纱上面，就是纬浮点或纬组织点，习惯上称为“下”。经、纬浮长

经向或纬向的连续组织点，称为经浮长或纬浮长。完全组织

当经组织点和纬组织点的分布规律达到重复时，就称为一个组织循环或一个完全组织。循环数R

在一个组织循环中的经纱根数称为完全经纱数，以Rj表示，一个组织循环中的纬纱根数称为完全纬纱数，以Rw表示。在上面的组织图中，箭头范围内为一个完全组织。飞数S

关于织物组织中相应组织点的位置关系，则用“飞数”的概念。所谓“飞数”，系指同一系统相邻两根纱线上相应经（纬）组织点间隔的组织点数（或纱线根数）。用Sj表示经向飞数，Sw表示纬向飞数。（二）原组织在组织循环中，完全经纱数与完全纬纱数相等，组织点飞数为常数，一个系统的每根纱线只与另一系统的纱线交织一次，该组织即为原组织或基本组织。原组织包括平纹，斜纹，缎纹组织，故称为三原组织。1.平纹组织平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织。平纹组织可以用分数1/1来表示，其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点，分子分母之和即为一个完全组织的纱线数。所以平纹组织的组织参数为：Rj=Rw=2，Sj=Sw=1。图3-2平纹织物组织图与结构图平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。在实际使用中，根据不同的要求，采用各种方法，如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等，可获得各种特殊的外观效应。常用平纹织物平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。2．斜纹组织斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。其组织每根经纱的运动相同，但起点不同。斜纹组织的表示形式为一分式，旁加箭头，代表左斜或右斜，其中分数表示一根经纱的浮沉规律，而分子分母之和为完全经纬纱数。Rj=Rw≥3，Sj=Sw=±1图3-3斜纹组织图斜纹线的倾斜程度也有差别，以斜纹线与水平线交角α表示斜纹倾斜角，随着α变大，表示经密越大，斜线愈陡直。称α>45°时的斜纹为急斜纹，α<45°时的斜纹为缓斜纹，而当α=45°时表示织物经纬密相等。斜纹组织较平纹交织点少，有浮长，其织物较平纹柔软厚实，光泽也较好，但坚牢度不如平纹织物，其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路饱满突出、均匀平直。常见斜纹织物纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。图3-4山形斜纹（左）和破斜纹（右）3．缎纹组织缎纹组织是基本组织中最复杂的一种组织。它的特点在于每一根经纱（或纬纱）上都只有一个单独组织点（经组织点或纬组织点），相邻两根纱线上的单独组织点之间有一定间距，并被两旁的经浮长线或纬浮长线所遮蔽，使织物表面几乎全由一种经浮长线或纬浮长线所组成，故其布面平滑匀整、光泽良好、质地柔软。缎纹组织也可用分式表示，分子表示组织循环纱线数R，即枚数，分母表示飞数S，习惯上，经面缎纹以经向飞数绘制，纬面缎纹以纬向飞数绘制。8枚5飞纬缎8枚5飞纬缎8枚8枚3飞经缎图3-SEQ图15-*ARABIC5八枚缎纹组织图缎纹组织的参数：R≥5（6除外）；1＜S＜R-1，并且在整个组织循环中始终保持不变；R与S必须互为质数。缎纹组织应用范围较广。在棉、毛织物中多采用五枚缎纹组织，得到直贡呢、横贡呢、横贡缎等，在丝织物中多采用八枚缎纹组织，得到各种光泽较好的素缎、花缎或缎地起花织物。（三）变化组织变化组织是在原组织的基础上，加以变化（如改变纱线的循环数、浮长、飞数、斜纹线方向等）而获得的各种派生组织。变化组织可分为三类：平纹变化组织（包括重平组织、方平组织等）、斜纹变化组织（包括加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、山形斜纹、菱形斜纹、芦席斜纹等）、缎纹变化组织（包括加强缎纹、变则缎纹等）。平纹变化组织的织物，有的外观呈现凸条纹效应，多用以设计府绸、麻纱、罗布等，有的则外观平整，手感松软有弹性，光泽较好，常作为衣料、银幕等织物的边组织。斜纹变化组织织物外观呈现各种斜纹效应，有的显示多条斜纹并行，有的则阴阳对分，还有的表现出人字形、芦席状等，因此，被广泛的应用在棉、毛、丝、化纤等各种织物设计中。缎纹变化组织织物相对于缎纹组织而言，在设计上更趋随意、自由，因此得到了广泛应用，如在缎条、缎格织物及顺毛大衣呢、女式呢等织物中都有应用。（四）联合组织两种或两种以上组织（原组织或变化组织）用不同的方法联合而成的一种新组织，称为联合组织。联合组织表面都有特殊的外观效应，常见的有如下几种：条格组织、透孔组织、网目组织、凸条组织、蜂巢组织、绉组织，这些组织都在服装、装饰织物上得到广泛应用。（五）复杂组织复杂组织指的是经纬纱中，至少有一种是由两组或两组以上系统的纱线组成。这种组织结构能增加织物的厚度而表面密致，提高织物的耐磨性而质地柔软，或得到一些特殊的性能等。根据其组织结构的不同，可分为二重组织、双层组织、起毛组织、毛巾组织、纱罗组织等几类。它们广泛应用在秋冬季服装、装饰用布（床毯、椅垫）及工业用布中。针织物的组织结构针织物形成方式不同于机织物，它根据生产方式的不同，可分为纬编针织物和经编针织物。纬编针织物是将纱线由纬向喂入针织机的工作针上，每根纱线按照一定的顺序在一个横列中形成线圈编织而成；经编针织物是采用一组或几组平行排列的经纱于经向同时喂入针织机的所有工作针上进行成圈而形成的针织物，每根纱线在各个线圈横列中形成一个线圈。不论哪种针织物，其线圈都是最基本的组成单元。线圈的结构不同，线圈的组合方式不同，构成了各种不同的针织物组织，包括基本组织、变化组织和花色组织三大类。一）针织物的结构及参数针织物结构的内涵是线圈，线圈的串套方式统称线圈结构。线圈形态是三维空间的弯曲形态，较为复杂，一般以平面投影讨论。1．线圈结构（1）纬编线圈结构线圈间由沉降弧连接，圈柱覆盖于两圈弧上为纬编针织物的正面。图3-6纬编针织物的线圈结构（反面）（2）经编针织物的线圈结构由于经编针织物的线圈分为开口线圈和闭口线圈，由线圈的两个延展线在线圈基部是否交叉进行区分，见REF图15－27h
*MERGEFORMAT图15-13，故lbc≠lde，圈干和延展线覆盖针编弧的为正面。(e)(e)图3-7经编针织物的线圈结构（正面）二）针织物的基本组织纬平针组织图3-8纬平针组织由连续的单元线圈单向相互串套而成。该组织表面平整，纵横向都有较好的延伸性，但易卷边和脱散，适用于内衣、T恤和毛衫。2.纬编罗纹组织图3-9纬编罗纹组织有很好的弹性，多用于各类内衣制品及要求有拉伸性的服装部位（如衣服的下摆、袖口和领口及弹力衫等）。广泛用于毛衫和针织内外衣。3.双反面组织图3-10双反面组织由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成，可以有1+1和2+2等不同组合方法而形成凹凸条纹或花纹。该组织具有纵、横延伸性和弹性相近的特点，多用于毛衣、运动衫或童装等成形产品。上下边不卷边，但都能脱散，不同组合的反面组织会产生卷边和横凸条效应。4.经平组织图3-11经平组织每根经纱在相邻两枚织针上交替垫纱成圈的组织。有一定的纵横向延伸性。卷边性不显著，逆编织方向可以脱散。常与其他组织复合，广泛用于内外衣，衬衫等针织物中。5.经缎组织每根经纱顺序的在3枚或以上的织针上垫纱成圈，然后在顺序返回原位过程中逐针垫纱成圈而成。卷边性及其他一些性能接近于纬平组织。常用于外衣织物。图3-12经缎组织6.编链组织每根纱线始终在同一织针上垫纱成圈，每根经纱单独形成一个线圈纵行，纵向延伸性小，一般用它与其他组织复合成针织物，可以限制纵向延伸性和提高尺寸稳定性，常用于外衣和衬衫类针织物。图3-13编链组织三）变化组织变化组织是在一个基本组织的相邻线圈纵行间，配置另一个或几个基本组织的线圈纵行而成，如常用的双罗纹组织。它是由两个罗纹组织彼此复合而成，在织物正反面均形成相同外观的正面线圈。广泛应用于内衣和运动装。四）花色组织纬编针织物有各种花色组织。它们是在基本组织或变化组织基础上，采用各种不同的纱线按一定规律编织不同结构的线圈而形成，如衬垫组织、集圈组织、菠萝组织、波纹组织、长毛绒组织、衬经衬纬组织等。这些组织在内外衣、毛巾、毯子、童装及运动装上都得到了广泛应用。第三节非织造布的结构

非织造材料(Nonwovens)又称非织造布、非织布、非织造织物、无纺织物或无纺布。非织造技术是一门源于纺织，但又超越纺织的材料加工技术。它结合了纺织、造纸、皮革和塑料四大柔性材料加工技术，并充分结合和运用了诸多现代高新技术，如计算机控制、信息技术、高压射流、等离子体、红外、激光技术等。非