2026年湖北省襄阳市部分专业技术职称水平能力测试(纺织)复习题及答案

2026年湖北省襄阳市部分专业技术职称水平能力测试(纺织)复习题及答案1.在棉纤维的成熟度测试中，常用的指标是成熟度系数。已知某批次棉纤维的胞壁增厚度为0.5，标准胞壁增厚度为0.577，请计算该批次棉纤维的成熟度系数。并解释成熟度系数对棉纱强力的影响。答案与解析：成熟度系数的计算公式为：M=。代入数据得：M成熟度系数是评价棉纤维成熟程度的重要指标。成熟度高的棉纤维，胞壁厚，中腔小，纤维强度高，天然转曲多，抱合力好，因而成纱强力高，条干均匀，纺纱断头率低。成熟度系数过低（如M<0.8）的未成熟纤维，胞壁薄，强度低，刚性差，在加工中易扭结、断裂，形成棉结，且吸色性能差，会导致成纱强力显著下降，织物外观出现白星等疵点。因此，该批次棉纤维的成熟度系数约为0.866，属于基本成熟，但对成纱强力有一定提升空间。2.简述羊毛纤维的缩绒性及其机理。在毛纺生产中，有哪些方法可以防止或减轻羊毛织物的缩绒？答案与解析：羊毛的缩绒性是指羊毛纤维在湿热及机械外力作用下，纤维相互纠缠，织物面积收缩、厚度增加、表面绒毛丛生的现象。机理主要基于羊毛纤维的鳞片结构。羊毛纤维表面有方向性排列的鳞片层，其根部指向纤维尖端。当受到外力挤压和揉搓时，由于顺鳞片方向与逆鳞片方向的摩擦系数存在差异（定向摩擦效应），纤维会向根部方向（即织物内部）发生不可逆的定向移动，相互纠缠毡合，导致织物尺寸不稳定。防止或减轻缩绒的方法主要有：（1）化学法：使用氧化剂（如氯气、次氯酸钠）或还原剂处理，部分剥蚀或软化鳞片层，降低定向摩擦效应，即防缩处理（如“氯化-赫科塞特”工艺）。（2）树脂法：在纤维表面施加一层聚合物树脂薄膜，覆盖鳞片或使纤维相互粘合，限制其相对运动。（3）物理法：对织物进行高温高压蒸呢或罐蒸定形，使纤维形态稳定。（4）混纺法：与化学纤维（如涤纶、腈纶）混纺，非羊毛纤维的介入阻碍了羊毛纤维间的充分毡合。（5）优化纺织工艺：采用松结构、高捻度纱线，或选用鳞片结构不明显的羊毛品种（如丝光羊毛、拉细羊毛）。3.在纺纱过程中，牵伸的主要作用是什么？以三罗拉双皮圈牵伸装置为例，说明其对纤维运动的控制原理。答案与解析：牵伸的主要作用是将须条抽长拉细，使其单位长度的重量变轻，同时通过纤维间的相对运动，改善须条内部纤维的伸直平行度与分离度，为制成符合要求的细纱奠定基础。三罗拉双皮圈牵伸装置是现代细纱机常用的牵伸形式，其对纤维运动的控制原理如下：（1）摩擦力界布置：前、中、后三对罗拉组成两个牵伸区（后区、主区）。主区采用由上下皮圈组成的弹性钳口，形成较长且合理的摩擦力界分布，能有效地控制大部分纤维的运动。（2）对浮游纤维的控制：双皮圈形成的曲面通道，能柔和地握持纤维。上皮圈销（通常为弹性或摆动销）与下销形成的弹性钳口，对长度不一的纤维有较强的适应性。短纤维在皮圈间被有效控制，其速度由后罗拉速度逐渐转变为前罗拉速度，减少了因失控而提前或滞后变速造成的纱疵。（3）对快速纤维与慢速纤维的分离：前罗拉钳口握持的纤维（快速纤维）从皮圈钳口握持的纤维（慢速纤维）中顺利抽出，皮圈的弹性控制减少了纤维的意外牵伸和断裂。（4）加强牵伸区中部摩擦力界强度：双皮圈结构增强了牵伸区中后部的摩擦力界强度，防止纤维在牵伸过程中扩散，有利于纤维的稳定变速，从而提高了牵伸质量，改善了成纱条干均匀度。4.机织物“三原组织”是指哪三种？请绘制平纹组织的组织图（要求绘出至少3根经纱和3根纬纱交织的图），并列出其基本特征及典型织物。答案与解析：机织物的“三原组织”是指平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。平纹组织图（以3经3纬为例）：```经纱↓纬纱→●○●○●○●○●```（注：●表示经组织点，即经纱浮在纬纱之上；○表示纬组织点，即纬纱浮在经纱之上。实际绘图中通常用方格表示，涂黑为经组织点。）平纹组织是所有织物组织中最简单的一种，其经纬纱每间隔一根纱线就进行一次交织。基本特征：（1）组织参数：经组织点数等于纬组织点数，Rj=Rw=2，飞数Sj=Sw=±1。（2）织物外观：正反面外观相同（经纬纱原料、线密度、密度相同时）。（3）织物性能：交织点最多，纱线屈曲多，织物结构紧密，质地坚牢，手感较硬，弹性较小，透气性相对较好，但光泽较暗淡。典型织物：棉织物中的平布、细布、府绸；毛织物中的凡立丁、派力司；丝绸中的电力纺、塔夫绸等。5.解释下列术语：（1）公定回潮率；（2）织物悬垂性；（3）纱线捻系数；（4）非织造布。答案与解析：（1）公定回潮率：为了在纺织材料贸易、检验、计价等活动中有一个统一的标准，由国家或国际组织对各种纺织材料规定的回潮率。它是一个约定值，并不一定是材料在实际环境中的真实回潮率。例如，我国原棉的公定回潮率为8.5%，棉纱线为8.5%，羊毛为15%，涤纶为0.4%等。在计算纱线线密度、织物重量等时，必须折算到公定回潮率状态。（2）织物悬垂性：指织物在自然悬垂状态下，因自身重量而下垂，形成平滑和曲率均匀的曲面的性能。它反映了织物的柔韧性和贴身性，是评价服装用织物（特别是裙装、窗帘等）外观美感的重要指标。通常用悬垂系数（试样水平投影面积与原面积之比）来定量表示，系数越小，悬垂性越好。（3）纱线捻系数：是结合纱线捻度和线密度，用于比较不同粗细纱线加捻程度的相对指标。计算公式为：=，其中为特克斯制捻系数，为特克斯制捻度（捻/10cm），Tt为纱线线密度（tex）。捻系数是纱线工艺设计中的核心参数，它综合决定了纱线的强度、弹性、光泽、手感及织物的风格。（4）非织造布：又称无纺布，是指由纤维、纱线或长丝，通过机械、化学或热学的方法，使其固结在一起而形成的柔性、多孔结构的片状材料。它不经过传统的纺纱、织造或针织工艺。其生产流程短、产量高、原料来源广、产品用途多样，广泛应用于医疗卫材、过滤材料、土工布、服装衬布、擦拭布等领域。6.某涤/棉（65/35）混纺纱的设计干重为18.5tex。已知涤纶的公定回潮率为0.4%，棉的公定回潮率为8.5%。请计算：（1）该混纺纱的公定回潮率。（2）该混纺纱的公定重量（即公定回潮率下的重量）。答案与解析：（1）混纺纱的公定回潮率按混纺成分的干重比例加权平均计算。设混纺纱总干重为，则涤纶干重=0.65，棉干重=0.35公定回潮率计算公式：=计算：=0.0026（2）公定重量是指在公定回潮率下的重量。已知设计干重=18.5t计算公式：=×代入：=18.5因此，该涤/棉混纺纱的公定回潮率约为3.235%，公定重量约为19.10tex。7.简述织物起毛起球的过程及影响因素。如何评价织物的抗起毛起球性能？答案与解析：织物起毛起球的过程可分为三个阶段：（1）起毛：织物在穿着和洗涤过程中，受到反复摩擦，纤维末端被拉出织物表面，形成毛茸。（2）纠缠：继续摩擦，使拉出的毛茸相互纠缠在一起，形成小球粒。（3）脱落：当球粒根部纤维因反复弯曲疲劳而断裂，或摩擦过于剧烈时，球粒脱落。影响因素：（1）纤维性质：纤维强度高、伸长率大、耐磨性好、耐疲劳性能好的纤维（如涤纶、锦纶）不易断裂，毛球不易脱落，易积聚起球。圆形截面纤维比异形截面纤维更易起球。纤维长度长、细度粗，则纤维间抱合力大，不易被拉出，起球倾向降低。（2）纱线结构：纱线捻度大、条干均匀、结构紧密，则纤维束缚牢固，不易起毛。股线比单纱抗起球性好。（3）织物结构：织物组织紧密、表面平整、浮长短，则纤维不易滑出。针织物通常比机织物易起球。（4）后整理工艺：烧毛、剪毛、热定形、树脂整理（如抗起球整理剂）等能有效改善抗起球性。评价方法：通常采用织物起毛起球仪模拟实际穿用中的摩擦作用，在规定条件下对试样进行摩擦，然后在标准光照条件下，将起球后的试样与标准样照进行对比评级。评级分为1-5级，5级最好（几乎无起球），1级最差（严重起球）。8.试述纺纱工艺流程中“精梳工序”的目的及其对成纱质量的贡献。何种类型的纱线或织物通常需要经过精梳工序？答案与解析：精梳工序是位于普梳（粗梳）系统中的梳棉工序之后，并条工序之前的一种精细梳理工艺。目的：（1）排除短纤维：通过精梳锡林和顶梳的细致梳理，有效去除生条中一定长度以下的短纤维（精梳落棉），提高纤维长度的整齐度。（2）清除杂质疵点：进一步清除残留的棉结、细小杂质和带纤维籽屑。（3）分离纤维，提高平行伸直度：使纤维束充分分离，并使纤维在须条中更加平行、顺直。对成纱质量的贡献：（1）显著提高成纱强度：由于短纤维减少，纤维长度整齐度提高，纤维间抱合力增强，纱线在拉伸时受力更均匀，断裂强度显著提高。（2）改善成纱条干均匀度：纤维平行伸直度好，在牵伸过程中变速点集中，有利于降低纱线条干不匀率。（3）提升纱线光泽和手感：纤维排列整齐，纱线结构紧密、毛羽少，表面光洁，因此光泽好，手感柔软、滑爽。（4）减少纱疵和织疵：杂质和棉结的减少，降低了纱线细节、粗节和棉结数，提高了后道织造效率和织物外观质量。应用：通常用于纺制高档纱线，如细特纱（高支纱）、特种工业用纱等。其产品主要用于对光泽、强度、条干、洁净度要求高的织物，如高档府绸、汗衫、缝纫线、轮胎帘子布等。精梳棉纱比普梳棉纱品质和价格都更高。9.什么是织物的色牢度？列举至少五种常见的色牢度测试项目，并说明评定色牢度等级的一般原则。答案与解析：织物的色牢度是指染色或印花织物在使用或后续加工过程中，颜色抵抗各种外界因素作用而保持其原有色泽的能力（或变色程度），以及染色剂向贴衬织物转移的程度（或沾色程度）。常见的色牢度测试项目包括：耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度（分干摩和湿摩）、耐汗渍色牢度、耐日晒色牢度、耐水色牢度、耐氯漂色牢度、耐熨烫色牢度等。评定色牢度等级的一般原则：色牢度评级主要分为变色牢度和沾色牢度两大类。（1）变色牢度：评价试样本身颜色变化程度。将测试后的试样与未测试的原样（或灰色样卡中的原样）在标准光源下对比。使用“灰色变色样卡”进行评定，分为5个等级：5级（最好，目测无变化）、4级、3级、2级、1级（最差，变色严重）。有时有半级，如4-5级。（2）沾色牢度：评价试样上的染料对相邻的白色贴衬织物的污染程度。将测试后与试样接触的白色贴衬织物与未沾色的原贴衬（或灰色样卡中的原样）对比。使用“灰色沾色样卡”进行评定，同样分为5级：5级（无沾色）、4级、3级、2级、1级（严重沾色）。评定时需在规定的光源和观察条件下，由经过训练的评级人员操作，以确保结果客观准确。不同测试项目有各自具体的测试标准（如GB/T、ISO、AATCC等）。10.分析比较涤纶（聚酯纤维）和锦纶（聚酰胺纤维）在主要性能上的异同点，并举例说明它们在纺织终端产品中的应用侧重。答案与解析：相同点：（1）都属于合成纤维，强度高，耐磨性好，优于天然纤维。（2）弹性回复性好，织物保形性较好。（3）耐腐蚀，不霉不蛀。（4）吸湿性较差，公定回潮率低（涤纶0.4%，锦纶4.5%），穿着有闷热感，易产生静电。不同点：（1）强度与耐磨：锦纶的强度是常见纤维中最高的，耐磨性也最优，尤其耐疲劳性好。涤纶强度也很高，但略低于锦纶，其耐磨性优良，但耐疲劳性不及锦纶。（2）热性能：涤纶的熔点在260℃左右，玻璃化温度约70-80℃，耐热性较好，熨烫温度可达150-180℃。锦纶的熔点较低（锦纶6约215℃，锦纶66约250℃），耐热性较差，熨烫温度一般在120℃左右，遇火会熔融滴落。（3）染色性：涤纶结构紧密，疏水性强，常规条件下染料难以进入，通常需在高温高压下或使用载体，用分散染料染色。锦纶分子末端有氨基和羧基，可用酸性染料、分散染料等染色，染色条件相对温和。（4）保形性与抗皱性：涤纶的弹性模量高，回弹性好，织物挺括，抗皱免烫性极佳，洗后不易变形。锦纶的初始模量较低，织物柔软，但挺括性和抗皱性不如涤纶，易变形。（5）耐光性：涤纶耐光性较好，仅次于腈纶。锦纶耐光性较差，长期日晒会泛黄、强度下降。应用侧重：涤纶：因其优异的保形性、抗皱性、易洗快干和较好的强度，广泛应用于各类服装面料（尤其与外衣、衬衫、裤子、裙子等），以及室内装饰织物（窗帘、沙发布）、非织造布、产业用纺织品（绳索、传送带、篷盖布）等。涤纶长丝常用于仿真丝织物。锦纶：因其突出的强度、耐磨性和耐疲劳性，以及柔软的手感，主要应用于对耐磨要求极高的领域，如袜子、运动服、登山服、羽绒服面料、箱包布、安全带、轮胎帘子线、渔网、降落伞等。锦纶弹力丝是泳衣、紧身衣的重要原料。11.描述织物风格评价中“手感”的含义及主要评价内容。简述客观评价织物手感的仪器——川端式织物风格仪（KES-F）的基本测试原理。答案与解析：在织物风格评价中，“手感”是一个综合性的感官指标，指人手触摸、抓捏、揉搓织物时，通过皮肤的触觉神经所感受到的织物物理机械性能的综合反应。它是评价织物品质和适用性的重要依据。主要评价内容包括：织物的柔软度（或硬挺度）、滑爽度（或粗糙度）、丰满度（或轻薄感）、弹性（按压后的回复能力）、冷暖感（接触瞬间的热传导感觉）、蓬松感、重量感（轻重）等。川端式织物风格仪（KES-F）的基本测试原理：该仪器通过模拟人手对织物的基本动作，用一系列精密的传感器测量织物在低应力下的力学性能，然后将这些物理量综合起来，定量地表征织物的手感风格。其主要测试模块和原理包括：（1）拉伸与剪切测试：测量织物的拉伸线性度、拉伸功、回弹性以及剪切刚度、剪切滞后矩等，反映织物的柔韧性和变形回复能力。（2）弯曲测试：测量织物的弯曲刚度和弯曲滞后矩，直接关系到织物的柔软或硬挺感。（3）压缩测试：测量织物在厚度方向被压缩时的性能，如压缩线性度、压缩功、回弹性等，反映织物的丰满、蓬松或密实感。（4）表面性能测试：通过一个特定触头在织物表面进行摩擦，测量摩擦系数和平均摩擦偏差（MIU和MMD），用以评价织物的滑爽或粗糙程度。（5）重量与厚度测试：测量单位面积重量和厚度。仪器将测得的多项物理力学指标，通过一定的数学模型或经验公式，与主观评价建立关联，从而实现对织物手感的客观、定量化评价。12.在纺织厂空调设计中，为何要控制车间的温湿度？以棉纺车间为例，说明其对纺纱工艺过程的具体影响。答案与解析：纺织厂车间温湿度控制是保障生产顺利进行、提高产品质量、降低消耗、改善劳动环境的关键技术措施。对纺纱工艺过程的具体影响：（1）对纤维性能的影响：温湿度影响纤维的回潮率、强伸度、柔软性、导电性和摩擦系数。适当的湿度（如棉纺清梳车间相对湿度55%-65%）可使纤维回潮率适中，强度增加，弹性改善，易于开松、梳理和转移，减少纤维损伤和断裂。湿度过低，纤维脆弱易断，静电严重，导致绕罗拉、绕皮辊；湿度过高，纤维粘连，开松分梳困难，易扭结形成棉结。（2）对牵伸过程的影响：温湿度影响纱条与机件（如罗拉、皮辊、皮圈）间的摩擦系数，以及纤维间的抱合力。温湿度适宜时，摩擦稳定，牵伸力均匀，有利于纤维的稳定变速，从而改善条干均匀度。湿度过低，静电干扰严重，纤维扩散，牵伸不匀增大；湿度过高，牵伸力过大，易出硬头或造成意外牵伸。（3）对加捻与卷绕的影响：在细纱车间（相对湿度一般50%-55%），适当的湿度有利于捻度的传递和稳定，减少飞花，降低断头率。湿度过低，纱线毛羽增多，强力不匀可能增大，断头增加；湿度过高，纱线粘连，卷绕成形不良，锭子易绕回丝。（4）对生产效率和劳动环境的影响：稳定的温湿度能保证机器运转正常，减少工艺波动和纱疵，提高生产效率与制成率。同时，适宜的温湿度（温度一般24-28℃）为工人提供了舒适的工作环境，有利于保障健康和提高工作效率。因此，纺织厂各车间都有严格的温湿度控制范围，需通过空调系统进行实时调节。13.何为织物经纬向密度？如何用直接测数法测量一款平纹棉布的经密和纬密？若测量时发现布面有褶皱或不在平整状态，对结果有何影响？答案与解析：织物经纬向密度是指织物在无折皱、无张力状态下，单位长度内所含的经纱根数（经密）和纬纱根数（纬密）。通常以根/10厘米或根/英寸表示。直接测数法测量步骤（以根/10cm为例）：（1）取样：在距布边至少5cm以上，不同位置选取有代表性的试样，试样应平整无疵点。（2）选择工具：使用织物密度镜或分析镜。密度镜通常带有刻度尺和放大镜，窗口宽度有5cm、2.5cm等规格。（3）测量经密：将密度镜沿纬向（即垂直于经纱方向）平稳放置在布面上，放大镜中线与某根经纱对齐。从起点开始，数取窗口刻度线内的经纱根数。若窗口不是10cm，需换算。例如，用5cm窗口数得经纱根数为，则经密=2×（4）测量纬密：将密度镜沿经向（即垂直于纬纱方向）平稳放置，数取窗口内的纬纱根数，换算方法同经密。布面褶皱或不平整的影响：如果布面有褶皱或未处于自然平整状态，会导致纱线聚集或分散，无法代表织物真实的密度分布。（1）测量值不准确：在褶皱凸起处，纱线可能被挤压在一起，导致局部密度测量值偏高；在凹陷处，纱线可能被拉伸稀疏，导致测量值偏低。（2）读数困难：不平整的布面会使纱线在放大镜下成像扭曲、不清晰，增加数纱根数的难度和误差。（3）失去代表性：单次或少数几次在不平整处的测量结果，无法反映织物整体的平均密度。因此，测量前必须将试样在标准温湿度条件下充分调湿，并在无张力状态下轻轻抚平，确保测量区域的织物平整、无褶皱，以保证测量结果的准确性和可靠性。14.列举三种常见的纺织纤维鉴别方法，并简述其原理和操作要点。答案与解析：（1）燃烧法：原理：利用不同纤维的化学组成不同，在接近火焰、接触火焰和离开火焰时所表现出的燃烧特性（如燃烧难易、火焰颜色、气味、灰烬形态等）存在差异来进行鉴别。操作要点：取一小束纤维或纱线，用镊子夹住，慢慢靠近火焰，观察其靠近火焰时的反应（是否熔融收缩）；放入火焰中，观察燃烧速度和火焰特征；离开火焰，观察是否续燃及燃烧情况；同时闻其气味；观察冷却后灰烬的颜色和形态（如硬块、粉末、黑色脆块等）。例如，棉麻接近火焰不熔不缩，燃烧迅速，火焰黄色，烧纸味，灰烬细软灰白；羊毛接近火焰收缩，燃烧缓慢，火焰橘黄色，烧毛发臭味，灰烬黑色脆块；涤纶接近火焰先熔后燃，燃烧时有熔滴，火焰黄白色，有芳香味，灰烬黑褐色硬块。注意事项：此法简便快速，但需经验，对混纺纤维鉴别困难，且某些经过阻燃整理的纤维会干扰判断。（2）显微镜观察法：原理：利用生物显微镜或纤维细度仪观察纤维的纵向表面形态和横截面形态特征。不同种类的纤维具有独特的形态结构。操作要点：纵向观察：将单根纤维平行排列于载玻片上，滴上甘油或液体石蜡，盖上盖玻片，置于显微镜下观察。如棉有天然转曲，羊毛有鳞片，涤纶等合成纤维纵向光滑或有沟槽。横截面观察：将纤维束嵌入哈氏切片器或用手工法制作横截面切片，置于显微镜下观察。如棉为腰圆形有中腔，羊毛为圆形或椭圆形，蚕丝为不规则三角形。注意事项：此法能有效鉴别天然纤维和部分常规化学纤维，但对截面形态相似的合成纤维（如多数圆形截面）鉴别能力有限，常需结合其他方法。（3）化学溶解法：原理：利用不同纤维在不同化学溶剂中的溶解性能差异来进行鉴别。通过观察纤维在特定试剂中（特定温度、浓度下）是否溶解、溶解速度、溶液颜色变化等来区分。操作要点：取少量纤维试样放入试管或表面皿中，加入规定浓度的化学试剂，观察其在常温或加热条件下的溶解情况。例如：75%硫酸在室温下可溶解棉、麻、粘胶等纤维素纤维，但不溶解涤纶；冰醋酸可溶解锦纶，但不溶解涤纶和腈纶；二甲基甲酰胺（DMF）在沸煮条件下可溶解腈纶，但不溶解涤纶和锦纶。注意事项：此法准确度较高，尤其适用于混纺产品的定量分析。但需熟悉各种纤维的溶解性能表，操作时需注意试剂的安全使用（腐蚀性、毒性），并严格控制试验条件（温度、时间、浓度）。15.试分析影响织物透