2026年湖北省武汉市职称评审若干专业水平能力测试(纺织)试题解析及核心考点

2026年湖北省武汉市职称评审若干专业水平能力测试(纺织)试题解析及核心考点一、单项选择题（每题1分，共20分）1.下列纤维中，属于再生纤维素纤维的是（）。A.涤纶B.锦纶C.粘胶纤维D.丙纶答案：C解析与核心考点：本题考查纤维分类。化学纤维分为再生纤维和合成纤维。再生纤维是利用天然高分子化合物为原料，经化学处理和机械加工制得的纤维，主要包括再生纤维素纤维（如粘胶纤维、莱赛尔纤维、莫代尔纤维）和再生蛋白质纤维。合成纤维是以石油、天然气等为原料，经人工合成高分子聚合物后纺丝制得，如涤纶（聚酯）、锦纶（聚酰胺）、丙纶（聚丙烯）等。因此，粘胶纤维是典型的再生纤维素纤维。2.在棉纺工程中，开松与除杂的主要工序是（）。A.梳棉B.精梳C.开清棉D.并条答案：C解析与核心考点：本题考查棉纺工艺流程及作用。开清棉工序的主要任务是对原棉进行开松、混和、除杂和均匀成卷，为后道工序提供质量较好的棉卷或棉流。梳棉的主要任务是分梳、除杂、均匀、混和与成条；精梳主要是排除短绒、提高纤维平行伸直度；并条主要是并合、牵伸、混和，提高条子均匀度。开松除杂的起始和主要环节在开清棉。3.织物经纬密度的单位通常表示为（）。A.特克斯（tex）B.旦尼尔（D）C.公制支数（Nm）D.根/10厘米（根/10cm）答案：D解析与核心考点：本题考查织物规格参数。经纬密度是指织物沿纬向或经向单位长度内纱线排列的根数，公制通常用“根/10厘米”表示，英制用“根/英寸”表示。特克斯、旦尼尔、公制支数均为表示纱线细度的指标。4.下列染料中，最适用于涤纶织物染色的是（）。A.活性染料B.直接染料C.分散染料D.酸性染料答案：C解析与核心考点：本题考查染料与纤维的匹配性。涤纶是疏水性合成纤维，分子结构紧密，染色困难。分散染料是一类水溶性很低、染色时以微小颗粒分散在染液中的非离子型染料，适用于涤纶、锦纶等疏水性纤维的染色，通常需要高温高压或热熔法染色。活性染料主要用于棉、麻等纤维素纤维；直接染料主要用于纤维素纤维；酸性染料主要用于蛋白质纤维（羊毛、蚕丝）和锦纶。5.机织物三原组织是指（）。A.平纹、斜纹、缎纹B.平纹、方平、绉组织C.斜纹、缎纹、变化组织D.平纹、联合组织、复杂组织答案：A解析与核心考点：本题考查机织物组织的基础知识。平纹、斜纹、缎纹是机织物中最简单、最基本的三种组织，称为三原组织。其他所有组织都是在这三种原组织的基础上变化、联合或发展而来的。6.衡量纱线加捻程度的指标是（）。A.捻系数B.断裂强度C.条干均匀度D.毛羽指数答案：A解析与核心考点：本题考查纱线加捻参数。加捻使纱线中的纤维产生螺旋状扭转，增加纱线强度。衡量加捻程度的指标有捻度（单位长度内的捻回数）和捻系数。捻系数是一个综合了纱线细度和捻度的相对指标，能更科学地比较不同细度纱线的加捻程度。断裂强度、条干均匀度、毛羽指数是纱线的质量指标，受加捻影响，但不是直接衡量加捻程度的指标。7.在非织造布生产中，纤网加固方法中属于机械加固的是（）。A.热轧加固B.化学粘合加固C.水刺加固D.针刺加固答案：D解析与核心考点：本题考查非织造布工艺。非织造布的关键工序是纤网形成和纤网加固。纤网加固方法主要分为机械加固、化学粘合和热粘合。针刺加固（包括预刺、主刺、花纹刺等）是典型的机械加固，利用刺针的钩刺使纤维相互缠结。水刺加固也是机械加固，但通常单独分类。热轧加固属于热粘合；化学粘合加固是通过粘合剂实现。8.织物经向或纬向拉伸至断裂时所承受的最大力称为（）。A.断裂伸长率B.撕裂强度C.断裂强力D.顶破强力答案：C解析与核心考点：本题考查织物力学性能指标。断裂强力是指织物在拉伸试验中，拉伸至断裂时所能承受的最大力，单位牛顿（N）。断裂伸长率是断裂时的伸长量与原始长度的百分比。撕裂强度是衡量织物抵抗裂口扩展的能力。顶破强力是织物在垂直于其平面的外力作用下鼓起扩张而破裂时所需的最大力。9.下列整理工艺中，属于化学整理的是（）。A.刷毛B.轧光C.防皱整理（树脂整理）D.起毛答案：C解析与核心考点：本题考查织物整理分类。织物整理分为物理/机械整理和化学整理。防皱整理（常称树脂整理）是通过在纤维上沉积或与纤维交联树脂（如2D树脂），改变纤维的物理化学性质，从而提高织物的防皱防缩性能，属于化学整理。刷毛、轧光、起毛都是通过机械作用改变织物外观或手感，属于物理机械整理。10.色织物的“三原色”是指（）。A.红、绿、蓝（光的三原色）B.红、黄、蓝（颜料/染料的三原色）C.青、品红、黄（印刷三原色）D.黑、白、灰答案：B解析与核心考点：本题考查色彩学基础。在染料、颜料着色领域（减色混合），三原色通常是指红、黄、蓝。通过这三者的不同比例混合，理论上可以得到各种颜色。这是纺织品染色、印花配色实践中的基础理论。红、绿、蓝是光的三原色（加色混合）；青、品红、黄是印刷油墨的三原色。11.纺纱过程中，将纤维条拉细，使纤维伸直平行的工序是（）。A.开松B.梳理C.牵伸D.加捻答案：C解析与核心考点：本题考查纺纱核心原理。牵伸是纺纱过程中将纤维集合体（如条子、粗纱）有控制地拉长变细，并使纤维进一步伸直、平行的工艺过程。它是实现纱线细度要求、提高纤维平行伸直度的关键工序。开松是使纤维块变小；梳理是使纤维分离成单根并初步伸直；加捻是赋予纱线强度。12.表示纱线细度，数值越大表示纱线越粗的指标是（）。A.英制支数（Ne）B.公制支数（Nm）C.特克斯（tex）D.以上都是答案：C解析与核心考点：本题考查纱线细度指标的数值意义。纱线细度指标分为定长制和定重制。定长制：单位长度的重量，数值越大，纱线越粗，如特克斯（1000米纱线的克重）、旦尼尔（9000米纱线的克重）。定重制：单位重量的长度，数值越大，纱线越细，如英制支数（1磅纱线有多少个840码长度）、公制支数（1克纱线有多少米长度）。因此，只有特克斯是数值越大纱线越粗。13.在织造前，经纱需要经过的准备工序不包括（）。A.络筒B.整经C.浆纱D.穿经E.卷纬答案：E解析与核心考点：本题考查织前准备工艺。经纱准备工序通常包括：络筒（将管纱卷绕成筒子，并清除疵点）、整经（将多个筒子纱按工艺要求长度和幅宽平行卷绕到经轴上）、浆纱（对经纱上浆，提高其强度、耐磨性和光滑度）、穿经（将经纱按工艺图穿入停经片、综丝和钢筘）。卷纬是制备纬纱管子的工序，属于纬纱准备，不属于经纱准备。14.下列纤维中，极限氧指数（LOI）最低，即最易燃的是（）。A.棉B.涤纶C.芳纶1313D.阻燃腈纶答案：A解析与核心考点：本题考查纤维的燃烧性能。极限氧指数（LOI）是指材料在氮氧混合气体中维持烛状燃烧所需的最低氧气体积百分比。LOI值越高，材料越难燃。通常，LOI>26%称为难燃纤维。棉、粘胶等纤维素纤维LOI约18-20%，易燃；涤纶LOI约20-22%，可燃；羊毛LOI约25%，较难燃；芳纶1313（Nomex）LOI约28-30%，阻燃腈纶LOI可达28%以上，属于阻燃纤维。因此棉最易燃。15.针织物中，线圈沿纵向相互串套而成的一列称为（）。A.横列B.纵行C.圈距D.圈高答案：B解析与核心考点：本题考查针织物基本结构。针织物由线圈相互串套而成。线圈在横向连接的行列称为横列；线圈在纵向串套的行列称为纵行。圈距是同一横列中相邻两线圈对应点间的水平距离；圈高是同一纵行中相邻两线圈对应点间的垂直距离。16.用于评价织物在穿着过程中因摩擦而起毛起球程度的测试方法是（）。A.马丁代尔耐磨试验B.织物悬垂性测试C.织物刚柔性测试D.织物透气性测试答案：A解析与核心考点：本题考查织物性能测试方法。马丁代尔耐磨试验仪在一定的压力下，用标准磨料（通常为羊毛织物）对试样进行圆周运动的摩擦，经过一定次数后，观察试样的起毛起球等级或破损情况，是评价织物耐磨性和抗起球性的常用方法。其他选项分别测试悬垂性、柔软度/硬挺度、透气性。17.下列哪种整理可以赋予织物“免烫”或“洗可穿”性能？（）A.柔软整理B.硬挺整理C.树脂整理（防皱整理）D.增白整理答案：C解析与核心考点：本题考查功能性整理。“免烫”或“洗可穿”性能主要指织物经家庭洗涤干燥后，无需熨烫或只需轻微熨烫即可保持平整外观。这主要通过树脂整理（防皱整理）实现，整理剂在纤维内部形成交联网络，限制纤维大分子的相对滑移，从而提高织物的形态稳定性（抗皱性和尺寸稳定性）。18.在配棉时，决定纺纱品种、质量和成本的关键因素是（）。A.原棉的产地B.原棉的含杂率C.原棉的纤维长度、细度、强度等性能D.原棉的包装形式答案：C解析与核心考点：本题考查纺纱原料管理。配棉是根据纱线质量要求，将多种品级、长度、产地等的原棉按比例搭配使用。原棉的物理性能指标，如纤维长度（影响成纱强度、可纺细度）、细度（影响成纱条干、强度）、强度（影响成纱强度）、成熟度等，是决定成纱质量、可纺性和成本的核心因素。产地、含杂率、包装形式是次要或相关因素。19.数码喷墨印花与传统印花相比，其主要优势在于（）。A.印花速度更快B.印花成本更低C.适用于小批量、多品种、高精度印花D.印花色牢度更高答案：C解析与核心考点：本题考查现代印花技术。数码喷墨印花是将图案通过计算机处理，直接控制喷头将微小墨滴喷射到织物上。其最大优势是省去了制版过程，图案修改灵活，非常适合小批量、个性化、快速反应的生产模式，并能实现高精度的色彩渐变和细节表现。目前在大批量生产时，其速度和成本相对于圆网、平网印花仍不占优势。色牢度取决于所用墨水及后处理工艺。20.纱线代号中，“R”通常表示（）。A.涤纶B.粘胶纤维C.锦纶D.棉答案：B解析与核心考点：本题考查纺织材料代号。我国常用纤维代号规定：R或Rayon表示粘胶纤维；T或Polyester表示涤纶；N或Nylon表示锦纶；C或Cotton表示棉；W或Wool表示羊毛；S或Silk表示蚕丝；L或Linen表示亚麻；A表示腈纶等。二、多项选择题（每题2分，共10分，多选、少选、错选均不得分）1.影响织物透气性的主要因素有（）。A.纤维的截面形状B.纱线的细度与捻度C.织物的经纬密度与组织结构D.织物的后整理方式E.环境的温湿度答案：A、B、C、D解析与核心考点：本题考查织物透气性影响因素。织物透气性是指空气透过织物的能力。影响因素包括：①纤维性质：截面形状（异形纤维可能增加空隙）、吸湿性（吸湿后纤维膨胀可能减少空隙）；②纱线结构：细度细、捻度大，纱线紧密，可能使织物紧度增加，透气性下降；③织物结构：密度大、组织结构紧密（如平纹）则透气性差，密度小、组织结构疏松（如缎纹、网眼组织）则透气性好；④后整理：涂层、贴膜、树脂整理等会显著降低透气性，起绒、砂洗等可能改变透气性。环境的温湿度是测试条件，会影响测试结果，但不是织物本身的固有影响因素，故E不选。2.下列属于纺织材料机械性能的有（）。A.拉伸强度与断裂伸长率B.耐磨性C.刚柔性D.回潮率E.染色牢度答案：A、B、C解析与核心考点：本题考查纺织材料性能分类。纺织材料的性能分为物理性能、机械性能和化学性能等。机械性能是指材料在受力作用下所表现出来的特性。A（拉伸强度与断裂伸长率）属于基本的力学性能；B（耐磨性）属于表面抵抗磨损的力学性能；C（刚柔性）属于材料抵抗弯曲变形的力学性能。D（回潮率）是吸湿性指标，属于物理性能；E（染色牢度）是染料与纤维结合稳定性的指标，属于化学性能或使用性能。3.纺纱系统根据原料不同主要分为（）。A.棉纺系统B.毛纺系统（精梳毛纺、粗梳毛纺）C.麻纺系统（苎麻、亚麻）D.绢纺系统E.化学纤维纺纱系统答案：A、B、C、D、E解析与核心考点：本题考查纺纱工程体系。不同的天然纤维因其长度、含杂、性能差异很大，需采用不同的工艺流程和设备，形成了各自的纺纱系统。棉纺系统主要处理棉及棉型化纤；毛纺系统分为流程长、产品高端的精梳毛纺系统和流程短、产品蓬松的粗梳毛纺系统；麻纺系统针对苎麻（长麻纺）、亚麻（湿纺）等；绢纺系统以蚕丝下脚料为原料；化学纤维纯纺或混纺可参照相应天然纤维的系统，也有其专用工艺。因此所有选项均正确。4.织物风格评价包括以下哪些方面？（）A.触觉风格（手感）B.视觉风格（外观）C.听觉风格（丝鸣感等）D.嗅觉风格E.穿着舒适性答案：A、B、C解析与核心考点：本题考查织物风格概念。织物风格是人的感官对织物所作的综合评价，是织物物理机械性能在人心理上的反应。狭义风格主要指手感，即触觉风格。广义风格包括：①触觉风格（手感）：如柔软、滑爽、丰满、硬挺等；②视觉风格（外观）：如光泽、颜色、纹理、悬垂性等；③听觉风格：如丝织物的“丝鸣”声。嗅觉风格（如异味）通常属于质量疵点，不是常规风格评价内容。穿着舒适性是综合性能，包含热湿舒适性、触感舒适性等，其部分内容与风格相关，但本身是一个更宽泛的概念，不直接等同于风格评价。5.纺织品的生态性要求主要包括（）。A.可生物降解性B.生产过程中的低能耗、低污染C.产品中不含或限量有毒有害物质（如甲醛、偶氮染料、重金属）D.废弃后易于回收利用E.价格低廉答案：A、B、C、D解析与核心考点：本题考查纺织生态学概念。纺织生态学关注纺织品从原料生产、加工、使用到废弃的全生命周期对环境及人类健康的影响。主要要求包括：①原料可再生或可降解（A）；②生产过程清洁化、节能降耗（B）；③最终产品对消费者安全无害，限制或禁用有害物质（C）；④提倡循环经济，易于回收再利用（D）。价格（E）是经济属性，不属于生态性要求范畴。三、判断题（每题1分，共10分）1.公定回潮率是为了贸易和检验需要而统一规定的纺织材料回潮率。（）答案：√解析与核心考点：本题考查回潮率概念。纺织材料在实际大气中含水率随温湿度变化。为了公平交易和统一质量评估，国家或国际标准对各类纤维及其制品规定了在标准大气条件下（如温度20±2℃，相对湿度65±3%）的回潮率值，称为公定回潮率。计算重量（如纱线细度、织物克重）和贸易计价时均采用公定重量。2.并条工序的主要作用是提高纤维的平行伸直度，对条子的均匀度没有改善作用。（）答案：×解析与核心考点：本题考查并条工序任务。并条工序的核心作用是通过多根条子的并合、牵伸和混和，显著改善条子的长片段均匀度（并合作用可降低重量不匀率），同时使纤维进一步伸直平行，并实现不同成分纤维的均匀混和。因此，改善均匀度是其重要任务之一。3.织物的经向强力通常大于纬向强力，因为经纱在织造过程中承受的张力更大，往往使用质量更好的纱线或更高的捻度。（）答案：√解析与核心考点：本题考查织物强力的各向异性。在织造过程中，经纱需要承受从织轴到织口间巨大的、持续的拉伸张力、摩擦力和反复的弯曲作用，因此对经纱的强度、耐磨性要求高，通常选用品质较好、捻度较大的纱线，并经过上浆处理。纬纱承受的张力较小。这导致大多数机织物的经向强力高于纬向强力。4.热定型是涤纶等热塑性合成纤维后加工中的重要工序，其目的是消除内应力，提高尺寸热稳定性。（）答案：√解析与核心考点：本题考查合成纤维后整理原理。涤纶、锦纶等热塑性纤维在纺丝、纺织加工中会产生内应力，导致织物易收缩、起皱。热定型是在玻璃化温度以上、软化点以下，对织物施加一定张力进行热处理，使纤维大分子链段运动，内应力松弛，然后冷却固定新的形态，从而获得良好的尺寸稳定性、抗皱性和平整外观。5.针织物由于其线圈结构，普遍具有比机织物更好的尺寸稳定性。（）答案：×解析与核心考点：本题考查针织物与机织物性能比较。针织物由线圈串套而成，结构蓬松柔软，延伸性好，但受到外力（特别是洗涤时）容易产生线圈转移，导致织物容易变形，尺寸稳定性通常不如结构紧密、经纬纱交织固定的机织物。提高针织物尺寸稳定性需要原料选择、组织结构设计和后整理（如热定型、树脂整理）等多方面措施。6.特克斯（tex）是定重制纱线细度指标。（）答案：×解析与核心考点：本题考查纱线细度指标定义。特克斯（tex）定义为1000米长纱线在公定回潮率下的重量克数，属于定长制，数值越大纱线越粗。定重制是指规定重量下的长度，如公制支数、英制支数。7.织物染色中，上染百分率是指上染到纤维上的染料量占投入染液总染料量的百分比。（）答案：√解析与核心考点：本题考查染色基本术语。上染百分率（或上染率）是衡量染色过程中染料利用率的重要指标，计算公式为：上染百分率=(纤维上染料量/投入染料总量)×100%。提高上染率有助于降低成本、减少印染废水污染。8.非织造布的生产流程比传统纺织（纺纱-织造）流程更长、更复杂。（）答案：×解析与核心考点：本题考查非织造布工艺特点。非织造布技术是一种“纤维成网-固结成布”的短流程技术。它省去了传统的纺纱和织造（或针织）工序，直接将纤维通过机械、化学或热的方法固结成布。因此，其生产流程通常更短、更高效，这是非织造布的主要优势之一。9.纺织材料的静电现象主要发生在疏水性合成纤维（如涤纶、丙纶）上，因为其吸湿性差，导电性差。（）答案：√解析与核心考点：本题考查纺织材料静电性能。静电的产生与积累取决于材料的导电性。吸湿性好的纤维（如棉、粘胶、羊毛）因含有水分而导电性较好，静电荷容易逸散。疏水性合成纤维吸湿性极差（回潮率低），电阻高，摩擦产生的静电荷不易导走，容易积累，导致静电现象严重，影响穿着舒适性和生产加工。10.织物疵点“纬斜”是指纬纱与经纱不呈垂直状态相交，而是呈歪斜状。（）答案：√解析与核心考点：本题考查常见织物疵点。纬斜是机织物常见外观疵点，表现为纬纱与经纱的夹角不是标准的90度，呈现直线形、弧形等歪斜状态。主要由于织造时纬纱张力不均、后整理加工中受力不匀或呢毯定型机左右拉力不一致等原因造成。需要通过整纬装置进行矫正。四、简答题（每题5分，共20分）1.简述纺纱过程中“梳理”工序的目的和作用。答案：梳理是纺纱工程中的核心工序，其目的和作用主要包括：（1）分梳：利用针布上的密集针齿，将纤维束彻底分解成单根纤维状态，为后续牵伸、加捻制备均匀的纤维条创造条件。（2）除杂：在分梳过程中，依靠离心力、气流等作用，进一步清除纤维中残留的细小杂质、疵点（如带纤维破籽、软籽表皮等）和部分短绒。（3）混和：使不同成分、不同性质的纤维在针面间反复转移、交换，实现单纤维级别的充分混和，保证最终产品色泽、性能均匀。（4）均匀与成条：将经过分梳、清洁、混和的纤维层，凝聚成厚度均匀的纤维网，最后聚合成一根连续、均匀的条子（生条），并有规律地圈放在条筒中。核心考点：梳理工序的核心任务，是理解纺纱从纤维块到有序纤维条转变的关键。2.什么是织物的“色牢度”？列举至少四种常见的色牢度测试项目，并说明其实际意义。答案：色牢度是指染色或印花纺织品在使用或后续加工过程中，其颜色抵抗各种外界作用（如摩擦、洗涤、光照、汗渍等）而保持原样或不褪色、不沾色的能力。它是评价纺织品质量的重要指标。常见测试项目及意义：（1）耐摩擦色牢度：测试颜色抵抗干、湿摩擦的能力。意义：直接影响穿着时与其他衣物、皮肤的沾色情况，以及使用过程中的外观保持性。（2）耐洗色牢度：测试颜色在皂洗过程中的褪色和对相邻织物的沾色情况。意义：是评价纺织品能否经受日常洗涤的关键指标。（3）耐光色牢度：测试颜色在光照（尤其是日光）下的褪色程度。意义：对于户外用品、窗帘、汽车内饰等尤为重要。（4）耐汗渍色牢度：测试颜色在汗液（酸、碱）作用下的变化和沾色。意义：直接关系到贴身服装穿着时的安全性和美观性。其他还有耐水渍、耐氯漂、耐熨烫色牢度等。核心考点：色牢度的定义、分类及其对纺织品实用性能的影响。3.简述非织造布“纺粘法”生产工艺流程及其产品特点。答案：纺粘法是非织造布主要生产工艺之一。工艺流程：聚合物切片（如PP、PET）→熔融挤出→纺丝（喷丝板形成长丝）→冷却牵伸（高速气流拉伸）→成网（长丝铺放到成网帘上形成纤网）→加固（热轧、针刺或水刺）→卷取。产品特点：（1）原料为聚合物切片，流程一体化，从原料直接成布。（2）纤网由连续长丝构成，产品纵横向强力差异小，强度一般高于短纤非织造布。（3）生产速度高，产量大，成本相对较低。（4）产品均匀性好，但蓬松度和手感柔软性通常不如短纤梳理成网的产品。（5）应用广泛：常用于医疗防护服、包装材料、土工布、衬布、覆盖材料等。核心考点：纺粘法非织造布的工艺原理、流程及与其它成网方式的区别。4.解释织物“缩水”现象的主要原因，并列举两种改善织物尺寸稳定性（防缩）的常用方法。答案：织物缩水的主要原因：（1）吸湿膨胀（松弛收缩）：亲水性纤维（如棉、毛、粘胶）在纺纱、织造、染整过程中受到反复拉伸，处于“干态”紧张状态。遇水吸湿后，纤维直径膨胀，同时内应力松弛，导致纱线变粗、织物收缩。这是主要因素。（2）羊毛的缩绒性：羊毛纤维表面的鳞片在湿、热和机械力作用下产生定向摩擦效应，导致纤维相互纠缠、毡并，引起不可逆的剧烈收缩。改善尺寸稳定性的常用方法：（1）机械预缩整理：如棉织物的橡毯预缩机。利用橡胶毯和烘筒的弹性变形和速度差，使织物在湿润状态下预先回缩，消除潜在收缩应力。（2）化学防缩整理：a.对于纤维素纤维，采用树脂整理（如2D树脂），在纤维分子间形成交联，限制纤维遇湿膨胀和应力松弛。b.对于羊毛，采用氯化/树脂法或氧化法（如“机可洗”羊毛处理），破坏或覆盖鳞片，降低定向摩擦效应，防止毡缩。核心考点：织物缩水的机理及针对不同纤维的防缩整理技术。五、计算题（每题8分，共16分）1.已知一批纯棉纱线的实际重量为500公斤，实测回潮率为8.5%。棉的公定回潮率为8.5%（我国标准）。请计算该批纱线的公定重量。若该批纱线用于贸易结算，其结算重量应为多少？答案：已知：实际重量G=500kg，实测回潮率由于实测回潮率恰好等于公定回潮率，根据公定重量计算公式：=代入数据：=答：该批纱线的公定重量为500公斤。用于贸易结算时，结算重量即为其公定重量500公斤。解析与核心考点：本题考查公定重量的计算。当实测回潮率等于公定回潮率时，公定重量等于实际重量。计算时需注意公式的应用条件。贸易中通常按公定重量结算。2.一块机织物，经纱采用18.2tex棉纱，纬纱采用13.1tex棉纱。测得该织物的经向密度为520根/10cm，纬向密度为280根/10cm。试估算该织物的平方米克重（g/答案：估算公式：平方其中：=经向密度（根/10cm）=520=经纱线密度（tex）=18.2=纬向密度（根/10cm）=280=纬纱线密度（tex）=13.1代入计算：经纱部分：10纬纱部分：10总和：94640平方米克重：131320答：该织物的估算平方米克重约为131.3g/m²。解析与核心考点：本题考查织物平方米克重的近似估算。该公式基于单位面积内经纬纱长度之和乘以各自线密度的思想，是快速估算的常用方法。实际生产中，由于纱线弯曲（织缩）、经纬纱张力差异、后整理等因素，实际克重会与此估算值有差异，需通过实验精确测定。六、论述题（每题12分，共24分）1.论述在纺织产品开发中，如何实现纤维原料的“优势互补”，并举例说明（至少两个不同纤维混纺的例子）。答案：在纺织产品开发中，单一纤维往往难以满足所有性能要求。通过将两种或多种纤维进行混纺、交织或复合，可以充分发挥各自优点，弥补单一纤维的不足，实现“优势互补”，从而开发出性能更全面、更具特色或成本更优化的产品。这需要基于对纤维性能的深刻理解和对产品最终用途的精准定位。实现途径与举例：（1）天然纤维与合成纤维混纺：例：涤纶/棉（T/C）混纺。这是最经典的组合。优势互补体现：涤纶强度高、弹性好、抗皱保形、易洗快干、耐磨；但吸湿性差、易起静电、有蜡感、舒适性一般。棉吸湿透气、柔软舒适、不易产生静电、皮肤亲和性好；但易皱、缩水、保形性差、不耐磨。混纺效果：T/C混纺织物兼具涤纶的挺括、抗皱、保形、耐磨和棉的吸湿、透气、舒适感。既改善了纯棉织物的易皱性和尺寸不稳定性，又克服了纯涤纶织物的闷热感和静电问题。广泛应用于衬衫、裤装、床单等。（2）不同性能合成纤维混纺：例：锦纶/氨纶混纺或包芯纱。优势互补体现：锦纶（尼龙）强度极高、耐磨性优异、弹性好；但模量较低、保形性一般。氨纶（莱卡）具有极高的弹性（伸长率可达500%-800%），但强度低、不耐磨、通常不单独成纱。混纺/复合效果：以锦纶为外包纤维，氨纶为芯丝制成包芯纱或进行混纺。所得纱线及织物既保持了锦纶的高强度、高耐磨性，又获得了氨纶带来的优异弹性回复率和贴身舒适性。广泛应用于运动服、泳衣、紧身衣、袜子等高弹性需求领域。（