第二章 针织服装结构制图基础2（课件）《服装结构制图》同步教学（中国纺织）

第二章针织服装结构制图基础2第一节服装部位制图线条名称

一、服装部位制图及线条名称

二、服装制图线条返回

根据国家标准和服装行业使用习惯，服装制图常用线条有以下五种。第二节常用制图符号与术语

一、制图符号为了在服装制图时简便快捷，使用统一的针织服装制图符号，便于理解和操作，以提高制图的效率和质量。二、制图术语

1.各种领部件罗纹领：用罗纹与领口缝拼接的领。高领：领高至颏底（双层）。中领：领高至颈的中段（双层）。罗纹滚领：用罗纹布包裹领边的领，分双针和单针滚领两种。折领：领口边包缝后，将领的缝口往里折缉明线。横机领：用横机织成的领。缉条：缉明线的宽条。2.上衣部位

（1）门襟：锁眼的衣襟。（2）里襟：钉钮的衣襟。（3）明襟：门襟、里襟与衣片分割。（4）暗襟：门襟与衣片不分割，里襟与衣片分割。（5）半襟：胸襟开至胸部。（6）全襟：胸襟开至下摆。（7）底边衩：上衣侧缝下摆位置的开衩。（8）半围：围度尺寸的二分之一。（9）细褶：在裁片所需部位缉一条线，拉紧底线，使面料呈现皱状。（10）工字褶：将两个规则的褶裥对向摆放，截面形成工字形。（1）背心型：无袖有肩带。（2）翼袖：衣身与袖片相连，不分割。（3）插肩袖：袖山与肩相连的袖。（4）半袖：从袖中点往下量至所需的长度。3.各种袖型（1）插袋：将袋布置于衣片的分割线内缝制而成的口袋。（2）拉链袋：将拉链置于袋口中缉缝的口袋。（3）暗裥袋：袋中有工字褶的口袋。（4）明袋：在服装表面上直接用袋布缝制的口袋。（5）风琴袋：袋两侧有活褶的口袋。4.口袋类型（1）前裆长：从前裤腰上口中线量至前小裆止点。（2）后裆长：从后裤腰上口中线量至后大裆止点。（3）松腰头：装橡筋之前裤腰的宽度。（4）紧腰头：装橡筋后的成品尺寸。（5）罗纹腰头：腰口缝拼接罗纹的腰头。（6）低腰：立裆低于腰线的腰头。5.下装部位三、服装结构制图的部位代号

服装制图是将设计的款式平面展开的结构分割设计形式，在纸样绘制中要有一定的制图的基本要求，以使图样规范、统一，便于识别。序号部位代号序号部位代号序号部位代号1半胸围B'9背长BAL17帽宽HW2半腰围W'10袖窿弧长AH18裤长L3半臀围H'11袖长SL19直裆D4半下摆OP12袖口宽CO

20横裆T5衣长L13领口宽NW21膝围K6领长CL14前领深FND22裤口宽SW7肩宽S15后领深BND8胸高点BP16帽长HL返回服装结构制图的部位代号第三节针织服装结构制图常用方法

常用服装结构制图方法有两种——平面纸样构成和立体纸样构成法，服装行业常用的平面纸样构成法有原型法、比例分配法和定寸法。针织服装的结构制图方法基于针织服装的种类、面料性能特点而有别于机织服装，但两者在制图方法上又有共性。针织服装结构制图方法的选用见以下的图___

立体纸样构成的方法主要是在人体模型上，按照设计者构思，用面料直接进行毛样制作，在造型的同时剪掉多余的部分，并用珠针固定从而使设计具体化，使服装裁剪方便、直观、准确、快速。待衣片修正后将其绘画成纸样。它不仅可以立刻体验设计效果，还能准确把握服装各个部位的规格，服装贴合人体，弥补平面裁剪法的不足，这种方法多在设计时装、创意服装或礼服时采用。一、立体纸样构成方法二、平面构成的方法1.原型法

原型法来源于立体造型的平面展开，它以标准尺寸绘画出具有人体生理和活动机能所需的标准纸样，是款式变化过渡的间接纸样。

针织女装原型用原型纸样变化，通过放松度或收缩度进行服装款式制图，具有快捷、准确的特点，同时使平面纸样和立体造型相一致。但机织服装原型对针织服装的结构造型有直接的影响。因此，本书在日本文化原型的基础上，结合针织面料的特性，通过对胸省、肩省的合理转移和腰线的对应变化构成了针织服装的基本原型，提出了针织服装结构设计方法的理论体系，解决了以下问题：（1）针织休闲装结构造型的合理设计。（2）针织服装贴体型的结构处理问题。（3）针织服装宽松型的结构处理问题。2.比例分配法

比例分配法是通过人体测量设定衣长、胸围、肩宽、领围、袖长、裤长、臀围、腰围等主要部位的尺寸，根据款式造型的要求，运用比例的形式计算求出服装结构制图的细部尺寸，并完成结构制图。这种方法简明、快捷易学，适合各类服装的制图，也是针织服装制图中使用较多的方法。但是有的部位仅用比例的方法还不够准确，需要修正、补充。3.定寸法

定寸法是针织服装，特别是针织内衣制图的