第三章 上装结构制图(课件)-《服装结构制图》同步教学北京理工

服装结构制图王玲第三章上装结构制图第一节衬衫结构制图第二节衬衫款式变化第三节连衣裙结构制图第四节春秋装结构制图第五节西服结构制图第六节西服款式变化第一节衬衫结构制图衬衫是指男女上体穿着的衣服。衬衫的基本结构一般由前后衣片、衣袖、衣领等组合而成，其样式变化繁多，随着流行趋势的发展，不断有新颖的款式问世，女衬衫式样的变化尤为显著。女衬衫的款式变化主要表现在衣片、衣袖、衣领等部位。衣片的变化，主要有开襟部位、胸省的省型、分割线及下摆的造型变化。衣袖的变化，衬衫以独片袖为主，从长度上区分，有长袖、中袖、短袖;从类型上区分，有套肩袖、圆装袖等;从袖口的造型上区分，有袖口装袖头、平袖口等。衣领的变化，主要有无领、坦领、立领、翻驳领等，领型的细节变化，如领角的长短宽窄、方圆尖曲等随流行趋势而定。男衬衫较女衬衫在变化方面较为稳定，一般表现在领角的局部变化，领脚的装与连及下摆的方与圆等。下一页返回第一节衬衫结构制图男衬衫工艺精致，平整挺直，领角对称，选料考究。衣领洗涤后不易起皱，自然如新。学习衬衫的结构制图，首先要掌握衬衫的基本框架，然后根据式样的变化，从基型图中变化而成。在制作衬衫(包括上装)时，一般将以下控制部位作为制图时的依据，即衣长、袖长、前后腰节长、领围、胸围、腰围和肩宽等。本部分主要介绍男女衬衫的基本式样及男女衬衫的款式变化，本节以方领直身式女衬衫为例进行介绍。

(一)款式特点及外形图领型为方领，前中开襟，单排扣，钉纽5粒，前片收肩胸省，前后片腰节处略吸腰，袖型为一片式长袖，袖口直叉条、装袖头，袖头上钉纽1粒。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图适身合体，简洁大方，对中老年女性尤为适宜。(见图3-1)

(二)测量方法及要点①衣长:由右颈肩点通过胸部最高点，向下量到虎口与手腕的1/2处。②胸围:腋下通过胸围最丰满处，水平围量1周，加放10-15cm③颈围:颈中最细处，围量1周，然后加放2-2.5cm④腰节长的测量:一般通过实际测量获得，具体方法可采用先在腰部最细处拎1根绳，使其前后方左右水平，再从颈肩点起经过胸高点，量到拎绳处所得。在没有测量条件的情况下，一也可按身高(号)的1/4计算。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图⑤总肩宽:从后背左肩端点，量到右肩端点，加放0-1cm⑥袖长:肩端点向下量至手腕下2cm(三)规格设计(表3-1)(四)结构制图1.前衣片(见图3-2)①前中线(叠门线):首先画出的基础直线。②上平线:垂直于前中线。③下平线(衣长线):按衣长规格平行于上平线。④腰节线:按制图规格或1/4号计算。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图⑤止口线(叠门宽线):取2cm，由叠门线向右画，作叠门线的平行线。⑥侧缝直线(前胸围大):按(B/4+0.5)cm，由叠门线向左画，作叠门线的平行线。⑦前领深线:按N/5由上平线量下，作上平线的平行线。⑧前领宽线:按(N/5-0.3)cm，由叠门线向左画，作叠门线的平行线。⑨肩斜线:按is:6的比值确定前肩斜度，前肩宽按(5/2-0.7)cm，由叠门线向左画，在肩斜线上定点。⑩袖窿深线(胸围线):按(B/5-1)cm，由前肩端点，作上平线的平行线，与侧缝线交点量下。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图⑩胸宽线:按(B/5-2)cm，由叠门线向左画，作叠门线的平行线。具体部位作图方法:(1)前衣片前领圈弧线。具体作图方法见图3-3(a)所示。

(2)肩胸省。具体作图方法和步骤见图3-3(b)所示。①胸高点定位:在袖窿深线上取胸宽的1/2点作为胸高点或根据给定的胸围线上找胸宽的1/2点作为胸高点。②肩胸省位:取前小肩宽1/3点，即A点(由领肩点量出)与胸高点连一斜直线，在线上由胸高点量出取15:2，作直角三角形，并在斜边上量取B点，使三角形的两边相等，即BP·A=BP·B。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图③肩端点移动:方法同上。连接原肩端点与胸高点(即BP“S)，在线上取比值15:2使三角形的两边相等，即BP·S=BP·S得到新的肩端点S。④肩斜线移动:连接2个新作出的点B,S’点，得到新的肩斜线，见图3-3(b)⑤袖窿深线(胸围线)移动:方法同上。连接C点与胸高点，在线上取比值15:2在斜边上作等腰三角形，取D点作上平线的平行线，得新的袖窿深线。或由于肩端点发生变化，即由新的肩端点S’向下量取袖窿深(B/5-1)cm，确定新的袖窿深线。

(3)前袖窿弧线。具体作图方法见图3-3(a)所示。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图

(4)侧缝弧线。在腰节线上，侧缝直线偏进1.5cm;在下平线上，侧缝直线偏出2cm,然后按图连接各点，画顺弧线。

(5)底边弧线。在下平线上，取下摆大的1/2点与侧缝作垂线，然后按图中所示连接各点，画顺弧线。⑩袖头长:按(B/5+4)cm，作基础直线。⑩袖头宽:取4cm，垂直于袖头长线。⑩作袖头长的平行线。⑩作袖头宽的平行线。具体部位作图方法:①袖口大:按袖头长加抽褶量(一般为6-8cm)或取总袖肥宽的3/4②袖口弧线:为前袖口略内凹，后袖口略外凸。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图③前袖底线:袖山深线至前袖口大点作斜线。④后袖底线:袖山深线至后袖口大点作斜线。⑤袖山弧线:在袖山斜线与前袖侧直线交点处向下0.7cm作袖山弧线的转折点，在袖山斜线与后袖侧直线交点处作袖山弧线转折点，按图作等分线取点画顺袖山弧线。⑥袖权位:在后袖口大的1/2处定位，权长6cm4.女衬衫领片框架制图(见图3-5)①标准领口图:设领脚高为a，取0.8a，由领肩点量进，取前领宽大减0.8a，为半径作标准领口圆。②驳口线:通过叠门线与领圈弧线的交点(即驳口点)与标准领口圆作切线。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图③领驳平直线:按0.9a，作驳口线的平行线。④衣领副松斜度:延长肩斜线与驳口线相交，过此交点作肩斜线的垂线并量取长度为b-a定点，此点到驳口线的垂直距离为衣服副松斜度数值，图中用“★”表示。

(6)纽位。第一粒纽在叠门线上，前领深线下1.5-2cm处;最末粒纽，在叠门线上，腰节线下前腰节长的1/5处，中间各纽在上下纽间等分。

2.后衣片(见图3-2)①图中上平线、袖窿深线、腰节线、衣长线均由前衣片延伸。②后中线:垂直相交于上平线和衣长线。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图③侧缝直线(后胸围大):按(B/4-0.5)cm，作后中线的平行线。④后领深线:取2cm，由上平线量下，作上平线的平行线。⑤后领宽线:按N/5，由后中线量进，作后中线的平行线。⑥肩斜线:按15:5的比值确定后肩斜度，后小肩取前小肩+0.7cm

具体部位作图方法:①后领圈弧线:具体作图方法见图3-3所示。②袖窿深线(胸围线):按前袖窿深线延长。③后袖窿弧线:具体作图方法见图3-3(d)上一页下一页返回第一节衬衫结构制图④侧缝弧线:在腰节线上，侧缝直线偏进1.5cm;在下平线上，侧缝直线偏出1.5cm,然后按图连接各点，画顺弧线。⑤底边弧线:在侧缝线下端取一与前侧缝线下端的等高点，将等高点与后侧缝线作垂线，然后按图连接各点，画顺弧线。

3.袖片(见图3-4)①前袖侧直线:首先画出的基础直线。②上平线:垂直于前袖侧直线。③下平线(袖长线):袖长减袖头宽，平行于上平线。④袖斜线:前袖侧直线与上平线的交点向左量取15:11，连接斜边并延长，在斜边上量取AH/2，作为袖斜线的长度。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图⑤袖山深线:过袖斜线的长度这一点作上平线的平行线，得袖山深线。⑥后袖侧直线(袖肥宽):过袖斜线长度这一点作前袖侧直线的平行线，得后袖侧直线，确定袖肥宽。⑦袖中线:取袖肥宽的1/2前移0.3cm，作前袖侧直线的平行线。⑧前袖直线:取袖肥宽的1/2-0.3cm，作前袖侧直线的平行线。⑨后袖直线:取袖肥宽的1/2+0.3cm，作前袖侧直线的平行线。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图⑤衣领松斜度定位、衣领副松斜度定位:见图3-5所示。具体部位作图方法:①后领圈弧长:在领底斜线上取后领圈弧长。②领底弧线:与领圈弧线相连，画顺领底弧线。③领宽线(后领中线):取领脚高a加翻领高b的宽度与领底弧线长作垂线。④前领角线:与前领宽线呈一定角度，领角长7cm⑤领外围直线:与领宽线作垂线，相交于前领角线。⑥领外围弧线:与领角长连接，画顺领外围弧线。⑦领脚高线:按领脚高在领宽线上取点，画顺领脚高线。上一页下一页返回第一节衬衫结构制图(五)女衬衫放缝示意图(见图3-6,3-7)(六)女衬衫排料示意图(图3-8)上一页返回第二节衬衫款式变化根据男女衬衫的基本款式，在领型、袖型及省型等方面加以变化，使之成为新的款式。一、短袖分割式女衬衫

(一)款式特点及外形领型为方型领，前领部分稍带领脚，前领深呈V字形，前中开襟，单排扣，钉纽5粒，前后片左右各一弧形分割线，侧缝腰节处略吸腰，袖型为一片式短袖见图3-9。(二)测量方法及要点袖长的测量:一般量至上臂的中部上下。其他部位的测量方法同基本款女衬衫。(三)规格设计(表3-2)下一页返回第二节衬衫款式变化(四)结构制图1.前后衣片结构制图(图3-10)2.袖片结构制图(图3-11)3.领片结构制图(图3-12)

(五)制图要点说明分割线有两种功能，即装饰功能和实用功能。本图中分割线具有以上两种功能，其中实用功能体现在袖窿省和腰节省的融人，绘图时，将2个省道连通画顺。二、曲腰身泡泡袖女衬衫

(一)款式特点及外形图领型为小圆领，前中开襟，单排扣，钉纽5粒，前片左右各一腋下省，腰节省，后片左右各1个腰节省，侧缝腰节处略吸腰，圆下摆，袖型为短袖泡泡袖。特别适合青年女性穿着见图3-13.上一页下一页返回第二节衬衫款式变化(二)测量方法及要点胸围的放松量可比基本款式略小，一般8-12cm其他部位的测量方法同基本款女衬衫。(三)规格设计(表3-3)(四)结构制图1.前后片结构制图(图3-14)2.袖片结构制图(图3-15)3.领片结构制图(图3-16)

(五)制图要点说明

(1)泡泡袖的制图原理。在平袖制图的基础上，沿袖中线剪开至前后袖肥处，同时抬高前后袖山头(抬高量视泡起程度而定)，最后修顺袖山弧线，即得到泡泡袖的结构图。上一页下一页返回第二节衬衫款式变化

(2)本制图中，肩宽的制图规格应比正常衬衫袖略窄1cm左右，这是因为泡泡袖，袖山泡起，视觉上使肩宽增宽，因此制图时，规格略小(一也可以在制图时，直接从外肩去掉)。三、长袖男衬衫男衬衫的特点是平整挺直，既可作为内衣与西服搭配穿着，一也可在夏季作为外衣穿着，是各年龄、层次男性的口常服装之一。

(一)款式特征及外形图款式特征:领型为尖式立翻领，前中开襟，单排扣，钉纽6粒，左前片设一胸贴袋，后片装过肩，平下摆，侧缝直腰型，袖型为一片袖，袖口收折徊2个，袖口装袖头，袖头上钉纽1粒见图3-17。上一页下一页返回第二节衬衫款式变化(二)测量方法及要点①衣长的测量:由颈肩点向下量至虎口与手腕的1/3②胸围的放松量:加放15-25cm，男衬衫的胸围的放松量宜稍大，以便穿着舒适。③领围的加放:加放2-3cm④袖长的测量:男衬衫的袖长规格宜稍长，肩端点至虎口与手腕的1/2(三)规格设计(表3-4)(四)结构制图1.男衬衫前后衣片结构制图(图3-18)上一页下一页返回第二节衬衫款式变化2.男衬衫袖片结构制图(图3-19)3.男衬衫领片结构制图(图3-20)(五)男衬衫放缝示意图(图3-21)(六)衬衫排料示意图(图3-22)四、圆下摆短袖男衬衫(一)款式特点及外形图领型为尖式立翻领，前中翻门襟，单排扣，钉纽6粒，前片左右各设一胸贴袋，后片装过肩，左右各设一折徊，腰节处略吸腰，圆下摆，袖型为一片式短袖，见图3-23上一页下一页返回第二节衬衫款式变化(二)测量方法及要点①袖长的测量:从肩端点量至肘部的1/2处上下。②衣长的测量:根据款式要求，可比普通衬衫略长一些。(三)规格设计(表3-5)(四)结构制图1.男衬衫前后衣片结构制图(图3-24)2.男衬衫袖片结构制图(图参考女衬衫)3.男衬衫领片结构制图见基本款领片结构制图上一页返回第三节连衣裙结构制图连衣裙是指上衣与裙子连接在一起的服装，从上下衣结合的形式来区分，连衣裙可分为腰围剪接或腰围无剪接两种。腰围剪接按位置不同又可分为低腰、中腰、高腰等;而腰围无剪接又可分为收腰式、扩展式、直腰式等。从廓型上分为H型、X型、A型、Y型等，近年来由于裁剪技术的不断成熟，可利用面料斜裁技术设计结构简单而合体的不同风格的连衣裙。在学习了衬衫和裙子结构制图的基础上，可将衬衫、裙子的结构变化融于连衣裙的款式变化中。一、圆形领无袖连衣裙

(一)款式特点与外形图此款为腰围剪接式(中腰剪接)无袖连衣裙，领型为无领式，圆形领，前领中心处设三角形的开权，可使简洁的圆领产生活泼感，下一页返回第三节连衣裙结构制图上衣为前片侧缝处收侧胸省，前后腰节收腰省，裙子为六片裙，右侧缝装拉链，位置在袖窿深线下至臀高线之间，面料以薄型为主，如棉布类、富春纺等见图3-25(二)测量方法及要点①衣长的测量:由于款式为腰围剪接式，剪接部位在中腰，因此衣长即为腰节长。②裙腰围的放松量:由于是连衣裙，裙腰围的放松量应大于半截裙，一般按人体测量后加放5cm以上为宜。③胸围的放松量:加放6-8cm④肩宽:适当减窄。⑤臀围:加放6cm左右。

(三)规格设计(表3-6)上一页下一页返回第三节连衣裙结构制图(四)结构制图1.连衣裙的前后衣片结构制图(见图3-26)2.连衣裙的裙片结构制图(见图3-27)(五)制图要点说明

1.无袖类袖型的袖窿深度调节说明在基本型衣片制图中，一般衬衫类的袖窿深度总是以计算公式来控制的，在实际使用中袖窿深度是可变的。当款式发生变化时，袖窿深度应随之做出相应调节，如宽松类服装，袖窿深应在原有基础上下降一定量，而无袖类服装的袖型作为贴身型服装穿着时，应在原袖窿深的基础上抬高一定量，以适应人体穿着。上一页下一页返回第三节连衣裙结构制图

2.无领类领圈的制图说明无领类考虑到穿着的舒适和美观，一般在制图时都要对前后直开领、横开领进行开深开宽处理，制图时应注意以下3点:①前后横开领的开宽应在肩斜线上进行且前后同步。②直开领的加深应视款式而定，一般后直开领的加深幅度较小。③当服装设计为套头款式时，应考虑头围的大小。二、连衣裙的款式变化

(一)款式特点与外形图此款连衣裙领型为无领造型，具有“一”字形领口，既凉爽又颇具有女性魅力，袖型为喇叭袖，前片左右设弧形分割线，后片左右一也设有弧形分割线，喇叭袖与公主线开剪的裙摆相映生辉，很好地体现出女性曲线美和浪漫飘逸的情调。上一页下一页返回第三节连衣裙结构制图适用面料:丝绸、化纤类均可见图3-28(二)测量方法及要点①裙长:由肩颈点经过胸部量到脚躁上20cm处。②袖长:由肩端点量到肘上方10cm处。③肩宽:平量不加。(三)规格设计(表3-7)(四)结构制图1.连衣裙前后衣片的结构制图(图3-29)2.连衣裙袖片的结构制图(图3-30)

(五)制图要点说明喇叭袖和前面所讲的泡泡袖都是由普通衬衫袖演变而来的袖型，可在普通袖的制图基础上变化制成，具体操作借助衬衫袖纸样，在纸样上画好切展线，然后在纸样上把切展线剪开，加人一定的展开量，画顺即可。上一页返回第四节春秋装结构制图春秋装是指春秋季节穿着的服饰，属上装的一个种类，其款式风格各不相同，是上装中变化较为复杂的，尤其是女春秋装的款式更是变化无穷。从整体廓型上分为宽松型、适身型、紧身型，长度变化较为自由，各种无领类领型、立领、变化式翻驳领等均适用，袖型也较为随意，长袖、中袖、短袖，加上袋型、叠门等细部变化并相互组合形成不同的风格造型。总之，春秋装的变化主要集中在衣身的内部结构的变化、领型的变化及袖型的变化上。一、关门领直身式两用衫

(一)款式特点及外形图此款为方领，单叠门，前中钉纽5粒，前片左右各一单嵌线开袋，后片设背缝，直腰身平下摆，袖型为圆装2片袖，设袖权钉装饰扣2粒，造型略宽松，适合中老年穿着见图3-31。下一页返回第四节春秋装结构制图(二)测量方法及要点①衣长:因考虑穿着对象及款式特点，衣长应适中或稍偏长。②胸围:净胸围加放16cm左右以满足造型需要。③肩宽:净肩宽加放1-2cm④领围:考虑穿着层次加放2-3cm(三)规格设计(表3-8)(四)结构制图1.女两用衫前后片结构(见图3-32)

2.女两用衫袖片结构图(见图3-33)

制图步骤:①前袖侧直线:即基础线。②上平线:垂直于前袖侧直线。③下平线(袖口线):依据袖口规格，与上平线平行。上一页下一页返回第四节春秋装结构制图④袖斜线:首先以上平线与前袖侧直线的交点为起点在上平线作15:10的直角三角形，并截取长度为(AH/2+0.3)cm定点。⑤袖山高线:过袖斜线止点作上平线的平行线。⑥后袖侧直线(袖宽线):过袖斜线止点作前袖侧直线的平行线。⑦袖肘线:从上平线取(号//5+1)cm平行于上平线。⑧袖中线:取袖肥宽两等分前偏0.3cm定点，作垂直于上平线的直线。⑨前偏袖直线:取3cm为前偏袖宽，左右两侧相等。⑩前袖侧弧线:袖肘线上，前袖侧直线偏进1cm取点，前袖侧直线分别与袖山高线、下平线抬高的0.5cm平行线相交，连接以上3点画顺。上一页下一页返回第四节春秋装结构制图⑩前偏袖弧线:与前袖侧弧线平行。⑩袖山弧线:如图3-33所示。⑩后偏袖直线:取2cm为后偏袖宽，左右两侧相等。⑩后偏袖、后袖侧弧线:取袖口大(B/10+4)cm在下平线上由前袖侧直线量出。⑩袖口弧线:取袖口大两等分点作后袖侧弧线的垂线，并画顺。⑩袖权规格:10cmX2cm⑩袖底弧线:按图示画顺。⑩小袖前偏袖弧线:同前袖侧弧线平行。⑩小袖后偏袖弧线:依据大袖后偏袖弧线画顺。上一页下一页返回第四节春秋装结构制图

3.领片结构图(图3-34)(五)制图要点说明①本款上衣设置1cm劈门(劈门是指叠门线上端向内扁进的量度，一般为0.5-2cm,大小因人而异、因款式而定)。制图时，止口线画成弧线。②当上装装有垫肩或要求宽松时，肩斜度应上抬，一般上抬的量为垫肩的0.7倍。③女装两片袖同时具有前偏量和后偏量，一般前偏量大于后偏量，男装两片袖通常只肩前偏量而不具有后偏量。

(六)放缝示意图见图3-35、图3-36、图3-37及配夹里见图3-38,图3-39。(七)排料示意图(图3-40)上一页下一页返回第四节春秋装结构制图二、驳领公主线分割两用衫

(一)款式特点及外形图(见图3-42)

驳领，领角、驳角均为圆形，前中开襟钉纽3粒，前后片腰节以上弧形分割，腰部横向分割，袖型为圆装袖，曲腰身，圆下摆，适合中青年穿着，见图3-41(二)测量方法及要点①衣长:衣长偏短。②胸围:净胸围加放12-14cm左右以满足造型需要。③肩宽:净肩宽加放1-2cm④领围:在基本领围的基础上略加放。(三)规格设计(表3-9)上一页下一页返回第四节春秋装结构制图

(四)结构制图

1.两用衫前、后衣片制图(图3-42)①前中线:首先画出的基础直线。②上平线:垂直于基础直线。③下平线:按衣长规格平行于上平线。④腰节线:按制图规格作上平线的平行线。⑤叠门宽线(止口线):取2cm，由前中线(叠门线)量进。⑥侧缝直线:按(B/4+0.5)cm，由前中线量出。⑦前领深线:按N/5，由上平线量下，作上平线的平行线。⑧劈门线:取1cm，由前中线量出定点，待袖窿深线定位后，将劈门点、前中线与袖窿深线的交点两点连接完成劈门线。上一页下一页返回第四节春秋装结构制图⑨前领宽线:按(N/5+0.2)cm由劈门线量出，作前中线的平行线。⑩肩斜线:按15:6的比值确定前肩斜度，前肩宽按(5/2-0.7)cm，由劈门线量出。⑩袖窿深线:按0.2B，由肩端点量下。⑩胸宽线:按(0.2B-2)cm，作前中线的平行线。⑩前领圈线:在领宽线上取领深的2/3(由上平线量下)定点，取劈门线与领深的交点，两点联结并延长。⑩驳折线:取0.8a，在上平线上由领肩点量进，确定驳折点与前止口线的交点为端点，两点相连。⑩驳头定位:驳头宽为9cm，具体画法:取前领圈线距驳折线的距离为9cm，画顺驳头外围线。上一页下一页返回第四节春秋装结构制图⑩袖窿弧线:连接相关各点画顺弧线。⑩侧缝线:在腰节线上侧缝直线偏进1.5cm，在底边直线上侧缝直线偏出1cm，然后连接各点，画顺弧线。⑩底边线:在底边直线与侧缝线交点处向上起翘2-2.5cm定点，与侧缝线垂直，画顺)氏边线。⑩分割线:进出位按胸高点向侧缝偏移3cm，省长上口按胸围线向下4-5cm，下口长15cm;省大，在腰节线上取2cm，画顺腰省。在胸宽线上取袖窿深的1/3(由袖窿深线量上)取比值15:2，省尖距胸高点3-4cm，画顺袖窿省。再将腰省和袖笼省连通画顺即可。勿分割腰部:按设定宽度横向分割腰部。上一页下一页返回第四节春秋装结构制图

@纽位:下纽在腰节线上，上纽与驳头止点平，中间2等分。2.袖片结构制图(图3-43)3.领片结构制图(图3-44)制图步骤:①将驳折线延长。②作驳折线平行线，距离为0.9a③衣领松斜线取比值(a+b):2(b-a)④画顺领底弧线。⑤领宽线:领宽线与领底弧线或直角，底领宽3cm,翻领宽5cm⑥前领角线:从驳头处量取6cm，以夹角40作前领角线8cm⑦领外围直线:垂直于领宽线，相交于领角线。⑧领外围弧线:画顺领外围弧线，并将驳头领角画成圆弧形。⑨领脚高线:按领脚高在领宽线上取点，画顺领脚高线。上一页下一页返回第四节春秋装结构制图

(五)制图要点说明

(1)腰部以下省道的闭合，依据省的转移原理，相当于将省转到氏摆，增加下摆起翘量。

(2)西服属驳领类，制图时前后横开领公式较两用领偏大，这是因为西服领是开放式领型，驳头和领头在同一平面上，横开领适当增宽可使领子更加平服、美观。三、方领牛仔夹克衫

(一)款式特点及外形图翻驳领，领角为方角形，前中开襟钉纽5粒，前后片胸部以上横向分割，装袋盖，胸部以下直线形分割，袖型为一片袖，袖底开权、装袖头，下摆装登门。适合的面料为牛仔面料、棉型或化纤面料，见图3-45。上一页下一页返回第四节春秋装结构制图(二)测量方去及要点①衣长:衣长偏短。②胸围:净胸围加放8-10cm左右以满足造型需要。③肩宽:净肩宽加放0-1cm④领围:在基本领围的基础上略加放。(三)规格设计(表3-10)(四)结构制图1.前后片结构图(图3-46)2.袖片结构图(图3-47)3.领片结构图(图3-48)上一页下一页返回第四节春秋装结构制图

(五)制图要点说明①由于款式合体的需要，胸省转移至纵向分割线中，可用比值法设计。②为使款式外形协调统一，后片横向分割线和袖片的分割应保持一致，因此在制图时，应注意后袖的分割位置。③本款袖片制图中袖山斜线的长度为AH/2-0.3的原因是:牛仔上衣的袖子通常为倒装袖，袖山弧线的长度等于或略小于袖窿弧线的长度，才能满足款式要求。上一页返回第五节西服结构制图西服源于欧洲，在晚清时传人我国，至今已有一百多年的历史，西装以其流畅的线条，笔挺的风姿，美观优雅的造型赢得了风俗习惯不同的各个国家、各个民族的青睐，已成为国际性服装。西服的基本造型几乎已成为固定的格局，很少有什么变化，只是在衣领、驳角或衣袋等方面有细小的变化，因此，就西服的结构制图而言，既有遵守传统格局，掌握方便简易的一面，又有制图结构严谨，讲究规范的一面。女西服线条柔和，体现女性的阴柔之美，男西服挺拔有力，可衬托男性的伟岸强健，西服可以通过与各类服装进行合理的搭配，泛地应用在非正式场合和正式场合。本节主要介绍男女西服的结构制图及西服的款式变化等。下一页返回第五节西服结构制图一、女西服女西服美观优雅，线条流畅，适身合体，穿着舒适，是女性较为理想的礼服和口常穿用服装。

(一)款式特点及外形图该款女西服为平驳头，前中单排扣2粒，左右各一双嵌线开袋，装袋盖，收腰省和腋下省，后中开背缝，袖型为两片式圆装袖，袖口开权，钉装饰纽2粒，见图3-49(二)测量方法及要点(1)衣长的测量:女西服的衣长较为适中。(2)胸围的放松量:女西服为合体型服装，其胸围的放松量一般在10-14cm之间。上一页下一页返回第五节西服结构制图(3)袖长的测量:女西服的袖长较为适中。(三)规格设计(表3-11)(四)结构制图1.女西服前后衣片制图顺序(图3-50)①前中线:首先画出的基础直线。②上平线:垂直于基础直线。③下平线:按衣长规格平行于上平线。④腰节线:按制图规格作上平线的平行线。⑤叠门宽线(止口线):取2.2cm，由前中线(叠门线)量进。⑥侧缝直线:按(0.3B+2)cm，由前中线量出。⑦前领深线:按0.2N，由上平线量下，作上平线的平行线。上一页下一页返回第五节西服结构制图⑧劈门线:取1cm，由前中线量出定点，待袖窿深线定位后，将劈门点、前中线与袖窿深线的交点两点连接完成劈门线。⑨前领宽线:按(N/5+0.2)cm由劈门线量出，作前中线的平行线。⑩肩斜线:按15:6的比值确定前肩斜度，前肩宽按(5/2-0.7)cm，由劈门线量出。⑩袖窿深线:按B/5，由肩端点量下。⑩胸宽线:按(B/5-2)cm，作前中线的平行线。⑩驳折线:取0.7a，在上平线上由领肩点量进，以腰节线与前止口线的交点为端点，两点相连。

上一页下一页返回第五节西服结构制图⑩领口线:在领宽线上取领深的2/3(由上平线量下)定点，取劈门线与领深的交点，两点联结，并延长。⑩驳头定位:驳头宽为9cm，取前领宽线距驳折线的距离为9cm，画顺驳头外围线。⑩袖窿弧线:连接相关各点画顺弧线。⑩侧缝线:在腰节线上侧缝直线偏进1cm，在底边直线上侧缝直线偏出1.5cm，然后连接各点，画顺弧线。⑩底边线:在底边直线与侧缝线交点处向上起翘2-2.5cm定点，与侧缝线垂直，画顺氏边线。⑩腰省位:进出位按胸高点向侧缝偏移2cm，省长上口按胸围线向下4-5cm，下口按大袋位高向下1cm;省大，在腰节线上取1cm，连接各点，画顺腰省。上一页下一页返回第五节西服结构制图勿袋位:袋位高取腰节向下6cm,袋位进出按腰省位向前偏移1.5cm,袋口大取0.1B+4cm,袋盖宽4.5。III,袋上口与底边线基本平行。③腋下省:进出位按大袋口进3cm;省位上口以胸宽线偏出4cm定位，下口按大袋口向下1cm定位;省大，胸围线上收1cm,腰节线上收2cm，连接各点画出腋下省。⑩纽位:上纽在腰节线上;下纽，在腰节线下9cm定位。

2.女西服后衣片制图顺序在前衣片制图的基础上将上平线、衣长线、腰节线、袖窿深线各线延长。①后中线:垂直相交于上平线与衣长线见图3-50②侧缝直线:按(B/5-1)cm，作后中线的平行线。上一页下一页返回第五节西服结构制图③后领深线:取2.2cm，由上平线量下，作上平线的平行线。④后领宽线:按(N/5+0.5)cm，由后中线量进，作后中线的平行线。⑤肩斜线:按15:5的比值确定后肩斜度，后小肩长等于(前小肩长+0.7)⑥后领圈弧线:作图方法同女衬衣后领圈弧线制图。⑦背缝线:在腰节线上后中直线偏进1.5cm，在底边线上后中直线偏进1各点，画顺背缝弧线。⑧侧缝线:在腰节线上侧缝直线偏进1.5cm,围线与背宽线的交点，连接各点画顺侧缝弧线，在底边线上侧缝直线偏进0.5cm上一页下一页返回第五节西服结构制图⑨袖窿弧线:连接相关各点画顺弧线。⑩底边线:侧缝线上的起翘量与前片相同，画顺序边弧线。3.女西服袖片制图顺序(图3-51)①前袖侧直线:首先画出的基础直线。②上平线:垂直于前袖侧直线。③下平线:按袖长规格，平行于上平线。④袖山高线:按15:13的比值确定袖斜线，在袖斜线上量取(AH/2+0.3)cm⑤后袖侧直线:通过袖斜线上的(AH/2+0.3)cm点作平行于前袖侧直线的线。上一页下一页返回第五节西服结构制图⑥袖肘线:取(号//5+1)cm作上平线的平行线。⑦袖中线:取(袖肥/2)作袖侧直线的平行线。⑧前偏袖直线:以前袖侧直线为基础，左右各进出3cm⑨后偏袖直线:以后袖侧直线为基础，左右各进出2cm⑩袖山弧线:具体见图3-51⑩前袖侧弧线:在袖肘线上，前袖侧直线偏进1cm取点，连接各点画顺弧线。⑩前偏袖弧线:与前袖侧弧线平行。⑩袖口大:取(B/10+4)cm，在下平线上由前袖侧直线量出。上一页下一页返回第五节西服结构制图⑩后袖侧弧线:将袖口大点与后袖侧直线和袖山高线的交点连成一斜线，在袖肘线上，取斜直线与后袖侧直线的中点、袖山高的2/5交点，连接各点，画顺弧线。⑩袖口斜线:袖口斜线垂直于后袖侧弧线。⑩袖权:长10cm,宽2cm⑩后偏袖弧线:如图3-51所示画顺弧线。⑩袖底弧线:画顺弧线。⑩小袖片前偏袖弧线:与前袖侧弧线平行。勿大袖片前偏袖弧线:画顺弧线。

4.女西服领片制图顺序(图3-52)

在女西服前衣片制图的基础上画领片。其步骤为:上一页下一页返回第五节西服结构制图①将驳折线延长。②作驳折线平行线，距离为0.9a③衣领松斜线:取比值(a+b):2(b-a)④领底弧线:画顺领底弧线。⑤领宽线:领宽线与领底弧线成直角，底领宽3cm,翻领宽4cm⑥前领脚线:从驳头处量取4cm，以夹角60。作前领脚线领角大3.5cm⑦领外围直线:垂直于领宽线，相交于领角线。⑧画顺领外围线。⑨领脚高线:按领脚高在领宽线上取点，画顺领脚高线。(五)女西服挂面配置图(见图3-53)上一页下一页返回第五节西服结构制图注:以上为净样配制见图3-53(六)女西服放缝示意图(见图3-54,3-55,3-56,3-57)(七)女西服配夹里示意图注:夹里的配制均为净样的基础上配制见图3-58,3-59(八)女西服排料示意图(见图3-60)

二、男西服单排两粒扣是男西装中最为经典的款式，一也最能经受时间的考验。20世纪60年代以来，这种款式逐渐成为男西服的基本样式。这种款式的西服下摆多为圆弧线，穿着范围更，穿着时最下面一粒扣不必扣上。

(一)款式特点与外形图上一页下一页返回第五节西服结构制图该款男西服为平驳头，单排扣(两粒)，前片收腰省，腋下省，左前片设手巾袋，腰节线下左右各设一装袋盖的双嵌线袋，后中设背缝，袖型为两片式圆装袖，袖口开权，钉装饰纽3粒，适宜选用全毛、毛涤等面料见图3-61(二)测量方法及要点1.月匈围的放松量男西服要求适体程度较高，其胸围的放松量约为16-20cm之间。2.袖长的测量袖长的规格，要求在穿着时，比衬衫袖口短袖头宽的1/2左右。(三)规格设计(表3-12)(四)结构制图1.男西服前后衣片结构制图(图3-62)上一页下一页返回第五节西服结构制图2.男西服袖片结构制图(图3-63)3.男西服领片结构制图(见图3-64)4.男西服分领座结构制图(见图3-65)分领座制图步骤:①确定领座分割的位置:原领座翻折线下0.8cm②在领驳平直线上取比值为15:2的直角三角形。③确定后领弧长，取后领座宽度为2cm，领脚1.5cm④画顺领座上下弧线。(五)挂面配置示意图(图3-66)(六)各裁片放缝示意图男西服袖片放缝参见女西服袖片放缝示意图见图3-67上一页下一页返回第五节西服结构制图(七)前衣片挺胸衬配置示意图(图3-68)(八)排料示意图(图3-