化工污水池环氧玻璃钢施工要点

化工污水池环氧玻璃钢施工要点我干化工防腐施工快十五年了，经手的污水池防腐工程没有一百也有八十，见过太多让人可惜的例子：有的工程为了赶工期，基层含水率都快15%了就往上做，不到两年整个池壁的玻璃钢全起鼓脱落，不得不停池返修，光停产损失就比整个防腐工程的造价高好几倍；还有的施工队为了省材料，把玻璃布的搭接宽度从5厘米缩到2厘米，不到三年就从搭接缝开始渗液，把池壁钢筋都腐蚀锈了，最后只能把整个池子凿了重建，太可惜了。化工污水池承载的是成分复杂、腐蚀性极强的工业废水，环氧玻璃钢因为粘结强度高、整体性好、耐化学腐蚀能力强，是目前国内污水池防腐最常用的工艺，而这个工艺的寿命，完全取决于每一个施工环节的把控，只要有一个步骤偷懒，就会留下不可逆的隐患。接下来我就把这么多年总结的实操要点整理出来，都是踩过坑攒出来的经验，给同行做个参考。1施工前期准备阶段核心要点很多人觉得准备工作就是凑齐材料进场开工，没必要太较真，实际上百分之七十的施工质量问题，都是前期准备不到位埋下的隐患，准备工作做足，后面施工就顺了大半。1.1基层混凝土预处理要求环氧玻璃钢对基层的要求很高，不管是新建池子还是旧池返修，基层处理都得按要求来，不能打折扣。新建混凝土池子首先要等基层完全凝固，强度达到C25以上才能进场施工，不能刚浇完混凝土没几天就急着做防腐。接下来要整体检查基层：表面不能有起砂、起灰、开裂、空鼓的情况，凡是松动的浮浆都要全部铲掉，油污、脱模剂残留要用丙酮擦拭干净，最后用角磨机整体打磨一遍，再用压缩空气把所有浮灰吹干净，一点灰尘都不能留。平整度方面，单个凹陷深度超过2毫米的，要用环氧腻子提前补平，凸起的疙瘩要铲掉磨平，保证整体平整度误差不超过每米2毫米。最容易被忽略的就是阴阳角处理，原混凝土浇筑出来大多是直角，直角处玻璃钢很难贴实，很容易留空隙，所以必须把所有阴阳角做成半径不小于30毫米的圆角，或者45度的斜坡，这样贴布的时候才能贴合紧密，不留死角。还有最重要的一点就是基层含水率，要求必须控制在6%以下，含水率太高做上去，后期肯定会起鼓脱落。我一般都用最实用的塑料膜覆盖法测：把1平米见方的塑料膜四周用胶带密封在基层上，放24小时之后掀开，塑料膜上没有明显水印，就说明含水率合格，要是有水印就得再通风晾几天，急着开工只会出问题。如果是旧池返修，那原来的旧防腐层必须全部铲除干净，露出新的混凝土基层才能施工，千万不能图省事直接在旧层上贴新玻璃钢，旧层粘结力已经失效，用不了多久新层也会一起脱落。1.2材料进场检验与存放管理环氧玻璃钢的主要材料就是环氧树脂、固化剂、稀释剂、玻璃纤维布和填料，材料进场不能只看合格证，自己也要当场检查。首先看环氧树脂有没有结块、分层，固化剂有没有沉淀、变质，玻璃纤维布要选正规厂家的中碱无捻布，厚度一般选0.2mm或者0.4mm的就行，别图便宜买劣质的废玻璃纺的布，那种布用不了几年就会粉化，强度根本不够。玻璃布还要检查有没有受潮发霉，受潮的布粘结力差，一定不能用。材料存放也要注意，这些都是易燃材料，必须放在阴凉通风、远离火源的库房，不能露天暴晒，环氧树脂和固化剂要分开存放，夏天温度高的时候要做好降温，避免材料提前变质固化。配材料的时候一定要根据施工温度算好用量，一般一次配的量要保证2小时以内用完，温度高的时候还要再减少配量，不然还没施工就固化了，纯粹浪费材料。1.3施工条件提前确认施工环境对环氧玻璃钢固化影响很大，不能不管什么天气都硬干。一般要求施工环境温度在5℃到35℃之间，低于5℃环氧树脂固化速度会变得非常慢，甚至不固化，高于35℃固化速度太快，还没贴完布胶就硬了，所以夏天尽量安排在早晚施工，冬天温度不够的时候要搭保温棚，用暖风机升温，保证环境温度达标。环境相对湿度不能超过85%，雨天、雾天或者基层结露的时候绝对不能施工，露天池子要是预报近期有雨，就别动工，不然刚刷完的胶被雨淋了，全部都得重新做。另外池子属于密闭空间施工，提前一定要做好通风换气，检测池内有害气体浓度，安排专人在外监护，安全是第一位的，这点绝对不能忘。2环氧玻璃钢分层施工操作要点准备工作做好之后，就进入核心的分层施工环节，环氧玻璃钢是一层胶一层布做起来的，每一层都有不同的要求，一步都不能含糊。2.1底涂施工要点底涂是粘结基层和玻璃钢的第一层，作用是让环氧树脂渗到混凝土的毛细孔里，把基层封死，同时提高粘结力，绝对不能偷工。底涂一般是环氧树脂加适量稀释剂调配，粘度比较低，配比一定要严格按厂家的要求来，固化剂多一点少一点都会影响固化效果，不能凭感觉乱调。刷底涂的时候要均匀，不能漏刷，也不能堆料，漏刷的地方粘结不牢，堆料的地方固化后容易开裂。我每次刷完底涂都会整体走一遍，发现漏刷马上补，等底涂完全固化不粘手之后，再检查一遍，哪里有凸起就用细砂纸打磨掉，清干净浮灰再进行下一步，如果基层孔隙多，底漆渗完之后露底，一定要再补刷一遍，不能着急往上贴布。2.2玻璃纤维布铺贴施工要点玻璃布是环氧玻璃钢的核心结构层，整个防腐层的强度和耐腐蚀性都靠这层，这一步最考验施工细致度。贴布之前先在底涂上面均匀刷一层环氧树脂胶，刷完马上把布铺上去，铺的时候要从一端慢慢往另一端赶，用滚筒或者毛刷把所有气泡全部赶出来，一点气泡都不能留，气泡留在里面就是腐蚀的突破口，用不了几年气泡就会变大，导致玻璃钢起鼓开裂。布和布之间的搭接宽度绝对不能小于5厘米，我一般都留到5到8厘米，绝对不能为了省布缩搭接宽度，很多渗漏都是从窄搭接缝开始的。还有上下两层布的搭接缝必须错开，错开距离不能小于10厘米，不能让缝叠在一起，不然会形成空隙，留下隐患。贴布的时候一定要让胶完全浸透玻璃布，整个布要变成透明的胶色，不能有干的白印，有白印就说明胶没浸透，里面有空隙，必须揭开重新刷胶贴。另外阴阳角、管道进出口、池壁和池底连接处这些应力集中的部位，一定要提前做加强层，多贴一块玻璃布，这些地方是最容易出问题的，多一块布就能多一层保障。每贴完一层布，一定要等上一层胶完全固化不粘手了，再贴下一层，绝对不能赶工期，没干就贴下一层，不然两层之间粘结不好，很容易分层，我就见过赶工期这么做的，不到半年就整体分层，全部铲了重新做，反而耽误了更多时间。2.3腻子找平与面层施工要点所有玻璃布都贴完之后，表面会因为布的搭接出现楞，还有一些不平整的地方，这时候就要用环氧腻子找平，把坑洼补上，把楞刮平，保证整个表面平整，这样后期不会有积液残留，也能延长防腐层寿命。腻子一般是环氧树脂加石英粉或者滑石粉调配，硬度够粘结力强，刮完腻子干透之后，要用细砂纸整体打磨一遍，把浮灰清干净之后再做面层。面漆一般用环氧树脂加耐腐填料调配，一般刷两遍，第一遍完全干透之后再刷第二遍，刷的时候要均匀，不能漏刷，也不能出现流挂，流挂的地方厚度不均匀，时间长了容易开裂，刷完之后整个表面平整光滑，颜色均匀就可以了。3施工后质量检查与养护要点很多人觉得施工完就万事大吉了，实际上检查和养护是最后一道关口，漏掉这一步很可能前功尽弃。3.1工序过程中的质量检查我一直觉得，每做完一层就检查一遍，比全部做完再挖开整改强太多了，有问题当场解决，损失最小。比如底漆做完检查有没有漏刷，含水率合格不合格；贴完每一层布，都要检查有没有气泡、空鼓、褶皱、漏贴，搭接宽度够不够，发现小气泡就用针捅开排干净气补胶，空鼓面积大就直接割掉重新贴，绝对不能凑合，凑活一时就是后患无穷。我干活的习惯就是每天下班前把当天做的活全部查一遍，有问题当天改完，不攒到第二天，攒多了改起来费工又费料。3.2完工后的整体验收全部施工完成之后，要做整体的验收检查。首先看外观，整个防腐层要平整光滑，没有裂纹、空鼓、气泡、褶皱、漏涂这些问题，颜色均匀一致。然后一定要测厚度，设计要求三布五油的总厚度不能低于1.5毫米，四布六油不能低于2毫米，用测厚仪多测几个点，哪里厚度不够一定要补做，差一点厚度，耐腐蚀性就差很多，使用寿命也会短好几年。最后一定要做闭水试验，把池子装满水观察两三天，检查池壁外壁有没有渗漏水的情况，发现渗漏马上标记位置，挖开重新做防腐，绝对不能带着隐患交付。3.3交付前的养护要点环氧玻璃钢完全固化达到设计强度需要时间，常温下一般要养护一周左右才能完全成型，养护期间绝对不能在上面堆放杂物，不能踩踏，更不能沾水，尤其是刚施工完前三天，还没完全固化，硬度不够，稍微碰一下就会留下凹坑，破坏防腐层。夏天温度高可以缩短一两天养护时间，冬天温度低一定要延长三到四天，确认完全固化了再交付，别着急那几天时间，出了问题后悔都来不及。总结总的来说，化工污水池环氧玻璃钢施工真的没有什么特别复杂的诀窍，核心就是两个