屋面排气管道根部防水工艺

屋面排气管道根部防水工艺我干建筑防水行业快二十年了，见过太多屋面防水工程整体做的不差，偏偏就是排气管道根部出问题，没两三年就开始漏水，最后凿开保护层返工，不仅费钱费时间，还惹得业主一肚子不满。屋面排气管道根部因为结构特殊，是两种不同材料的交接位置，温度变化、结构沉降都会产生应力集中，再加上常年累月积水浸泡，本来就是屋面防水的薄弱点，只要有一步工艺没做到位，就很容易留下渗漏隐患。今天我就把这么多年攒下来的实操经验整理出来，从前期准备到最后验收维护，把每一步的工艺要求和容易踩的坑都说清楚，给同行和刚入行的朋友做个参考。1施工前期准备工作在动工具干活之前，准备工作做足了，后面就能少出很多问题，我一直跟工地的徒弟说，别嫌准备工作麻烦，省这半天功夫，后面可能要花半个月返工。1.1材料准备首先是材料选对，不能什么便宜用什么。现在屋面常用的防水体系无非是卷材、涂料两种，排气管道根部一般都用复合做法，所以材料要配套准备。首先是附加层材料，如果是卷材屋面，附加层可以用比主防水层柔韧性更好的改性沥青卷材，也可以用高强度聚氨酯防水涂料加聚酯无纺布补强；如果是涂料屋面，附加层直接用同品牌的防水涂料加无纺布就行，无纺布一定要选密度够的，那种一扯就破的便宜货千万不能用。然后是主防水层材料，要符合设计要求的厚度和耐候性，SBS改性沥青卷材要选低温柔性达标的，不然冬天冷了容易裂，聚氨酯涂料要选外露耐紫外线型的，如果有保护层就选普通型就行。最重要的就是密封材料，一定要用中性耐候硅酮密封胶，或者聚硫密封膏，不能用便宜的酸性密封胶，酸性胶会腐蚀金属管道，而且两三年就会老化开裂，我干这么多年从来不敢在这个地方省材料，这里省个几百块，后期修起来几万块都打不住。另外还要准备做圆弧的材料，一般用水泥砂浆掺防水粉，或者快干型的堵漏王，方便快速成型。如果是大管径的金属排气管道，还要提前准备好不锈钢抱箍用来收头，不要用铁抱箍，用不了两年就锈烂了。1.2工具与人员准备工具其实都是防水施工常用的，无非是清理基层的打磨机、钢丝刷、扫帚，裁材料的剪刀、壁纸刀，贴卷材用的喷灯、压辊，刷涂料用的毛刷、刮板，测厚度的针插测厚仪，还有安全用的安全帽、安全带，屋面作业大多都有两三米甚至更高的落差，安全装备绝对不能少。人员方面，排气管道根部是细部作业，不能让没经验的新手单独上手，最好是有三年以上防水施工经验的工人来做，我带徒弟的时候，都会先让他们练半个月细部处理，从剪附加层卷材到做圆弧，练合格了才让碰正式工地的活，真不是我矫情，细节这块差一点都不行。1.3现场排查与技术交底正式施工前一定要先排查现场，首先看管道本身有没有松动，根部的结构混凝土有没有蜂窝、麻面、裂缝，如果管道晃来晃去，那再好的防水也经不住晃，必须先把根部凿开，重新用微膨胀混凝土灌实固定。然后看根部的标高，有没有比周围屋面低，如果天生就是坑，下雨肯定积水，必须提前用水泥砂浆找坡补平，别等做完防水才发现问题，那时候再改就麻烦了。技术交底也要做细，要明确设计要求的防水厚度、附加层宽度，还要分清管道材质，PVC管道和金属管道的处理方式不一样，提前说清楚，避免做错了返工。2基层处理工艺很多施工队觉得基层处理不重要，随便扫两下就做防水，这是最容易出问题的坏习惯，防水能不能粘牢，能用多少年，基层是基础，基础不好一切白搭。2.1基面清理首先要把排气管道根部周围至少半米范围内的基层彻底清理干净，浮灰、水泥渣、脱模剂、原来的旧防水残留物都要清走，管道表面也要清理，金属管道要把锈迹、油污打磨干净，PVC管道要把表面的脱模剂打毛，不然后期防水涂料或者卷材粘不牢，很容易起壳脱落。我每次要求工人清理完，都会自己蹲下来摸一圈，手上沾不到浮灰，没有凸起的水泥渣才算合格，哪怕多花半天时间清理，都比后期漏了返工强。2.2缺陷修补与轮廓修整原来结构施工完，排气管道根部基本上都是直角，直角的位置应力集中，而且防水材料没法完全贴合，很容易留下空隙，所以必须把直角修成圆弧或者钝角，一般圆弧半径控制在50毫米左右，管径大的话可以适当放大，用掺了防水粉的水泥砂浆或者堵漏王抹，抹完之后要把表面收光，不能有棱角和坑洼。如果根部结构有裂缝，宽度小于0.5毫米的，可以用稀释的防水涂料灌缝补强，宽度大于0.5毫米的，要沿着裂缝凿出V型槽，清理干净之后填堵漏材料，再做表面修整。处理完轮廓之后，要是管道是金属的，记得先刷一遍防锈底漆，避免管道生锈膨胀撑坏防水，PVC管道打毛之后就可以直接下一步了。我常跟工人说，你把圆弧做顺了，后面贴卷材刷涂料都省事，做出来的防水也结实，别嫌抹圆弧麻烦，这一步省了，后面出问题全白费。2.3基层干燥度检测如果用的是油性防水涂料或者热熔型防水卷材，基层干燥度必须达标，不然基层里的水汽排不出来，会把防水顶起鼓，用不了多久鼓泡就会裂，漏水就来了。检测方法也很简单，拿一块一平方米大小的防水卷材平铺在根部基层上，放三四个小时之后掀开，看基层上有没有水印，没有水印就说明干燥度合格，有水印就再晾个两三天，别急着施工，赶工期也不能赶这一步，我早年间赶过一次工，基层没干就铺了卷材，没过半年就起了一串鼓，最后返工重新做，耽误的工期更长，亏得更多，从那以后我再也不抢这一步了。3核心防水施工工艺前面准备工作都做好了，核心施工环节每一步都要按工艺来，不能偷工减料，我把常用的复合施工工艺拆解出来，每一步的要求都说清楚。3.1附加层施工附加层是根部防水的第一道保险，不管设计有没有明确要求，我都会要求必须做，很多工地为了省材料省工钱不做附加层，不出事才怪，本来根部就是应力集中的地方，多一层补强就能多一层保障。如果是涂料加无纺布的附加层，先在根部周围刷第一遍涂料，宽度要超出管道根部至少250毫米，也就是一圈都要延伸到屋面25公分以上，然后把无纺布裁剪成合适的形状，紧贴着圆弧贴上去，不要留褶皱，贴好之后再刷一遍涂料，把无纺布完全浸透，确保没有漏贴的地方。如果是卷材附加层，要把卷材裁剪成扇形，围着管道一圈一圈贴上去，搭接宽度不少于10公分，贴的时候要从下往上赶空气，贴完用压辊反复滚压几遍，确保所有地方都粘牢，不能有空鼓和褶皱，扇形的切口要错开，不要都挤在一个位置，避免那个位置形成裂缝。3.2主防水层施工附加层干了之后就可以做主防水层了，如果是卷材防水，要在主卷材对应管道的位置开口，把卷材套进管道，铺平之后把开口的位置搭接粘牢，然后再裁一块圆形的附加卷材，把开口位置整个盖住，压实粘牢，不能留缝隙。这里要提醒一句，金属管道热胀冷缩比混凝土大很多，所以卷材不要拉得太紧，留一点点伸缩余量，不然冬天温度低收缩的时候，很容易把卷材拉裂，我刚干这行的时候就吃过这个亏，那时候不懂，把卷材拉得紧紧的，结果冬天一过，根部一圈卷材都裂了，漏了水返工，赔了不少钱，这个小细节真的很多人都忽略。如果是涂料防水，主防水层在根部要多刷一遍，厚度要达到设计要求，不能偷薄，设计要求1.5毫米就一定要做到1.5毫米，刷的时候要顺着圆弧刷均匀，不能有漏刷和流挂，也不能局部太厚，太厚了容易开裂。3.3收头密封处理收头是根部防水最后一道关口，收头收不好，水还是能顺着管道和防水的缝隙渗进去，所有努力都白费。现在大部分排气管道都没有提前预留收头凹槽，所以最常用的做法就是把主防水层往上翻，翻到距离屋面完成面10到15公分的位置，用不锈钢抱箍把防水收头箍紧，抱箍要拧紧，不能松动，然后再打满耐候密封胶，密封胶要连续均匀，不能有断点和气泡，要把整个收头的边都盖住，打完之后用刮板把密封胶刮成顺滑的斜面，把多余的密封胶擦掉，好看也耐用。如果提前预留了凹槽，就把收头压进凹槽里，用密封膏填实凹槽，再用水泥砂浆抹平封死。收头做完之后，还要在管道根部和屋面交接的地方做一个5%坡度的泛水坡，也就是根部略高于周围屋面，让雨水能顺利流走，不会积在根部泡防水，别小看这个小坡，能减少百分之八十的根部浸泡隐患。我每次做完收头，都会绕着管道看一圈，摸一遍，有没有缝隙，密封胶匀不匀，确认没问题了才进行下一步。3.4保护层施工不管是上人还是不上人屋面，做完防水都要做保护层，保护防水不被紫外线老化，不被外力破坏。不上人屋面可以抹一层2公分厚的水泥砂浆保护层，或者铺一层反光隔热膜，上人屋面要做细石混凝土保护层，做保护层的时候一定要注意，不要让工具碰破根部的防水，振捣的时候离管道远一点，别碰坏了防水都不知道。做完保护层之后，还要在管道和保护层交接的地方留一圈伸缩缝，缝里填密封胶，因为混凝土收缩会拉裂交接位置，留缝打胶就能避免这个问题。4成品检验与后期维护做完施工不是就完事了，还要检验，后续也要维护，才能用得长久。4.1闭水试验检验所有防水做完，保护层干了之后，一定要做闭水试验，蓄水深度最浅的地方不能少于2公分，蓄水24到48小时之后，去楼下对应位置检查，看看天花板有没有渗水水印，再到屋面看根部有没有积水渗漏，哪怕只有一点点潮湿痕迹，都要把这块挖开重新做，不能抱着侥幸心理，我做每个工地，闭水试验完我都会自己蹲在根部看半个钟头，确认一点问题都没有才敢交活，就是怕留下隐患。4.2日常巡检维护屋面交付使用之后，不是就不管了，最好每年雨季之前和冬天冻冰之后各检查一次，看看根部的密封胶有没有开裂起鼓，防水有没有脱层，根部有没有堆积落叶、建筑垃圾，很多时候漏水都是因为杂物堵住了排水，水长期积在根部，泡久了就渗进去了，所以及时清理杂物，发现密封胶开裂就尽早补，小问题不补迟早变成大问题。4.3常见渗漏维修如果真的发生了根部渗漏，也不要随便在表面刷层涂料应付，那根本解决不了问题。正确的做法是把根部周围的保护层和旧防水层全部铲掉，清理干净基层，检查管道有没有松动，裂缝有没有扩大，然后按照前面的工艺重新做附加层、主防水层和密封收头，这样才能彻底解决问题，如果只是密封胶开裂，那就把旧的密封胶全部铲干净，重新打新的耐候密封胶就行，成本不高，趁早修就能避免大损失。结语