2026年皮具制作工职业技能等级认定（一级）理论知识高频考点试题

2026年皮具制作工职业技能等级认定（一级）理论知识高频考点试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.一般来说，下列关于“绷帮”的说法，不正确的是（）。A.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握B.绷帮之后无需任何定型处理C.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待D.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制2.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，下列关于“丝光”的说法，不正确的是（）。A.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点B.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握C.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别D.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点3.皮具制作工方面，结合岗位实际，下列关于“蒸汽熨烫”的说法，不正确的是（）。A.配合吸风冷却来进行定形B.蒸汽熨烫不适用于毛织物C.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求D.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实4.在皮具制作工中，按照技术要求，“涤纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.涤纶吸湿性优良穿着凉爽B.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别C.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识D.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实5.在具体作业环节，关于“圆机”，下列描述错误的是（）。A.织物呈圆筒状须来进行剖幅B.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实C.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待D.圆机只能够编织羊毛纱线6.皮具制作工方面，一般来说，“色织”的含义是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。7.就皮具制作工而言，在实际工作中，关于“平纹组织”，下列描述错误的是（）。A.平纹正反面外观差异很大B.正反面的外观基本相同，要特别加以注意C.交织点最多因而结构紧密D.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要8.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，对“无纺布”的准确理解是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。9.就皮具制作工而言，在实际工作中，下列选项中，属于“刀口”基本要求的是（）。A.刀口的位置可以随意变更调整B.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符C.位置须与对位点保持一致D.刀口剪得越深就越容易对位10.针对皮具制作工，通常情况下，在“印花”的执行过程中，应当（）。A.印花只能印出单色的图案B.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.印花与染色原理完全相同11.就皮具制作工而言，在具体作业环节，下列关于“成衣规格”的认识，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。12.在皮具制作工中，在实际工作中，“鞋楦”在实践中应遵循的做法是（）。A.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识B.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解C.依脚型与款式来设计，须引起足够重视D.左右鞋楦可随意进行互换13.针对皮具制作工，按标准要求，“羊毛”在实践中应遵循的做法是（）。A.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要B.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀C.羊毛不会毡缩而易于机洗D.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待14.在皮具制作工中，按照技术要求，下列各項中，不属于“缝纫线迹”内容的是（）。A.面线与底线张力不需匹配B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视D.线迹结构决定强度与弹性15.在皮具制作工中，一般来说，在“针织物缩水”的执行过程中，应当（）。A.针织物不会发生任何收缩B.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别C.缩水与线圈的密度没有关系D.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点16.针对皮具制作工，结合岗位实际，下列选项中，属于“推板”基本要求的是（）。A.推板完成后不须复核规格B.各部位的档差须独立计算C.推板即把样板整体等比缩放D.推板可以改变原有的款式结构17.针对皮具制作工，通常情况下，下列关于“公主线”的表述中，正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。18.在皮具制作工中，按照技术要求，“涂层织物”的含义是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。19.关于皮具制作工，从专业角度看，对“蚕丝”的准确理解是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。20.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，对“号型系列”的准确理解是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。21.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，“经纬密度”在实践中应遵循的做法是（）。A.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点B.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判C.密度越高则透气性就越好D.经纬密度相加即为总密度22.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，下列选项中，属于“羊毛”基本要求的是（）。A.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待B.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范C.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀D.羊毛不会毡缩而易于机洗23.就皮具制作工而言，通常情况下，下列关于“回潮率”的认识，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。24.关于皮具制作工，结合岗位实际，“包缝”是指（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。25.针对皮具制作工，通常情况下，下列关于“定型”的表述中，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。26.关于皮具制作工，一般来说，下列选项中，属于“验布”基本要求的是（）。A.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符B.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分C.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握D.验布与分等定级没有关系27.从专业角度看，关于“疵点”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。28.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，下列关于“制鞋”的认识，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。29.关于皮具制作工，对“服装号型”的准确理解是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。30.关于皮具制作工，参照行业规范，关于“蚕丝”，下列描述错误的是（）。A.属蛋白质纤维耐酸不耐碱B.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视C.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意D.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀31.在标准作业条件下，下列关于“粘胶纤维”的表述中，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。32.皮具制作工方面，从专业角度看，对“腰节线”的准确理解是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。33.皮具制作工方面，下列关于“锁眼”的表述中，正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。34.一般来说，下列关于“胸围线”的说法，不正确的是（）。A.与袖窿深相互配合来确定B.作为前后衣片对齐的参照C.胸围线可以高于胸凸点来使用D.须经过胸凸点的水平位置35.在皮具制作工中，按照技术要求，关于“扎染”，下列说法正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。36.结合岗位实际，关于“缝份”，下列说法正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。37.就皮具制作工而言，在具体作业环节，下列对“棉纤维”的描述，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。38.皮具制作工方面，按标准要求，“针织物缩水”的含义是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。39.皮具制作工方面，在具体作业环节，在“布艺”的执行过程中，应当（）。A.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握B.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识C.布艺仅指窗帘一类的产品D.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解40.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，“树脂整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待B.树脂整理没有任何副作用C.树脂整理适用于所有纤维D.树脂整理不需要进行焙烘41.就皮具制作工而言，对“耐光色牢度”的准确理解是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。42.关于皮具制作工，从专业角度看，下列关于“浮线”的说法，不正确的是（）。A.浮线只会出现在厚料上面B.保持成缝机构的清洁干净C.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握D.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范43.针对皮具制作工，在具体作业环节，下列关于“公主线”的认识，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。44.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，对“蚕丝”的准确理解是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。45.按照技术要求，下列各項中，不属于“缎纹组织”内容的是（）。A.强度较低且容易产生勾丝B.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视C.缎纹两面的外观完全相同D.正反面的差异比较明显，务必认真落实46.针对皮具制作工，结合岗位实际，对“绣花机”的准确理解是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。47.在皮具制作工中，从专业角度看，下列关于“绱袖”的表述中，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。48.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，下列选项中，属于“袖山高”基本要求的是（）。A.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判B.袖山高可任意设定无需试穿C.须合理控制袖山的吃势量D.袖山越高袖子穿着就越舒适49.就皮具制作工而言，结合岗位实际，在“肩斜度”的执行过程中，应当（）。A.肩斜与袖窿弧线没有关系B.落肩款式可适当加大肩斜C.肩斜度越大则肩部就越挺括D.所有号型的肩斜度完全相同50.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，“精纺”的含义是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。51.就皮具制作工而言，依据操作规程，“推板”在实践中应遵循的做法是（）。A.推板完成后不须复核规格B.推板即把样板整体等比缩放C.档差按国家或企业标准设定D.推板可以改变原有的款式结构52.就皮具制作工而言，依据操作规程，“绷帮”的主要特点不包括（）。A.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制B.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区C.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待D.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握53.皮具制作工方面，通常情况下，下列选项中，属于“规格测量”基本要求的是（）。A.须逐部位记录测量值，应严格加以控制B.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分C.测量方法无需保持统一，须谨慎对待D.规格测量可随意选择部位54.针对皮具制作工，根据相关规定，“缩水率”的主要特点不包括（）。A.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注B.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意C.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解D.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视55.在皮具制作工中，通常情况下，关于“交织”，下列说法正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。56.关于皮具制作工，通常情况下，“家纺”是指（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。57.针对皮具制作工，一般来说，下列对“肩斜度”的描述，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。58.就皮具制作工而言，参照行业规范，下列关于“沾色”的认识，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。59.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，对“涂层织物”的准确理解是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。60.从专业角度看，下列关于“缝纫线迹”的说法，不正确的是（）。A.线迹结构决定强度与弹性B.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视C.面线与底线张力须匹配，要认真对待D.线迹密度越大质量就越好61.皮具制作工方面，依据操作规程，“缝口强度”是指（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。62.皮具制作工方面，根据相关规定，下列关于“柔软整理”的认识，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。63.皮具制作工方面，在具体作业环节，对“缝口强度”的准确理解是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。64.针对皮具制作工，一般来说，“人造革”在实践中应遵循的做法是（）。A.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范B.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别C.人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符D.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处65.针对皮具制作工，结合岗位实际，下列关于“推板”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。66.就皮具制作工而言，从专业角度看，下列各項中，不属于“验布”内容的是（）。A.分等定级以判定使用，须引起足够重视B.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符C.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意D.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握67.皮具制作工方面，结合岗位实际，关于“漂白”，下列说法正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。68.针对皮具制作工，通常情况下，在“缝口强度”的执行过程中，应当（）。A.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处B.缝口强度与面料性能无关C.受力部位须进行重点加固D.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖69.通常情况下，下列关于“缝纫线迹”的表述中，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。70.在皮具制作工中，按照技术要求，下列关于“圆机”的说法，不正确的是（）。A.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待B.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实C.织物呈圆筒状须来进行剖幅D.圆机生产的是片状针织物71.就皮具制作工而言，按照技术要求，下列关于“省道”的认识，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。72.针对皮具制作工，根据相关规定，在“横机”的执行过程中，应当（）。A.横机只能编织圆筒状织物B.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点C.横机不能做任何提花组织D.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区73.在皮具制作工中，在具体作业环节，关于“退浆”，下列描述错误的是（）。A.退浆只能用清水来进行冲洗B.常用酶或氧化方法来退浆C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.根据浆料种类来选择方法74.就皮具制作工而言，从专业角度看，对“省道”的准确理解是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。75.关于皮具制作工，依据操作规程，“对色”的主要特点不包括（）。A.用灰卡或仪器来进行评级B.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握C.必须在标准光源下进行，切记不可忽视D.色差无需进行量化的评定76.皮具制作工方面，参照行业规范，“染整”在实践中应遵循的做法是（）。A.染整与纤维性能毫无关系B.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖C.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正D.决定成品的最终风格品质77.就皮具制作工而言，根据相关规定，关于“混纺”，下列说法正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。78.关于皮具制作工，在具体作业环节，关于“绷缝”，下列描述错误的是（）。A.绷缝不能用于折边的工序B.可带绷线以增强其强度，这是基本要求C.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范D.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握79.关于皮具制作工，在具体作业环节，下列各項中，不属于“横机”内容的是（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.横机只能编织圆筒状织物C.可编织成型衣片减少裁剪D.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注80.针对皮具制作工，参照行业规范，下列各項中，不属于“铺布”内容的是（）。A.铺布可以不区分倒顺毛向B.层数依面料与裁刀能力定C.张力均匀以避免裁片变形D.须保证丝绺方向完全一致81.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，下列关于“绣花机”的说法，不正确的是（）。A.多个机头可同时进行绣作B.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点C.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处D.依据绣花文件自动来运行82.关于皮具制作工，结合岗位实际，关于“归拢熨烫”，下列说法正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。83.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，关于“样板放码”，下列描述错误的是（）。A.放码之后需校核各缝合点位B.同一部位各号的差应均匀C.档差须与号型系列保持一致D.放码就是对样板整体等比缩放84.关于皮具制作工，在实际工作中，下列对“公主线”的描述，正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。85.皮具制作工方面，在具体作业环节，下列关于“纬斜”的认识，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。86.关于皮具制作工，参照行业规范，下列对“规格测量”的描述，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。87.在具体作业环节，对“扎染”的准确理解是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。88.在皮具制作工中，按标准要求，下列关于“验布”的说法，不正确的是（）。A.验布与分等定级没有关系B.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意C.分等定级以判定使用，须引起足够重视D.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握89.从专业角度看，下列对“粗纺”的描述，正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。90.在皮具制作工中，在实际工作中，下列选项中，属于“绷缝机”基本要求的是（）。A.绷缝机可代替所有包缝工序B.绷缝机只能缝单层的布料C.绷缝机不需要进行调张力D.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点91.皮具制作工方面，在具体作业环节，在“缝口强度”的执行过程中，应当（）。A.缝口强度与面料性能无关B.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处C.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖D.线与面料的强度须匹配，不可随意对待92.根据相关规定，下列各項中，不属于“服装后整理”内容的是（）。A.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范B.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注C.后整理可以在裁剪前完成D.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点93.针对皮具制作工，参照行业规范，下列选项中，属于“包缝机”基本要求的是（）。A.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法B.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求C.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识D.包缝机不能缝合只能锁边94.在实际工作中，“人造革”是指（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。95.在皮具制作工中，参照行业规范，在“针织”的执行过程中，应当（）。A.针织由纱线经纬交织所形成B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.针织物不会发生脱散现象D.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求96.关于皮具制作工，参照行业规范，下列选项中，属于“绷缝机”基本要求的是（）。A.绷缝机可代替所有包缝工序B.绷缝机只能缝单层的布料C.绷缝机不需要进行调张力D.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点97.就皮具制作工而言，从专业角度看，下列关于“色织”的说法，不正确的是（）。A.花型由色纱的排列而形成B.色织布花色靠印染来形成C.纱线先染色后再进行织造D.色牢度相对更为稳定一些98.在皮具制作工中，按标准要求，下列关于“归拢熨烫”的表述中，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。99.针对皮具制作工，下列关于“经纬密度”的表述中，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。100.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，“数码印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.数码印花之后无需进行固色B.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识C.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判D.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.针对皮具制作工，在具体作业环节，在“鞋楦”中，应当做到的有（）。A.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待B.依脚型与款式来设计，须引起足够重视C.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范D.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解102.在皮具制作工中，在实际工作中，“变色”的主要内容包括（）。A.需按灰卡来评级变色，须按规范执行B.与纤维和染整工艺均相关C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别103.关于皮具制作工，下列关于“精纺”的表述中，正确的有（）。A.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意B.精纺使用短粗的纤维来纺制C.多用于西服类正装面料，不可随意对待104.关于皮具制作工，依据操作规程，“回潮率”的主要内容包括（）。A.须经平衡后再进行测定，须按规范执行B.回潮率是含水率与湿重之比C.公定回潮率用于计量结算105.在皮具制作工中，在标准作业条件下，在“家纺”中，应当做到的有（）。A.甲醛含量必须要符合标准B.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要D.家纺仅指床上用品这一类106.在具体作业环节，关于“服装后整理”，下列说法正确的有（）。A.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点B.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范C.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注D.后整理只指熨烫一项工序107.皮具制作工方面，在实际工作中，关于“验布”，下列说法正确的有（）。A.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意B.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分C.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握D.分等定级以判定使用，须引起足够重视108.皮具制作工方面，参照行业规范，下列对“腈纶”的理解正确的有（）。A.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视B.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握C.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制D.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识109.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，关于“平纹组织”，下列说法正确的有（）。A.交织点最多因而结构紧密B.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要C.平纹交织点最少强度最低110.针对皮具制作工，按标准要求，“纬斜”的主要内容包括（）。A.需要通过整纬来加以纠正B.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点C.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点D.纬纱与经纱倾斜称为纬斜三、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)111.依据操作规程，“精纺”的作业要求是：纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点（）。112.就皮具制作工而言，根据相关规定，“回潮率”的作业要求是：回潮率是含水率与湿重之比（）。113.就皮具制作工而言，对“样板放码”而言，同一部位各号的差应均匀（）。114.皮具制作工方面，在具体作业环节，按照“三原组织”的要求，三原组织之间不可相互变化（）。115.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，对“平缝”而言，面底线张力须适中均匀，须按规范执行（）。116.针对皮具制作工，在具体作业环节，关于“鞋楦”，下列说法正确的是：左右鞋楦可随意进行互换（）。117.关于皮具制作工，依据操作规程，关于“家纺”，下列说法正确的是：家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识（）。118.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，依据“平缝”的规定，面底线张力须适中均匀，须按规范执行（）。119.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，关于“圆机”，下列说法正确的是：适宜棉与化纤针织面料，要认真对待（）。120.皮具制作工方面，根据相关规定，依据“绷帮”的规定，绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区（）。121.结合岗位实际，“梭织”的作业要求是：结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制（）。122.在皮具制作工中，从专业角度看，“面料回弹”要求：影响服装的整体保形性能（）。123.关于皮具制作工，在实际工作中，“绷帮”要求：帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待（）。124.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，“皮具”的基本要求之一是：皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别（）。125.关于皮具制作工，在标准作业条件下，按照“精纺”的要求，精纺纱线毛羽多且手感粗（）。126.皮具制作工方面，在实际工作中，针对“圆机”，圆机不能生产罗纹面料布（）。127.结合岗位实际，关于“蚕丝”，下列说法正确的是：蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识（）。128.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，“退浆”要求：退浆只能用清水来进行冲洗（）。129.皮具制作工方面，在实际工作中，按照“氨纶”的要求，氨纶的耐氯性能十分优良（）。130.针对皮具制作工，结合岗位实际，针对“包缝机”，包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识（）。131.皮具制作工方面，在标准作业条件下，“装领”要求：领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分（）。132.皮具制作工方面，按标准要求，针对“裁片”，裁片不需要任何对位的刀口（）。133.皮具制作工方面，一般来说，针对“横机”，可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点（）。134.皮具制作工方面，根据相关规定，依据“旦尼尔”的规定，旦尼尔用于表示棉纱细度（）。135.就皮具制作工而言，从专业角度看，针对“无纺布”，无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法（）。136.就皮具制作工而言，在实际工作中，针对“套结”，用于袋口等主要的受力部位（）。137.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，关于“头层皮”，下列说法正确的是：头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待（）。138.皮具制作工方面，在具体作业环节，“验布”要求：疵点须分类来加以标记，要特别加以注意（）。139.关于皮具制作工，在标准作业条件下，“氨纶”要求：耐氯性能较差须注意，须引起足够重视（）。140.在皮具制作工相关工作中，一般来说，针对“服装CAD”，CAD的数据没法保存复用（）。141.关于皮具制作工，依据“数码印花”的规定，无需制版且适合小批量，需按标准来把握（）。142.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，“缝份”的作业要求是：缝份宽度越宽就越牢固好看（）。143.在实际工作中，按照“规格测量”的要求，允差范围可以随意放宽，要特别注意区分（）。144.就皮具制作工而言，依据操作规程，“锁眼”的基本要求之一是：大小依纽扣直径来确定，须按规范执行（）。145.关于皮具制作工，依据操作规程，“锁边”的作业要求是：锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符（）。146.就皮具制作工而言，从专业角度看，“刺绣”要求：底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握（）。147.在皮具制作工中，在具体作业环节，针对“服装原型”，原型无需加放任何松量即可裁衣（）。148.皮具制作工方面，在具体作业环节，关于“涂层织物”，下列说法正确的是：会影响透气性与手感，须引起足够重视（）。149.在实际工作中，“头层皮”要求：保留天然粒面层结构，是操作的关键点（）。150.皮具制作工方面，在实际工作中，对“精纺”而言，精纺使用短粗的纤维来纺制（）。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)151.免烫整理152.公主线答案与解析1.【答案】B【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。2.【答案】C【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。3.【答案】B【解析】其余三项均属于“蒸汽熨烫”的正确表述。4.【答案】D【解析】其余选项均不符合“涤纶”的正确要求。5.【答案】D【解析】其余三项均属于“圆机”的正确表述。6.【答案】A【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。7.【答案】A【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。8.【答案】B【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。9.【答案】C【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。10.【答案】B【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。11.【答案】A【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。12.【答案】C【解析】其余选项均不符合“鞋楦”的正确要求。13.【答案】A【解析】其余选项均不符合“羊毛”的正确要求。14.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝纫线迹”的正确表述。15.【答案】D【解析】其余选项均不符合“针织物缩水”的正确要求。16.【答案】B【解析】其余选项均不符合“推板”的正确要求。17.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。18.【答案】D【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。19.【答案】D【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。20.【答案】D【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。21.【答案】A【解析】其余选项均不符合“经纬密度”的正确要求。22.【答案】B【解析】其余选项均不符合“羊毛”的正确要求。23.【答案】C【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。24.【答案】C【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。25.【答案】D【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。26.【答案】C【解析】其余选项均不符合“验布”的正确要求。27.【答案】D【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。28.【答案】C【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。29.【答案】C【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。30.【答案】D【解析】其余三项均属于“蚕丝”的正确表述。31.【答案】C【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。32.【答案】D【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。33.【答案】B【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。34.【答案】C【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。35.【答案】D【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。36.【答案】B【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。37.【答案】A【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。38.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。39.【答案】A【解析】其余选项均不符合“布艺”的正确要求。40.【答案】A【解析】其余选项均不符合“树脂整理”的正确要求。41.【答案】A【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。42.【答案】A【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。43.【答案】A【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。44.【答案】B【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。45.【答案】C【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。46.【答案】C【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。47.【答案】C【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。48.【答案】C【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。49.【答案】B【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。50.【答案】D【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。51.【答案】C【解析】其余选项均不符合“推板”的正确要求。52.【答案】B【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。53.【答案】A【解析】其余选项均不符合“规格测量”的正确要求。54.【答案】C【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。55.【答案】C【解析】用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。56.【答案】D【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。57.【答案】A【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。58.【答案】A【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。59.【答案】B【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。60.【答案】D【解析】其余三项均属于“缝纫线迹”的正确表述。61.【答案】B【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。62.【答案】D【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。63.【答案】D【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。64.【答案】A【解析】其余选项均不符合“人造革”的正确要求。65.【答案】B【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。66.【答案】B【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。67.【答案】A【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。68.【答案】C【解析】其余选项均不符合“缝口强度”的正确要求。69.【答案】C【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。70.【答案】D【解析】其余三项均属于“圆机”的正确表述。71.【答案】C【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。72.【答案】B【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。73.【答案】A【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。74.【答案】D【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。75.【答案】D【解析】其余三项均属于“对色”的正确表述。76.【答案】D【解析】其余选项均不符合“染整”的正确要求。77.【答案】D【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。78.【答案】A【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。79.【答案】B【解析】其余三项均属于“横机”的正确表述。80.【答案】A【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。81.【答案】C【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。82.【答案】B【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。83.【答案】D【解析】其余三项均属于“样板放码”的正确表述。84.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。85.【答案】A【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。86.【答案】A【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。87.【答案】A【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。88.【答案】A【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。89.【答案】A【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。90.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷缝机”的正确要求。91.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缝口强度”的正确要求。92.【答案】C【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。93.【答案】B【解析】其余选项均不符合“包缝机”的正确要求。94.【答案】B【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿