2026年藤编工职业技能等级认定（一级）理论知识模拟试题

2026年藤编工职业技能等级认定（一级）理论知识模拟试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.关于藤编工，结合岗位实际，关于“提花”，下列描述错误的是（）。A.需专用提花装置或设备，须按规范执行B.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点C.提花织物没有花回循环，要特别注意区分D.花回循环须能够对接好，切记不可忽视2.就藤编工而言，一般来说，下列选项中，属于“锁眼”基本要求的是（）。A.扣眼的位置可以随意布置B.扣眼两端不需要打结加固C.两端须打结并加固其牢度D.扣眼开得越大就越便于扣合3.参照行业规范，下列对“服装后整理”的描述，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。4.在藤编工中，依据操作规程，下列选项中，属于“腰节线”基本要求的是（）。A.腰节线高度与人体体型无关B.腰节线只在裙装中才出现C.腰节线可以随意地上下来平移D.腰节长须按各个号型来设定5.在实际工作中，“斜纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.斜纹纹路呈水平方向分布B.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点C.斜纹织物没有正反面之分D.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识6.“皮具”是指（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。7.关于藤编工，通常情况下，“钉扣”的含义是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。8.一般来说，对“支数”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。9.针对藤编工，结合岗位实际，下列对“锁边”的描述，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。10.在藤编工相关工作中，通常情况下，在“染整”的执行过程中，应当（）。A.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正B.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范C.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖D.染整与纤维性能毫无关系11.就藤编工而言，一般来说，下列各項中，不属于“裁片”内容的是（）。A.注意并保留刀口对位标记B.裁片不需要任何对位的刀口C.裁片须与样板尺寸相一致D.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待12.在实际工作中，“斜纹组织”的主要特点不包括（）。A.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意B.纹路方向分明有正反面，不可随意对待C.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点D.斜纹织物没有正反面之分13.在藤编工中，通常情况下，下列对“氨纶”的描述，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。14.在藤编工中，下列关于“耐光色牢度”的说法，不正确的是（）。A.耐光牢度与染料种类无关B.与使用的环境光照有关，须按规范执行C.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实D.浅色染料更容易发生褪色15.在藤编工中，通常情况下，关于“缩水率”，下列说法正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。16.关于藤编工，下列对“树脂整理”的描述，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。17.就藤编工而言，参照行业规范，对“浮线”的准确理解是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。18.藤编工方面，依据操作规程，下列关于“粘胶纤维”的说法，不正确的是（）。A.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点B.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视C.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求D.粘胶纤维属于合成纤维类19.就藤编工而言，参照行业规范，“特克斯”在实践中应遵循的做法是（）。A.特克斯用于测定织物密度B.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正C.特克斯数值越大纱线越细D.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握20.在藤编工相关工作中，按照技术要求，下列关于“沾色”的认识，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。21.针对藤编工，在具体作业环节，“号型系列”的主要特点不包括（）。A.各号型之间的档差保持一致B.号型系列只服务单一性别群体C.以中间体为基础向两端推展D.须与目标市场的人体体型相匹配22.藤编工方面，从专业角度看，下列关于“漂白”的认识，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。23.针对藤编工，在具体作业环节，关于“规格测量”，下列描述错误的是（）。A.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求B.测量方法无需保持统一，须谨慎对待C.须与规格允差相比对，要引起足够的关注D.须逐部位记录测量值，应严格加以控制24.关于藤编工，从专业角度看，下列关于“色织”的表述中，正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。25.藤编工方面，按标准要求，“窗帘”在实践中应遵循的做法是（）。A.窗帘只遮挡而没有装饰性B.按轨道的安装方式来选款C.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确D.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法26.针对藤编工，从专业角度看，下列关于“耐洗色牢度”的说法，不正确的是（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.耐洗牢度只看变色不看沾色C.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点D.按标准温度时间洗涤评级27.关于藤编工，按照技术要求，关于“外观检验”，下列说法正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。28.就藤编工而言，参照行业规范，下列关于“公主线”的认识，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。29.就藤编工而言，一般来说，下列选项中，属于“涤纶”基本要求的是（）。A.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别B.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点C.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识D.涤纶吸湿性优良穿着凉爽30.在藤编工中，结合岗位实际，“样板放码”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。31.关于藤编工，一般来说，“提花”在实践中应遵循的做法是（）。A.需专用提花装置或设备，须按规范执行B.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别C.提花只能用印花方法来实现D.提花织物没有花回循环，要特别注意区分32.关于藤编工，从专业角度看，下列关于“服装号型”的表述中，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。33.藤编工方面，一般来说，下列各項中，不属于“服装后整理”内容的是（）。A.后整理只指熨烫一项工序B.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注C.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范D.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点34.就藤编工而言，依据操作规程，“粗纺”的主要特点不包括（）。A.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握B.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视C.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求D.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正35.在藤编工中，参照行业规范，下列对“包缝机”的描述，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。36.藤编工方面，参照行业规范，关于“回潮率”，下列说法正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。37.参照行业规范，下列关于“蒸汽熨烫”的表述中，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。38.在藤编工相关工作中，通常情况下，对“染色”的准确理解是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。39.在藤编工相关工作中，按标准要求，对“皮革”的准确理解是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。40.关于藤编工，从专业角度看，下列关于“外观检验”的表述中，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。41.参照行业规范，关于“门幅”，下列说法正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。42.就藤编工而言，一般来说，下列对“柔软整理”的描述，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。43.针对藤编工，在实际工作中，“涂层织物”在实践中应遵循的做法是（）。A.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点B.涂层不影响织物的透气性C.涂层织物不需检测剥离强度D.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清44.在藤编工相关工作中，按标准要求，“回潮率”的含义是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。45.藤编工方面，从专业角度看，“蚕丝”的含义是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。46.藤编工方面，在具体作业环节，“缎纹组织”是指（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。47.按标准要求，下列关于“提花”的认识，正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。48.从专业角度看，在“回潮率”的执行过程中，应当（）。A.回潮率是含水率与湿重之比B.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别C.所有纤维的回潮率都相同D.须经平衡后再进行测定，须按规范执行49.就藤编工而言，通常情况下，关于“规格测量”，下列说法正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。50.藤编工方面，通常情况下，关于“染整”，下列说法正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。51.针对藤编工，在实际工作中，下列各項中，不属于“床品”内容的是（）。A.床品尺寸可以随意来选择B.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视C.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握D.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点52.关于藤编工，参照行业规范，“平纹组织”的含义是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。53.关于藤编工，结合岗位实际，在“窗帘”的执行过程中，应当（）。A.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.窗帘只遮挡而没有装饰性D.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确54.针对藤编工，在标准作业条件下，下列关于“麻纤维”的认识，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。55.在藤编工相关工作中，按照技术要求，“裁片”的主要特点不包括（）。A.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待B.裁片允许超出样板的边缘C.裁片须与样板尺寸相一致D.注意并保留刀口对位标记56.就藤编工而言，参照行业规范，“纬斜”的含义是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。57.就藤编工而言，一般来说，下列选项中，属于“推板”基本要求的是（）。A.各部位的档差须独立计算B.推板即把样板整体等比缩放C.推板可以改变原有的款式结构D.推板完成后不须复核规格58.关于藤编工，在实际工作中，关于“粘合衬”，下列描述错误的是（）。A.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求B.粘合衬可任意与面料搭配C.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注D.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握59.针对藤编工，结合岗位实际，关于“平纹组织”，下列描述错误的是（）。A.平纹交织点最少强度最低B.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要C.正反面的外观基本相同，要特别加以注意D.交织点最多因而结构紧密60.就藤编工而言，按照技术要求，关于“规格测量”，下列说法正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。61.从专业角度看，在“缎纹组织”的执行过程中，应当（）。A.缎纹两面的外观完全相同B.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视C.缎纹交织点最多强度最高D.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确62.在藤编工中，结合岗位实际，对“斜纹组织”的准确理解是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。63.针对藤编工，从专业角度看，下列关于“耐光色牢度”的说法，不正确的是（）。A.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实B.与使用的环境光照有关，须按规范执行C.耐光测试用水浸泡来进行D.浅色染料更容易发生褪色64.就藤编工而言，按照技术要求，对“归拔”的准确理解是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。65.藤编工方面，一般来说，“肩斜度”的含义是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。66.就藤编工而言，按标准要求，下列对“腰节线”的描述，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。67.一般来说，对“经纬密度”的准确理解是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。68.结合岗位实际，“面料回弹”的主要特点不包括（）。A.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求B.影响服装的整体保形性能C.回弹只由颜色的深浅来决定D.氨纶可提升回弹能力，要认真对待69.针对藤编工，在实际工作中，下列关于“验布”的表述中，正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。70.藤编工方面，“样板放码”的含义是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。71.就藤编工而言，在实际工作中，“家纺”是指（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。72.藤编工方面，一般来说，“经纬密度”的含义是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。73.针对藤编工，按标准要求，下列关于“装领”的说法，不正确的是（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.装领之后须及时熨烫定型C.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分D.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求74.藤编工方面，在具体作业环节，下列关于“鞋楦”的说法，不正确的是（）。A.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识B.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待C.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范D.依脚型与款式来设计，须引起足够重视75.针对藤编工，在标准作业条件下，关于“针织物缩水”，下列说法正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。76.关于藤编工，一般来说，对“纬斜”的准确理解是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。77.按标准要求，“皮具”的含义是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。78.关于藤编工，按照技术要求，“印染”是指（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。79.关于藤编工，结合岗位实际，下列关于“服装号型”的说法，不正确的是（）。A.按体型分类提供不同号型系列B.以身高与净体尺寸双要素编号C.号型中的数字只表示人体体重D.成衣标注的号型须完整规范80.依据操作规程，“沾色”在实践中应遵循的做法是（）。A.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别B.测试用多纤维贴衬来评定C.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖D.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判81.关于藤编工，在实际工作中，下列对“包缝机”的描述，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。82.下列关于“绣花机”的表述中，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。83.针对藤编工，在实际工作中，“家纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.家纺仅指床上用品这一类B.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要D.家纺与布艺没有任何关系84.关于藤编工，按照技术要求，下列关于“支数”的认识，正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。85.藤编工方面，按标准要求，关于“套结”，下列说法正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。86.在藤编工中，在标准作业条件下，在“漂白”的执行过程中，应当（）。A.漂白可以提高织物的强度B.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注C.漂白只能用还原性的助剂D.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法87.针对藤编工，根据相关规定，“树脂整理”的含义是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。88.在藤编工中，通常情况下，下列关于“沾色”的说法，不正确的是（）。A.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制B.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点C.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别D.测试用多纤维贴衬来评定89.就藤编工而言，结合岗位实际，“外观检验”是指（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。90.在藤编工中，在标准作业条件下，下列对“裁片”的描述，正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。91.在藤编工相关工作中，依据操作规程，下列关于“鞋楦”的认识，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。92.在藤编工中，一般来说，下列对“锁边”的描述，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。93.在藤编工中，在实际工作中，关于“面料回弹”，下列说法正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。94.按标准要求，下列各項中，不属于“家纺”内容的是（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要D.甲醛含量必须要符合标准95.关于藤编工，根据相关规定，“染整”在实践中应遵循的做法是（）。A.决定成品的最终风格品质B.染整与纤维性能毫无关系C.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正D.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖96.针对藤编工，按标准要求，对“肩斜度”的准确理解是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。97.关于藤编工，从专业角度看，“柔软整理”的含义是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。98.关于藤编工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“线圈密度”基本要求的是（）。A.线圈密度只测量横向一项B.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点C.密度可随意调整不影响手感D.线圈密度与克重毫无关系99.藤编工方面，依据操作规程，下列关于“柔软整理”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。100.在藤编工中，通常情况下，“精纺”的含义是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。二、多项选择题(本大题共15题,每题2分,共30分)101.针对藤编工，根据相关规定，“回潮率”的主要内容包括（）。A.回潮率是含水率与湿重之比B.与纤维种类和环境湿度有关C.公定回潮率用于计量结算102.在实际工作中，“袖山高”的主要内容包括（）。A.袖山高与袖窿深呈正相关B.袖山越高袖子穿着就越舒适C.须合理控制袖山的吃势量103.关于藤编工，一般来说，以下各项中，符合“外观检验”要求的有（）。A.外观检验可随意光线进行B.按标准判定是否合格，须引起足够重视C.检查对称与整体整洁，是操作的关键点104.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，在“家纺”中，应当做到的有（）。A.甲醛含量必须要符合标准B.家纺仅指床上用品这一类C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要105.关于藤编工，从专业角度看，以下各项中，符合“绷缝机”要求的有（）。A.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点B.绷缝机可代替所有包缝工序C.针数与绷线依工艺来选择D.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视106.关于藤编工，按照技术要求，“锦纶”的主要内容包括（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.锦纶的耐磨性能是最差的C.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意D.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握107.针对藤编工，通常情况下，关于“特克斯”，下列说法正确的有（）。A.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视B.特克斯数值越大纱线越细C.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点D.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握108.针对藤编工，从专业角度看，关于“服装后整理”，下列说法正确的有（）。A.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注B.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点C.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范D.后整理只指熨烫一项工序109.关于藤编工，参照行业规范，下列属于“横机”要求的有（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注C.可编织成型衣片减少裁剪D.横机只能编织圆筒状织物110.关于藤编工，按照技术要求，在“支数”中，应当做到的有（）。A.分为公制与英制两体系，是操作的关键点B.数值越大纱线就越细，不可随意对待C.支数越高则纱线反而越粗D.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求111.在标准作业条件下，在“粗纺”中，应当做到的有（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识C.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握D.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视112.下列对“皮革”的理解正确的有（）。A.皮革由纺织纤维编织而成B.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意C.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视D.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要113.藤编工方面，通常情况下，“制鞋”的主要内容包括（）。A.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注B.受力部位须进行重点加固C.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解D.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求114.就藤编工而言，参照行业规范，下列属于“柔软整理”要求的有（）。A.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要B.机械柔软与化学柔软两类C.柔软整理只由化学助剂完成115.在藤编工中，依据操作规程，下列对“平纹组织”的理解正确的有（）。A.平纹交织点最少强度最低B.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要C.正反面的外观基本相同，要特别加以注意D.交织点最多因而结构紧密三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)116.缝纫线迹117.粘合衬四、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)118.通常情况下，在相关标准中，“缩水率”指的是____。119.在实际工作中，“横机”的含义是____。120.通常情况下，“耐摩擦色牢度”是指____。121.从专业角度看，“外观检验”的正确含义是____。122.依据操作规程，“锦纶”应当做到____。123.结合岗位实际，按照规程要求，“数码印花”是指____。124.在实际工作中，按照规程要求，“平缝”是指____。125.一般来说，“混纺”在岗位作业中的含义是____。126.从专业角度看，通俗地说，“漂白”是指____。127.按标准要求，“皮具”的主要内容包括____。答案与解析1.【答案】C【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。2.【答案】C【解析】其余选项均不符合“锁眼”的正确要求。3.【答案】B【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。4.【答案】D【解析】其余选项均不符合“腰节线”的正确要求。5.【答案】B【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。6.【答案】C【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。7.【答案】A【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。8.【答案】D【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。9.【答案】B【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。10.【答案】B【解析】其余选项均不符合“染整”的正确要求。11.【答案】B【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。12.【答案】D【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。13.【答案】B【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。14.【答案】A【解析】其余三项均属于“耐光色牢度”的正确表述。15.【答案】C【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。16.【答案】D【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。17.【答案】C【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。18.【答案】D【解析】其余三项均属于“粘胶纤维”的正确表述。19.【答案】D【解析】其余选项均不符合“特克斯”的正确要求。20.【答案】C【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。21.【答案】B【解析】其余三项均属于“号型系列”的正确表述。22.【答案】B【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。23.【答案】B【解析】其余三项均属于“规格测量”的正确表述。24.【答案】B【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。25.【答案】B【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。26.【答案】B【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。27.【答案】A【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。28.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。29.【答案】B【解析】其余选项均不符合“涤纶”的正确要求。30.【答案】C【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。31.【答案】A【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。32.【答案】B【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。33.【答案】A【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。34.【答案】D【解析】其余三项均属于“粗纺”的正确表述。35.【答案】A【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。36.【答案】A【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。37.【答案】B【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。38.【答案】A【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。39.【答案】B【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。40.【答案】B【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。41.【答案】B【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。42.【答案】D【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。43.【答案】A【解析】其余选项均不符合“涂层织物”的正确要求。44.【答案】C【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。45.【答案】C【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。46.【答案】C【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。47.【答案】A【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。48.【答案】D【解析】其余选项均不符合“回潮率”的正确要求。49.【答案】B【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。50.【答案】B【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。51.【答案】A【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。52.【答案】B【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。53.【答案】A【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。54.【答案】C【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。55.【答案】B【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。56.【答案】C【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。57.【答案】A【解析】其余选项均不符合“推板”的正确要求。58.【答案】B【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。59.【答案】A【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。60.【答案】D【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。61.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缎纹组织”的正确要求。62.【答案】C【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。63.【答案】C【解析】其余三项均属于“耐光色牢度”的正确表述。64.【答案】B【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。65.【答案】A【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。66.【答案】A【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。67.【答案】C【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。68.【答案】C【解析】其余三项均属于“面料回弹”的正确表述。69.【答案】A【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。70.【答案】A【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。71.【答案】D【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。72.【答案】D【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。73.【答案】C【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。74.【答案】A【解析】其余三项均属于“鞋楦”的正确表述。75.【答案】D【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。76.【答案】C【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。77.【答案】D【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。78.【答案】C【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。79.【答案】C【解析】其余三项均属于“服装号型”的