2026年织绣修补工职业技能等级认定（五级）操作技能考前冲刺试题

2026年织绣修补工职业技能等级认定（五级）操作技能考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共110题,每题0.5分,共55分)1.针对织绣修补工，从专业角度看，下列选项中，属于“缝口强度”基本要求的是（）。A.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视B.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处C.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖D.缝口强度与面料性能无关2.参照行业规范，对“皮革”的准确理解是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。3.在织绣修补工相关工作中，关于“圆机”，下列说法正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。4.关于织绣修补工，按标准要求，对“套结”的准确理解是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。5.织绣修补工方面，在标准作业条件下，“手推绣”的含义是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。6.在织绣修补工相关工作中，在具体作业环节，关于“色牢度”，下列描述错误的是（）。A.与染料和整理工艺均相关B.色牢度越高颜色就越鲜艳C.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点D.分耐洗耐摩擦耐光等类别7.关于织绣修补工，根据相关规定，关于“裁片”，下列描述错误的是（）。A.裁片须与样板尺寸相一致B.裁片的方向可以随意颠倒C.注意并保留刀口对位标记D.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待8.针对织绣修补工，在具体作业环节，“排料”是指（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。9.织绣修补工方面，一般来说，下列对“铺布”的描述，正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。10.就织绣修补工而言，参照行业规范，“染整”的含义是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。11.在织绣修补工相关工作中，“缝口强度”的主要特点不包括（）。A.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处B.线与面料的强度须匹配，不可随意对待C.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视D.受力部位须进行重点加固12.在织绣修补工中，按标准要求，“斜纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.斜纹纹路呈水平方向分布B.斜纹织物没有正反面之分C.纹路方向分明有正反面，不可随意对待D.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识13.针对织绣修补工，在实际工作中，“套结”在实践中应遵循的做法是（）。A.套结长度越长质量就越好B.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制C.套结可以省略不影响质量D.套结仅起装饰而没有实际作用14.针对织绣修补工，按标准要求，下列各項中，不属于“裁片”内容的是（）。A.注意并保留刀口对位标记B.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待C.裁片不需要任何对位的刀口D.裁片须与样板尺寸相一致15.在织绣修补工相关工作中，通常情况下，“外观检验”的含义是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。16.关于织绣修补工，在实际工作中，对“腈纶”的准确理解是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。17.就织绣修补工而言，通常情况下，下列关于“规格测量”的认识，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。18.织绣修补工方面，根据相关规定，下列关于“平纹组织”的认识，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。19.在织绣修补工中，下列关于“袖窿深”的说法，不正确的是（）。A.袖窿深与袖山高没有关系B.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点C.依胸围与款式加放来取值D.须与袖山高相互配合确定20.织绣修补工方面，在标准作业条件下，下列对“绷缝机”的描述，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。21.就织绣修补工而言，按标准要求，“绣花机”是指（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。22.在织绣修补工中，下列选项中，属于“皮具”基本要求的是（）。A.皮具不需要进行边缘处理B.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要C.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区D.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别23.在具体作业环节，下列选项中，属于“排料”基本要求的是（）。A.排料只需追求利用率不顾条格B.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判C.排料可以不考虑丝绺的方向D.须考虑丝绺方向与倒顺毛24.关于织绣修补工，一般来说，下列对“缝份”的描述，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。25.针对织绣修补工，一般来说，对“对色”的准确理解是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。26.织绣修补工方面，在标准作业条件下，下列关于“锁眼”的说法，不正确的是（）。A.两端须打结并加固其牢度B.扣眼两端不需要打结加固C.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行D.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要27.在织绣修补工相关工作中，在标准作业条件下，在“无纺布”的执行过程中，应当（）。A.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法B.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点C.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖D.无纺布不能一次成型，须避免误判28.在织绣修补工相关工作中，参照行业规范，下列选项中，属于“耐摩擦色牢度”基本要求的是（）。A.等级越高摩擦次数就越多B.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识C.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范D.耐摩擦牢度只看湿摩擦项29.关于织绣修补工，按标准要求，“人造革”是指（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。30.在织绣修补工相关工作中，参照行业规范，在“电脑绣花”的执行过程中，应当（）。A.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区B.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法C.电脑绣花效率低于手工刺绣D.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点31.关于织绣修补工，根据相关规定，下列关于“染色”的认识，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。32.织绣修补工方面，通常情况下，“提花”的主要特点不包括（）。A.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点B.花回循环须能够对接好，切记不可忽视C.需专用提花装置或设备，须按规范执行D.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别33.在实际工作中，关于“平纹组织”，下列说法正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。34.就织绣修补工而言，在具体作业环节，“横机”的含义是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。35.织绣修补工方面，参照行业规范，“规格测量”在实践中应遵循的做法是（）。A.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分B.规格测量可随意选择部位C.测量方法无需保持统一，须谨慎对待D.须与规格允差相比对，要引起足够的关注36.在织绣修补工相关工作中，在标准作业条件下，“无纺布”是指（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。37.在织绣修补工相关工作中，结合岗位实际，“定型”是指（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。38.在织绣修补工中，从专业角度看，“排料”是指（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。39.从专业角度看，“验布”在实践中应遵循的做法是（）。A.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意B.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分C.验布与分等定级没有关系D.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符40.就织绣修补工而言，按标准要求，“外观检验”是指（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。41.针对织绣修补工，按照技术要求，关于“横机”，下列描述错误的是（）。A.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注B.可编织成型衣片减少裁剪C.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点D.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区42.在织绣修补工中，参照行业规范，“羊毛”的主要特点不包括（）。A.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制B.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待C.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范D.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要43.在具体作业环节，在“钉扣”的执行过程中，应当（）。A.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点B.钉扣之后不需要打结收线C.钉扣越松就越便于扣合使用D.钉扣位置无需与扣眼对应44.针对织绣修补工，在实际工作中，对“服装原型”的准确理解是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。45.织绣修补工方面，参照行业规范，关于“免烫整理”，下列说法正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。46.关于织绣修补工，结合岗位实际，下列选项中，属于“纬编”基本要求的是（）。A.横向的弹性相对比较好，要认真对待B.纬编的纱线沿经向来喂入C.纬编只能生产平纹的组织D.纬编织物没有任何的弹性47.就织绣修补工而言，结合岗位实际，下列对“皮革”的描述，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。48.关于织绣修补工，根据相关规定，下列选项中，属于“蚕丝”基本要求的是（）。A.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识B.蚕丝属于纤维素类的纤维C.属蛋白质纤维耐酸不耐碱D.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀49.在织绣修补工相关工作中，通常情况下，对“平缝机”的准确理解是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。50.织绣修补工方面，按标准要求，“扎染”是指（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。51.就织绣修补工而言，从专业角度看，在“支数”的执行过程中，应当（）。A.公制与英制支数完全相同B.支数越高则纱线反而越粗C.数值越大纱线就越细，不可随意对待D.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分52.织绣修补工方面，在具体作业环节，对“缩水率”的准确理解是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。53.关于织绣修补工，从专业角度看，下列对“缝缩”的描述，正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。54.按照技术要求，“缝口强度”的主要特点不包括（）。A.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视B.受力部位须进行重点加固C.缝口强度与面料性能无关D.线与面料的强度须匹配，不可随意对待55.关于织绣修补工，结合岗位实际，下列关于“包缝”的表述中，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。56.针对织绣修补工，从专业角度看，对“服装号型”的准确理解是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。57.织绣修补工方面，结合岗位实际，下列对“耐洗色牢度”的描述，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。58.就织绣修补工而言，在具体作业环节，下列关于“旦尼尔”的认识，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。59.就织绣修补工而言，通常情况下，对“绷帮”的准确理解是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。60.织绣修补工方面，参照行业规范，下列选项中，属于“退浆”基本要求的是（）。A.常用酶或氧化方法来退浆B.退浆只能用清水来进行冲洗C.退浆不净并不影响染色，须避免误判D.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识61.在织绣修补工中，根据相关规定，在“粘合衬”的执行过程中，应当（）。A.压烫温度越高粘得就越牢B.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握C.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖D.粘合衬可任意与面料搭配62.在织绣修补工中，在实际工作中，“刺绣”的主要特点不包括（）。A.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视B.刺绣仅用于服装不做家纺C.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握D.针法决定图案的最终效果63.织绣修补工方面，参照行业规范，下列对“熨烫”的描述，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。64.关于织绣修补工，在标准作业条件下，在“服装CAD”的执行过程中，应当（）。A.服装CAD不能推板排料B.可完成打版推板排料，要特别加以注意C.CAD的数据没法保存复用D.服装CAD只用于款式绘图65.在织绣修补工相关工作中，在具体作业环节，关于“特克斯”，下列描述错误的是（）。A.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.特克斯用于测定织物密度D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点66.织绣修补工方面，通常情况下，下列关于“服装CAD”的认识，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。67.针对织绣修补工，从专业角度看，下列关于“钉扣”的表述中，正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。68.关于织绣修补工，在实际工作中，下列对“箱包”的描述，正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。69.就织绣修补工而言，在标准作业条件下，“锁眼”是指（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。70.就织绣修补工而言，按照技术要求，“装领”的主要特点不包括（）。A.装领之后须及时熨烫定型B.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求C.装领之后不必再熨烫定型D.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视71.在具体作业环节，下列关于“袖窿深”的认识，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。72.织绣修补工方面，一般来说，关于“耐洗色牢度”，下列描述错误的是（）。A.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点B.按标准温度时间洗涤评级C.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范D.耐洗牢度只看变色不看沾色73.就织绣修补工而言，在标准作业条件下，关于“熨烫”，下列说法正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。74.在织绣修补工中，在标准作业条件下，对“断经”的准确理解是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。75.在织绣修补工相关工作中，在实际工作中，“沾色”的主要特点不包括（）。A.测试用多纤维贴衬来评定B.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制C.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点D.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别76.在织绣修补工中，在实际工作中，“三原组织”的主要特点不包括（）。A.三种组织各有其交织规律B.决定织物的基本外观性能C.三原组织包括提花组织在内D.可派生变化与联合组织，务必认真落实77.在织绣修补工相关工作中，在“染色”的执行过程中，应当（）。A.温度时间助剂影响上染，不可随意对待B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别D.染色时间越短颜色就越匀78.在织绣修补工相关工作中，在具体作业环节，“扎染”的含义是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。79.就织绣修补工而言，根据相关规定，“粘胶纤维”是指（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。80.就织绣修补工而言，按标准要求，下列关于“验布”的说法，不正确的是（）。A.分等定级以判定使用，须引起足够重视B.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握C.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意D.验布与分等定级没有关系81.在织绣修补工相关工作中，从专业角度看，对“压烫”的准确理解是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。82.在织绣修补工相关工作中，在标准作业条件下，关于“锦纶”，下列说法正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。83.针对织绣修补工，“旦尼尔”的主要特点不包括（）。A.旦尼尔数值越大纤维越细B.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握84.关于织绣修补工，通常情况下，在“缝纫线迹”的执行过程中，应当（）。A.面线与底线张力不需匹配B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.线迹密度越大质量就越好D.所有部位的线迹密度相同85.针对织绣修补工，从专业角度看，下列关于“色牢度”的表述中，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。86.关于织绣修补工，结合岗位实际，下列关于“针织”的表述中，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。87.在织绣修补工相关工作中，一般来说，关于“麻纤维”，下列描述错误的是（）。A.刚性较大且容易起皱，务必认真落实B.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待C.麻纤维弹性优良不易起皱D.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视88.关于织绣修补工，在具体作业环节，关于“耐洗色牢度”，下列说法正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。89.在具体作业环节，关于“预缩”，下列描述错误的是（）。A.可有效降低成品的缩水率B.预缩是让织物放松而回弹C.需与后续缝制工艺相配合D.机械预缩与湿热预缩结合90.关于织绣修补工，从专业角度看，下列关于“纬斜”的认识，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。91.在织绣修补工相关工作中，按标准要求，“箱包”是指（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。92.在具体作业环节，在“床品”的执行过程中，应当（）。A.床品尺寸可以随意来选择B.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分C.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握D.床品不需要检测缩水率，须避免误判93.就织绣修补工而言，按照技术要求，“面料回弹”的含义是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。94.针对织绣修补工，下列关于“粘合衬”的认识，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。95.在织绣修补工中，依据操作规程，下列关于“铺布”的表述中，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。96.关于织绣修补工，通常情况下，下列各項中，不属于“平纹组织”内容的是（）。A.交织点最多因而结构紧密B.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要C.平纹组织的弹性是最大的D.正反面的外观基本相同，要特别加以注意97.关于织绣修补工，按照技术要求，关于“床品”，下列说法正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。98.在织绣修补工相关工作中，在标准作业条件下，对“成衣规格”的准确理解是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。99.就织绣修补工而言，在“钉扣”的执行过程中，应当（）。A.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制B.钉扣越松就越便于扣合使用C.钉扣之后不需要打结收线D.钉扣位置无需与扣眼对应100.在织绣修补工相关工作中，在标准作业条件下，关于“人造革”，下列描述错误的是（）。A.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别B.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范C.底基多为针织或机织布，应严格加以控制D.耐折性影响使用寿命，这是基本要求101.就织绣修补工而言，在实际工作中，“排料”的含义是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。102.按照技术要求，关于“绷缝机”，下列说法正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。103.关于织绣修补工，从专业角度看，“锁边”的主要特点不包括（）。A.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握B.依据面料选三线或四线，这是基本要求C.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符D.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行104.在织绣修补工相关工作中，按照技术要求，“腰节线”是指（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。105.织绣修补工方面，按照技术要求，“腰节线”的主要特点不包括（）。A.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要B.腰节线高度与人体体型无关C.前后腰节线须水平相对应D.腰节长须按各个号型来设定106.关于织绣修补工，按标准要求，“铺布”的含义是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。107.通常情况下，“归拔”的含义是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。108.针对织绣修补工，一般来说，下列关于“绱袖”的认识，正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。109.就织绣修补工而言，在实际工作中，“包缝”是指（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。110.织绣修补工方面，结合岗位实际，“扎染”在实践中应遵循的做法是（）。A.扎染不需要作防染的处理B.属于防染印花的一个范畴C.扎染花纹由机器精确控制D.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别二、判断题(本大题共50题,每题0.5分,共25分)111.针对织绣修补工，在标准作业条件下，按照“支数”的要求，常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求（）。112.一般来说，针对“铺布”，层数依面料与裁刀能力定（）。113.织绣修补工方面，在具体作业环节，“浮线”要求：浮线只影响美观不影响质量（）。114.在织绣修补工中，在具体作业环节，“浮线”的作业要求是：调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范（）。115.关于织绣修补工，参照行业规范，对“针织”而言，容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实（）。116.在织绣修补工中，依据“人造革”的规定，耐折性影响使用寿命，这是基本要求（）。117.关于织绣修补工，针对“绷缝机”，绷缝机可代替所有包缝工序（）。118.针对织绣修补工，按照技术要求，关于“套结”，下列说法正确的是：长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制（）。119.在织绣修补工相关工作中，依据操作规程，“纬编”的作业要求是：纱线沿纬向依次喂入成圈（）。120.针对织绣修补工，结合岗位实际，对“耐洗色牢度”而言，与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点（）。121.参照行业规范，“头层皮”的作业要求是：头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待（）。122.关于织绣修补工，依据操作规程，按照“面料回弹”的要求，回弹只由颜色的深浅来决定（）。123.在实际工作中，依据“锦纶”的规定，锦纶的耐磨性能是最差的（）。124.在织绣修补工中，从专业角度看，对“窗帘”而言，窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确（）。125.一般来说，对“断线”而言，断线可通过加快车速来避免（）。126.织绣修补工方面，在具体作业环节，关于“头层皮”，下列说法正确的是：保留天然粒面层结构，是操作的关键点（）。127.在织绣修补工相关工作中，通常情况下，“麻纤维”要求：刚性较大且容易起皱，务必认真落实（）。128.织绣修补工方面，从专业角度看，“推板”要求：完成之后须复核规格数据（）。129.就织绣修补工而言，根据相关规定，“手推绣”要求：手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别（）。130.织绣修补工方面，一般来说，针对“袖山高”，袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判（）。131.就织绣修补工而言，“毛巾”要求：毛巾以平纹组织为主构成（）。132.关于织绣修补工，按标准要求，“省道”的作业要求是：省道可转移为褶或分割线（）。133.织绣修补工方面，根据相关规定，“麻纤维”要求：常用于夏季服装与家纺，不可随意对待（）。134.通常情况下，“服装原型”的基本要求之一是：原型不必区分性别与体型（）。135.关于织绣修补工，通常情况下，“支数”要求：数值越大纱线就越细，不可随意对待（）。136.就织绣修补工而言，按照技术要求，依据“样板放码”的规定，档差须与号型系列保持一致（）。137.在实际工作中，依据“服装原型”的规定，原型不必区分性别与体型（）。138.“熨烫”要求：熨烫温度越高效果就越好（）。139.针对织绣修补工，根据相关规定，依据“人造革”的规定，底基多为针织或机织布，应严格加以控制（）。140.织绣修补工方面，按标准要求，关于“粘合衬”，下列说法正确的是：粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖（）。141.从专业角度看，“推板”要求：档差按国家或企业标准设定（）。142.针对织绣修补工，根据相关规定，按照“缝份”的要求，缝份不需要与净线相对应（）。143.织绣修补工方面，按照技术要求，针对“缝缩”，缝缩只由缝线的颜色引起（）。144.在织绣修补工相关工作中，在实际工作中，针对“纬斜”，纬斜无法通过工艺来纠正（）。145.在标准作业条件下，“腰节线”的作业要求是：腰节线高度与人体体型无关（）。146.针对织绣修补工，从专业角度看，对“锁边”而言，锁边的线迹越紧就越好看（）。147.关于织绣修补工，根据相关规定，依据“毛巾”的规定，毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别（）。148.在具体作业环节，按照“丝光”的要求，丝光会明显降低棉布强度（）。149.就织绣修补工而言，在标准作业条件下，关于“服装原型”，下列说法正确的是：加放量依季节与面料性能调整（）。150.针对织绣修补工，在实际工作中，“柔软整理”的基本要求之一是：柔软整理只由化学助剂完成（）。151.针对织绣修补工，参照行业规范，“皮具”的基本要求之一是：下料须避开伤残的部位，需按标准来把握（）。152.关于织绣修补工，结合岗位实际，关于“电脑绣花”，下列说法正确的是：换色与针序须安排合理，应严格加以控制（）。153.就织绣修补工而言，依据操作规程，依据“耐洗色牢度”的规定，按标准温度时间洗涤评级（）。154.针对织绣修补工，按标准要求，依据“旦尼尔”的规定，旦尼尔数值越大纤维越细（）。155.通常情况下，针对“染色”，温度时间助剂影响上染，不可随意对待（）。156.就织绣修补工而言，结合岗位实际，“皮革”要求：须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视（）。157.针对织绣修补工，在实际工作中，“肩斜度”的基本要求之一是：角度依体型与款式来确定（）。158.关于织绣修补工，按标准要求，依据“克重”的规定，与纱线细度和密度相关，要认真对待（）。159.就织绣修补工而言，在具体作业环节，“棉纤维”要求：耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待（）。160.关于织绣修补工，一般来说，“面料回弹”要求：面料回弹与纤维没有关系（）。三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)161.平缝162.绣花机四、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)163.按照技术要求，简述“特克斯”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缝口强度”的正确要求。2.【答案】D【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。3.【答案】A【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。4.【答案】C【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。5.【答案】C【解析】以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。6.【答案】B【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。7.【答案】B【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。8.【答案】D【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。9.【答案】A【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。10.【答案】A【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。11.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝口强度”的正确表述。12.【答案】C【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。13.【答案】B【解析】其余选项均不符合“套结”的正确要求。14.【答案】C【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。15.【答案】C【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。16.【答案】A【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。17.【答案】B【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。18.【答案】A【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。19.【答案】A【解析】其余三项均属于“袖窿深”的正确表述。20.【答案】A【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。21.【答案】B【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。22.【答案】B【解析】其余选项均不符合“皮具”的正确要求。23.【答案】D【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。24.【答案】C【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。25.【答案】C【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。26.【答案】B【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。27.【答案】B【解析】其余选项均不符合“无纺布”的正确要求。28.【答案】C【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。29.【答案】C【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。30.【答案】D【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。31.【答案】A【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。32.【答案】D【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。33.【答案】B【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。34.【答案】B【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。35.【答案】D【解析】其余选项均不符合“规格测量”的正确要求。36.【答案】B【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。37.【答案】A【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。38.【答案】A【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。39.【答案】A【解析】其余选项均不符合“验布”的正确要求。40.【答案】A【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。41.【答案】D【解析】其余三项均属于“横机”的正确表述。42.【答案】B【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。43.【答案】A【解析】其余选项均不符合“钉扣”的正确要求。44.【答案】D【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。45.【答案】A【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。46.【答案】A【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。47.【答案】C【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。48.【答案】C【解析】其余选项均不符合“蚕丝”的正确要求。49.【答案】B【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。50.【答案】A【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。51.【答案】C【解析】其余选项均不符合“支数”的正确要求。52.【答案】D【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。53.【答案】B【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。54.【答案】C【解析】其余三项均属于“缝口强度”的正确表述。55.【答案】C【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。56.【答案】C【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。57.【答案】D【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。58.【答案】C【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。59.【答案】A【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。60.【答案】A【解析】其余选项均不符合“退浆”的正确要求。61.【答案】B【解析】其余选项均不符合“粘合衬”的正确要求。62.【答案】B【解析】其余三项均属于“刺绣”的正确表述。63.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。64.【答案】B【解析】其余选项均不符合“服装CAD”的正确要求。65.【答案】C【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。66.【答案】D【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。67.【答案】C【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。68.【答案】C【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。69.【答案】C【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。70.【答案】C【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。71.【答案】B【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。72.【答案】D【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。73.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。74.【答案】A【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。75.【答案】D【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。76.【答案】C【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。77.【答案】A【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。78.【答案】C【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用