2026年裁剪师职业技能等级认定（二级）理论知识模拟试题

2026年裁剪师职业技能等级认定（二级）理论知识模拟试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在裁剪师相关工作中，根据相关规定，下列选项中，属于“绷缝”基本要求的是（）。A.绷缝所形成的线迹没有弹性B.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范C.绷缝不能用于折边的工序D.绷缝只适用于机织的面料2.就裁剪师而言，从专业角度看，下列关于“缝缩”的说法，不正确的是（）。A.所有面料的缝缩量都相同B.薄料宜选用细针与细线，要认真对待C.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注D.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点3.裁剪师方面，结合岗位实际，下列关于“回潮率”的表述中，正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。4.关于裁剪师，下列关于“支数”的说法，不正确的是（）。A.分为公制与英制两体系，是操作的关键点B.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求C.数值越大纱线就越细，不可随意对待D.公制与英制支数完全相同5.在实际工作中，“装领”是指（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。6.在裁剪师中，下列关于“熨烫”的认识，正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。7.裁剪师方面，通常情况下，在“变色”的执行过程中，应当（）。A.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别B.变色与所使用的染料无关C.变色只由光照作用所引起D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行8.就裁剪师而言，结合岗位实际，下列关于“锦纶”的表述中，正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。9.在标准作业条件下，在“毛巾”的执行过程中，应当（）。A.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别B.毛巾以平纹组织为主构成C.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要D.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别10.就裁剪师而言，按标准要求，在“印花”的执行过程中，应当（）。A.印花只能印出单色的图案B.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注C.印花与染色原理完全相同D.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处11.依据操作规程，关于“断线”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。12.就裁剪师而言，按照技术要求，下列对“粘合衬”的描述，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。13.裁剪师方面，在实际工作中，下列关于“精纺”的说法，不正确的是（）。A.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意B.精纺纱线毛羽多且手感粗C.多用于西服类正装面料，不可随意对待D.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点14.一般来说，下列关于“领窝”的认识，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。15.就裁剪师而言，从专业角度看，下列各項中，不属于“包缝”内容的是（）。A.包缝适用于所有机织的面料B.须正确调节上下弯针位置C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.适应针织等易脱散的面料16.在裁剪师中，按照技术要求，“肩斜度”在实践中应遵循的做法是（）。A.肩斜与袖窿弧线没有关系B.角度依体型与款式来确定C.肩斜度越大则肩部就越挺括D.所有号型的肩斜度完全相同17.针对裁剪师，结合岗位实际，下列关于“三原组织”的表述中，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。18.在裁剪师中，一般来说，关于“缝份”，下列说法正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。19.就裁剪师而言，在标准作业条件下，下列选项中，属于“耐光色牢度”基本要求的是（）。A.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实B.耐光牢度与染料种类无关C.耐光测试用水浸泡来进行D.光照越强则等级就越高，务必加以辨清20.在裁剪师相关工作中，根据相关规定，下列对“归拢熨烫”的描述，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。21.在实际工作中，下列关于“特克斯”的表述中，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。22.针对裁剪师，根据相关规定，下列对“蒸汽熨烫”的描述，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。23.针对裁剪师，根据相关规定，下列关于“省道”的认识，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。24.关于裁剪师，按照技术要求，下列各項中，不属于“样板放码”内容的是（）。A.放码之后需校核各缝合点位B.放码可以改变原有的款式结构C.同一部位各号的差应均匀D.档差须与号型系列保持一致25.裁剪师方面，在具体作业环节，下列对“包缝”的描述，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。26.裁剪师方面，按照技术要求，在“交织”的执行过程中，应当（）。A.交织不包括经纬用不同纱B.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判C.交织织物的性能比较单一D.常见于各类正装面料，务必认真落实27.裁剪师方面，下列对“羊毛”的描述，正确的是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。28.就裁剪师而言，在实际工作中，“粗纺”是指（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。29.就裁剪师而言，在标准作业条件下，“人造革”在实践中应遵循的做法是（）。A.人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符B.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处C.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别D.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范30.就裁剪师而言，按照技术要求，下列关于“缎纹组织”的认识，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。31.针对裁剪师，在标准作业条件下，下列选项中，属于“精纺”基本要求的是（）。A.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区B.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意C.精纺使用短粗的纤维来纺制D.精纺纱线毛羽多且手感粗32.在裁剪师相关工作中，在具体作业环节，对“平缝机”的准确理解是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。33.针对裁剪师，按标准要求，关于“针织物缩水”，下列说法正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。34.结合岗位实际，“缝缩”是指（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。35.裁剪师方面，依据操作规程，“绱袖”在实践中应遵循的做法是（）。A.绱袖后不需要检查圆顺度B.绱袖可以先缝合后对位点C.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处D.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注36.在裁剪师相关工作中，结合岗位实际，“提花”是指（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。37.关于裁剪师，从专业角度看，“柔软整理”是指（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。38.在裁剪师中，在具体作业环节，下列选项中，属于“经纬密度”基本要求的是（）。A.须使用密度镜来加以测量B.密度越高则透气性就越好C.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判D.经纬密度相加即为总密度39.针对裁剪师，一般来说，“腈纶”的主要特点不包括（）。A.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视B.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握C.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制D.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识40.按照技术要求，“绷缝”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷缝所形成的线迹没有弹性B.绷缝只适用于机织的面料C.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握D.绷缝不能用于折边的工序41.裁剪师方面，根据相关规定，下列选项中，属于“制鞋”基本要求的是（）。A.帮底结合方式不影响质量B.受力部位须进行重点加固C.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解D.鞋类无需考虑人体的脚型42.就裁剪师而言，参照行业规范，“服装号型”的主要特点不包括（）。A.按体型分类提供不同号型系列B.以身高与净体尺寸双要素编号C.成衣可以不标号型直接销售D.成衣标注的号型须完整规范43.就裁剪师而言，在具体作业环节，下列选项中，属于“鞋楦”基本要求的是（）。A.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解B.左右鞋楦可随意进行互换C.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待D.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识44.在裁剪师相关工作中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“熨烫”内容的是（）。A.温度须依纤维种类来选择B.所有纤维的熨烫温度相同C.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求D.分加热与冷却两段来定型45.针对裁剪师，根据相关规定，“箱包”的含义是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。46.针对裁剪师，在实际工作中，关于“疵点”，下列说法正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。47.就裁剪师而言，结合岗位实际，对“漂白”的准确理解是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。48.就裁剪师而言，结合岗位实际，“克重”的含义是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。49.关于裁剪师，在实际工作中，“混纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求B.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别C.混纺只能改善外观无作用D.混纺纱中各纤维无法混合50.在裁剪师相关工作中，通常情况下，关于“缝口强度”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。51.在裁剪师中，从专业角度看，“套结”的含义是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。52.裁剪师方面，按标准要求，“包缝机”是指（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。53.在裁剪师相关工作中，依据操作规程，下列对“变色”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。54.就裁剪师而言，在具体作业环节，对“斜纹组织”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。55.就裁剪师而言，在标准作业条件下，下列关于“麻纤维”的说法，不正确的是（）。A.麻纤维弹性优良不易起皱B.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视C.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待D.刚性较大且容易起皱，务必认真落实56.针对裁剪师，按标准要求，下列各項中，不属于“平纹组织”内容的是（）。A.交织点最多因而结构紧密B.平纹正反面外观差异很大C.正反面的外观基本相同，要特别加以注意D.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要57.根据相关规定，下列关于“经纬密度”的认识，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。58.按标准要求，“断线”的主要特点不包括（）。A.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点B.断线可通过加快车速来避免C.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范D.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视59.裁剪师方面，从专业角度看，关于“绱袖”，下列说法正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。60.在裁剪师相关工作中，依据操作规程，关于“横机”，下列说法正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。61.裁剪师方面，通常情况下，在“服装后整理”的执行过程中，应当（）。A.后整理只指熨烫一项工序B.后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符C.后整理可以在裁剪前完成D.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注62.依据操作规程，对“公主线”的准确理解是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。63.关于裁剪师，从专业角度看，下列各項中，不属于“数码印花”内容的是（）。A.需预处理与后处理固色，这是基本要求B.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握D.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判64.裁剪师方面，根据相关规定，关于“服装CAD”，下列说法正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。65.针对裁剪师，按标准要求，关于“断线”，下列描述错误的是（）。A.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视B.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范C.断线不需要检查过线部件D.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点66.就裁剪师而言，参照行业规范，下列选项中，属于“印花”基本要求的是（）。A.印花与染色原理完全相同B.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处C.印花只能印出单色的图案D.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点67.在裁剪师中，在实际工作中，下列各項中，不属于“柔软整理”内容的是（）。A.柔软整理不影响织物强度B.须兼顾其他各项服用性能C.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要D.机械柔软与化学柔软两类68.在裁剪师中，在实际工作中，下列关于“领窝”的表述中，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。69.针对裁剪师，按标准要求，在“排料”的执行过程中，应当（）。A.排料可以不考虑丝绺的方向B.须考虑丝绺方向与倒顺毛C.排料只需追求利用率不顾条格D.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判70.就裁剪师而言，按照技术要求，下列对“包缝”的描述，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。71.按标准要求，在“对色”的执行过程中，应当（）。A.色差无需进行量化的评定B.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握C.对色只需目视不需标准，此说法并不正确D.对色可在任意灯光下进行72.裁剪师方面，一般来说，对“袖山高”的准确理解是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。73.裁剪师方面，在具体作业环节，对“羊毛”的准确理解是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。74.在标准作业条件下，在“粗纺”的执行过程中，应当（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.粗纺只用于夏季薄型面料C.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识D.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正75.针对裁剪师，按标准要求，下列关于“绱袖”的说法，不正确的是（）。A.绱袖之后须检查圆顺情况B.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注C.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行D.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处76.根据相关规定，下列各項中，不属于“数码印花”内容的是（）。A.需预处理与后处理固色，这是基本要求B.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握D.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范77.关于裁剪师，通常情况下，“腈纶”的含义是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。78.关于裁剪师，一般来说，关于“断线”，下列描述错误的是（）。A.断线不需要检查过线部件B.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点C.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视D.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范79.在裁剪师中，下列各項中，不属于“纬斜”内容的是（）。A.纬斜无法通过工艺来纠正B.需要通过整纬来加以纠正C.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点D.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点80.在裁剪师中，在实际工作中，“布艺”在实践中应遵循的做法是（）。A.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解B.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识C.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注D.布艺仅指窗帘一类的产品81.裁剪师方面，在具体作业环节，“耐洗色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待B.洗涤温度越高牢度就越准C.按标准温度时间洗涤评级D.耐洗牢度只看变色不看沾色82.裁剪师方面，结合岗位实际，下列对“预缩”的描述，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。83.针对裁剪师，根据相关规定，“帮面”在实践中应遵循的做法是（）。A.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解B.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注C.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清D.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符84.裁剪师方面，在实际工作中，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。85.就裁剪师而言，根据相关规定，在“电脑绣花”的执行过程中，应当（）。A.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法B.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区C.电脑绣花效率低于手工刺绣D.换色与针序须安排合理，应严格加以控制86.在裁剪师相关工作中，按照技术要求，“面料回弹”的主要特点不包括（）。A.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求B.氨纶可提升回弹能力，要认真对待C.影响服装的整体保形性能D.面料回弹与纤维没有关系87.关于裁剪师，在实际工作中，下列选项中，属于“纬斜”基本要求的是（）。A.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点B.纬纱与经纱倾斜称为纬斜C.纬斜无法通过工艺来纠正D.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正88.裁剪师方面，从专业角度看，下列关于“套结”的认识，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。89.裁剪师方面，按照技术要求，“装领”在实践中应遵循的做法是（）。A.装领无需对齐对位的刀口B.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分C.装领之后不必再熨烫定型D.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求90.针对裁剪师，在具体作业环节，“窗帘”的主要特点不包括（）。A.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要B.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求C.按轨道的安装方式来选款D.窗帘只遮挡而没有装饰性91.针对裁剪师，参照行业规范，下列选项中，属于“平缝”基本要求的是（）。A.平缝所形成的线迹易脱散B.平缝不需要调整面底线的张力C.适合不易脱散的各类面料D.平缝适合所有的弹性面料92.裁剪师方面，在具体作业环节，下列选项中，属于“钉扣”基本要求的是（）。A.钉扣之后不需要打结收线B.钉扣位置无需与扣眼对应C.钉扣越松就越便于扣合使用D.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点93.从专业角度看，下列各項中，不属于“回潮率”内容的是（）。A.与纤维种类和环境湿度有关B.须经平衡后再进行测定，须按规范执行C.公定回潮率用于计量结算D.所有纤维的回潮率都相同94.在裁剪师中，根据相关规定，“麻纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.麻纤维极不耐洗容易腐烂B.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识C.麻纤维弹性优良不易起皱D.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待95.裁剪师方面，参照行业规范，关于“缝纫线迹”，下列描述错误的是（）。A.线迹结构决定强度与弹性B.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视C.线迹密度越大质量就越好D.面线与底线张力须匹配，要认真对待96.就裁剪师而言，在实际工作中，下列关于“预缩”的认识，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。97.就裁剪师而言，按照技术要求，下列选项中，属于“公主线”基本要求的是（）。A.公主线两端必须水平对齐B.公主线只起装饰不作省道之用C.公主线可随意偏离胸凸点D.分割线应通过胸凸点的附近98.针对裁剪师，下列关于“头层皮”的说法，不正确的是（）。A.强度韧性优于二层皮，须按规范执行B.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注99.针对裁剪师，按照技术要求，“克重”的主要特点不包括（）。A.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识B.与纱线细度和密度相关，要认真对待C.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握D.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范100.关于裁剪师，按照技术要求，关于“染整”，下列说法正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.在裁剪师中，结合岗位实际，在“平缝机”中，应当做到的有（）。A.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求B.平缝机使用的是链式线迹C.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注102.关于裁剪师，一般来说，下列关于“锦纶”的表述中，正确的有（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意C.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握D.锦纶的耐磨性能是最差的103.就裁剪师而言，以下各项中，符合“退浆”要求的有（）。A.常用酶或氧化方法来退浆B.根据浆料种类来选择方法C.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识D.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注104.裁剪师方面，参照行业规范，下列关于“克重”的表述中，正确的有（）。A.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握B.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识C.与纱线细度和密度相关，要认真对待105.就裁剪师而言，根据相关规定，以下各项中，符合“涤纶”要求的有（）。A.涤纶吸湿性优良穿着凉爽B.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握C.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点D.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实106.裁剪师方面，参照行业规范，关于“缝份”，下列说法正确的有（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.须与样板的净线相对应，不可随意对待C.缝份宽度越宽就越牢固好看D.宽度依部位与工艺来确定107.就裁剪师而言，在标准作业条件下，下列属于“印染”要求的有（）。A.分为染色与印花两方式，是操作的关键点B.后整理可改善服用性能，应严格加以控制C.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别D.前处理决定最终的加工质量108.在裁剪师相关工作中，在实际工作中，关于“回潮率”，下列说法正确的有（）。A.回潮率是含水率与湿重之比B.公定回潮率用于计量结算C.与纤维种类和环境湿度有关109.在裁剪师中，在实际工作中，下列对“平缝机”的理解正确的有（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.平缝机使用的是链式线迹110.在裁剪师相关工作中，结合岗位实际，下列属于“退浆”要求的有（）。A.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识B.常用酶或氧化方法来退浆C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.根据浆料种类来选择方法三、判断题(本大题共10题,每题0.5分,共5分)111.对“布艺”而言，布艺仅指窗帘一类的产品（）。112.关于裁剪师，一般来说，依据“裁片”的规定，裁片须与样板尺寸相一致（）。113.关于裁剪师，从专业角度看，“沾色”要求：沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别（）。114.关于裁剪师，一般来说，关于“断线”，下列说法正确的是：断线可通过加快车速来避免（）。115.在裁剪师中，在实际工作中，关于“平缝”，下列说法正确的是：适合不易脱散的各类面料（）。116.裁剪师方面，依据操作规程，“预缩”的作业要求是：预缩会增加成品的缩水率（）。117.针对裁剪师，在具体作业环节，按照“排料利用率”的要求，须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求（）。118.就裁剪师而言，通常情况下，“针距”的基本要求之一是：标志部位按标准来执行，须结合工艺把握（）。119.就裁剪师而言，在实际工作中，依据“印染”的规定，后整理可改善服用性能，应严格加以控制（）。120.就裁剪师而言，参照行业规范，“头层皮”的基本要求之一是：强度韧性优于二层皮，须按规范执行（）。四、名词解释(本大题共3题,每题5分,共15分)121.窗帘122.涂层织物123.耐光色牢度五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)124.简述“克重”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绷缝”的正确要求。2.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝缩”的正确表述。3.【答案】C【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。4.【答案】D【解析】其余三项均属于“支数”的正确表述。5.【答案】A【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。6.【答案】C【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。7.【答案】D【解析】其余选项均不符合“变色”的正确要求。8.【答案】C【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。9.【答案】C【解析】其余选项均不符合“毛巾”的正确要求。10.【答案】B【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。11.【答案】A【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。12.【答案】B【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。13.【答案】B【解析】其余三项均属于“精纺”的正确表述。14.【答案】A【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。15.【答案】A【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。16.【答案】B【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。17.【答案】C【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。18.【答案】A【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。19.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐光色牢度”的正确要求。20.【答案】D【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。21.【答案】C【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。22.【答案】A【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。23.【答案】D【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。24.【答案】B【解析】其余三项均属于“样板放码”的正确表述。25.【答案】B【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。26.【答案】D【解析】其余选项均不符合“交织”的正确要求。27.【答案】A【解析】取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。28.【答案】A【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。29.【答案】D【解析】其余选项均不符合“人造革”的正确要求。30.【答案】B【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。31.【答案】B【解析】其余选项均不符合“精纺”的正确要求。32.【答案】C【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。33.【答案】D【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。34.【答案】B【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。35.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绱袖”的正确要求。36.【答案】A【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。37.【答案】C【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。38.【答案】A【解析】其余选项均不符合“经纬密度”的正确要求。39.【答案】D【解析】其余三项均属于“腈纶”的正确表述。40.【答案】C【解析】其余选项均不符合“绷缝”的正确要求。41.【答案】B【解析】其余选项均不符合“制鞋”的正确要求。42.【答案】C【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。43.【答案】C【解析】其余选项均不符合“鞋楦”的正确要求。44.【答案】B【解析】其余三项均属于“熨烫”的正确表述。45.【答案】B【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。46.【答案】C【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。47.【答案】D【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。48.【答案】B【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。49.【答案】A【解析】其余选项均不符合“混纺”的正确要求。50.【答案】B【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。51.【答案】A【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。52.【答案】D【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。53.【答案】B【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。54.【答案】A【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。55.【答案】A【解析】其余三项均属于“麻纤维”的正确表述。56.【答案】B【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。57.【答案】A【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。58.【答案】B【解析】其余三项均属于“断线”的正确表述。59.【答案】D【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。60.【答案】D【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。61.【答案】D【解析】其余选项均不符合“服装后整理”的正确要求。62.【答案】A【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。63.【答案】D【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。64.【答案】A【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。65.【答案】C【解析】其余三项均属于“断线”的正确表述。66.【答案】D【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。67.【答案】A【解析】其余三项均属于“柔软整理”的正确表述。68.【答案】B【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。69.【答案】B【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。70.【答案】C【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。71.【答案】B【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。72.【答案】D【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。73.【答案】C【解析】取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而