2026年服装缝纫工职业技能等级认定（四级）操作技能章节练习题

2026年服装缝纫工职业技能等级认定（四级）操作技能章节练习题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.服装缝纫工方面，一般来说，“袖山高”是指（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。2.在具体作业环节，下列关于“耐光色牢度”的认识，正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。3.在服装缝纫工中，一般来说，“排料”在实践中应遵循的做法是（）。A.排料可以不考虑丝绺的方向B.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判C.大小号搭配以提高利用率D.排料只需追求利用率不顾条格4.服装缝纫工方面，关于“包缝机”，下列说法正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。5.关于服装缝纫工，参照行业规范，关于“回潮率”，下列描述错误的是（）。A.所有纤维的回潮率都相同B.须经平衡后再进行测定，须按规范执行C.公定回潮率用于计量结算D.与纤维种类和环境湿度有关6.就服装缝纫工而言，关于“特克斯”，下列说法正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。7.在服装缝纫工中，下列关于“耐光色牢度”的表述中，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。8.服装缝纫工方面，在实际工作中，“绣花机”的主要特点不包括（）。A.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点B.依据绣花文件自动来运行C.多个机头可同时进行绣作D.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判9.在服装缝纫工相关工作中，一般来说，下列关于“粘合衬”的认识，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。10.就服装缝纫工而言，参照行业规范，下列各項中，不属于“肩斜度”内容的是（）。A.肩斜度越大则肩部就越挺括B.落肩款式可适当加大肩斜C.前后肩斜须配合保持一致D.角度依体型与款式来确定11.就服装缝纫工而言，在实际工作中，下列关于“袖窿深”的表述中，正确的是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。12.关于服装缝纫工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“袖山高”基本要求的是（）。A.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判B.袖山越高袖子穿着就越舒适C.须合理控制袖山的吃势量D.袖山高可任意设定无需试穿13.针对服装缝纫工，参照行业规范，对“锁边”的准确理解是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。14.在服装缝纫工相关工作中，依据操作规程，关于“沾色”，下列描述错误的是（）。A.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制B.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点C.测试用多纤维贴衬来评定D.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判15.通常情况下，下列选项中，属于“刀口”基本要求的是（）。A.刀口剪得越深就越容易对位B.刀口的位置可以随意变更调整C.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符D.位置须与对位点保持一致16.关于服装缝纫工，在实际工作中，下列各項中，不属于“制鞋”内容的是（）。A.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注B.受力部位须进行重点加固C.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求D.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解17.在服装缝纫工相关工作中，通常情况下，“熨烫”的含义是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。18.关于服装缝纫工，从专业角度看，“领窝”的含义是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。19.就服装缝纫工而言，依据操作规程，“浮线”是指（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。20.在服装缝纫工中，参照行业规范，“锁眼”的主要特点不包括（）。A.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要B.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行C.两端须打结并加固其牢度D.扣眼的位置可以随意布置21.在服装缝纫工中，通常情况下，关于“号型系列”，下列说法正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。22.在实际工作中，下列各項中，不属于“断经”内容的是（）。A.由织造张力或纱线引起，不可随意对待B.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待C.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实D.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点23.在服装缝纫工相关工作中，一般来说，“服装原型”在实践中应遵循的做法是（）。A.加放量依季节与面料性能调整B.原型就是可直接投入生产的样板C.原型无需加放任何松量即可裁衣D.原型不必区分性别与体型24.针对服装缝纫工，参照行业规范，“棉纤维”是指（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。25.服装缝纫工方面，通常情况下，下列关于“梭织”的认识，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。26.在服装缝纫工相关工作中，按照技术要求，关于“柔软整理”，下列说法正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。27.就服装缝纫工而言，在标准作业条件下，下列关于“平缝”的说法，不正确的是（）。A.面底线张力须适中均匀，须按规范执行B.上下线交结在缝料的中间C.适合不易脱散的各类面料D.平缝不需要调整面底线的张力28.就服装缝纫工而言，在具体作业环节，“蒸汽熨烫”是指（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。29.在服装缝纫工相关工作中，参照行业规范，下列关于“鞋楦”的表述中，正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。30.关于服装缝纫工，参照行业规范，下列各項中，不属于“定型”内容的是（）。A.冷却之后形态才能够稳定B.温度时间须按工艺来控制C.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求D.所有面料的定型工艺都相同31.结合岗位实际，在“色织”的执行过程中，应当（）。A.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖B.色织布花色靠印染来形成C.色织布容易发生掉色与串色D.色牢度相对更为稳定一些32.服装缝纫工方面，关于“腰节线”，下列说法正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。33.针对服装缝纫工，通常情况下，“回潮率”是指（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。34.就服装缝纫工而言，按照技术要求，“耐光色牢度”的含义是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。35.服装缝纫工方面，通常情况下，对“鞋楦”的准确理解是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。36.在服装缝纫工中，依据操作规程，下列关于“缩水率”的认识，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。37.针对服装缝纫工，按照技术要求，下列关于“铺布”的认识，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。38.在服装缝纫工相关工作中，下列关于“压烫”的说法，不正确的是（）。A.三要素须按衬布工艺设定B.压烫压力越大粘合就越好C.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握39.就服装缝纫工而言，从专业角度看，“针织物缩水”在实践中应遵循的做法是（）。A.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点B.针织物不会发生任何收缩C.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别D.缩水与线圈的密度没有关系40.针对服装缝纫工，参照行业规范，关于“旦尼尔”，下列说法正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。41.针对服装缝纫工，下列关于“无纺布”的表述中，正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。42.在服装缝纫工相关工作中，依据操作规程，“树脂整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.树脂整理适用于所有纤维B.树脂整理没有任何副作用C.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范D.树脂整理不需要进行焙烘43.就服装缝纫工而言，根据相关规定，下列对“头层皮”的描述，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。44.关于服装缝纫工，从专业角度看，关于“制鞋”，下列说法正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。45.在服装缝纫工相关工作中，依据操作规程，在“包缝”的执行过程中，应当（）。A.包缝适用于所有机织的面料B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.包缝只能单独锁边不缝合D.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符46.在服装缝纫工中，依据操作规程，“支数”的含义是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。47.在服装缝纫工相关工作中，从专业角度看，下列对“袖山高”的描述，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。48.按照技术要求，下列对“刀口”的描述，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。49.在实际工作中，对“羊毛”的准确理解是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。50.服装缝纫工方面，按标准要求，“纬编”在实践中应遵循的做法是（）。A.横向的弹性相对比较好，要认真对待B.纬编织物没有任何的弹性C.纬编的纱线沿经向来喂入D.纬编只能生产平纹的组织51.针对服装缝纫工，一般来说，“皮具”在实践中应遵循的做法是（）。A.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要B.皮具不需要进行边缘处理C.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别D.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区52.服装缝纫工方面，在标准作业条件下，下列关于“压烫”的说法，不正确的是（）。A.三要素须按衬布工艺设定B.压烫压力越大粘合就越好C.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握D.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意53.在服装缝纫工相关工作中，参照行业规范，下列对“袖窿深”的描述，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。54.在具体作业环节，“排料利用率”的含义是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。55.在服装缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，对“斜纹组织”的准确理解是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。56.在服装缝纫工中，在具体作业环节，“经编”在实践中应遵循的做法是（）。A.经编不能做任何提花组织B.经编的纱线沿纬向来喂入C.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制D.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符57.在服装缝纫工相关工作中，在实际工作中，关于“针织”，下列描述错误的是（）。A.针织由纱线经纬交织所形成B.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实C.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注D.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求58.在服装缝纫工相关工作中，依据操作规程，“腰节线”的主要特点不包括（）。A.腰节线高度与人体体型无关B.腰节长须按各个号型来设定C.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要D.前后腰节线须水平相对应59.就服装缝纫工而言，根据相关规定，对“裁片”的准确理解是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。60.关于服装缝纫工，参照行业规范，“制鞋”的主要特点不包括（）。A.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注B.受力部位须进行重点加固C.鞋类无需考虑人体的脚型D.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求61.关于服装缝纫工，参照行业规范，关于“丝光”，下列说法正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。62.针对服装缝纫工，从专业角度看，“染色”在实践中应遵循的做法是（）。A.染色时间越短颜色就越匀B.染料须与纤维类型相匹配C.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别D.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判63.关于服装缝纫工，参照行业规范，“归拢熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.归拢与拔开是同一个操作B.归拢不需要控制熨烫温度C.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握D.归拢可在任何纤维上大量使用64.关于服装缝纫工，在实际工作中，下列关于“绷帮”的表述中，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。65.在服装缝纫工中，按标准要求，关于“粗纺”，下列描述错误的是（）。A.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视B.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正C.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握D.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求66.针对服装缝纫工，参照行业规范，关于“退浆”，下列说法正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。67.针对服装缝纫工，在标准作业条件下，下列关于“斜纹组织”的说法，不正确的是（）。A.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意B.纹路方向分明有正反面，不可随意对待C.斜纹纹路呈水平方向分布D.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点68.针对服装缝纫工，按照技术要求，下列选项中，属于“刀口”基本要求的是（）。A.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点B.刀口剪得越深就越容易对位C.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符D.刀口的位置可以随意变更调整69.针对服装缝纫工，结合岗位实际，“人造革”的主要特点不包括（）。A.底基多为针织或机织布，应严格加以控制B.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范C.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别D.耐折性影响使用寿命，这是基本要求70.服装缝纫工方面，下列关于“锁边”的认识，正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。71.在实际工作中，下列关于“精纺”的认识，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。72.服装缝纫工方面，参照行业规范，“领窝”是指（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。73.就服装缝纫工而言，根据相关规定，下列关于“针距”的说法，不正确的是（）。A.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点B.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握C.依面料与部位来选择针距D.针距可以任意设定不讲工艺74.在服装缝纫工相关工作中，结合岗位实际，下列选项中，属于“外观检验”基本要求的是（）。A.外观检验不需要任何标准B.外观检验可随意光线进行C.检查对称与整体整洁，是操作的关键点D.外观检验只看尺寸不看外观75.服装缝纫工方面，在标准作业条件下，关于“归拔”，下列说法正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。76.服装缝纫工方面，参照行业规范，关于“克重”，下列描述错误的是（）。A.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识B.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握C.与纱线细度和密度相关，要认真对待D.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范77.服装缝纫工方面，根据相关规定，下列关于“粗纺”的说法，不正确的是（）。A.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握B.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识C.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求D.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视78.在服装缝纫工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“断线”内容的是（）。A.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视B.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范C.断线不需要检查过线部件D.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点79.在服装缝纫工相关工作中，从专业角度看，下列对“包缝”的描述，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。80.在服装缝纫工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“色牢度”的认识，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。81.关于服装缝纫工，参照行业规范，下列关于“家纺”的说法，不正确的是（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要C.甲醛含量必须要符合标准D.家纺仅指床上用品这一类82.针对服装缝纫工，根据相关规定，关于“套结”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。83.服装缝纫工方面，根据相关规定，对“无纺布”的准确理解是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。84.在服装缝纫工中，按照技术要求，关于“印花”，下列说法正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。85.就服装缝纫工而言，下列关于“浮线”的说法，不正确的是（）。A.保持成缝机构的清洁干净B.浮线只影响美观不影响质量C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握86.关于服装缝纫工，从专业角度看，在“丝光”的执行过程中，应当（）。A.丝光是给棉布加柔软剂量B.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别C.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点D.丝光会明显降低棉布强度87.关于服装缝纫工，参照行业规范，在“鞋楦”的执行过程中，应当（）。A.左右鞋楦可随意进行互换B.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识C.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解D.依脚型与款式来设计，须引起足够重视88.服装缝纫工方面，通常情况下，“旦尼尔”在实践中应遵循的做法是（）。A.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区B.旦尼尔用于表示棉纱细度C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.旦尼尔数值越大纤维越细89.关于服装缝纫工，在标准作业条件下，关于“耐洗色牢度”，下列描述错误的是（）。A.按标准温度时间洗涤评级B.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范C.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点D.洗涤温度越高牢度就越准90.服装缝纫工方面，一般来说，关于“羊毛”，下列说法正确的是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。91.服装缝纫工方面，一般来说，下列对“色牢度”的描述，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。92.关于服装缝纫工，按标准要求，下列关于“刺绣”的认识，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。93.服装缝纫工方面，对“服装CAD”的准确理解是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。94.在服装缝纫工相关工作中，参照行业规范，对“帮面”的准确理解是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。95.关于服装缝纫工，按照技术要求，关于“缝口强度”，下列描述错误的是（）。A.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖B.线与面料的强度须匹配，不可随意对待C.受力部位须进行重点加固D.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视96.针对服装缝纫工，在标准作业条件下，下列对“浮线”的描述，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。97.在服装缝纫工中，一般来说，“缝份”的主要特点不包括（）。A.宽度依部位与工艺来确定B.须与样板的净线相对应，不可随意对待C.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握D.所有部位缝份宽度必须相同98.在服装缝纫工相关工作中，从专业角度看，“羊毛”的主要特点不包括（）。A.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要B.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范C.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待D.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制99.在服装缝纫工中，在实际工作中，“钉扣”的含义是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。100.关于服装缝纫工，根据相关规定，下列关于“推板”的表述中，正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。101.服装缝纫工方面，按标准要求，下列选项中，属于“涤纶”基本要求的是（）。A.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识B.涤纶吸湿性优良穿着凉爽C.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握D.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别102.在服装缝纫工相关工作中，“套结”的主要特点不包括（）。A.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制B.套结仅起装饰而没有实际作用C.须保持上下线的张力均匀D.用于袋口等主要的受力部位103.在服装缝纫工相关工作中，在具体作业环节，对“扎染”的准确理解是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。104.针对服装缝纫工，从专业角度看，在“粘合衬”的执行过程中，应当（）。A.压烫温度越高粘得就越牢B.粘合衬可任意与面料搭配C.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注D.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖105.服装缝纫工方面，在标准作业条件下，下列关于“氨纶”的认识，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。106.在服装缝纫工相关工作中，依据操作规程，下列关于“支数”的认识，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。107.在服装缝纫工中，通常情况下，在“柔软整理”的执行过程中，应当（）。A.须兼顾其他各项服用性能B.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法C.柔软整理不影响织物强度D.柔软整理只由化学助剂完成108.服装缝纫工方面，在“梭织”的执行过程中，应当（）。A.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖B.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法C.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待D.梭织由纱线成圈串套所形成109.在服装缝纫工相关工作中，从专业角度看，下列各項中，不属于“粘胶纤维”内容的是（）。A.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视B.粘胶纤维属于合成纤维类C.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点D.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求110.针对服装缝纫工，按照技术要求，关于“裁片”，下列说法正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。111.从专业角度看，下列关于“漂白”的说法，不正确的是（）。A.漂白只能用还原性的助剂B.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注C.漂白之后须进行充分水洗D.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握112.就服装缝纫工而言，按照技术要求，下列关于“平缝”的认识，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。113.在服装缝纫工中，按照技术要求，“皮革”是指（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。114.针对服装缝纫工，根据相关规定，下列关于“树脂整理”的说法，不正确的是（）。A.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范B.树脂整理适用于所有纤维C.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视D.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待115.就服装缝纫工而言，在具体作业环节，下列关于“家纺”的说法，不正确的是（）。A.家纺与布艺没有任何关系B.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要C.甲醛含量必须要符合标准D.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注116.在服装缝纫工中，在具体作业环节，下列关于“锁边”的说法，不正确的是（）。A.依据面料选三线或四线，这是基本要求B.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行C.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握D.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符117.关于服装缝纫工，从专业角度看，下列关于“裁片”的说法，不正确的是（）。A.裁片须与样板尺寸相一致B.注意并保留刀口对位标记C.裁片允许超出样板的边缘D.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待118.在服装缝纫工中，通常情况下，对“头层皮”的准确理解是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。119.在服装缝纫工相关工作中，下列各項中，不属于“粗纺”内容的是（）。A.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握B.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视C.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求D.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正120.针对服装缝纫工，根据相关规定，下列对“验布”的描述，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。121.在服装缝纫工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“验布”的认识，正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。122.一般来说，下列选项中，属于“包缝”基本要求的是（）。A.包缝只能单独锁边不缝合B.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符C.包缝适用于所有机织的面料D.适应针织等易脱散的面料123.参照行业规范，“成衣规格”的含义是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。124.就服装缝纫工而言，参照行业规范，下列关于“验布”的说法，不正确的是（）。A.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意B.分等定级以判定使用，须引起足够重视C.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符D.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握125.就服装缝纫工而言，按标准要求，下列关于“交织”的认识，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。126.关于服装缝纫工，依据操作规程，下列选项中，属于“袖山高”基本要求的是（）。A.袖山高与袖窿深呈正相关B.袖山高可任意设定无需试穿C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判127.关于服装缝纫工，一般来说，“三原组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.三原组织之间不可相互变化B.三原组织只用于化纤布料C.决定织物的基本外观性能D.三原组织包括提花组织在内128.关于服装缝纫工，在具体作业环节，下列对“断线”的描述，正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。129.在服装缝纫工中，在具体作业环节，下列关于“棉纤维”的认识，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。130.参照行业规范，在“经纬密度”的执行过程中，应当（）。A.须使用密度镜来加以测量B.密度越高则透气性就越好C.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判D.经纬密度相加即为总密度131.在服装缝纫工相关工作中，通常情况下，对“服装原型”的准确理解是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。132.服装缝纫工方面，按照技术要求，关于“熨烫”，下列说法正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。133.在服装缝纫工中，根据相关规定，“服装号型”的含义是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。134.在服装缝纫工相关工作中，按标准要求，下列关于“定型”的说法，不正确的是（）。A.冷却之后形态才能够稳定B.温度时间须按工艺来控制C.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识D.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求135.在服装缝纫工相关工作中，依据操作规程，对“变色”的准确理解是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。136.就服装缝纫工而言，根据相关规定，对“横机”的准确理解是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。137.服装缝纫工方面，根据相关规定，对“蒸汽熨烫”的准确理解是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。138.关于服装缝纫工，在实际工作中，关于“规格测量”，下列说法正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。139.关于服装缝纫工，在具体作业环节，下列关于“面料回弹”的认识，正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。140.服装缝纫工方面，在实际工作中，“涂层织物”在实践中应遵循的做法是（）。A.涂层不影响织物的透气性B.涂层织物不需检测剥离强度C.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清D.会影响透气性与手感，须引起足够重视二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.服装缝纫工方面，在具体作业环节，“丝光”的主要内容包括（）。A.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点B.丝光是给棉布加柔软剂量C.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握D.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点142.关于服装缝纫工，参照行业规范，“针织”的主要内容包括（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.针织由纱线经纬交织所形成C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实143.服装缝纫工方面，以下各项中，符合“推板”要求的有（）。A.档差按国家或企业标准设定B.完成之后须复核规格数据C.推板即把样板整体等比缩放144.在标准作业条件下，下列关于“横机”的表述中，正确的有（）。A.横机只能编织圆筒状织物B.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点C.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注145.服装缝纫工方面，从专业角度看，下列关于“缝缩”的表述中，正确的有（）。A.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点B.缝缩只由缝线的颜色引起C.薄料宜选用细针与细线，要认真对待D.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注146.在服装缝纫工相关工作中，按照技术要求，以下各项中，符合“绷缝”要求的有（）。A.可带绷线以增强其强度，这是基本要求B.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握C.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范D.绷缝所形成的线迹没有弹性147.在服装缝纫工中，参照行业规范，下列关于“断经”的表述中，正确的有（）。A.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确B.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点C.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实D.由织造张力或纱线引起，不可随意对待148.在具体作业环节，下列对“旦尼尔”的理解正确的有（）。A.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范B.旦尼尔数值越大纤维越细C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握149.针对服装缝纫工，在标准作业条件下，下列对“针距”的理解正确的有（）。A.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点B.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握C.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分150.在服装缝纫工中，依据操作规程，下列属于“鞋楦”要求的有（）。A.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解B.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待C.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.关于服装缝纫工