2026年服装制版师职业技能等级认定（五级）操作技能章节练习题

2026年服装制版师职业技能等级认定（五级）操作技能章节练习题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.服装制版师方面，在实际工作中，“推板”的主要特点不包括（）。A.各部位的档差须独立计算B.推板完成后不须复核规格C.档差按国家或企业标准设定D.完成之后须复核规格数据2.就服装制版师而言，参照行业规范，“粘胶纤维”的含义是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。3.在服装制版师中，在“电脑绣花”的执行过程中，应当（）。A.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区B.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法C.需先打版制作绣花文件，须按规范执行D.电脑绣花效率低于手工刺绣4.在服装制版师相关工作中，根据相关规定，“裁片”的主要特点不包括（）。A.裁片不需要任何对位的刀口B.裁片须与样板尺寸相一致C.注意并保留刀口对位标记D.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待5.在服装制版师中，按照技术要求，下列选项中，属于“染色”基本要求的是（）。A.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判B.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别C.染色时间越短颜色就越匀D.温度时间助剂影响上染，不可随意对待6.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，关于“缩水率”，下列描述错误的是（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意C.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注D.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分7.关于服装制版师，参照行业规范，“支数”在实践中应遵循的做法是（）。A.分为公制与英制两体系，是操作的关键点B.支数越高则纱线反而越粗C.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分D.公制与英制支数完全相同8.就服装制版师而言，参照行业规范，“纬编”的主要特点不包括（）。A.纬编的纱线沿经向来喂入B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.横向的弹性相对比较好，要认真对待D.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制9.在标准作业条件下，下列关于“三原组织”的认识，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。10.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，“疵点”在实践中应遵循的做法是（）。A.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握B.疵点不需要进行任何分级C.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判D.所有疵点的严重程度相同11.关于服装制版师，通常情况下，下列对“包缝机”的描述，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。12.在服装制版师中，根据相关规定，在“柔软整理”的执行过程中，应当（）。A.柔软整理只由化学助剂完成B.机械柔软与化学柔软两类C.柔软整理不影响织物强度D.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法13.就服装制版师而言，结合岗位实际，“变色”在实践中应遵循的做法是（）。A.变色与所使用的染料无关B.变色只由光照作用所引起C.与纤维和染整工艺均相关D.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别14.针对服装制版师，从专业角度看，关于“耐光色牢度”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。15.针对服装制版师，下列关于“麻纤维”的认识，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。16.针对服装制版师，一般来说，下列关于“面料回弹”的说法，不正确的是（）。A.回弹只由颜色的深浅来决定B.氨纶可提升回弹能力，要认真对待C.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求D.影响服装的整体保形性能17.关于服装制版师，结合岗位实际，下列关于“针织物缩水”的说法，不正确的是（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点C.针织物不会发生任何收缩D.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点18.关于服装制版师，结合岗位实际，“染整”在实践中应遵循的做法是（）。A.决定成品的最终风格品质B.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖C.染整与纤维性能毫无关系D.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正19.在服装制版师相关工作中，按照技术要求，“粗纺”的含义是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。20.在服装制版师相关工作中，依据操作规程，“装领”的含义是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。21.在实际工作中，对“涤纶”的准确理解是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。22.在服装制版师中，在标准作业条件下，在“裁片”的执行过程中，应当（）。A.注意并保留刀口对位标记B.裁片不需要任何对位的刀口C.裁片的方向可以随意颠倒D.裁片允许超出样板的边缘23.服装制版师方面，按标准要求，下列各項中，不属于“推板”内容的是（）。A.推板可以改变原有的款式结构B.档差按国家或企业标准设定C.各部位的档差须独立计算D.完成之后须复核规格数据24.针对服装制版师，在标准作业条件下，关于“绷缝机”，下列说法正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。25.针对服装制版师，“归拢熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.归拢不需要控制熨烫温度B.归拢可在任何纤维上大量使用C.分次推归以避免产生极光D.归拢与拔开是同一个操作26.针对服装制版师，一般来说，在“平纹组织”的执行过程中，应当（）。A.平纹交织点最少强度最低B.平纹正反面外观差异很大C.平纹组织的弹性是最大的D.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要27.在服装制版师相关工作中，通常情况下，“色牢度”的含义是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。28.就服装制版师而言，从专业角度看，下列对“扎染”的描述，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。29.服装制版师方面，按标准要求，“退浆”在实践中应遵循的做法是（）。A.退浆只能用清水来进行冲洗B.根据浆料种类来选择方法C.退浆不净并不影响染色，须避免误判D.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识30.服装制版师方面，一般来说，下列关于“人造革”的说法，不正确的是（）。A.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别B.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范C.底基多为针织或机织布，应严格加以控制D.耐折性影响使用寿命，这是基本要求31.服装制版师方面，在实际工作中，下列关于“缩水率”的认识，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。32.针对服装制版师，从专业角度看，“装领”的主要特点不包括（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.装领之后不必再熨烫定型C.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求D.装领之后须及时熨烫定型33.关于服装制版师，根据相关规定，“帮面”的含义是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。34.针对服装制版师，在实际工作中，关于“排料”，下列说法正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。35.在服装制版师相关工作中，在具体作业环节，对“平缝”的准确理解是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。36.就服装制版师而言，下列关于“预缩”的认识，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。37.关于服装制版师，下列关于“归拢熨烫”的说法，不正确的是（）。A.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握B.归拢可在任何纤维上大量使用C.分次推归以避免产生极光D.用于袖窿与领口的曲线部位38.就服装制版师而言，结合岗位实际，下列选项中，属于“制鞋”基本要求的是（）。A.鞋类无需考虑人体的脚型B.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注C.帮底结合方式不影响质量D.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解39.在服装制版师相关工作中，一般来说，下列各項中，不属于“包缝”内容的是（）。A.适应针织等易脱散的面料B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.须正确调节上下弯针位置D.包缝适用于所有机织的面料40.服装制版师方面，下列对“服装CAD”的描述，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。41.针对服装制版师，关于“疵点”，下列说法正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。42.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，“粗纺”的主要特点不包括（）。A.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求D.粗纺只用于夏季薄型面料43.在服装制版师中，参照行业规范，“混纺”的主要特点不包括（）。A.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别B.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视C.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范D.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求44.关于服装制版师，结合岗位实际，“人造革”的含义是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。45.服装制版师方面，通常情况下，下列关于“染整”的说法，不正确的是（）。A.决定成品的最终风格品质B.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范C.各道工序之间相互影响，这是基本要求D.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖46.在服装制版师中，参照行业规范，“丝光”是指（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。47.针对服装制版师，从专业角度看，在“窗帘”的执行过程中，应当（）。A.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求D.窗帘只遮挡而没有装饰性48.就服装制版师而言，从专业角度看，关于“丝光”，下列说法正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。49.服装制版师方面，在标准作业条件下，下列关于“麻纤维”的认识，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。50.服装制版师方面，按照技术要求，关于“推板”，下列描述错误的是（）。A.各部位的档差须独立计算B.推板即把样板整体等比缩放C.档差按国家或企业标准设定D.完成之后须复核规格数据51.在服装制版师中，根据相关规定，对“门幅”的准确理解是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。52.关于服装制版师，根据相关规定，“制鞋”的含义是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。53.针对服装制版师，按标准要求，“印花”的含义是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。54.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，对“成衣规格”的准确理解是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。55.就服装制版师而言，参照行业规范，下列各項中，不属于“包缝机”内容的是（）。A.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求B.须调节弯针与各部分张力C.包缝机不能缝合只能锁边D.线迹有弹性适应针织物，要认真对待56.服装制版师方面，根据相关规定，对“服装号型”的准确理解是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。57.服装制版师方面，结合岗位实际，“制鞋”是指（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。58.针对服装制版师，一般来说，“家纺”的含义是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。59.就服装制版师而言，从专业角度看，对“电脑绣花”的准确理解是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。60.关于服装制版师，参照行业规范，在“针距”的执行过程中，应当（）。A.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分B.针距可以任意设定不讲工艺C.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点D.针距与面料厚薄毫无关系61.依据操作规程，下列对“箱包”的描述，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。62.下列关于“纬编”的说法，不正确的是（）。A.横向的弹性相对比较好，要认真对待B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.纬编织物没有任何的弹性D.纱线沿纬向依次喂入成圈63.关于服装制版师，在具体作业环节，关于“人造革”，下列说法正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。64.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，对“窗帘”的准确理解是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。65.服装制版师方面，按标准要求，“纬编”是指（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。66.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“腰节线”的表述中，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。67.就服装制版师而言，从专业角度看，“帮面”的含义是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。68.在服装制版师中，参照行业规范，下列选项中，属于“色织”基本要求的是（）。A.色织布容易发生掉色与串色B.色织布花色靠印染来形成C.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖D.色牢度相对更为稳定一些69.针对服装制版师，根据相关规定，“套结”在实践中应遵循的做法是（）。A.套结仅起装饰而没有实际作用B.套结可以省略不影响质量C.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制D.套结长度越长质量就越好70.针对服装制版师，在标准作业条件下，关于“漂白”，下列说法正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。71.就服装制版师而言，根据相关规定，对“缩水率”的准确理解是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。72.服装制版师方面，在具体作业环节，“验布”的主要特点不包括（）。A.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意B.分等定级以判定使用，须引起足够重视C.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分D.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握73.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，下列对“印花”的描述，正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。74.服装制版师方面，按标准要求，“省道”的主要特点不包括（）。A.省道不能用分割线来替代B.省道可转移为褶或分割线C.省尖须准确指向人体的凸点D.省量的大小依部位曲面来决定75.服装制版师方面，根据相关规定，下列对“定型”的描述，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。76.针对服装制版师，通常情况下，下列关于“验布”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。77.在服装制版师中，从专业角度看，下列选项中，属于“色牢度”基本要求的是（）。A.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处B.色牢度越高颜色就越鲜艳C.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判D.分耐洗耐摩擦耐光等类别78.在服装制版师中，结合岗位实际，在“归拔”的执行过程中，应当（）。A.归拔可以适用于各种的面料B.归拔只用干烫而不用蒸汽C.归拔量越大人体就越合体D.收缩与拉伸的部位须配合79.在服装制版师相关工作中，根据相关规定，关于“经纬密度”，下列说法正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。80.服装制版师方面，根据相关规定，下列选项中，属于“服装CAD”基本要求的是（）。A.可完成打版推板排料，要特别加以注意B.服装CAD不能推板排料C.CAD的数据没法保存复用D.服装CAD只用于款式绘图81.服装制版师方面，一般来说，“电脑绣花”的主要特点不包括（）。A.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点B.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区C.需先打版制作绣花文件，须按规范执行D.换色与针序须安排合理，应严格加以控制82.在标准作业条件下，关于“胸围线”，下列描述错误的是（）。A.与袖窿深相互配合来确定B.胸围线可以高于胸凸点来使用C.作为前后衣片对齐的参照D.须经过胸凸点的水平位置83.就服装制版师而言，在标准作业条件下，“鞋楦”在实践中应遵循的做法是（）。A.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范B.左右鞋楦可随意进行互换C.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解D.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识84.根据相关规定，下列选项中，属于“布艺”基本要求的是（）。A.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解B.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识C.布艺仅指窗帘一类的产品D.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范85.在服装制版师相关工作中，一般来说，下列关于“肩斜度”的认识，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。86.服装制版师方面，通常情况下，下列关于“门幅”的说法，不正确的是（）。A.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正B.通常以厘米或英寸来计量C.染色整理之后可能变化，须按规范执行D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点87.就服装制版师而言，依据操作规程，下列关于“漂白”的认识，正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。88.在服装制版师相关工作中，根据相关规定，下列选项中，属于“绷帮”基本要求的是（）。A.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识B.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区C.绷帮之后无需任何定型处理D.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待89.在服装制版师中，在“回潮率”的执行过程中，应当（）。A.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别B.须经平衡后再进行测定，须按规范执行C.所有纤维的回潮率都相同D.回潮率是含水率与湿重之比90.通常情况下，“耐摩擦色牢度”是指（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。91.在服装制版师相关工作中，根据相关规定，下列关于“门幅”的认识，正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。92.服装制版师方面，结合岗位实际，下列对“箱包”的描述，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。93.关于服装制版师，在具体作业环节，下列关于“跳线”的说法，不正确的是（）。A.调节好张力与压脚压力，须按规范执行B.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制C.跳线属正常现象而无需处理D.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点94.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“省道”的认识，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。95.服装制版师方面，通常情况下，下列关于“支数”的认识，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。96.服装制版师方面，在实际工作中，下列关于“鞋楦”的认识，正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。97.就服装制版师而言，在具体作业环节，下列选项中，属于“排料”基本要求的是（）。A.排料可以不考虑丝绺的方向B.须考虑丝绺方向与倒顺毛C.排料只需追求利用率不顾条格D.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判98.一般来说，“排料利用率”的含义是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。99.下列关于“疵点”的表述中，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。100.针对服装制版师，在标准作业条件下，下列关于“刺绣”的认识，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.服装制版师方面，按照技术要求，下列关于“缝份”的表述中，正确的有（）。A.宽度依部位与工艺来确定B.缝份宽度越宽就越牢固好看C.须与样板的净线相对应，不可随意对待102.服装制版师方面，通常情况下，下列对“头层皮”的理解正确的有（）。A.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待B.强度韧性优于二层皮，须按规范执行C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注103.参照行业规范，下列属于“涂层织物”要求的有（）。A.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.涂层织物不需检测剥离强度104.在服装制版师中，通常情况下，下列属于“装领”要求的有（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求C.装领无需对齐对位的刀口D.装领之后须及时熨烫定型105.关于服装制版师，依据操作规程，下列属于“毛巾”要求的有（）。A.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要B.克重与尺寸决定档次，须按规范执行C.毛巾以平纹组织为主构成106.在服装制版师相关工作中，一般来说，关于“包缝机”，下列说法正确的有（）。A.线迹有弹性适应针织物，要认真对待B.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求C.包缝机不能缝合只能锁边107.针对服装制版师，在标准作业条件下，下列属于“粘合衬”要求的有（）。A.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握B.粘合衬可任意与面料搭配C.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注D.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求108.在服装制版师中，下列对“蚕丝”的理解正确的有（）。A.属蛋白质纤维耐酸不耐碱B.蚕丝属于纤维素类的纤维C.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视109.结合岗位实际，“腈纶”的主要内容包括（）。A.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握B.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识C.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视D.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制110.按照技术要求，以下各项中，符合“圆机”要求的有（）。A.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实B.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待C.圆机生产的是片状针织物D.织物呈圆筒状须来进行剖幅三、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)111.关于服装制版师，一般来说，关于“压烫”，下列说法正确的是：三要素须按衬布工艺设定（）。112.关于服装制版师，按标准要求，“公主线”的作业要求是：公主线可随意偏离胸凸点（）。113.关于服装制版师，“服装原型”要求：加放量依季节与面料性能调整（）。114.在服装制版师中，在实际工作中，针对“肩斜度”，肩斜与袖窿弧线没有关系（）。115.关于服装制版师，通常情况下，关于“肩斜度”，下列说法正确的是：肩斜度越大则肩部就越挺括（）。116.在标准作业条件下，对“袖山高”而言，袖山越高袖子穿着就越舒适（）。117.服装制版师方面，按照技术要求，依据“袖窿深”的规定，袖窿深可凭经验随意取值（）。118.服装制版师方面，在具体作业环节，关于“缩水率”，下列说法正确的是：与纤维和组织结构有关，切记不可忽视（）。119.在服装制版师中，按标准要求，依据“圆机”的规定，圆机生产的是片状针织物（）。120.在服装制版师相关工作中，按标准要求，按照“皮具”的要求，下料须避开伤残的部位，需按标准来把握（）。121.针对服装制版师，在标准作业条件下，“手推绣”要求：手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别（）。122.对“省道”而言，省道不能用分割线来替代（）。123.针对服装制版师，在具体作业环节，按照“刀口”的要求，刀口的位置可以随意变更调整（）。124.按标准要求，“扎染”的基本要求之一是：属于防染印花的一个范畴（）。125.在服装制版师中，一般来说，关于“丝光”，下列说法正确的是：丝光会明显降低棉布强度（）。126.服装制版师方面，按标准要求，依据“粗纺”的规定，粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识（）。127.一般来说，依据“交织”的规定，交织不包括经纬用不同纱（）。128.关于服装制版师，一般来说，关于“经编”，下列说法正确的是：纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实（）。129.在服装制版师相关工作中，按照“锁边”的要求，线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行（）。130.关于服装制版师，根据相关规定，按照“回潮率”的要求，与纤维种类和环境湿度有关（）。131.关于服装制版师，从专业角度看，“纬斜”的作业要求是：需要通过整纬来加以纠正（）。132.对“窗帘”而言，窗帘只遮挡而没有装饰性（）。133.参照行业规范，针对“缩水率”，分经向与纬向分别测定，要特别加以注意（）。134.在服装制版师中，通常情况下，按照“铺布”的要求，铺布层数越多则效率就越高（）。135.在服装制版师相关工作中，结合岗位实际，对“制鞋”而言，帮底结合方式决定寿命，这是基本要求（）。136.在服装制版师中，按照技术要求，关于“蒸汽熨烫”，下列说法正确的是：蒸汽熨烫不适用于毛织物（）。137.就服装制版师而言，在标准作业条件下，依据“丝光”的规定，丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别（）。138.在服装制版师相关工作中，根据相关规定，关于“平纹组织”，下列说法正确的是：延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要（）。139.关于服装制版师，结合岗位实际，针对“包缝机”，可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求（）。140.通常情况下，依据“针织”的规定，针织物不会发生脱散现象（）。141.就服装制版师而言，通常情况下，按照“绷缝机”的要求，绷缝机只能缝单层的布料（）。142.关于服装制版师，在实际工作中，“箱包”的作业要求是：结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范（）。143.就服装制版师而言，依据操作规程，“归拔”的作业要求是：须分次逐渐完成它的定型（）。144.针对服装制版师，在具体作业环节，对“装领”而言，领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分（）。145.关于服装制版师，在实际工作中，“针距”的基本要求之一是：过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点（）。146.参照行业规范，对“鞋楦”而言，鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解（）。147.针对服装制版师，通常情况下，“斜纹组织”的基本要求之一是：密度可以高于平纹组织，要特别加以注意（）。148.按照技术要求，“腈纶”的基本要求之一是：耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握（）。149.关于服装制版师，从专业角度看，按照“平缝”的要求，平缝不需要调整面底线的张力（）。150.关于服装制版师，根据相关规定，“断线”的作业要求是：断线只与缝线的颜色有关（）。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)151.预缩152.箱包答案与解析1.【答案】B【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。2.【答案】C【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。3.【答案】C【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。4.【答案】A【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。5.【答案】D【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。6.【答案】D【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。7.【答案】A【解析】其余选项均不符合“支数”的正确要求。8.【答案】A【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。9.【答案】D【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。10.【答案】A【解析】其余选项均不符合“疵点”的正确要求。11.【答案】A【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。12.【答案】B【解析】其余选项均不符合“柔软整理”的正确要求。13.【答案】C【解析】其余选项均不符合“变色”的正确要求。14.【答案】A【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。15.【答案】D【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。16.【答案】A【解析】其余三项均属于“面料回弹”的正确表述。17.【答案】C【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。18.【答案】A【解析】其余选项均不符合“染整”的正确要求。19.【答案】A【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。20.【答案】C【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。21.【答案】B【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。22.【答案】A【解析】其余选项均不符合“裁片”的正确要求。23.【答案】A【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。24.【答案】A【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。25.【答案】C【解析】其余选项均不符合“归拢熨烫”的正确要求。26.【答案】D【解析】其余选项均不符合“平纹组织”的正确要求。27.【答案】A【解析】染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。28.【答案】D【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。29.【答案】B【解析】其余选项均不符合“退浆”的正确要求。30.【答案】A【解析】其余三项均属于“人造革”的正确表述。31.【答案】A【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。32.【答案】B【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。33.【答案】A【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。34.【答案】B【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。35.【答案】A【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。36.【答案】B【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。37.【答案】B【解析】其余三项均属于“归拢熨烫”的正确表述。38.【答案】B【解析】其余选项均不符合“制鞋”的正确要求。39.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。40.【答案】B【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。41.【答案】C【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。42.【答案】D【解析】其余三项均属于“粗纺”的正确表述。43.【答案】A【解析】其余三项均属于“混纺”的正确表述。44.【答案】C【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。45.【答案】D【解析】其余三项均属于“染整”的正确表述。46.【答案】B【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。47.【答案】C【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。48.【答案】B【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。49.【答案】D【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。50.【答案】B【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。51.【答案】C【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。52.【答案】D【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。53.【答案】B【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。54.【答案】C【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。55.【答案】C【解析】其余三项均属于“包缝机”的正确表述。56.【答案】A【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。57.【答案】C【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。58.【答案】D【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。59.【答案】C【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。60.【答案】C【解析】其余选项均不符合“针距”的正确要求。61.【答案】A【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。62.【答案】C【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。63.【答案】C【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。64.【答案】C【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。65.【答案】C【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。66.【答案】D【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。67.【答案】D【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。68.【答案】D【解析】其余选项均不符合“色织”的正确要求。69.【答案】C【解析】其余选项均不符合“套结”的正确要求。70.【答案】B【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。71.【答案】C【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。72.【答案】C【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。73.【答案】B【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。74.【答案】A【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。75.【答案】A【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。76.【答案】B【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。77.【答案】D【解析】其余选项均不符合“色牢度”的正确要求。78.【答案】D【解析】其余选项均不符合“归拔”的正确要求。79.【答案】C【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。80.【答案】A【解析】其余选项均不符合“服装CAD”的正确要求。81.【答案】B【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。82.【答案】B【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。83.【答案】A【解析】其余选项均不符合“鞋楦”的正确要求。84.【答案】D【解析】其余选项均不符合“布艺”的正确要求。85.【答案】C【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。86.【答案】A【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。87.【答案】B【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。88.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷帮”的正确要求。89.【答案】B【解析】其余选项均不符合“回潮率”的正确要求。90.【答案】A【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。91.【答案】C【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。92.【答案】D【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。93.【答案】C【解析】其余三项均属于“跳线”的正确表述。94.【答案】B【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成