2026年皮具制作工职业技能等级认定（三级）操作技能试题

2026年皮具制作工职业技能等级认定（三级）操作技能试题一、单项选择题(本大题共120题,每题0.5分,共60分)1.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，“皮具”在实践中应遵循的做法是（）。A.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区B.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别C.皮具不需要进行边缘处理D.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握2.关于皮具制作工，按标准要求，下列关于“退浆”的说法，不正确的是（）。A.常用酶或氧化方法来退浆B.根据浆料种类来选择方法C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识3.皮具制作工方面，按照技术要求，对“缝纫线迹”的准确理解是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。4.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“袖窿深”基本要求的是（）。A.袖窿深可凭经验随意取值B.袖窿深与袖山高没有关系C.须与袖山高相互配合确定D.袖窿越深越便于手臂的活动5.针对皮具制作工，一般来说，下列选项中，属于“斜纹组织”基本要求的是（）。A.斜纹织物没有正反面之分B.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点C.斜纹纹路呈水平方向分布D.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识6.就皮具制作工而言，通常情况下，在“领窝”的执行过程中，应当（）。A.前后领窝的弧线须圆顺流畅B.领窝造型与领子没有关系C.前后领窝长度必须完全相等D.领窝的弧线可以画成直线7.针对皮具制作工，从专业角度看，下列关于“头层皮”的说法，不正确的是（）。A.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注B.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待C.强度韧性优于二层皮，须按规范执行D.保留天然粒面层结构，是操作的关键点8.在皮具制作工相关工作中，对“服装号型”的准确理解是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。9.针对皮具制作工，从专业角度看，下列选项中，属于“床品”基本要求的是（）。A.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分B.床品不需要检测缩水率，须避免误判C.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点D.床品尺寸可以随意来选择10.就皮具制作工而言，从专业角度看，下列关于“麻纤维”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。11.皮具制作工方面，根据相关规定，下列选项中，属于“蒸汽熨烫”基本要求的是（）。A.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求B.蒸汽熨烫不适用于毛织物C.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识D.蒸汽熨烫不需要冷却定形12.针对皮具制作工，按标准要求，关于“预缩”，下列说法正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。13.关于皮具制作工，通常情况下，下列关于“色织”的表述中，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。14.针对皮具制作工，一般来说，“绷帮”的含义是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。15.针对皮具制作工，按照技术要求，在“蚕丝”的执行过程中，应当（）。A.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀B.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识C.属蛋白质纤维耐酸不耐碱D.蚕丝属于纤维素类的纤维16.关于皮具制作工，在实际工作中，关于“刀口”，下列说法正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。17.针对皮具制作工，参照行业规范，“特克斯”在实践中应遵循的做法是（）。A.特克斯用于测定织物密度B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.特克斯数值越大纱线越细D.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正18.就皮具制作工而言，在实际工作中，下列关于“锁边”的认识，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。19.针对皮具制作工，在具体作业环节，“省道”的主要特点不包括（）。A.省尖须准确指向人体的凸点B.省量的大小依部位曲面来决定C.省尖可以任意偏离人体凸点D.省道可转移为褶或分割线20.针对皮具制作工，在实际工作中，关于“省道”，下列说法正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。21.皮具制作工方面，下列选项中，属于“缎纹组织”基本要求的是（）。A.正反面的差异比较明显，务必认真落实B.缎纹两面的外观完全相同C.缎纹交织点最多强度最高D.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确22.就皮具制作工而言，根据相关规定，关于“耐光色牢度”，下列说法正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。23.就皮具制作工而言，依据操作规程，在“验布”的执行过程中，应当（）。A.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符B.验布与分等定级没有关系C.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分D.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意24.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，对“熨烫”的准确理解是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。25.就皮具制作工而言，一般来说，下列关于“电脑绣花”的表述中，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。26.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，关于“服装后整理”，下列说法正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。27.按照技术要求，“毛巾”的主要特点不包括（）。A.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范B.克重与尺寸决定档次，须按规范执行C.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要D.毛巾以平纹组织为主构成28.就皮具制作工而言，结合岗位实际，在“锦纶”的执行过程中，应当（）。A.锦纶的耐磨性能是最差的B.锦纶耐光性优良不易老化C.锦纶几乎没有任何的弹性D.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意29.关于皮具制作工，按照技术要求，下列关于“支数”的认识，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。30.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，关于“丝光”，下列说法正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。31.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，下列关于“归拢熨烫”的说法，不正确的是（）。A.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握B.分次推归以避免产生极光C.归拢可在任何纤维上大量使用D.用于袖窿与领口的曲线部位32.在皮具制作工中，下列对“染整”的描述，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。33.在皮具制作工中，按照技术要求，在“规格测量”的执行过程中，应当（）。A.测量方法无需保持统一，须谨慎对待B.规格测量可随意选择部位C.须逐部位记录测量值，应严格加以控制D.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分34.就皮具制作工而言，根据相关规定，下列关于“旦尼尔”的说法，不正确的是（）。A.以九千米长度的克重计，要特别加以注意B.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范C.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握D.旦尼尔用于表示棉纱细度35.在皮具制作工中，一般来说，在“缝份”的执行过程中，应当（）。A.缝份不需要与净线相对应B.所有部位缝份宽度必须相同C.须与样板的净线相对应，不可随意对待D.缝份宽度越宽就越牢固好看36.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，关于“跳线”，下列说法正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。37.结合岗位实际，下列关于“规格测量”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。38.就皮具制作工而言，一般来说，“包缝”的主要特点不包括（）。A.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制B.适应针织等易脱散的面料C.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符D.须正确调节上下弯针位置39.关于皮具制作工，按标准要求，在“扎染”的执行过程中，应当（）。A.属于防染印花的一个范畴B.扎染不需要作防染的处理C.扎染花纹由机器精确控制D.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别40.在皮具制作工中，从专业角度看，下列关于“耐光色牢度”的认识，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。41.就皮具制作工而言，结合岗位实际，关于“粘合衬”，下列说法正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。42.就皮具制作工而言，通常情况下，下列各項中，不属于“浮线”内容的是（）。A.保持成缝机构的清洁干净B.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范C.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握D.浮线可以通过熨烫来消除43.关于皮具制作工，按标准要求，“压烫”是指（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。44.一般来说，下列关于“刺绣”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。45.皮具制作工方面，从专业角度看，“涂层织物”的含义是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。46.在皮具制作工中，一般来说，下列对“耐摩擦色牢度”的描述，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。47.在皮具制作工中，从专业角度看，下列关于“经编”的表述中，正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。48.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，下列对“耐光色牢度”的描述，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。49.关于皮具制作工，一般来说，在“服装号型”的执行过程中，应当（）。A.号型中的数字只表示人体体重B.按体型分类提供不同号型系列C.号型只按身高单一要素来划分D.成衣可以不标号型直接销售50.皮具制作工方面，按照技术要求，下列关于“支数”的说法，不正确的是（）。A.分为公制与英制两体系，是操作的关键点B.数值越大纱线就越细，不可随意对待C.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求D.公制与英制支数完全相同51.在皮具制作工中，从专业角度看，下列关于“特克斯”的表述中，正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。52.按照技术要求，下列关于“缎纹组织”的表述中，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。53.关于皮具制作工，按标准要求，关于“排料利用率”，下列描述错误的是（）。A.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求B.与排料方案直接相关，属于基本操作规范C.利用率越高说明用料越多D.利用率越高则成本越低，应严格加以控制54.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，“缩水率”是指（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。55.关于皮具制作工，按标准要求，关于“涤纶”，下列描述错误的是（）。A.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点B.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实C.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别D.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握56.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，关于“纬编”，下列描述错误的是（）。A.纱线沿纬向依次喂入成圈B.纬编只能生产平纹的组织C.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制D.横向的弹性相对比较好，要认真对待57.在皮具制作工中，一般来说，下列关于“粘合衬”的认识，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。58.皮具制作工方面，从专业角度看，“床品”的含义是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。59.在皮具制作工中，从专业角度看，下列关于“熨烫”的认识，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。60.在皮具制作工中，依据操作规程，在“对色”的执行过程中，应当（）。A.必须在标准光源下进行，切记不可忽视B.对色可在任意灯光下进行C.色差无需进行量化的评定D.对色只需目视不需标准，此说法并不正确61.针对皮具制作工，结合岗位实际，“服装CAD”在实践中应遵循的做法是（）。A.服装CAD不能推板排料B.数据可存档并重复使用，是操作的关键点C.CAD的数据没法保存复用D.服装CAD只用于款式绘图62.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，下列关于“棉纤维”的认识，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。63.关于皮具制作工，对“变色”的准确理解是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。64.在皮具制作工中，在标准作业条件下，下列关于“粘合衬”的说法，不正确的是（）。A.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注B.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握C.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求D.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖65.针对皮具制作工，根据相关规定，下列选项中，属于“刀口”基本要求的是（）。A.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符B.刀口的位置可以随意变更调整C.深度不超过缝份的三分之一D.刀口剪得越深就越容易对位66.在皮具制作工相关工作中，下列各項中，不属于“锁边”内容的是（）。A.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行B.依据面料选三线或四线，这是基本要求C.锁边的线迹越紧就越好看D.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握67.关于皮具制作工，按标准要求，下列关于“服装CAD”的说法，不正确的是（）。A.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范B.可完成打版推板排料，要特别加以注意C.数据可存档并重复使用，是操作的关键点D.CAD的数据没法保存复用68.皮具制作工方面，根据相关规定，“羊毛”在实践中应遵循的做法是（）。A.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀B.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待C.羊毛不会毡缩而易于机洗D.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制69.在皮具制作工相关工作中，下列各項中，不属于“涤纶”内容的是（）。A.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实B.涤纶吸湿性优良穿着凉爽C.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握D.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点70.就皮具制作工而言，根据相关规定，下列各項中，不属于“规格测量”内容的是（）。A.测量方法无需保持统一，须谨慎对待B.须与规格允差相比对，要引起足够的关注C.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求D.须逐部位记录测量值，应严格加以控制71.结合岗位实际，“绣花机”是指（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。72.在皮具制作工中，按照技术要求，对“丝光”的准确理解是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。73.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，关于“针距”，下列描述错误的是（）。A.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点B.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握C.依面料与部位来选择针距D.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分74.关于皮具制作工，在具体作业环节，下列关于“棉纤维”的说法，不正确的是（）。A.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视B.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清C.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待D.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意75.关于皮具制作工，按标准要求，对“皮具”的准确理解是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。76.在皮具制作工中，参照行业规范，在“刺绣”的执行过程中，应当（）。A.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握B.刺绣仅用于服装不做家纺C.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确D.刺绣不需选择底布材质，须避免误判77.针对皮具制作工，根据相关规定，在“成衣规格”的执行过程中，应当（）。A.规格与样板尺寸毫无关系B.规格的允许偏差可随意放宽C.不同品类的测量点位不相同D.成衣规格仅指服装的总长度尺寸78.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，在“外观检验”的执行过程中，应当（）。A.外观检验只看尺寸不看外观B.外观检验不需要任何标准C.外观检验可随意光线进行D.按标准判定是否合格，须引起足够重视79.关于皮具制作工，在具体作业环节，下列选项中，属于“推板”基本要求的是（）。A.推板即把样板整体等比缩放B.推板可以改变原有的款式结构C.推板完成后不须复核规格D.各部位的档差须独立计算80.针对皮具制作工，在标准作业条件下，关于“缝份”，下列描述错误的是（）。A.缝份不需要与净线相对应B.须与样板的净线相对应，不可随意对待C.宽度依部位与工艺来确定D.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握81.皮具制作工方面，结合岗位实际，下列关于“支数”的表述中，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。82.就皮具制作工而言，按照技术要求，下列关于“肩斜度”的认识，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。83.在皮具制作工中，结合岗位实际，“手推绣”是指（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。84.皮具制作工方面，按照技术要求，关于“袖窿深”，下列说法正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。85.在皮具制作工中，按照技术要求，下列各項中，不属于“绷缝机”内容的是（）。A.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视B.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点C.针数与绷线依工艺来选择D.绷缝机只能缝单层的布料86.在皮具制作工中，在具体作业环节，下列对“粗纺”的描述，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。87.关于皮具制作工，在具体作业环节，下列对“验布”的描述，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。88.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“压烫”内容的是（）。A.压烫压力越大粘合就越好B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.三要素须按衬布工艺设定D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握89.就皮具制作工而言，下列关于“套结”的认识，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。90.关于皮具制作工，在实际工作中，“窗帘”在实践中应遵循的做法是（）。A.按轨道的安装方式来选款B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.窗帘只遮挡而没有装饰性D.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确91.针对皮具制作工，从专业角度看，“旦尼尔”是指（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。92.针对皮具制作工，结合岗位实际，在“疵点”的执行过程中，应当（）。A.须按严重程度来分级，需按标准来把握B.所有疵点的严重程度相同C.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判D.疵点不需要进行任何分级93.关于皮具制作工，在标准作业条件下，关于“锦纶”，下列描述错误的是（）。A.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意B.锦纶几乎没有任何的弹性C.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握D.强度高弹性恢复较好，这是基本要求94.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，下列关于“号型系列”的表述中，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。95.就皮具制作工而言，结合岗位实际，下列选项中，属于“电脑绣花”基本要求的是（）。A.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法B.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区C.换色与针序须安排合理，应严格加以控制D.电脑绣花效率低于手工刺绣96.关于皮具制作工，从专业角度看，下列关于“缝纫线迹”的表述中，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。97.关于皮具制作工，根据相关规定，下列各項中，不属于“染色”内容的是（）。A.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注B.温度时间助剂影响上染，不可随意对待C.染料须与纤维类型相匹配D.染色时间越短颜色就越匀98.针对皮具制作工，按照技术要求，下列选项中，属于“服装号型”基本要求的是（）。A.号型只按身高单一要素来划分B.成衣可以不标号型直接销售C.按体型分类提供不同号型系列D.号型中的数字只表示人体体重99.就皮具制作工而言，根据相关规定，“推板”是指（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。100.针对皮具制作工，从专业角度看，下列关于“氨纶”的表述中，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。101.就皮具制作工而言，从专业角度看，“交织”是指（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。102.关于皮具制作工，在具体作业环节，“外观检验”的含义是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。103.在皮具制作工相关工作中，一般来说，下列选项中，属于“沾色”基本要求的是（）。A.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判B.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别C.测试用多纤维贴衬来评定D.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖104.针对皮具制作工，在标准作业条件下，关于“粘合衬”，下列说法正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。105.皮具制作工方面，在标准作业条件下，“疵点”在实践中应遵循的做法是（）。A.疵点不需要进行任何分级B.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握C.所有疵点的严重程度相同D.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判106.在皮具制作工中，按标准要求，关于“领窝”，下列描述错误的是（）。A.前后领窝的弧线须圆顺流畅B.与领子配伍须作等长校验C.领窝造型与领子没有关系D.领窝深度依款式来调整，要认真对待107.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，下列关于“印染”的说法，不正确的是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.前处理决定最终的加工质量C.印染之后无需固色与水洗D.分为染色与印花两方式，是操作的关键点108.关于皮具制作工，参照行业规范，“外观检验”在实践中应遵循的做法是（）。A.外观检验可随意光线进行B.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要C.外观检验只看尺寸不看外观D.外观检验不需要任何标准109.在皮具制作工中，一般来说，下列各項中，不属于“涤纶”内容的是（）。A.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点B.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实C.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握D.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别110.关于皮具制作工，参照行业规范，“成衣规格”是指（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。111.在皮具制作工相关工作中，关于“氨纶”，下列描述错误的是（）。A.氨纶延伸率不足百分之十B.少量添加即显示弹性，须按规范执行C.延伸率可达数百百分比，不可随意对待D.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视112.关于皮具制作工，参照行业规范，“铺布”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。113.皮具制作工方面，通常情况下，在“预缩”的执行过程中，应当（）。A.预缩会增加成品的缩水率B.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正C.预缩是让织物放松而回弹D.需与后续缝制工艺相配合114.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，下列对“锁边”的描述，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。115.在皮具制作工中，在实际工作中，下列关于“数码印花”的说法，不正确的是（）。A.数码印花之后无需进行固色B.需预处理与后处理固色，这是基本要求C.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范D.无需制版且适合小批量，需按标准来把握116.关于皮具制作工，按标准要求，下列各項中，不属于“横机”内容的是（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区C.可编织成型衣片减少裁剪D.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注117.皮具制作工方面，按标准要求，“排料”的主要特点不包括（）。A.须考虑丝绺方向与倒顺毛B.须保留对条对格的余量，不可随意对待C.排料只需追求利用率不顾条格D.大小号搭配以提高利用率118.就皮具制作工而言，从专业角度看，对“样板放码”的准确理解是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。119.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，关于“套结”，下列说法正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。120.关于皮具制作工，在具体作业环节，“绷缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷缝机只能缝单层的布料B.绷缝机可代替所有包缝工序C.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视D.绷缝机不需要进行调张力二、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)121.针对皮具制作工，通常情况下，对“扎染”而言，扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别（）。122.在具体作业环节，对“针织物缩水”而言，针织物不会发生任何收缩（）。123.关于皮具制作工，结合岗位实际，按照“外观检验”的要求，外观检验只看尺寸不看外观（）。124.就皮具制作工而言，依据操作规程，关于“提花”，下列说法正确的是：提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别（）。125.就皮具制作工而言，按标准要求，关于“外观检验”，下列说法正确的是：外观检验可随意光线进行（）。126.皮具制作工方面，在标准作业条件下，依据“压烫”的规定，三要素须按衬布工艺设定（）。127.皮具制作工方面，按照技术要求，针对“印染”，印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别（）。128.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，依据“皮革”的规定，皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分（）。129.在实际工作中，按照“平缝”的要求，平缝所形成的线迹易脱散（）。130.在皮具制作工中，从专业角度看，针对“人造革”，底基多为针织或机织布，应严格加以控制（）。131.针对皮具制作工，结合岗位实际，对“套结”而言，须保持上下线的张力均匀（）。132.针对皮具制作工，参照行业规范，按照“缝份”的要求，所有部位缝份宽度必须相同（）。133.在具体作业环节，“窗帘”的作业要求是：窗帘只遮挡而没有装饰性（）。134.针对皮具制作工，依据操作规程，对“无纺布”而言，无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法（）。135.在皮具制作工中，按标准要求，依据“羊毛”的规定，表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范（）。136.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，“数码印花”的作业要求是：数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判（）。137.就皮具制作工而言，根据相关规定，针对“梭织”，梭织由纱线成圈串套所形成（）。138.在皮具制作工相关工作中，一般来说，针对“经编”，结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制（）。139.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，关于“经编”，下列说法正确的是：经编的纱线沿纬向来喂入（）。140.在标准作业条件下，针对“浮线”，浮线只影响美观不影响质量（）。141.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，按照“窗帘”的要求，倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要（）。142.在皮具制作工中，从专业角度看，针对“服装后整理”，包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范（）。143.就皮具制作工而言，依据“针距”的规定，标志部位按标准来执行，须结合工艺把握（）。144.皮具制作工方面，结合岗位实际，按照“染色”的要求，染料须与纤维类型相匹配（）。145.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，关于“纬编”，下列说法正确的是：可生产圆机与横机织物，应严格加以控制（）。146.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，“色织”的作业要求是：色牢度相对更为稳定一些（）。147.针对皮具制作工，从专业角度看，对“套结”而言，套结可以省略不影响质量（）。148.关于皮具制作工，一般来说，对“免烫整理”而言，树脂与催化剂配合来使用（）。149.根据相关规定，关于“线圈密度”，下列说法正确的是：编织工艺须保持其稳定，这是基本要求（）。150.结合岗位实际，按照“树脂整理”的要求，树脂整理没有任何副作用（）。151.针对皮具制作工，按照技术要求，针对“服装原型”，原型无需加放任何松量即可裁衣（）。152.针对皮具制作工，按照“耐洗色牢度”的要求，等级越高则颜色就越深，须谨慎对待（）。153.按标准要求，“腈纶”的作业要求是：耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握（）。154.按标准要求，针对“头层皮”，头层皮没有天然的粒面层（）。155.就皮具制作工而言，参照行业规范，按照“套结”的要求，长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制（）。156.在皮具制作工中，根据相关规定，关于“刺绣”，下列说法正确的是：刺绣不需选择底布材质，须避免误判（）。157.关于皮具制作工，依据操作规程，“绷缝”的基本要求之一是：多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范（）。158.针对皮具制作工，一般来说，关于“鞋楦”，下列说法正确的是：依脚型与款式来设计，须引起足够重视（）。159.针对皮具制作工，根据相关规定，“缎纹组织”的作业要求是：缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确（）。160.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，按照“粘胶纤维”的要求，可做长丝与短纤维两类，这是基本要求（）。三、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)161.在具体作业环节，“平缝”这一概念指的是____。162.在标准作业条件下，“针织物缩水”从管理角度理解是指____。163.在实际工作中，“缝口强度”的正确含义是____。164.依据操作规程，按照规程要求，“套结”是指____。165.结合岗位实际，“粘胶纤维”的基本要求之一是：____。166.按照技术要求，“耐洗色牢度”的正确含义是____。167.按标准要求，“样板放码”的核心要点之一是____。168.一般来说，“平缝”在岗位作业中的含义是____。169.在具体作业环节，通俗地说，“电脑绣花”是指____。170.通常情况下，“粗纺”这一概念指的是____。171.按照技术要求，按照规程要求，“粗纺”是指____。172.在标准作业条件下，在相关标准中，“归拔”指的是____。173.参照行业规范，“面料回弹”从管理角度理解是指____。174.结合岗位实际，“头层皮”的含义是____。175.在具体作业环节，在相关标准中，“耐洗色牢度”指的是____。176.通常情况下，“针距”管理中应重视____。177.在实际工作中，“提花”管理中应重视____。178.在标准作业条件下，“样板放码”的核心要点之一是____。179.按照技术要求，“装领”通常指____。180.在具体作业环节，“纬编”从管理角度理解是指____。答案与解析1.【答案】D【解析】其余选项均不符合“皮具”的正确要求。2.【答案】D【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。3.【答案】C【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。4.【答案】C【解析】其余选项均不符合“袖窿深”的正确要求。5.【答案】B【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。6.【答案】A【解析】其余选项均不符合“领窝”的正确要求。7.【答案】B【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。8.【答案】B【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。9.【答案】C【解析】其余选项均不符合“床品”的正确要求。10.【答案】B【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。11.【答案】A【解析】其余选项均不符合“蒸汽熨烫”的正确要求。12.【答案】C【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。13.【答案】D【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。14.【答案】B【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。15.【答案】C【解析】其余选项均不符合“蚕丝”的正确要求。16.【答案】B【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。17.【答案】B【解析】其余选项均不符合“特克斯”的正确要求。18.【答案】C【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。19.【答案】C【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。20.【答案】B【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。21.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缎纹组织”的正确要求。22.【答案】B【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。23.【答案】D【解析】其余选项均不符合“验布”的正确要求。24.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。25.【答案】C【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。26.【答案】C【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。27.【答案】D【解析】其余三项均属于“毛巾”的正确表述。28.【答案】D【解析】其余选项均不符合“锦纶”的正确要求。29.【答案】D【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。30.【答案】A【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。31.【答案】C【解析】其余三项均属于“归拢熨烫”的正确表述。32.【答案】D【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。33.【答案】C【解析】其余选项均不符合“规格测量”的正确要求。34.【答案】D【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。35.【答案】C【解析】其余选项均不符合“缝份”的正确要求。36.【答案】C【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。37.【答案】D【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。38.【答案】C【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。39.【答案】A【解析】其余选项均不符合“扎染”的正确要求。40.【答案】D【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。41.【答案】A【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。42.【答案】D【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。43.【答案】C【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。44.【答案】D【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。45.【答案】D【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。46.【答案】C【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。47.【答案】A【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。48.【答案】D【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。49.【答案】B【解析】其余选项均不符合“服装号型”的正确要求。50.【答案】D【解析】其余三项均属于“支数”的正确表述。51.【答案】A【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。52.【答案】B【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。53.【答案】C【解析】其余三项均属于“排料利用率”的正确表述。54.【答案】A【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。55.【答案】C【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。56.【答案】B【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。57.【答案】D【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。58.【答案】D【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。59.【答案】B【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。60.【答案】A【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。61.【答案】B【解析】其余选项均不符合“服装CAD”的正确要求。62.【答案】C【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。63.【答案】B【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。64.【答案】D【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。65.【答案】C【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。66.【答案】C【解析】其余三项均属于“锁边”的正确表述。67.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装CAD”的正确表述。68.【答案】D【解析】其余选项均不符合“羊毛”的正确要求。69.【答案】B【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。70.【答案】A【解析】其余三项均属于“规格测量”的正确表