2026年织补工职业技能等级认定（三级）操作技能试题

2026年织补工职业技能等级认定（三级）操作技能试题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.在织补工中，参照行业规范，在“染整”的执行过程中，应当（）。A.染整与纤维性能毫无关系B.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正C.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖D.各道工序之间相互影响，这是基本要求2.针对织补工，在标准作业条件下，“耐洗色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.耐洗牢度只看变色不看沾色B.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待C.洗涤温度越高牢度就越准D.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范3.织补工方面，根据相关规定，下列各項中，不属于“交织”内容的是（）。A.常见于各类正装面料，务必认真落实B.交织织物的性能比较单一C.性能互补且成本适中，需按标准来把握D.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求4.就织补工而言，在具体作业环节，下列关于“粗纺”的认识，正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。5.针对织补工，按标准要求，对“树脂整理”的准确理解是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。6.在织补工相关工作中，依据操作规程，下列关于“蒸汽熨烫”的说法，不正确的是（）。A.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求B.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实C.配合吸风冷却来进行定形D.蒸汽熨烫不适用于毛织物7.就织补工而言，依据操作规程，下列关于“铺布”的认识，正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。8.在织补工相关工作中，在实际工作中，下列关于“柔软整理”的说法，不正确的是（）。A.机械柔软与化学柔软两类B.须兼顾其他各项服用性能C.柔软整理不影响织物强度D.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要9.在织补工相关工作中，按照技术要求，下列对“平缝”的描述，正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。10.针对织补工，参照行业规范，下列对“手推绣”的描述，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。11.“肩斜度”是指（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。12.织补工方面，依据操作规程，关于“粗纺”，下列说法正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。13.织补工方面，依据操作规程，“印染”在实践中应遵循的做法是（）。A.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别B.印染之后无需固色与水洗C.前处理决定最终的加工质量D.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处14.关于织补工，按照技术要求，在“锁边”的执行过程中，应当（）。A.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握B.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符C.锁边只用于装饰不能防脱散D.锁边的线迹越紧就越好看15.针对织补工，从专业角度看，“缎纹组织”的含义是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。16.关于织补工，结合岗位实际，“色织”的主要特点不包括（）。A.花型由色纱的排列而形成B.色织布容易发生掉色与串色C.色牢度相对更为稳定一些D.纱线先染色后再进行织造17.织补工方面，依据操作规程，下列选项中，属于“定型”基本要求的是（）。A.温度时间须按工艺来控制B.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识C.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正D.所有面料的定型工艺都相同18.织补工方面，一般来说，下列选项中，属于“混纺”基本要求的是（）。A.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别B.混纺只能改善外观无作用C.混纺纱中各纤维无法混合D.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范19.关于织补工，按照技术要求，关于“断线”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。20.关于织补工，在实际工作中，下列对“电脑绣花”的描述，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。21.在标准作业条件下，关于“皮革”，下列描述错误的是（）。A.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视B.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要C.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分D.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意22.针对织补工，一般来说，下列对“帮面”的描述，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。23.在织补工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“门幅”的说法，不正确的是（）。A.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正B.染色整理之后可能变化，须按规范执行C.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点D.通常以厘米或英寸来计量24.就织补工而言，根据相关规定，在“裁片”的执行过程中，应当（）。A.裁片不需要任何对位的刀口B.裁片允许超出样板的边缘C.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待D.裁片的方向可以随意颠倒25.针对织补工，从专业角度看，“验布”在实践中应遵循的做法是（）。A.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分B.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意C.验布与分等定级没有关系D.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符26.就织补工而言，下列对“树脂整理”的描述，正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。27.在织补工相关工作中，通常情况下，下列选项中，属于“斜纹组织”基本要求的是（）。A.斜纹纹路呈水平方向分布B.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意C.斜纹织物没有正反面之分D.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识28.就织补工而言，依据操作规程，“纬斜”是指（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。29.一般来说，下列各項中，不属于“平缝机”内容的是（）。A.平缝机只能用于缝制皮革B.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注C.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视D.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求30.在织补工中，参照行业规范，下列对“回潮率”的描述，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。31.按标准要求，“支数”在实践中应遵循的做法是（）。A.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求B.支数越高则纱线反而越粗C.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分D.公制与英制支数完全相同32.关于织补工，按照技术要求，下列各項中，不属于“面料回弹”内容的是（）。A.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求B.回弹只由颜色的深浅来决定C.影响服装的整体保形性能D.氨纶可提升回弹能力，要认真对待33.织补工方面，“装领”在实践中应遵循的做法是（）。A.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求B.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分C.装领无需对齐对位的刀口D.装领之后不必再熨烫定型34.织补工方面，一般来说，“锁边”在实践中应遵循的做法是（）。A.依据面料选三线或四线，这是基本要求B.锁边只用于装饰不能防脱散C.锁边的线迹越紧就越好看D.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符35.关于织补工，根据相关规定，“电脑绣花”的主要特点不包括（）。A.电脑绣花效率低于手工刺绣B.需先打版制作绣花文件，须按规范执行C.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点D.换色与针序须安排合理，应严格加以控制36.在织补工相关工作中，按标准要求，下列各項中，不属于“外观检验”内容的是（）。A.外观检验可随意光线进行B.检查对称与整体整洁，是操作的关键点C.按标准判定是否合格，须引起足够重视D.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要37.在织补工相关工作中，依据操作规程，“包缝”是指（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。38.在织补工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“扎染”的认识，正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。39.关于织补工，依据操作规程，“压烫”的含义是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。40.在织补工中，依据操作规程，“纬斜”在实践中应遵循的做法是（）。A.纬纱与经纱倾斜称为纬斜B.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正C.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点D.纬斜无法通过工艺来纠正41.针对织补工，根据相关规定，下列关于“头层皮”的认识，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。42.按照技术要求，“排料利用率”的主要特点不包括（）。A.利用率越高说明用料越多B.利用率越高则成本越低，应严格加以控制C.与排料方案直接相关，属于基本操作规范D.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求43.织补工方面，按照技术要求，下列关于“梭织”的说法，不正确的是（）。A.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制B.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待C.组织结构决定外观手感，务必认真落实D.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法44.关于织补工，按照技术要求，下列对“公主线”的描述，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。45.在织补工中，依据操作规程，“窗帘”的含义是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。46.从专业角度看，对“三原组织”的准确理解是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。47.就织补工而言，依据操作规程，“平缝机”的含义是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。48.织补工方面，参照行业规范，下列各項中，不属于“缝口强度”内容的是（）。A.线与面料的强度须匹配，不可随意对待B.缝口强度与面料性能无关C.受力部位须进行重点加固D.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视49.关于织补工，参照行业规范，下列关于“粘胶纤维”的认识，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。50.关于织补工，在实际工作中，下列关于“钉扣”的认识，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。51.针对织补工，结合岗位实际，对“经纬密度”的准确理解是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。52.针对织补工，从专业角度看，关于“经编”，下列说法正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。53.关于织补工，在标准作业条件下，下列关于“涤纶”的表述中，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。54.在织补工中，通常情况下，对“验布”的准确理解是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。55.织补工方面，关于“氨纶”，下列描述错误的是（）。A.延伸率可达数百百分比，不可随意对待B.氨纶延伸率不足百分之十C.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视D.少量添加即显示弹性，须按规范执行56.在织补工中，在实际工作中，下列关于“对色”的认识，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。57.就织补工而言，按照技术要求，在“裁片”的执行过程中，应当（）。A.裁片不需要任何对位的刀口B.裁片的方向可以随意颠倒C.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待D.裁片允许超出样板的边缘58.在织补工相关工作中，在标准作业条件下，“色牢度”的主要特点不包括（）。A.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点B.分耐洗耐摩擦耐光等类别C.与染料和整理工艺均相关D.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判59.在织补工相关工作中，按标准要求，关于“耐光色牢度”，下列说法正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。60.针对织补工，按照技术要求，对“缎纹组织”的准确理解是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。61.织补工方面，按标准要求，下列关于“胸围线”的表述中，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。62.就织补工而言，在具体作业环节，在“蚕丝”的执行过程中，应当（）。A.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀B.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识C.蚕丝属于纤维素类的纤维D.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意63.就织补工而言，下列各項中，不属于“涂层织物”内容的是（）。A.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点B.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点C.涂层织物不需检测剥离强度D.会影响透气性与手感，须引起足够重视64.织补工方面，结合岗位实际，下列关于“氨纶”的说法，不正确的是（）。A.延伸率可达数百百分比，不可随意对待B.氨纶需大量添加才有弹性C.少量添加即显示弹性，须按规范执行D.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视65.在织补工相关工作中，在实际工作中，关于“锦纶”，下列说法正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。66.在织补工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“锦纶”内容的是（）。A.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握B.强度高弹性恢复较好，这是基本要求C.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意D.锦纶的耐磨性能是最差的67.就织补工而言，参照行业规范，下列各項中，不属于“树脂整理”内容的是（）。A.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视B.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待C.树脂整理没有任何副作用D.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范68.就织补工而言，从专业角度看，下列各項中，不属于“耐光色牢度”内容的是（）。A.与使用的环境光照有关，须按规范执行B.光照越强则等级就越高，务必加以辨清C.浅色染料更容易发生褪色D.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实69.按标准要求，“断线”的主要特点不包括（）。A.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视B.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点C.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范D.断线可通过加快车速来避免70.织补工方面，按照技术要求，“腈纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.腈纶的耐光性能是极差的B.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待C.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识D.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制71.织补工方面，在具体作业环节，下列关于“柔软整理”的说法，不正确的是（）。A.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要B.须兼顾其他各项服用性能C.机械柔软与化学柔软两类D.柔软整理不影响织物强度72.从专业角度看，关于“服装原型”，下列说法正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。73.关于织补工，参照行业规范，“铺布”的主要特点不包括（）。A.层数依面料与裁刀能力定B.张力均匀以避免裁片变形C.须保证丝绺方向完全一致D.铺布可以不区分倒顺毛向74.关于织补工，结合岗位实际，下列各項中，不属于“袖山高”内容的是（）。A.过高会产生吊绺且不平服B.袖山高与袖窿深呈正相关C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.须合理控制袖山的吃势量75.在实际工作中，“熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.熨烫只用于成品的最后整理B.所有纤维的熨烫温度相同C.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求D.熨烫温度越高效果就越好76.织补工方面，结合岗位实际，“服装CAD”是指（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。77.一般来说，下列关于“铺布”的表述中，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。78.在织补工相关工作中，在标准作业条件下，“外观检验”的主要特点不包括（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要C.按标准判定是否合格，须引起足够重视D.外观检验可随意光线进行79.关于织补工，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“棉纤维”内容的是（）。A.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意B.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视C.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清80.在织补工中，结合岗位实际，下列选项中，属于“锦纶”基本要求的是（）。A.锦纶几乎没有任何的弹性B.锦纶耐光性优良不易老化C.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意D.锦纶的耐磨性能是最差的81.在织补工相关工作中，在标准作业条件下，“免烫整理”的含义是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。82.关于织补工，按照技术要求，下列关于“绷缝”的表述中，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。83.在织补工中，按标准要求，“预缩”的主要特点不包括（）。A.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正B.可有效降低成品的缩水率C.需与后续缝制工艺相配合D.机械预缩与湿热预缩结合84.在织补工相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“棉纤维”基本要求的是（）。A.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解B.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清C.棉纤维没有天然转曲现象D.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待85.关于织补工，通常情况下，在“绣花机”的执行过程中，应当（）。A.依据绣花文件自动来运行B.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判C.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处D.绣花机不能自动进行换色86.在织补工中，按照技术要求，下列对“缩水率”的描述，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。87.关于织补工，在标准作业条件下，下列关于“蚕丝”的说法，不正确的是（）。A.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视B.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀C.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意D.属蛋白质纤维耐酸不耐碱88.在织补工相关工作中，通常情况下，“克重”是指（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。89.织补工方面，依据操作规程，下列关于“混纺”的说法，不正确的是（）。A.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范B.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视C.混纺纱中各纤维无法混合D.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求90.针对织补工，在标准作业条件下，对“排料”的准确理解是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。91.针对织补工，根据相关规定，下列关于“沾色”的认识，正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。92.织补工方面，通常情况下，在“柔软整理”的执行过程中，应当（）。A.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法B.柔软整理只由化学助剂完成C.柔软整理不影响织物强度D.须兼顾其他各项服用性能93.就织补工而言，按标准要求，下列选项中，属于“树脂整理”基本要求的是（）。A.树脂整理不需要进行焙烘B.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待C.树脂整理适用于所有纤维D.树脂整理没有任何副作用94.在织补工相关工作中，依据操作规程，“床品”是指（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。95.就织补工而言，按标准要求，下列关于“麻纤维”的说法，不正确的是（）。A.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视B.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待C.刚性较大且容易起皱，务必认真落实D.麻纤维弹性优良不易起皱96.关于织补工，结合岗位实际，“锦纶”是指（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。97.在织补工相关工作中，参照行业规范，“交织”的含义是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。98.根据相关规定，“提花”的含义是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。99.织补工方面，按照技术要求，“柔软整理”是指（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。100.织补工方面，“规格测量”的含义是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。101.就织补工而言，参照行业规范，关于“印染”，下列说法正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。102.在织补工相关工作中，依据操作规程，“刺绣”是指（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。103.在织补工中，按照技术要求，下列选项中，属于“纬编”基本要求的是（）。A.纬编织物没有任何的弹性B.纬编的纱线沿经向来喂入C.纱线沿纬向依次喂入成圈D.纬编只能生产平纹的组织104.针对织补工，根据相关规定，下列选项中，属于“钉扣”基本要求的是（）。A.钉扣之后不需要打结收线B.钉扣越松就越便于扣合使用C.钉扣位置无需与扣眼对应D.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制105.在织补工相关工作中，结合岗位实际，关于“纬斜”，下列说法正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。106.针对织补工，依据操作规程，“线圈密度”是指（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。107.织补工方面，参照行业规范，“验布”的含义是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。108.在织补工中，按标准要求，“归拔”是指（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。109.针对织补工，从专业角度看，“装领”是指（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。110.在织补工中，一般来说，“退浆”的主要特点不包括（）。A.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注B.常用酶或氧化方法来退浆C.退浆不净并不影响染色，须避免误判D.根据浆料种类来选择方法111.针对织补工，“领窝”是指（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。112.针对织补工，结合岗位实际，关于“皮具”，下列说法正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。113.就织补工而言，在标准作业条件下，下列对“对色”的描述，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。114.针对织补工，按标准要求，下列关于“经纬密度”的表述中，正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。115.关于织补工，按标准要求，下列关于“羊毛”的认识，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。116.关于织补工，从专业角度看，“粘胶纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.粘胶纤维属于合成纤维类B.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分C.粘胶纤维几乎没有透气性D.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求117.在织补工相关工作中，按标准要求，关于“铺布”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。118.就织补工而言，结合岗位实际，在“缝缩”的执行过程中，应当（）。A.缝缩无法通过调整来改善B.缝缩只由缝线的颜色引起C.薄料宜选用细针与细线，要认真对待D.所有面料的缝缩量都相同119.关于织补工，按标准要求，“平缝”的含义是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。120.在织补工相关工作中，按照技术要求，“经编”的主要特点不包括（）。A.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制B.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实C.经编不能做任何提花组织D.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点121.根据相关规定，关于“支数”，下列描述错误的是（）。A.数值越大纱线就越细，不可随意对待B.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分C.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求D.分为公制与英制两体系，是操作的关键点122.一般来说，“推板”是指（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。123.在织补工中，一般来说，下列关于“铺布”的认识，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。124.就织补工而言，一般来说，“退浆”是指（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。125.在织补工中，结合岗位实际，下列选项中，属于“对色”基本要求的是（）。A.色差无需进行量化的评定B.对色可在任意灯光下进行C.对色只需目视不需标准，此说法并不正确D.必须在标准光源下进行，切记不可忽视126.关于织补工，按照技术要求，关于“排料利用率”，下列描述错误的是（）。A.与排料方案直接相关，属于基本操作规范B.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求C.利用率越高则成本越低，应严格加以控制D.利用率不受排料方式影响127.对“交织”的准确理解是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。128.在织补工中，从专业角度看，“纬编”在实践中应遵循的做法是（）。A.纬编的纱线沿经向来喂入B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.纬编只能生产平纹的组织D.纬编织物没有任何的弹性129.织补工方面，从专业角度看，下列关于“疵点”的说法，不正确的是（）。A.疵点不需要进行任何分级B.须按严重程度来分级，需按标准来把握C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.影响其等级与使用用途，须引起足够重视130.按照技术要求，下列各項中，不属于“断经”内容的是（）。A.断经不影响织物的外观，须避免误判B.由织造张力或纱线引起，不可随意对待C.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点D.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实131.织补工方面，一般来说，关于“色牢度”，下列描述错误的是（）。A.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判B.分耐洗耐摩擦耐光等类别C.与染料和整理工艺均相关D.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点132.关于织补工，依据操作规程，关于“绷缝机”，下列描述错误的是（）。A.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视B.绷缝机不需要进行调张力C.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点D.针数与绷线依工艺来选择133.关于织补工，从专业角度看，下列关于“头层皮”的认识，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。134.织补工方面，通常情况下，关于“疵点”，下列描述错误的是（）。A.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握B.疵点不需要进行任何分级C.须按严重程度来分级，需按标准来把握D.影响其等级与使用用途，须引起足够重视135.织补工方面，从专业角度看，下列对“压烫”的描述，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。136.关于织补工，结合岗位实际，关于“熨烫”，下列说法正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。137.织补工方面，根据相关规定，下列各項中，不属于“耐光色牢度”内容的是（）。A.耐光测试用水浸泡来进行B.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实C.与使用的环境光照有关，须按规范执行D.浅色染料更容易发生褪色138.织补工方面，参照行业规范，下列对“箱包”的描述，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。139.在织补工相关工作中，对“扎染”的准确理解是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。140.就织补工而言，在具体作业环节，“横机”是指（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.关于织补工，根据相关规定，下列对“归拢熨烫”的理解正确的有（）。A.用于袖窿与领口的曲线部位B.归拢与拔开是同一个操作C.分次推归以避免产生极光142.织补工方面，一般来说，下列关于“平缝机”的表述中，正确的有（）。A.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求B.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视C.平缝机使用的是链式线迹D.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注143.就织补工而言，参照行业规范，下列关于“耐摩擦色牢度”的表述中，正确的有（）。A.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点B.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范144.关于织补工，从专业角度看，下列关于“粘合衬”的表述中，正确的有（）。A.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握B.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求C.粘合衬可任意与面料搭配D.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注145.在织补工相关工作中，通常情况下，以下各项中，符合“排料”要求的有（）。A.排料可以不考虑丝绺的方向B.须考虑丝绺方向与倒顺毛C.大小号搭配以提高利用率146.针对织补工，通常情况下，下列对“涂层织物”的理解正确的有（）。A.涂层织物不需检测剥离强度B.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点C.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点147.就织补工而言，结合岗位实际，以下各项中，符合“耐摩擦色牢度”要求的有（）。A.耐摩擦牢度只看湿摩擦项B.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点C.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点148.在织补工中，一般来说，下列对“装领”的理解正确的有（）。A.装领之后须及时熨烫定型B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.装领无需对齐对位的刀口149.在织补工相关工作中，依据操作规程，下列关于“锁边”的表述中，正确的有（）。A.锁边只用于装饰不能防脱散B.依据面料选三线或四线，这是基本要求C.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行150.在织补工相关工作中，按标准要求，“精纺”的主要内容包括（）。A.多用于西服类正装面料，不可随意对待B.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点C.精纺使用短粗的纤维来纺制D.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.在织补工中，按照技术要求，“压烫”要求：压力的分布须保持均匀，需按标准来把握（）。152.就织补工而言，一般来说，“成衣规格”的基本要求之一是：成衣规格仅指服装的总长度尺寸（）。153.就织补工而言，在具体作业环节，针对“服装CAD”，服装CAD只用于款式绘图（）。154.在织补工相关工作中，在实际工作中，关于“支数”，下列说法正确的是：支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分（）。155.依据操作规程，“绷帮”要求：绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制（）。156.参照行业规范，“推板”的作业要求是：档差按国家或企业标准设定（）。157.关于织补工，一般来说，依据“支数”的规定，常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求（）。158.关于织补工，根据相关规定，依据“蒸汽熨烫”的规定，蒸汽熨烫不适用于毛织物（）。159.关于织补工，结合岗位实际，“平缝机”的基本要求之一是：平缝机不需要调节张力，须避免误判（）。160.从专业角度看，“纬斜”的基本要求之一是：影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点（）。161.在织补工中，按标准要求，“平缝”要求：平缝所形成的线迹易脱散（）。162.针对织补工，一般来说，针对“人造革”，人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符（）。163.在织补工相关工作中，关于“钉扣”，下列说法正确的是：位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制（）。164.就织补工而言，根据相关规定，关于“蒸汽熨烫”，下列说法正确的是：蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实（）。165.在具体作业环节，对“耐摩擦色牢度”而言，耐摩擦牢度只看湿摩擦项（）。166.按照“蚕丝”的要求，分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意（）。167.就织补工而言，按标准要求，“服装后整理”要求：包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范（）。168.织补工方面，根据相关规定，依据“包缝”的规定，包缝适用于所有机织的面料（）。169.关于织补工，在标准作业条件下，“缝口强度”的基本要求之一是：缝口强度与面料性能无关（）。170.依据操作规程，关于“缝缩”，下列说法正确的是：调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点（）。答案与解析1.【答案】D【解析】其余选项均不符合“染整”的正确要求。2.【答案】D【解析】其余选项均不符合“耐洗色牢度”的正确要求。3.【答案】B【解析