2026年针织品制作工职业技能等级认定（四级）操作技能历年真题

2026年针织品制作工职业技能等级认定（四级）操作技能历年真题一、单项选择题(本大题共120题,每题0.5分,共60分)1.就针织品制作工而言，下列各項中，不属于“服装原型”内容的是（）。A.加放量依季节与面料性能调整B.原型无需加放任何松量即可裁衣C.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖D.可反复用于多种不同款式的设计2.就针织品制作工而言，从专业角度看，下列选项中，属于“袖山高”基本要求的是（）。A.须合理控制袖山的吃势量B.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.袖山高可任意设定无需试穿3.关于针织品制作工，通常情况下，下列关于“疵点”的认识，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。4.在针织品制作工中，从专业角度看，下列关于“缎纹组织”的说法，不正确的是（）。A.强度较低且容易产生勾丝B.正反面的差异比较明显，务必认真落实C.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视D.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确5.针对针织品制作工，通常情况下，“绷缝机”的主要特点不包括（）。A.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点B.针数与绷线依工艺来选择C.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视D.绷缝机只能缝单层的布料6.就针织品制作工而言，参照行业规范，下列关于“家纺”的说法，不正确的是（）。A.甲醛含量必须要符合标准B.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识C.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注D.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要7.在针织品制作工相关工作中，参照行业规范，“缩水率”的含义是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。8.关于针织品制作工，按照技术要求，下列各項中，不属于“经编”内容的是（）。A.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制B.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符C.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实D.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点9.针对针织品制作工，按标准要求，“经纬密度”在实践中应遵循的做法是（）。A.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求B.密度越高则透气性就越好C.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判D.经纬密度相加即为总密度10.在针织品制作工相关工作中，根据相关规定，“装领”的含义是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。11.一般来说，“外观检验”的主要特点不包括（）。A.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要B.按标准判定是否合格，须引起足够重视C.检查对称与整体整洁，是操作的关键点D.外观检验不需要任何标准12.在针织品制作工相关工作中，按标准要求，对“沾色”的准确理解是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。13.针对针织品制作工，按标准要求，“扎染”的含义是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。14.就针织品制作工而言，“纬斜”的主要特点不包括（）。A.纬斜无法通过工艺来纠正B.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点C.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点D.需要通过整纬来加以纠正15.就针织品制作工而言，通常情况下，下列关于“公主线”的说法，不正确的是（）。A.公主线可随意偏离胸凸点B.分割线应通过胸凸点的附近C.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视D.可结合开袋或拼色来做设计16.在针织品制作工相关工作中，按标准要求，关于“锁边”，下列描述错误的是（）。A.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握B.锁边的线迹越紧就越好看C.依据面料选三线或四线，这是基本要求D.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行17.针对针织品制作工，下列关于“布艺”的表述中，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。18.在针织品制作工相关工作中，按标准要求，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。19.针对针织品制作工，结合岗位实际，“回潮率”在实践中应遵循的做法是（）。A.所有纤维的回潮率都相同B.公定回潮率用于计量结算C.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别D.回潮率是含水率与湿重之比20.在针织品制作工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“混纺”的说法，不正确的是（）。A.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求B.混纺纱中各纤维无法混合C.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视D.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范21.关于针织品制作工，参照行业规范，下列关于“缎纹组织”的认识，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。22.就针织品制作工而言，依据操作规程，关于“肩斜度”，下列说法正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。23.就针织品制作工而言，在具体作业环节，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。24.关于针织品制作工，结合岗位实际，下列关于“裁片”的表述中，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。25.针对针织品制作工，在标准作业条件下，下列关于“免烫整理”的说法，不正确的是（）。A.树脂与催化剂配合来使用B.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视C.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要D.免烫面料无需熨烫的保养26.在针织品制作工中，在实际工作中，“回潮率”的主要特点不包括（）。A.公定回潮率用于计量结算B.与纤维种类和环境湿度有关C.回潮率是含水率与湿重之比D.须经平衡后再进行测定，须按规范执行27.针织品制作工方面，“绷缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.针数与绷线依工艺来选择B.绷缝机只能缝单层的布料C.绷缝机不需要进行调张力D.绷缝机可代替所有包缝工序28.针对针织品制作工，按标准要求，“胸围线”的含义是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。29.就针织品制作工而言，通常情况下，下列关于“浮线”的说法，不正确的是（）。A.浮线只影响美观不影响质量B.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握C.保持成缝机构的清洁干净D.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范30.在针织品制作工中，在标准作业条件下，在“制鞋”的执行过程中，应当（）。A.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求B.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解C.鞋类无需考虑人体的脚型D.帮底结合方式不影响质量31.在针织品制作工中，按照技术要求，“缝缩”的主要特点不包括（）。A.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注B.薄料宜选用细针与细线，要认真对待C.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点D.缝缩只由缝线的颜色引起32.就针织品制作工而言，从专业角度看，“色织”的主要特点不包括（）。A.花型由色纱的排列而形成B.纱线先染色后再进行织造C.色牢度相对更为稳定一些D.色织布花色靠印染来形成33.在针织品制作工相关工作中，按标准要求，“窗帘”的含义是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。34.就针织品制作工而言，通常情况下，关于“平缝机”，下列描述错误的是（）。A.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视B.平缝机不需要调节张力，须避免误判C.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求D.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注35.在具体作业环节，下列关于“交织”的表述中，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。36.关于针织品制作工，一般来说，“数码印花”的主要特点不包括（）。A.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范B.无需制版且适合小批量，需按标准来把握C.需预处理与后处理固色，这是基本要求D.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识37.针对针织品制作工，在实际工作中，对“蒸汽熨烫”的准确理解是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。38.针织品制作工方面，按照技术要求，下列对“丝光”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。39.在针织品制作工中，从专业角度看，“对色”的含义是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。40.针对针织品制作工，在标准作业条件下，“套结”的含义是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。41.在针织品制作工中，按标准要求，关于“包缝机”，下列说法正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。42.针织品制作工方面，参照行业规范，关于“钉扣”，下列描述错误的是（）。A.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点B.钉扣越松就越便于扣合使用C.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制D.厚面料须加垫扣进行加固43.在针织品制作工相关工作中，通常情况下，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。44.在实际工作中，下列选项中，属于“袖山高”基本要求的是（）。A.须合理控制袖山的吃势量B.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判C.袖山高可任意设定无需试穿D.袖山越高袖子穿着就越舒适45.在针织品制作工中，在标准作业条件下，下列对“斜纹组织”的描述，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。46.就针织品制作工而言，在实际工作中，下列关于“公主线”的表述中，正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。47.就针织品制作工而言，关于“号型系列”，下列说法正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。48.结合岗位实际，“疵点”的主要特点不包括（）。A.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判B.影响其等级与使用用途，须引起足够重视C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.须按严重程度来分级，需按标准来把握49.关于针织品制作工，结合岗位实际，“变色”在实践中应遵循的做法是（）。A.变色只由光照作用所引起B.与染料的稳定性能有关，务必认真落实C.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别D.变色与所使用的染料无关50.在针织品制作工相关工作中，依据操作规程，对“提花”的准确理解是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。51.在针织品制作工中，“蒸汽熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识B.蒸汽熨烫不需要冷却定形C.蒸汽熨烫不适用于毛织物D.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实52.针对针织品制作工，根据相关规定，关于“推板”，下列说法正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。53.一般来说，“变色”的含义是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。54.在针织品制作工中，一般来说，下列选项中，属于“装领”基本要求的是（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.装领无需对齐对位的刀口C.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分D.装领之后不必再熨烫定型55.关于针织品制作工，根据相关规定，关于“缩水率”，下列描述错误的是（）。A.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意B.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视C.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注D.缩水率越高尺寸就越稳定56.就针织品制作工而言，参照行业规范，下列对“线圈密度”的描述，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。57.参照行业规范，关于“鞋楦”，下列描述错误的是（）。A.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范B.左右鞋楦可随意进行互换C.依脚型与款式来设计，须引起足够重视D.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待58.在针织品制作工相关工作中，通常情况下，下列各項中，不属于“帮面”内容的是（）。A.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意B.裁断须避开伤残部位，要认真对待C.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符D.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注59.就针织品制作工而言，参照行业规范，下列关于“树脂整理”的认识，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。60.针织品制作工方面，在实际工作中，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。61.关于针织品制作工，通常情况下，“纬斜”在实践中应遵循的做法是（）。A.纬纱与经纱倾斜称为纬斜B.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正C.纬斜无法通过工艺来纠正D.需要通过整纬来加以纠正62.在针织品制作工中，根据相关规定，关于“胸围线”，下列描述错误的是（）。A.须经过胸凸点的水平位置B.与袖窿深相互配合来确定C.作为前后衣片对齐的参照D.胸围线只用于女装不用男装63.在针织品制作工相关工作中，“缎纹组织”的主要特点不包括（）。A.缎纹交织点最多强度最高B.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视C.强度较低且容易产生勾丝D.正反面的差异比较明显，务必认真落实64.针织品制作工方面，参照行业规范，关于“皮革”，下列说法正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。65.针对针织品制作工，在具体作业环节，“针织”的主要特点不包括（）。A.针织物不会发生脱散现象B.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实C.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求D.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注66.关于针织品制作工，根据相关规定，“棉纤维”是指（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。67.针织品制作工方面，一般来说，“领窝”在实践中应遵循的做法是（）。A.领窝深度依款式来调整，要认真对待B.领窝的弧线可以画成直线C.前后领窝长度必须完全相等D.领窝造型与领子没有关系68.在针织品制作工相关工作中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“包缝”内容的是（）。A.适应针织等易脱散的面料B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.须正确调节上下弯针位置D.包缝适用于所有机织的面料69.在标准作业条件下，对“缝口强度”的准确理解是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。70.关于针织品制作工，在实际工作中，在“预缩”的执行过程中，应当（）。A.预缩会增加成品的缩水率B.预缩是让织物放松而回弹C.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正D.可有效降低成品的缩水率71.关于针织品制作工，按照技术要求，“印染”在实践中应遵循的做法是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处C.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别D.印染之后无需固色与水洗72.在针织品制作工相关工作中，按照技术要求，对“袖山高”的准确理解是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。73.针织品制作工方面，结合岗位实际，下列各項中，不属于“压烫”内容的是（）。A.三要素须按衬布工艺设定B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握74.“三原组织”的主要特点不包括（）。A.三原组织之间不可相互变化B.决定织物的基本外观性能C.三种组织各有其交织规律D.可派生变化与联合组织，务必认真落实75.就针织品制作工而言，结合岗位实际，下列对“耐洗色牢度”的描述，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。76.就针织品制作工而言，在实际工作中，下列对“梭织”的描述，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。77.针织品制作工方面，一般来说，下列对“针织物缩水”的描述，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。78.在针织品制作工中，按标准要求，下列关于“腰节线”的表述中，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。79.从专业角度看，下列关于“缝缩”的说法，不正确的是（）。A.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注B.所有面料的缝缩量都相同C.薄料宜选用细针与细线，要认真对待D.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点80.在针织品制作工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“跳线”的认识，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。81.针织品制作工方面，从专业角度看，“疵点”是指（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。82.在针织品制作工中，下列关于“归拢熨烫”的认识，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。83.关于针织品制作工，在实际工作中，下列关于“归拢熨烫”的表述中，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。84.在针织品制作工中，根据相关规定，下列关于“提花”的认识，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。85.就针织品制作工而言，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“装领”内容的是（）。A.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求B.装领之后须及时熨烫定型C.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分D.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视86.在针织品制作工相关工作中，在具体作业环节，对“涤纶”的准确理解是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。87.关于针织品制作工，依据操作规程，下列关于“特克斯”的表述中，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。88.针对针织品制作工，在具体作业环节，下列关于“克重”的认识，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。89.在针织品制作工中，一般来说，关于“缩水率”，下列描述错误的是（）。A.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注B.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解C.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视D.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意90.在针织品制作工中，根据相关规定，“羊毛”的含义是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。91.关于针织品制作工，参照行业规范，在“针织”的执行过程中，应当（）。A.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确B.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求C.针织由纱线经纬交织所形成D.针织物不会发生脱散现象92.针对针织品制作工，按标准要求，下列关于“柔软整理”的认识，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。93.就针织品制作工而言，通常情况下，下列各項中，不属于“皮具”内容的是（）。A.缝线针距须均匀美观，要认真对待B.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握C.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要D.皮具不需要进行边缘处理94.在针织品制作工中，按照技术要求，在“定型”的执行过程中，应当（）。A.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正B.冷却之后形态才能够稳定C.所有面料的定型工艺都相同D.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识95.在针织品制作工中，结合岗位实际，下列选项中，属于“面料回弹”基本要求的是（）。A.回弹只由颜色的深浅来决定B.面料回弹与纤维没有关系C.回弹差更有利于保持形状D.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求96.针织品制作工方面，参照行业规范，下列关于“绷缝机”的说法，不正确的是（）。A.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视B.绷缝机不需要进行调张力C.针数与绷线依工艺来选择D.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点97.针对针织品制作工，一般来说，“变色”的主要特点不包括（）。A.与纤维和染整工艺均相关B.变色与所使用的染料无关C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行98.就针织品制作工而言，结合岗位实际，关于“锁眼”，下列描述错误的是（）。A.扣眼的位置可以随意布置B.两端须打结并加固其牢度C.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要D.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行99.下列关于“印花”的说法，不正确的是（）。A.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注B.印花只能印出单色的图案C.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点D.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视100.在针织品制作工相关工作中，参照行业规范，对“号型系列”的准确理解是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。101.在针织品制作工相关工作中，按标准要求，在“色牢度”的执行过程中，应当（）。A.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点B.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判C.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处D.色牢度越高颜色就越鲜艳102.关于针织品制作工，按照技术要求，“羊毛”在实践中应遵循的做法是（）。A.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范B.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀C.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待D.羊毛不会毡缩而易于机洗103.在针织品制作工相关工作中，参照行业规范，“箱包”是指（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。104.就针织品制作工而言，根据相关规定，“平缝”是指（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。105.针织品制作工方面，按标准要求，下列各項中，不属于“绣花机”内容的是（）。A.多个机头可同时进行绣作B.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判C.依据绣花文件自动来运行D.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点106.针对针织品制作工，在“预缩”的执行过程中，应当（）。A.预缩是让织物放松而回弹B.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正C.机械预缩与湿热预缩结合D.预缩会增加成品的缩水率107.在针织品制作工中，参照行业规范，关于“色织”，下列描述错误的是（）。A.纱线先染色后再进行织造B.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖C.色牢度相对更为稳定一些D.花型由色纱的排列而形成108.在针织品制作工相关工作中，从专业角度看，下列选项中，属于“针织”基本要求的是（）。A.针织物不会发生脱散现象B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.针织由纱线经纬交织所形成D.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实109.在针织品制作工相关工作中，按标准要求，“公主线”的主要特点不包括（）。A.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视B.可结合开袋或拼色来做设计C.公主线只起装饰不作省道之用D.分割线应通过胸凸点的附近110.在针织品制作工相关工作中，在具体作业环节，对“服装号型”的准确理解是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。111.就针织品制作工而言，在具体作业环节，“浮线”的含义是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。112.就针织品制作工而言，通常情况下，“预缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.预缩会增加成品的缩水率B.机械预缩与湿热预缩结合C.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正D.预缩是让织物放松而回弹113.在标准作业条件下，对“绷帮”的准确理解是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。114.依据操作规程，下列关于“皮具”的表述中，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。115.在针织品制作工中，在标准作业条件下，下列关于“归拔”的认识，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。116.在针织品制作工中，在标准作业条件下，在“压烫”的执行过程中，应当（）。A.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确B.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法C.三要素须按衬布工艺设定D.压烫压力越大粘合就越好117.在针织品制作工相关工作中，依据操作规程，下列关于“对色”的说法，不正确的是（）。A.用灰卡或仪器来进行评级B.必须在标准光源下进行，切记不可忽视C.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握D.对色只需目视不需标准，此说法并不正确118.针织品制作工方面，按标准要求，“蚕丝”的主要特点不包括（）。A.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视B.属蛋白质纤维耐酸不耐碱C.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀D.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意119.在针织品制作工相关工作中，一般来说，在“对色”的执行过程中，应当（）。A.对色只需目视不需标准，此说法并不正确B.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握C.对色可在任意灯光下进行D.色差无需进行量化的评定120.针织品制作工方面，按标准要求，“退浆”在实践中应遵循的做法是（）。A.退浆只能用清水来进行冲洗B.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识C.退浆不净并不影响染色，须避免误判D.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注二、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)121.针对针织品制作工，在具体作业环节，“麻纤维”的基本要求之一是：强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视（）。122.就针织品制作工而言，在标准作业条件下，“箱包”的基本要求之一是：缝制须加固各个受力点，是操作的关键点（）。123.结合岗位实际，针对“数码印花”，色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范（）。124.在针织品制作工相关工作中，结合岗位实际，按照“对色”的要求，对色可在任意灯光下进行（）。125.在标准作业条件下，“退浆”的基本要求之一是：退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识（）。126.就针织品制作工而言，结合岗位实际，对“退浆”而言，退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注（）。127.在针织品制作工中，在实际工作中，“羊毛”的作业要求是：弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要（）。128.就针织品制作工而言，通常情况下，“省道”的基本要求之一是：省量的大小依部位曲面来决定（）。129.针对针织品制作工，对“退浆”而言，常用酶或氧化方法来退浆（）。130.在针织品制作工相关工作中，在实际工作中，依据“头层皮”的规定，强度韧性优于二层皮，须按规范执行（）。131.就针织品制作工而言，依据操作规程，关于“棉纤维”，下列说法正确的是：棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清（）。132.通常情况下，依据“纬编”的规定，纬编的纱线沿经向来喂入（）。133.在针织品制作工相关工作中，按标准要求，对“线圈密度”而言，密度可随意调整不影响手感（）。134.针织品制作工方面，依据操作规程，“氨纶”要求：耐氯性能较差须注意，须引起足够重视（）。135.在针织品制作工相关工作中，从专业角度看，关于“归拔”，下列说法正确的是：收缩与拉伸的部位须配合（）。136.关于针织品制作工，根据相关规定，依据“绱袖”的规定，绱袖后不需要检查圆顺度（）。137.针织品制作工方面，按照技术要求，“氨纶”的基本要求之一是：耐氯性能较差须注意，须引起足够重视（）。138.在标准作业条件下，对“经纬密度”而言，密度越高则透气性就越好（）。139.在针织品制作工相关工作中，一般来说，按照“染整”的要求，染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正（）。140.针织品制作工方面，根据相关规定，针对“蒸汽熨烫”，避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求（）。141.针对针织品制作工，结合岗位实际，“刀口”要求：位置须与对位点保持一致（）。142.根据相关规定，“退浆”要求：退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注（）。143.就针织品制作工而言，通常情况下，关于“布艺”，下列说法正确的是：布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识（）。144.在标准作业条件下，针对“排料”，排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判（）。145.在针织品制作工相关工作中，依据操作规程，关于“预缩”，下列说法正确的是：预缩会增加成品的缩水率（）。146.在针织品制作工中，根据相关规定，依据“印染”的规定，后整理可改善服用性能，应严格加以控制（）。147.就针织品制作工而言，从专业角度看，按照“退浆”的要求，退浆不净并不影响染色，须避免误判（）。148.针织品制作工方面，结合岗位实际，依据“成衣规格”的规定，不同品类的测量点位不相同（）。149.针织品制作工方面，在标准作业条件下，“头层皮”要求：保留天然粒面层结构，是操作的关键点（）。150.就针织品制作工而言，依据操作规程，关于“排料利用率”，下列说法正确的是：利用率可以超过百分之百（）。151.在针织品制作工相关工作中，按照技术要求，对“床品”而言，尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点（）。152.按照技术要求，“浮线”的作业要求是：浮线只会出现在厚料上面（）。153.就针织品制作工而言，在实际工作中，“刺绣”的基本要求之一是：刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确（）。154.在针织品制作工相关工作中，根据相关规定，“归拢熨烫”要求：归拢与拔开是同一个操作（）。155.在针织品制作工相关工作中，关于“回潮率”，下列说法正确的是：回潮率是含水率与湿重之比（）。156.关于针织品制作工，依据操作规程，“绷帮”的作业要求是：绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识（）。157.通常情况下，针对“斜纹组织”，斜纹纹路呈水平方向分布（）。158.参照行业规范，针对“断线”，断线只与缝线的颜色有关（）。159.在针织品制作工中，按标准要求，“省道”的作业要求是：省尖须准确指向人体的凸点（）。160.针织品制作工方面，根据相关规定，“丝光”要求：丝光是给棉布加柔软剂量（）。三、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)161.通常情况下，所谓“缝纫线迹”，是指____。162.根据相关规定，“经纬密度”是指____。163.按标准要求，“平纹组织”的核心要点之一是____。164.一般来说，“横机”的主要内容包括____。165.按照技术要求，“锁眼”的作业过程中应重点做到____。166.按标准要求，“纬斜”的含义是____。167.通常情况下，按照规程要求，“皮革”是指____。168.通常情况下，“扎染”管理中应重视____。169.按标准要求，“克重”的核心要点之一是____。170.参照行业规范，落实“包缝”时，应首先做到____。171.通常情况下，“头层皮”应当做到____。172.按标准要求，“套结”通常理解为____。173.根据相关规定，通俗地说，“门幅”是指____。174.在标准作业条件下，“袖山高”要求作业人员做到____。175.参照行业规范，“裁片”的核心要点之一是____。176.依据操作规程，“排料”在岗位作业中的含义是____。177.按标准要求，所谓“缝口强度”，是指____。178.“粘胶纤维”的基本要求之一是：____。179.在具体作业环节，“袖窿深”从管理角度理解是指____。180.“涂层织物”从管理角度理解是指____。答案与解析1.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。2.【答案】A【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。3.【答案】B【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。4.【答案】D【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。5.【答案】D【解析】其余三项均属于“绷缝机”的正确表述。6.【答案】B【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。7.【答案】B【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。8.【答案】B【解析】其余三项均属于“经编”的正确表述。9.【答案】A【解析】其余选项均不符合“经纬密度”的正确要求。10.【答案】C【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。11.【答案】D【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。12.【答案】B【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。13.【答案】A【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。14.【答案】A【解析】其余三项均属于“纬斜”的正确表述。15.【答案】A【解析】其余三项均属于“公主线”的正确表述。16.【答案】B【解析】其余三项均属于“锁边”的正确表述。17.【答案】B【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。18.【答案】A【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。19.【答案】B【解析】其余选项均不符合“回潮率”的正确要求。20.【答案】B【解析】其余三项均属于“混纺”的正确表述。21.【答案】B【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。22.【答案】C【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。23.【答案】A【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。24.【答案】C【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。25.【答案】D【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。26.【答案】C【解析】其余三项均属于“回潮率”的正确表述。27.【答案】A【解析】其余选项均不符合“绷缝机”的正确要求。28.【答案】B【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。29.【答案】A【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。30.【答案】A【解析】其余选项均不符合“制鞋”的正确要求。31.【答案】D【解析】其余三项均属于“缝缩”的正确表述。32.【答案】D【解析】其余三项均属于“色织”的正确表述。33.【答案】D【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。34.【答案】B【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。35.【答案】A【解析】用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。36.【答案】D【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。37.【答案】B【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。38.【答案】A【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。39.【答案】D【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。40.【答案】C【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。41.【答案】C【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。42.【答案】B【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。43.【答案】A【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。44.【答案】A【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。45.【答案】D【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。46.【答案】D【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。47.【答案】D【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。48.【答案】A【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。49.【答案】B【解析】其余选项均不符合“变色”的正确要求。50.【答案】B【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。51.【答案】D【解析】其余选项均不符合“蒸汽熨烫”的正确要求。52.【答案】B【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。53.【答案】A【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。54.【答案】A【解析】其余选项均不符合“装领”的正确要求。55.【答案】D【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。56.【答案】C【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。57.【答案】B【解析】其余三项均属于“鞋楦”的正确表述。58.【答案】C【解析】其余三项均属于“帮面”的正确表述。59.【答案】A【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。60.【答案】D【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。61.【答案】D【解析】其余选项均不符合“纬斜”的正确要求。62.【答案】D【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。63.【答案】A【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。64.【答案】D【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。65.【答案】A【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。66.【答案】D【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。67.【答案】A【解析】其余选项均不符合“领窝”的正确要求。68.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。69.【答案】C【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。70.【答案】D【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。71.【答案】A【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。72.【答案】A【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。73.【答案】C【解析】其余三项均属于“压烫”的正确表述。74.【答案】A【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。75.【答案】A【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。76.【答案】C【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。77.【答案】A【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。78.