2026年竹编工职业技能等级认定（二级）理论知识历年真题

2026年竹编工职业技能等级认定（二级）理论知识历年真题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在竹编工中，从专业角度看，关于“色织”，下列描述错误的是（）。A.色织布花色靠印染来形成B.纱线先染色后再进行织造C.色牢度相对更为稳定一些D.花型由色纱的排列而形成2.针对竹编工，结合岗位实际，关于“树脂整理”，下列描述错误的是（）。A.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待B.树脂整理没有任何副作用C.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范D.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视3.在竹编工中，按照技术要求，“包缝机”是指（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。4.在竹编工相关工作中，在具体作业环节，下列选项中，属于“腰节线”基本要求的是（）。A.腰节线高度与人体体型无关B.腰节线只在裙装中才出现C.腰节线可以随意地上下来平移D.前后腰节线须水平相对应5.竹编工方面，在具体作业环节，“熨烫”是指（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。6.在竹编工中，按照技术要求，关于“绷帮”，下列说法正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。7.就竹编工而言，依据操作规程，在“沾色”的执行过程中，应当（）。A.测试用多纤维贴衬来评定B.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖C.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别D.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判8.竹编工方面，在具体作业环节，下列选项中，属于“色织”基本要求的是（）。A.色织布花色靠印染来形成B.色织布容易发生掉色与串色C.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖D.花型由色纱的排列而形成9.在竹编工中，从专业角度看，下列关于“服装原型”的表述中，正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。10.关于竹编工，依据操作规程，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。11.竹编工方面，“丝光”在实践中应遵循的做法是（）。A.丝光会明显降低棉布强度B.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点C.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别D.丝光是给棉布加柔软剂量12.在标准作业条件下，“耐光色牢度”是指（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。13.在竹编工相关工作中，根据相关规定，下列对“平纹组织”的描述，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。14.针对竹编工，从专业角度看，“染色”的含义是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。15.针对竹编工，结合岗位实际，关于“扎染”，下列说法正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。16.针对竹编工，“针距”在实践中应遵循的做法是（）。A.针距与面料厚薄毫无关系B.针距可以任意设定不讲工艺C.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点D.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分17.在竹编工相关工作中，下列关于“面料回弹”的表述中，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。18.竹编工方面，根据相关规定，“克重”在实践中应遵循的做法是（）。A.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范B.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法C.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法D.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识19.就竹编工而言，结合岗位实际，关于“斜纹组织”，下列说法正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。20.在竹编工中，结合岗位实际，下列选项中，属于“皮具”基本要求的是（）。A.皮具不需要进行边缘处理B.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区C.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握D.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别21.在竹编工相关工作中，从专业角度看，“缝缩”的含义是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。22.竹编工方面，结合岗位实际，下列关于“公主线”的说法，不正确的是（）。A.分割线应通过胸凸点的附近B.公主线可随意偏离胸凸点C.可结合开袋或拼色来做设计D.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视23.通常情况下，下列关于“服装原型”的表述中，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。24.关于竹编工，在“预缩”的执行过程中，应当（）。A.机械预缩与湿热预缩结合B.预缩会增加成品的缩水率C.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正D.预缩是让织物放松而回弹25.关于竹编工，结合岗位实际，关于“圆机”，下列说法正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。26.就竹编工而言，在标准作业条件下，“面料回弹”的主要特点不包括（）。A.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求B.回弹只由颜色的深浅来决定C.影响服装的整体保形性能D.氨纶可提升回弹能力，要认真对待27.在标准作业条件下，下列各項中，不属于“棉纤维”内容的是（）。A.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解B.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意C.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视D.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待28.竹编工方面，关于“排料”，下列描述错误的是（）。A.须保留对条对格的余量，不可随意对待B.排料可以不考虑丝绺的方向C.须考虑丝绺方向与倒顺毛D.大小号搭配以提高利用率29.在竹编工相关工作中，参照行业规范，下列选项中，属于“扎染”基本要求的是（）。A.扎染花纹由机器精确控制B.属于防染印花的一个范畴C.扎染不需要作防染的处理D.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别30.在竹编工中，依据操作规程，在“免烫整理”的执行过程中，应当（）。A.免烫整理可完全消除折痕B.免烫面料无需熨烫的保养C.免烫处理不损伤纤维强力D.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要31.关于竹编工，按标准要求，下列选项中，属于“特克斯”基本要求的是（）。A.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.特克斯数值越大纱线越细D.特克斯用于测定织物密度32.关于竹编工，通常情况下，在“色织”的执行过程中，应当（）。A.花型由色纱的排列而形成B.色织布容易发生掉色与串色C.色织布花色靠印染来形成D.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖33.关于竹编工，一般来说，下列选项中，属于“袖山高”基本要求的是（）。A.袖山越高袖子穿着就越舒适B.袖山高可任意设定无需试穿C.过高会产生吊绺且不平服D.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判34.在竹编工中，在标准作业条件下，下列关于“面料回弹”的认识，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。35.竹编工方面，在具体作业环节，对“缝缩”的准确理解是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。36.针对竹编工，从专业角度看，关于“验布”，下列说法正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。37.竹编工方面，从专业角度看，下列关于“布艺”的表述中，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。38.在竹编工中，在标准作业条件下，“定型”的主要特点不包括（）。A.冷却之后形态才能够稳定B.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求C.温度时间须按工艺来控制D.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正39.关于竹编工，依据操作规程，“提花”的主要特点不包括（）。A.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点B.花回循环须能够对接好，切记不可忽视C.提花只能用印花方法来实现D.需专用提花装置或设备，须按规范执行40.就竹编工而言，关于“耐洗色牢度”，下列描述错误的是（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.耐洗牢度只看变色不看沾色C.按标准温度时间洗涤评级D.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点41.在竹编工中，按照技术要求，下列各項中，不属于“缝份”内容的是（）。A.宽度依部位与工艺来确定B.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握C.须与样板的净线相对应，不可随意对待D.所有部位缝份宽度必须相同42.就竹编工而言，结合岗位实际，“推板”的主要特点不包括（）。A.完成之后须复核规格数据B.各部位的档差须独立计算C.档差按国家或企业标准设定D.推板可以改变原有的款式结构43.在竹编工相关工作中，在具体作业环节，“圆机”的主要特点不包括（）。A.圆机不能生产罗纹面料布B.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实C.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待D.织物呈圆筒状须来进行剖幅44.针对竹编工，下列对“家纺”的描述，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。45.竹编工方面，在具体作业环节，“经纬密度”的主要特点不包括（）。A.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点B.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判C.须使用密度镜来加以测量D.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求46.就竹编工而言，通常情况下，下列关于“混纺”的表述中，正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。47.针对竹编工，结合岗位实际，下列各項中，不属于“绱袖”内容的是（）。A.绱袖之后须检查圆顺情况B.绱袖后不需要检查圆顺度C.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注D.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行48.在竹编工相关工作中，按标准要求，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。49.在竹编工中，下列各項中，不属于“服装原型”内容的是（）。A.可反复用于多种不同款式的设计B.原型就是可直接投入生产的样板C.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖D.加放量依季节与面料性能调整50.在竹编工相关工作中，依据操作规程，下列关于“服装原型”的认识，正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。51.结合岗位实际，关于“人造革”，下列说法正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。52.关于竹编工，按标准要求，“粘合衬”在实践中应遵循的做法是（）。A.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖B.粘合衬可任意与面料搭配C.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求D.压烫温度越高粘得就越牢53.关于竹编工，从专业角度看，对“锁眼”的准确理解是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。54.在竹编工中，结合岗位实际，下列关于“裁片”的说法，不正确的是（）。A.裁片允许超出样板的边缘B.注意并保留刀口对位标记C.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待D.裁片须与样板尺寸相一致55.就竹编工而言，参照行业规范，对“旦尼尔”的准确理解是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。56.针对竹编工，结合岗位实际，下列关于“混纺”的表述中，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。57.竹编工方面，按标准要求，关于“涂层织物”，下列说法正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。58.从专业角度看，下列各項中，不属于“氨纶”内容的是（）。A.氨纶延伸率不足百分之十B.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视C.延伸率可达数百百分比，不可随意对待D.少量添加即显示弹性，须按规范执行59.竹编工方面，依据操作规程，关于“领窝”，下列描述错误的是（）。A.领窝造型与领子没有关系B.领窝深度依款式来调整，要认真对待C.前后领窝的弧线须圆顺流畅D.与领子配伍须作等长校验60.就竹编工而言，在标准作业条件下，“锦纶”的主要特点不包括（）。A.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握B.锦纶耐光性优良不易老化C.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意D.强度高弹性恢复较好，这是基本要求61.关于竹编工，按标准要求，“数码印花”是指（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。62.在竹编工中，参照行业规范，下列关于“头层皮”的认识，正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。63.在竹编工中，在具体作业环节，“床品”的含义是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。64.在竹编工相关工作中，根据相关规定，在“皮革”的执行过程中，应当（）。A.皮革不需要经过鞣制加工B.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意C.皮革由纺织纤维编织而成D.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分65.在竹编工中，在实际工作中，下列关于“跳线”的表述中，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。66.就竹编工而言，结合岗位实际，下列对“缝缩”的描述，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。67.从专业角度看，下列关于“刺绣”的认识，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。68.针对竹编工，按照技术要求，“缩水率”是指（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。69.在竹编工中，通常情况下，关于“鞋楦”，下列描述错误的是（）。A.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范B.依脚型与款式来设计，须引起足够重视C.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待D.左右鞋楦可随意进行互换70.就竹编工而言，依据操作规程，“染色”的含义是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。71.关于竹编工，依据操作规程，下列选项中，属于“缝纫线迹”基本要求的是（）。A.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视B.所有部位的线迹密度相同C.线迹密度越大质量就越好D.面线与底线张力不需匹配72.竹编工方面，根据相关规定，下列关于“外观检验”的表述中，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。73.竹编工方面，从专业角度看，“针织物缩水”的主要特点不包括（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点C.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点D.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别74.针对竹编工，在标准作业条件下，“丝光”在实践中应遵循的做法是（）。A.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别B.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握C.丝光会明显降低棉布强度D.丝光是给棉布加柔软剂量75.关于竹编工，依据操作规程，在“面料回弹”的执行过程中，应当（）。A.面料回弹与纤维没有关系B.回弹只由颜色的深浅来决定C.回弹差更有利于保持形状D.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求76.就竹编工而言，在实际工作中，“公主线”是指（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。77.在“装领”的执行过程中，应当（）。A.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分B.装领之后不必再熨烫定型C.装领之后须及时熨烫定型D.装领无需对齐对位的刀口78.针对竹编工，按照技术要求，“验布”在实践中应遵循的做法是（）。A.分等定级以判定使用，须引起足够重视B.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符C.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分D.验布与分等定级没有关系79.就竹编工而言，在具体作业环节，在“沾色”的执行过程中，应当（）。A.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点B.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判C.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别D.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖80.针对竹编工，一般来说，“耐光色牢度”的主要特点不包括（）。A.与使用的环境光照有关，须按规范执行B.浅色染料更容易发生褪色C.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实D.耐光牢度与染料种类无关81.在竹编工中，“扎染”的含义是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。82.竹编工方面，结合岗位实际，下列关于“腰节线”的说法，不正确的是（）。A.腰节长须按各个号型来设定B.前后腰节线须水平相对应C.腰节线只在裙装中才出现D.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要83.按标准要求，在“布艺”的执行过程中，应当（）。A.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解B.布艺仅指窗帘一类的产品C.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握D.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识84.关于竹编工，在标准作业条件下，“粘胶纤维”的主要特点不包括（）。A.粘胶纤维几乎没有透气性B.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点C.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求D.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视85.关于竹编工，在具体作业环节，“柔软整理”是指（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。86.在竹编工相关工作中，在实际工作中，“布艺”的主要特点不包括（）。A.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解B.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范C.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注D.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握87.关于竹编工，按标准要求，下列关于“锁边”的表述中，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。88.竹编工方面，结合岗位实际，关于“经编”，下列描述错误的是（）。A.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制B.经编不能做任何提花组织C.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实D.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点89.竹编工方面，一般来说，在“布艺”的执行过程中，应当（）。A.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识B.布艺仅指窗帘一类的产品C.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握D.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解90.就竹编工而言，结合岗位实际，关于“装领”，下列说法正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。91.竹编工方面，依据操作规程，下列选项中，属于“绷缝机”基本要求的是（）。A.绷缝机不需要进行调张力B.绷缝机只能缝单层的布料C.绷缝机可代替所有包缝工序D.针数与绷线依工艺来选择92.在竹编工相关工作中，按照技术要求，“服装CAD”是指（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。93.关于竹编工，一般来说，对“电脑绣花”的准确理解是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。94.在竹编工相关工作中，一般来说，“免烫整理”的主要特点不包括（）。A.树脂与催化剂配合来使用B.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视C.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要D.免烫处理不损伤纤维强力95.在竹编工中，通常情况下，下列对“省道”的描述，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。96.关于竹编工，依据操作规程，对“支数”的准确理解是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。97.关于竹编工，结合岗位实际，下列各項中，不属于“缝纫线迹”内容的是（）。A.线迹结构决定强度与弹性B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.所有部位的线迹密度相同D.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视98.在竹编工相关工作中，根据相关规定，下列选项中，属于“服装CAD”基本要求的是（）。A.服装CAD不能推板排料B.服装CAD只用于款式绘图C.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范D.CAD的数据没法保存复用99.依据操作规程，关于“公主线”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。100.针对竹编工，“特克斯”的含义是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.在实际工作中，下列对“外观检验”的理解正确的有（）。A.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要B.按标准判定是否合格，须引起足够重视C.外观检验可随意光线进行D.检查对称与整体整洁，是操作的关键点102.在竹编工中，参照行业规范，下列对“绱袖”的理解正确的有（）。A.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注B.绱袖之后须检查圆顺情况C.绱袖可以先缝合后对位点D.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行103.在竹编工相关工作中，在具体作业环节，下列属于“交织”要求的有（）。A.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判B.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求C.性能互补且成本适中，需按标准来把握D.常见于各类正装面料，务必认真落实104.在竹编工相关工作中，参照行业规范，在“特克斯”中，应当做到的有（）。A.特克斯数值越大纱线越细B.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点C.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视105.在竹编工中，从专业角度看，在“排料利用率”中，应当做到的有（）。A.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求B.利用率越高则成本越低，应严格加以控制C.利用率越高说明用料越多D.与排料方案直接相关，属于基本操作规范106.就竹编工而言，根据相关规定，“布艺”的主要内容包括（）。A.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范B.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握C.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注D.布艺仅指窗帘一类的产品107.关于竹编工，按标准要求，关于“套结”，下列说法正确的有（）。A.套结仅起装饰而没有实际作用B.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制C.用于袋口等主要的受力部位108.针对竹编工，根据相关规定，下列属于“精纺”要求的有（）。A.精纺使用短粗的纤维来纺制B.多用于西服类正装面料，不可随意对待C.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意D.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点109.关于竹编工，结合岗位实际，以下各项中，符合“缝缩”要求的有（）。A.缝缩只由缝线的颜色引起B.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点C.薄料宜选用细针与细线，要认真对待110.针对竹编工，关于“柔软整理”，下列说法正确的有（）。A.柔软整理只由化学助剂完成B.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要C.机械柔软与化学柔软两类D.须兼顾其他各项服用性能三、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)111.参照行业规范，通俗地说，“验布”是指____。112.从专业角度看，“缝口强度”要求作业人员做到____。113.在标准作业条件下，落实“服装CAD”时，应首先做到____。114.参照行业规范，在相关标准中，“对色”指的是____。115.在具体作业环节，“无纺布”管理中应重视____。116.通常情况下，“三原组织”的含义是____。117.根据相关规定，通俗地说，“针距”是指____。118.按标准要求，“定型”通常指____。119.参照行业规范，“克重”的含义是____。120.根据相关规定，“线圈密度”管理中应重视____。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)121.棉纤维122.回潮率五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)123.简述“数码印花”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】其余三项均属于“色织”的正确表述。2.【答案】B【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。3.【答案】A【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。4.【答案】D【解析】其余选项均不符合“腰节线”的正确要求。5.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。6.【答案】B【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。7.【答案】A【解析】其余选项均不符合“沾色”的正确要求。8.【答案】D【解析】其余选项均不符合“色织”的正确要求。9.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。10.【答案】C【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。11.【答案】B【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。12.【答案】C【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。13.【答案】C【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。14.【答案】A【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。15.【答案】A【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。16.【答案】C【解析】其余选项均不符合“针距”的正确要求。17.【答案】D【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。18.【答案】A【解析】其余选项均不符合“克重”的正确要求。19.【答案】B【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。20.【答案】C【解析】其余选项均不符合“皮具”的正确要求。21.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。22.【答案】B【解析】其余三项均属于“公主线”的正确表述。23.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。24.【答案】A【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。25.【答案】D【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。26.【答案】B【解析】其余三项均属于“面料回弹”的正确表述。27.【答案】A【解析】其余三项均属于“棉纤维”的正确表述。28.【答案】B【解析】其余三项均属于“排料”的正确表述。29.【答案】B【解析】其余选项均不符合“扎染”的正确要求。30.【答案】D【解析】其余选项均不符合“免烫整理”的正确要求。31.【答案】B【解析】其余选项均不符合“特克斯”的正确要求。32.【答案】A【解析】其余选项均不符合“色织”的正确要求。33.【答案】C【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。34.【答案】B【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。35.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。36.【答案】C【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。37.【答案】A【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。38.【答案】D【解析】其余三项均属于“定型”的正确表述。39.【答案】C【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。40.【答案】B【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。41.【答案】D【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。42.【答案】D【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。43.【答案】A【解析】其余三项均属于“圆机”的正确表述。44.【答案】C【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。45.【答案】B【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。46.【答案】D【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。47.【答案】B【解析】其余三项均属于“绱袖”的正确表述。48.【答案】B【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。49.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。50.【答案】D【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。51.【答案】A【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。52.【答案】C【解析】其余选项均不符合“粘合衬”的正确要求。53.【答案】B【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。54.【答案】A【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。55.【答案】A【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。56.【答案】C【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。57.【答案】A【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。58.【答案】A【解析】其余三项均属于“氨纶”的正确表述。59.【答案】A【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。60.【答案】B【解析】其余三项均属于“锦纶”的正确表述。61.【答案】B【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。62.【答案】B【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。63.【答案】C【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。64.【答案】B【解析】其余选项均不符合“皮革”的正确要求。65.【答案】C【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。66.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。67.【答案】C【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。68.【答案】D【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。69.【答案】D【解析】其余三项均属于“鞋楦”的正确表述。70.【答案】A【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。71.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缝纫线迹”的正确要求。72.【答案】C【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。73.【答案】D【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。74.【答案】B【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。75.【答案】D【解析】其余选项均不符合“面料回弹”的正确要求。76.【答案】D【解析】从肩部或袖