2026年竹编工职业技能等级认定（一级）理论知识高频考点试题

2026年竹编工职业技能等级认定（一级）理论知识高频考点试题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.就竹编工而言，按照技术要求，“锁眼”是指（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。2.竹编工方面，依据操作规程，关于“圆机”，下列说法正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。3.在竹编工中，根据相关规定，“套结”是指（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。4.在竹编工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“混纺”的表述中，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。5.在竹编工中，依据操作规程，下列关于“印染”的表述中，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。6.在实际工作中，“缝口强度”的含义是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。7.结合岗位实际，下列选项中，属于“排料”基本要求的是（）。A.大小号搭配以提高利用率B.排料可以不考虑丝绺的方向C.排料只需追求利用率不顾条格D.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判8.在竹编工中，依据操作规程，“省道”的含义是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。9.就竹编工而言，按照技术要求，“线圈密度”的含义是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。10.按标准要求，“蚕丝”是指（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。11.根据相关规定，对“粗纺”的准确理解是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。12.关于竹编工，一般来说，对“布艺”的准确理解是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。13.在竹编工中，根据相关规定，“粘胶纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分B.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求C.粘胶纤维属于合成纤维类D.粘胶纤维几乎没有透气性14.针对竹编工，在实际工作中，“耐摩擦色牢度”的主要特点不包括（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.耐摩擦牢度只看湿摩擦项C.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点D.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点15.针对竹编工，通常情况下，关于“鞋楦”，下列描述错误的是（）。A.左右鞋楦可随意进行互换B.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范C.依脚型与款式来设计，须引起足够重视D.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待16.就竹编工而言，在实际工作中，下列关于“服装CAD”的说法，不正确的是（）。A.数据可存档并重复使用，是操作的关键点B.可完成打版推板排料，要特别加以注意C.服装CAD只用于款式绘图D.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范17.针对竹编工，按标准要求，“平缝机”的含义是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。18.就竹编工而言，根据相关规定，“粗纺”的含义是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。19.关于竹编工，在实际工作中，“服装号型”的主要特点不包括（）。A.成衣标注的号型须完整规范B.号型只按身高单一要素来划分C.以身高与净体尺寸双要素编号D.按体型分类提供不同号型系列20.针对竹编工，一般来说，关于“服装CAD”，下列描述错误的是（）。A.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范B.可完成打版推板排料，要特别加以注意C.服装CAD只用于款式绘图D.数据可存档并重复使用，是操作的关键点21.针对竹编工，从专业角度看，下列关于“领窝”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。22.在实际工作中，下列关于“绷缝”的说法，不正确的是（）。A.绷缝所形成的线迹没有弹性B.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握C.可带绷线以增强其强度，这是基本要求D.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范23.就竹编工而言，结合岗位实际，对“染整”的准确理解是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。24.在竹编工中，在标准作业条件下，在“梭织”的执行过程中，应当（）。A.梭织由纱线成圈串套所形成B.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法C.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖D.组织结构决定外观手感，务必认真落实25.在竹编工相关工作中，在标准作业条件下，对“胸围线”的准确理解是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。26.在竹编工中，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“服装原型”内容的是（）。A.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖B.原型就是可直接投入生产的样板C.加放量依季节与面料性能调整D.可反复用于多种不同款式的设计27.就竹编工而言，通常情况下，“丝光”在实践中应遵循的做法是（）。A.丝光会明显降低棉布强度B.丝光是给棉布加柔软剂量C.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别D.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握28.就竹编工而言，通常情况下，“无纺布”是指（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。29.按照技术要求，在“跳线”的执行过程中，应当（）。A.跳线只由面料颜色所造成B.跳线可通过加压改善织物C.跳线属正常现象而无需处理D.调节好张力与压脚压力，须按规范执行30.在竹编工相关工作中，在具体作业环节，关于“规格测量”，下列说法正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。31.针对竹编工，根据相关规定，对“号型系列”的准确理解是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。32.在竹编工相关工作中，在标准作业条件下，“回潮率”在实践中应遵循的做法是（）。A.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别B.公定回潮率用于计量结算C.所有纤维的回潮率都相同D.回潮率是含水率与湿重之比33.在竹编工相关工作中，依据操作规程，关于“排料”，下列描述错误的是（）。A.大小号搭配以提高利用率B.须保留对条对格的余量，不可随意对待C.须考虑丝绺方向与倒顺毛D.排料可以不考虑丝绺的方向34.就竹编工而言，参照行业规范，下列对“号型系列”的描述，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。35.针对竹编工，参照行业规范，“印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.印花只能印出单色的图案B.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点C.印花与染色原理完全相同D.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处36.在竹编工中，通常情况下，下列选项中，属于“包缝”基本要求的是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符C.包缝适用于所有机织的面料D.包缝只能单独锁边不缝合37.在竹编工中，根据相关规定，下列对“刀口”的描述，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。38.在竹编工中，在实际工作中，下列选项中，属于“麻纤维”基本要求的是（）。A.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识B.麻纤维弹性优良不易起皱C.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待D.麻纤维极不耐洗容易腐烂39.在竹编工中，结合岗位实际，下列关于“鞋楦”的表述中，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。40.在实际工作中，下列关于“斜纹组织”的认识，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。41.在竹编工相关工作中，在实际工作中，关于“规格测量”，下列说法正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。42.根据相关规定，“包缝”是指（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。43.一般来说，在“蒸汽熨烫”的执行过程中，应当（）。A.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求B.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识C.蒸汽熨烫不适用于毛织物D.蒸汽熨烫不需要冷却定形44.针对竹编工，结合岗位实际，下列关于“丝光”的认识，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。45.关于竹编工，在实际工作中，下列关于“粘合衬”的表述中，正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。46.针对竹编工，按照技术要求，下列关于“印染”的说法，不正确的是（）。A.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处B.前处理决定最终的加工质量C.后整理可改善服用性能，应严格加以控制D.分为染色与印花两方式，是操作的关键点47.就竹编工而言，在标准作业条件下，对“服装后整理”的准确理解是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。48.在竹编工相关工作中，结合岗位实际，在“交织”的执行过程中，应当（）。A.交织不包括经纬用不同纱B.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判C.交织织物的性能比较单一D.性能互补且成本适中，需按标准来把握49.针对竹编工，结合岗位实际，关于“定型”，下列描述错误的是（）。A.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求B.温度时间须按工艺来控制C.冷却之后形态才能够稳定D.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正50.就竹编工而言，在具体作业环节，“染整”的含义是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。51.竹编工方面，一般来说，下列关于“蚕丝”的说法，不正确的是（）。A.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意B.属蛋白质纤维耐酸不耐碱C.蚕丝属于纤维素类的纤维D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视52.在竹编工相关工作中，从专业角度看，下列选项中，属于“箱包”基本要求的是（）。A.箱包缝制不需要进行加固B.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法C.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点D.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分53.竹编工方面，在标准作业条件下，下列选项中，属于“归拔”基本要求的是（）。A.归拔可以适用于各种的面料B.归拔只用干烫而不用蒸汽C.归拔量越大人体就越合体D.须分次逐渐完成它的定型54.在竹编工中，按标准要求，“成衣规格”是指（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。55.针对竹编工，从专业角度看，下列关于“装领”的表述中，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。56.针对竹编工，参照行业规范，下列各項中，不属于“麻纤维”内容的是（）。A.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待B.麻纤维极不耐洗容易腐烂C.刚性较大且容易起皱，务必认真落实D.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视57.在竹编工中，在实际工作中，对“色牢度”的准确理解是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。58.针对竹编工，参照行业规范，“绷帮”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制B.绷帮之后无需任何定型处理C.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区D.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识59.关于竹编工，在标准作业条件下，下列关于“退浆”的认识，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。60.在竹编工中，参照行业规范，下列选项中，属于“数码印花”基本要求的是（）。A.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判B.无需制版且适合小批量，需按标准来把握C.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识D.数码印花之后无需进行固色61.在竹编工中，参照行业规范，下列选项中，属于“袖山高”基本要求的是（）。A.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判B.袖山高与袖窿深呈正相关C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.袖山高可任意设定无需试穿62.在竹编工中，通常情况下，下列关于“手推绣”的说法，不正确的是（）。A.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握B.手推绣无需控制针迹方向C.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视D.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求63.就竹编工而言，按照技术要求，下列各項中，不属于“手推绣”内容的是（）。A.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握B.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视C.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求D.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确64.针对竹编工，依据操作规程，下列关于“腰节线”的认识，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。65.竹编工方面，在实际工作中，在“锦纶”的执行过程中，应当（）。A.锦纶耐光性优良不易老化B.锦纶几乎没有任何的弹性C.锦纶的耐磨性能是最差的D.强度高弹性恢复较好，这是基本要求66.就竹编工而言，按照技术要求，对“腰节线”的准确理解是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。67.在竹编工相关工作中，从专业角度看，下列选项中，属于“树脂整理”基本要求的是（）。A.树脂整理适用于所有纤维B.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范C.树脂整理没有任何副作用D.树脂整理不需要进行焙烘68.针对竹编工，结合岗位实际，在“样板放码”的执行过程中，应当（）。A.放码可以改变原有的款式结构B.放码就是对样板整体等比缩放C.同一部位各号的差应均匀D.放码之后无需校核缝合线位置69.竹编工方面，按标准要求，下列关于“平纹组织”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。70.在竹编工相关工作中，从专业角度看，下列关于“锁眼”的认识，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。71.在竹编工相关工作中，“线圈密度”的主要特点不包括（）。A.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点B.分横密与纵密来分别测量C.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求D.密度可随意调整不影响手感72.在竹编工中，依据操作规程，下列关于“预缩”的表述中，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。73.在竹编工中，对“头层皮”的准确理解是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。74.按标准要求，下列对“对色”的描述，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。75.竹编工方面，从专业角度看，下列关于“手推绣”的说法，不正确的是（）。A.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求B.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视C.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握D.手推绣无需控制针迹方向76.在竹编工中，依据操作规程，关于“色织”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。77.根据相关规定，下列关于“耐洗色牢度”的表述中，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。78.在竹编工相关工作中，在实际工作中，“梭织”在实践中应遵循的做法是（）。A.组织结构决定外观手感，务必认真落实B.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖C.梭织由纱线成圈串套所形成D.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法79.在竹编工相关工作中，一般来说，关于“腰节线”，下列说法正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。80.就竹编工而言，按标准要求，下列关于“袖窿深”的认识，正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。81.针对竹编工，从专业角度看，关于“耐光色牢度”，下列说法正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。82.针对竹编工，从专业角度看，“蒸汽熨烫”的含义是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。83.针对竹编工，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“腰节线”内容的是（）。A.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要B.腰节长须按各个号型来设定C.腰节线可以随意地上下来平移D.前后腰节线须水平相对应84.关于竹编工，在标准作业条件下，“锦纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握B.锦纶的耐磨性能是最差的C.锦纶耐光性优良不易老化D.锦纶几乎没有任何的弹性85.竹编工方面，参照行业规范，“数码印花”是指（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。86.结合岗位实际，下列关于“针织”的认识，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。87.就竹编工而言，按标准要求，下列对“横机”的描述，正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。88.竹编工方面，按照技术要求，下列关于“压烫”的说法，不正确的是（）。A.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意B.三要素须按衬布工艺设定C.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握89.竹编工方面，在实际工作中，“人造革”的主要特点不包括（）。A.底基多为针织或机织布，应严格加以控制B.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范C.耐折性影响使用寿命，这是基本要求D.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处90.针对竹编工，按照技术要求，下列选项中，属于“归拔”基本要求的是（）。A.归拔只用干烫而不用蒸汽B.归拔量越大人体就越合体C.收缩与拉伸的部位须配合D.归拔可以适用于各种的面料91.关于竹编工，参照行业规范，下列选项中，属于“公主线”基本要求的是（）。A.公主线可随意偏离胸凸点B.公主线只起装饰不作省道之用C.公主线两端必须水平对齐D.分割线应通过胸凸点的附近92.竹编工方面，在实际工作中，对“氨纶”的准确理解是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。93.在竹编工相关工作中，在“号型系列”的执行过程中，应当（）。A.中间体尺寸与人体毫无关系B.号型系列只服务单一性别群体C.以中间体为基础向两端推展D.号型系列的档差可以随意设定94.竹编工方面，通常情况下，“数码印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判B.数码印花之后无需进行固色C.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范D.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识95.在竹编工中，在实际工作中，下列关于“压烫”的表述中，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。96.就竹编工而言，通常情况下，对“腰节线”的准确理解是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。97.下列各項中，不属于“归拔”内容的是（）。A.依面料性能来进行加热加湿B.收缩与拉伸的部位须配合C.须分次逐渐完成它的定型D.归拔可以适用于各种的面料98.在竹编工相关工作中，依据操作规程，“针织”在实践中应遵循的做法是（）。A.针织由纱线经纬交织所形成B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注D.针织物不会发生脱散现象99.竹编工方面，一般来说，“锦纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.锦纶几乎没有任何的弹性B.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意C.锦纶的耐磨性能是最差的D.锦纶耐光性优良不易老化100.在竹编工中，依据操作规程，“绷缝”的含义是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。101.在竹编工相关工作中，下列对“蒸汽熨烫”的描述，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。102.竹编工方面，下列关于“归拢熨烫”的认识，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。103.竹编工方面，从专业角度看，“缩水率”是指（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。104.关于竹编工，在实际工作中，下列各項中，不属于“染色”内容的是（）。A.染料须与纤维类型相匹配B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注D.温度时间助剂影响上染，不可随意对待105.就竹编工而言，在实际工作中，在“领窝”的执行过程中，应当（）。A.领窝造型与领子没有关系B.领窝的弧线可以画成直线C.前后领窝长度必须完全相等D.领窝深度依款式来调整，要认真对待106.在竹编工相关工作中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“制鞋”内容的是（）。A.鞋类无需考虑人体的脚型B.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注C.受力部位须进行重点加固D.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求107.竹编工方面，在具体作业环节，下列各項中，不属于“蚕丝”内容的是（）。A.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意B.属蛋白质纤维耐酸不耐碱C.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视108.针对竹编工，在实际工作中，下列选项中，属于“鞋楦”基本要求的是（）。A.左右鞋楦可随意进行互换B.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解C.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识D.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待109.在竹编工中，依据操作规程，下列选项中，属于“服装号型”基本要求的是（）。A.号型只按身高单一要素来划分B.按体型分类提供不同号型系列C.号型中的数字只表示人体体重D.成衣可以不标号型直接销售110.就竹编工而言，结合岗位实际，下列对“断线”的描述，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。111.在竹编工相关工作中，按照技术要求，下列关于“制鞋”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。112.竹编工方面，在标准作业条件下，下列关于“线圈密度”的说法，不正确的是（）。A.线圈密度只测量横向一项B.分横密与纵密来分别测量C.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求D.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点113.在竹编工相关工作中，下列选项中，属于“跳线”基本要求的是（）。A.调节好张力与压脚压力，须按规范执行B.跳线可通过加压改善织物C.跳线只由面料颜色所造成D.跳线属正常现象而无需处理114.在竹编工中，参照行业规范，“克重”是指（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。115.在实际工作中，“缝缩”的主要特点不包括（）。A.薄料宜选用细针与细线，要认真对待B.所有面料的缝缩量都相同C.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注D.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点116.依据操作规程，下列关于“交织”的说法，不正确的是（）。A.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求B.常见于各类正装面料，务必认真落实C.性能互补且成本适中，需按标准来把握D.交织不包括经纬用不同纱117.针对竹编工，在具体作业环节，“蚕丝”的含义是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。118.就竹编工而言，在实际工作中，“柔软整理”是指（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。119.竹编工方面，在标准作业条件下，下列选项中，属于“纬编”基本要求的是（）。A.纬编的纱线沿经向来喂入B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.纬编织物没有任何的弹性D.纬编只能生产平纹的组织120.关于竹编工，关于“缝份”，下列描述错误的是（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.缝份宽度越宽就越牢固好看C.须与样板的净线相对应，不可随意对待D.宽度依部位与工艺来确定121.在竹编工中，通常情况下，“耐摩擦色牢度”的含义是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。122.竹编工方面，按标准要求，“缎纹组织”的含义是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。123.在竹编工相关工作中，按照技术要求，下列各項中，不属于“验布”内容的是（）。A.分等定级以判定使用，须引起足够重视B.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意C.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握D.验布与分等定级没有关系124.通常情况下，下列关于“混纺”的表述中，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。125.关于竹编工，按照技术要求，对“漂白”的准确理解是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。126.依据操作规程，“缩水率”是指（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。127.关于竹编工，通常情况下，“缩水率”的含义是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。128.竹编工方面，一般来说，对“服装号型”的准确理解是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。129.关于竹编工，在实际工作中，在“缝口强度”的执行过程中，应当（）。A.受力部位须进行重点加固B.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖C.缝口强度与面料性能无关D.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处130.在竹编工相关工作中，在具体作业环节，下列对“规格测量”的描述，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。131.竹编工方面，按标准要求，下列各項中，不属于“对色”内容的是（）。A.用灰卡或仪器来进行评级B.必须在标准光源下进行，切记不可忽视C.对色只需目视不需标准，此说法并不正确D.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握132.就竹编工而言，根据相关规定，“锁边”的含义是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。133.竹编工方面，根据相关规定，“服装CAD”在实践中应遵循的做法是（）。A.服装CAD只用于款式绘图B.CAD的数据没法保存复用C.服装CAD不能推板排料D.数据可存档并重复使用，是操作的关键点134.在竹编工中，通常情况下，下列关于“支数”的表述中，正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。135.竹编工方面，在“麻纤维”的执行过程中，应当（）。A.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待B.麻纤维极不耐洗容易腐烂C.麻纤维弹性优良不易起皱D.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识136.针对竹编工，按照技术要求，在“羊毛”的执行过程中，应当（）。A.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀B.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待C.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制D.羊毛不会毡缩而易于机洗137.在竹编工中，依据操作规程，下列选项中，属于“压烫”基本要求的是（）。A.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握B.压烫压力越大粘合就越好C.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确D.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法138.在竹编工中，结合岗位实际，下列关于“经纬密度”的说法，不正确的是（）。A.须使用密度镜来加以测量B.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点C.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判D.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求139.就竹编工而言，依据操作规程，关于“耐摩擦色牢度”，下列描述错误的是（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点C.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点D.等级越高摩擦次数就越多140.关于竹编工，根据相关规定，下列关于“皮革”的认识，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.在竹编工相关工作中，结合岗位实际，下列对“裁片”的理解正确的有（）。A.注意并保留刀口对位标记B.裁片允许超出样板的边缘C.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待142.针对竹编工，按照技术要求，下列属于“印花”要求的有（）。A.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点B.印花与染色原理完全相同C.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注D.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视143.针对竹编工，结合岗位实际，以下各项中，符合“棉纤维”要求的有（）。A.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清B.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意C.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视144.竹编工方面，通常情况下，下列属于“平缝”要求的有（）。A.上下线交结在缝料的中间B.平缝适合所有的弹性面料C.适合不易脱散的各类面料D.面底线张力须适中均匀，须按规范执行145.关于竹编工，在实际工作中，在“制鞋”中，应当做到的有（）。A.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注B.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解C.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求D.受力部位须进行重点加固146.在竹编工相关工作中，依据操作规程，关于“肩斜度”，下列说法正确的有（）。A.前后肩斜须配合保持一致B.落肩款式可适当加大肩斜C.肩斜度越大则肩部就越挺括147.在竹编工中，关于“窗帘”，下列说法正确的有（）。A.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要B.按轨道的安装方式来选款C.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求D.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法148.在竹编工中，一般来说，关于“归拔”，下列说法正确的有（）。A.依面料性能来进行加热加湿B.收缩与拉伸的部位须配合C.归拔可以适用于各种的面料D.须分次逐渐完成它的定型149.竹编工方面，按照技术要求，关于“绷缝机”，下列说法正确的有（）。A.针数与绷线依工艺来选择B.绷缝机可代替所有包缝工序C.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点150.在竹编工中，在具体作业环节，下列关于“定型”的表述中，正确的有（）。A.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正B.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求C.冷却之后形态才能够稳定三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.竹编工方面，依据操作规程，对“断线”而言，检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范（）。152.依据操作规程，“箱包”的作业要求是：箱包缝制不需要进行加固（）。153.针对竹编工，参照行业规范，针对“门幅”，染色整理之后可能变化，须按规范执行（）。154.针对竹编工，从专业角度看，“电脑绣花”的基本要求之一是：换色与针序须安排合理，应严格加以控制（）。155.关于竹编工，通常情况下，“服装CAD”的基本要求之一是：数据可存档并重复使用，是操作的关键点（）。156.针对竹编工，根据相关规定，针对“裁片”，裁片须与样板尺寸相一致（）。157.就竹编工而言，在标准作业条件下，“样板放码”的作业要求是：放码之后无需校核缝合线位置（）。158.针对竹编工，在标准作业条件下，依据“压烫”的规定，压力的分布须保持均匀，需按标准来把握（）。159.在竹编工相关工作中，对“绷缝机”而言，绷缝机可代替所有包缝工序（）。160.关于竹编工，通常情况下，“印花”的作业要求是：印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处（）。161.就竹编工而言，通常情况下，依据“色织”的规定，色织布容易发生掉色与串色（）。162.关于“推板”，下列说法正确的是：各部位的档差须独立计算（）。163.在竹编工相关工作中，参照行业规范，关于“蚕丝”，下列说法正确的是：蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识（）。164.竹编工方面，依据操作规程，“涂层织物”的作业要求是：涂层不影响织物的透气性（）。165.参照行业规范，针对“套结”，套结长度越长质量就越好（）。166.竹编工方面，依据操作规程，依据“号型系列”的规定，号型系列只服务单一性别群体（）。167.关于竹编工，从专业角度看，依据“氨纶”的规定，延伸率可达数百百分比，不可随意对待（）。168.在竹编工中，按标准要求，对“无纺布”而言，多用于一次性与医用制品（）。169.就竹编工而言，参照行业规范，“腈纶”的基本要求之一是：吸湿性差容易起静电，须引起足够重视（）。170.竹编工方面，依据操作规程，“克重”的基本要求之一是：影响价格与用途的选择，属于基本操作规范（）。答案与解析1.【答案】B【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。2.【答案】C【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而