2026年藤编工职业技能等级认定（四级）理论知识高频考点试题

2026年藤编工职业技能等级认定（四级）理论知识高频考点试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在藤编工中，通常情况下，“规格测量”的含义是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。2.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“鞋楦”的表述中，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。3.藤编工方面，按照技术要求，在“窗帘”的执行过程中，应当（）。A.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确B.窗帘只遮挡而没有装饰性C.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要D.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法4.在标准作业条件下，“耐洗色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.洗涤温度越高牢度就越准B.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待C.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范D.耐洗牢度只看变色不看沾色5.针对藤编工，在标准作业条件下，在“斜纹组织”的执行过程中，应当（）。A.斜纹织物没有正反面之分B.斜纹纹路呈水平方向分布C.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点D.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识6.藤编工方面，在具体作业环节，“圆机”在实践中应遵循的做法是（）。A.圆机生产的是片状针织物B.圆机只能够编织羊毛纱线C.圆机不能生产罗纹面料布D.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实7.在藤编工相关工作中，在实际工作中，关于“样板放码”，下列说法正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。8.在藤编工中，依据操作规程，“疵点”的含义是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。9.在藤编工相关工作中，在具体作业环节，在“省道”的执行过程中，应当（）。A.省道收得越多穿着就越合体B.省尖可以任意偏离人体凸点C.省道不能用分割线来替代D.省量的大小依部位曲面来决定10.在藤编工中，在具体作业环节，“缝份”是指（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。11.针对藤编工，在实际工作中，下列关于“包缝”的说法，不正确的是（）。A.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制B.须正确调节上下弯针位置C.适应针织等易脱散的面料D.包缝只能单独锁边不缝合12.在藤编工中，依据操作规程，“耐洗色牢度”是指（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。13.下列选项中，属于“横机”基本要求的是（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.横机不能做任何提花组织C.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区D.横机只能编织圆筒状织物14.就藤编工而言，从专业角度看，“袖山高”的主要特点不包括（）。A.过高会产生吊绺且不平服B.袖山高与袖窿深呈正相关C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.须合理控制袖山的吃势量15.就藤编工而言，通常情况下，对“涂层织物”的准确理解是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。16.针对藤编工，根据相关规定，下列选项中，属于“绣花机”基本要求的是（）。A.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处B.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判C.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点D.绣花机不能自动进行换色17.按照技术要求，关于“电脑绣花”，下列描述错误的是（）。A.电脑绣花效率低于手工刺绣B.需先打版制作绣花文件，须按规范执行C.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点D.换色与针序须安排合理，应严格加以控制18.一般来说，“线圈密度”的含义是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。19.藤编工方面，依据操作规程，“归拔”在实践中应遵循的做法是（）。A.须分次逐渐完成它的定型B.归拔量越大人体就越合体C.归拔只用干烫而不用蒸汽D.归拔可以适用于各种的面料20.针对藤编工，一般来说，在“粗纺”的执行过程中，应当（）。A.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正B.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识C.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求D.粗纺只用于夏季薄型面料21.关于藤编工，“沾色”的主要特点不包括（）。A.测试用多纤维贴衬来评定B.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制C.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点D.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖22.在藤编工中，一般来说，下列选项中，属于“绷帮”基本要求的是（）。A.绷帮之后无需任何定型处理B.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区C.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识D.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握23.藤编工方面，按照技术要求，“扎染”是指（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。24.就藤编工而言，依据操作规程，关于“疵点”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。25.在藤编工中，在具体作业环节，关于“装领”，下列描述错误的是（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求C.装领之后须及时熨烫定型D.装领无需对齐对位的刀口26.关于藤编工，在标准作业条件下，下列对“粘合衬”的描述，正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。27.在标准作业条件下，下列关于“胸围线”的表述中，正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。28.在藤编工相关工作中，在实际工作中，下列对“家纺”的描述，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。29.针对藤编工，按照技术要求，“羊毛”在实践中应遵循的做法是（）。A.羊毛不会毡缩而易于机洗B.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待C.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范D.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀30.参照行业规范，“缝纫线迹”在实践中应遵循的做法是（）。A.面线与底线张力不需匹配B.线迹密度越大质量就越好C.所有部位的线迹密度相同D.线迹结构决定强度与弹性31.针对藤编工，一般来说，在“绷缝”的执行过程中，应当（）。A.绷缝不能用于折边的工序B.绷缝只适用于机织的面料C.绷缝所形成的线迹没有弹性D.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握32.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，下列选项中，属于“胸围线”基本要求的是（）。A.胸围线与腰线毫无影响关系B.胸围线只用于女装不用男装C.胸围线可以高于胸凸点来使用D.与袖窿深相互配合来确定33.关于藤编工，按照技术要求，下列各項中，不属于“领窝”内容的是（）。A.领窝造型与领子没有关系B.与领子配伍须作等长校验C.领窝深度依款式来调整，要认真对待D.前后领窝的弧线须圆顺流畅34.在藤编工中，按标准要求，下列选项中，属于“缝份”基本要求的是（）。A.缝份不需要与净线相对应B.所有部位缝份宽度必须相同C.缝份宽度越宽就越牢固好看D.宽度依部位与工艺来确定35.针对藤编工，在具体作业环节，下列关于“印花”的认识，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。36.针对藤编工，按标准要求，对“领窝”的准确理解是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。37.在藤编工相关工作中，在实际工作中，在“袖窿深”的执行过程中，应当（）。A.袖窿深可凭经验随意取值B.依胸围与款式加放来取值C.袖窿深与袖山高没有关系D.袖窿越深越便于手臂的活动38.关于藤编工，结合岗位实际，“胸围线”是指（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。39.就藤编工而言，根据相关规定，对“号型系列”的准确理解是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。40.关于藤编工，根据相关规定，下列关于“数码印花”的认识，正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。41.针对藤编工，参照行业规范，下列关于“针距”的表述中，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。42.关于藤编工，在具体作业环节，对“粗纺”的准确理解是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。43.针对藤编工，一般来说，“服装号型”的主要特点不包括（）。A.以身高与净体尺寸双要素编号B.成衣标注的号型须完整规范C.按体型分类提供不同号型系列D.号型中的数字只表示人体体重44.针对藤编工，根据相关规定，关于“扎染”，下列说法正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。45.就藤编工而言，按照技术要求，“特克斯”在实践中应遵循的做法是（）。A.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正B.特克斯用于测定织物密度C.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握D.特克斯数值越大纱线越细46.藤编工方面，从专业角度看，下列关于“漂白”的认识，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。47.关于藤编工，根据相关规定，下列对“印染”的描述，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。48.关于藤编工，按标准要求，下列关于“耐光色牢度”的表述中，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。49.关于藤编工，一般来说，下列关于“旦尼尔”的说法，不正确的是（）。A.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握B.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区50.就藤编工而言，按照技术要求，“混纺”的主要特点不包括（）。A.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视B.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求C.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别D.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范51.在藤编工相关工作中，一般来说，“电脑绣花”在实践中应遵循的做法是（）。A.换色与针序须安排合理，应严格加以控制B.电脑绣花效率低于手工刺绣C.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法D.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区52.在实际工作中，“浮线”的含义是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。53.就藤编工而言，结合岗位实际，“服装CAD”是指（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。54.就藤编工而言，根据相关规定，“横机”是指（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。55.从专业角度看，“耐摩擦色牢度”的含义是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。56.结合岗位实际，“缝口强度”是指（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。57.关于藤编工，结合岗位实际，“耐光色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.耐光测试用水浸泡来进行B.耐光牢度与染料种类无关C.光照越强则等级就越高，务必加以辨清D.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实58.在藤编工中，根据相关规定，关于“服装原型”，下列描述错误的是（）。A.可反复用于多种不同款式的设计B.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖C.原型就是可直接投入生产的样板D.加放量依季节与面料性能调整59.藤编工方面，从专业角度看，在“蚕丝”的执行过程中，应当（）。A.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识B.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀C.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意D.蚕丝属于纤维素类的纤维60.针对藤编工，根据相关规定，“提花”在实践中应遵循的做法是（）。A.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别B.提花只能用印花方法来实现C.提花织物没有花回循环，要特别注意区分D.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点61.藤编工方面，依据操作规程，下列各項中，不属于“无纺布”内容的是（）。A.多用于一次性与医用制品B.纤维直接成网并固结，是操作的关键点C.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点D.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法62.针对藤编工，一般来说，下列关于“服装CAD”的认识，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。63.关于藤编工，按照技术要求，“沾色”的含义是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。64.就藤编工而言，在标准作业条件下，“制鞋”的含义是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。65.在藤编工中，按照技术要求，“特克斯”的主要特点不包括（）。A.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.特克斯用于测定织物密度D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点66.关于藤编工，通常情况下，下列对“免烫整理”的描述，正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。67.藤编工方面，在具体作业环节，下列关于“缝份”的说法，不正确的是（）。A.须与样板的净线相对应，不可随意对待B.宽度依部位与工艺来确定C.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握D.所有部位缝份宽度必须相同68.藤编工方面，结合岗位实际，下列关于“三原组织”的说法，不正确的是（）。A.三种组织各有其交织规律B.决定织物的基本外观性能C.三原组织包括提花组织在内D.可派生变化与联合组织，务必认真落实69.按照技术要求，关于“排料”，下列描述错误的是（）。A.须考虑丝绺方向与倒顺毛B.大小号搭配以提高利用率C.须保留对条对格的余量，不可随意对待D.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判70.藤编工方面，在标准作业条件下，关于“归拢熨烫”，下列说法正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。71.关于藤编工，根据相关规定，下列对“绱袖”的描述，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。72.就藤编工而言，通常情况下，“缝缩”的主要特点不包括（）。A.薄料宜选用细针与细线，要认真对待B.缝缩只由缝线的颜色引起C.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点D.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注73.藤编工方面，通常情况下，下列各項中，不属于“门幅”内容的是（）。A.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点B.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正C.染色整理之后可能变化，须按规范执行D.通常以厘米或英寸来计量74.在藤编工相关工作中，在实际工作中，在“断线”的执行过程中，应当（）。A.断线可通过加快车速来避免B.断线不需要检查过线部件C.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范D.断线只与缝线的颜色有关75.就藤编工而言，结合岗位实际，“平纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.平纹组织的弹性是最大的B.平纹交织点最少强度最低C.平纹正反面外观差异很大D.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要76.在实际工作中，在“三原组织”的执行过程中，应当（）。A.三原组织之间不可相互变化B.三原组织只用于化纤布料C.三原组织包括提花组织在内D.三种组织各有其交织规律77.根据相关规定，下列各項中，不属于“染色”内容的是（）。A.温度时间助剂影响上染，不可随意对待B.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注C.染料须与纤维类型相匹配D.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别78.依据操作规程，下列关于“变色”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。79.关于藤编工，通常情况下，“无纺布”的含义是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。80.就藤编工而言，关于“排料利用率”，下列说法正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。81.在藤编工相关工作中，在“变色”的执行过程中，应当（）。A.变色只由光照作用所引起B.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别C.变色与所使用的染料无关D.与纤维和染整工艺均相关82.藤编工方面，在具体作业环节，“扎染”的含义是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。83.在藤编工中，通常情况下，关于“粘合衬”，下列描述错误的是（）。A.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求B.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注C.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握D.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖84.在藤编工中，一般来说，下列对“排料利用率”的描述，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。85.藤编工方面，在具体作业环节，关于“粘胶纤维”，下列说法正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。86.藤编工方面，从专业角度看，“缎纹组织”的主要特点不包括（）。A.正反面的差异比较明显，务必认真落实B.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确C.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视D.强度较低且容易产生勾丝87.关于藤编工，参照行业规范，下列各項中，不属于“耐光色牢度”内容的是（）。A.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实B.光照越强则等级就越高，务必加以辨清C.浅色染料更容易发生褪色D.与使用的环境光照有关，须按规范执行88.藤编工方面，按标准要求，关于“断经”，下列说法正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。89.藤编工方面，参照行业规范，在“浮线”的执行过程中，应当（）。A.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握B.浮线可以通过熨烫来消除C.浮线只会出现在厚料上面D.浮线只影响美观不影响质量90.藤编工方面，从专业角度看，在“布艺”的执行过程中，应当（）。A.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识B.布艺仅指窗帘一类的产品C.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解D.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范91.在藤编工相关工作中，在实际工作中，下列关于“规格测量”的认识，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。92.藤编工方面，参照行业规范，下列对“钉扣”的描述，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。93.关于藤编工，“扎染”是指（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。94.就藤编工而言，通常情况下，关于“浮线”，下列描述错误的是（）。A.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范B.浮线可以通过熨烫来消除C.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握D.保持成缝机构的清洁干净95.就藤编工而言，从专业角度看，“绷缝机”的含义是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。96.针对藤编工，在具体作业环节，下列对“制鞋”的描述，正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。97.藤编工方面，在具体作业环节，下列各項中，不属于“验布”内容的是（）。A.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握B.验布与分等定级没有关系C.分等定级以判定使用，须引起足够重视D.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意98.针对藤编工，从专业角度看，下列对“定型”的描述，正确的是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。99.就藤编工而言，参照行业规范，关于“电脑绣花”，下列说法正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。100.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，下列选项中，属于“箱包”基本要求的是（）。A.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分B.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制C.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法D.箱包缝制不需要进行加固二、多项选择题(本大题共15题,每题2分,共30分)101.藤编工方面，一般来说，在“退浆”中，应当做到的有（）。A.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识B.根据浆料种类来选择方法C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注102.就藤编工而言，通常情况下，下列对“圆机”的理解正确的有（）。A.织物呈圆筒状须来进行剖幅B.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实C.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待D.圆机生产的是片状针织物103.关于藤编工，根据相关规定，下列对“羊毛”的理解正确的有（）。A.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范B.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀C.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要104.在藤编工相关工作中，依据操作规程，在“断线”中，应当做到的有（）。A.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视B.断线只与缝线的颜色有关C.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点105.关于藤编工，在实际工作中，“棉纤维”的主要内容包括（）。A.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意B.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待C.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清106.在藤编工相关工作中，通常情况下，在“缎纹组织”中，应当做到的有（）。A.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视B.正反面的差异比较明显，务必认真落实C.缎纹交织点最多强度最高107.藤编工方面，按照技术要求，下列关于“缝纫线迹”的表述中，正确的有（）。A.线迹密度越大质量就越好B.线迹结构决定强度与弹性C.面线与底线张力须匹配，要认真对待108.藤编工方面，结合岗位实际，下列对“锁眼”的理解正确的有（）。A.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要B.两端须打结并加固其牢度C.扣眼开得越大就越便于扣合109.藤编工方面，在具体作业环节，“缝口强度”的主要内容包括（）。A.受力部位须进行重点加固B.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视C.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处110.在藤编工中，在具体作业环节，下列属于“预缩”要求的有（）。A.可有效降低成品的缩水率B.机械预缩与湿热预缩结合C.需与后续缝制工艺相配合D.预缩是让织物放松而回弹111.藤编工方面，按标准要求，关于“染整”，下列说法正确的有（）。A.各道工序之间相互影响，这是基本要求B.决定成品的最终风格品质C.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖D.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范112.在藤编工相关工作中，根据相关规定，“胸围线”的主要内容包括（）。A.与袖窿深相互配合来确定B.作为前后衣片对齐的参照C.胸围线可以高于胸凸点来使用113.关于藤编工，按标准要求，下列属于“免烫整理”要求的有（）。A.免烫整理可完全消除折痕B.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要C.树脂与催化剂配合来使用114.针对藤编工，按标准要求，关于“预缩”，下列说法正确的有（）。A.需与后续缝制工艺相配合B.预缩是让织物放松而回弹C.可有效降低成品的缩水率115.针对藤编工，以下各项中，符合“平缝机”要求的有（）。A.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.平缝机使用的是链式线迹D.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)116.装领117.免烫整理四、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)118.按照技术要求，按照规程要求，“断线”是指____。119.在具体作业环节，“服装后整理”的核心要点之一是____。120.“绱袖”是指____。121.一般来说，“鞋楦”的基本要求之一是：____。122.根据相关规定，落实“熨烫”时，应首先做到____。123.按标准要求，“家纺”的基本要求之一是：____。124.按照技术要求，“裁片”的主要内容包括____。125.结合岗位实际，在相关标准中，“断线”指的是____。126.根据相关规定，“锁边”这一概念指的是____。127.依据操作规程，“腈纶”的作业过程中应重点做到____。答案与解析1.【答案】C【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。2.【答案】B【解析】仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。3.【答案】C【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。4.【答案】C【解析】其余选项均不符合“耐洗色牢度”的正确要求。5.【答案】C【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。6.【答案】D【解析】其余选项均不符合“圆机”的正确要求。7.【答案】C【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。8.【答案】D【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。9.【答案】D【解析】其余选项均不符合“省道”的正确要求。10.【答案】A【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。11.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。12.【答案】B【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。13.【答案】A【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。14.【答案】C【解析】其余三项均属于“袖山高”的正确表述。15.【答案】D【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。16.【答案】C【解析】其余选项均不符合“绣花机”的正确要求。17.【答案】A【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。18.【答案】C【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。19.【答案】A【解析】其余选项均不符合“归拔”的正确要求。20.【答案】C【解析】其余选项均不符合“粗纺”的正确要求。21.【答案】D【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。22.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷帮”的正确要求。23.【答案】B【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。24.【答案】B【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。25.【答案】D【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。26.【答案】B【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。27.【答案】B【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。28.【答案】C【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。29.【答案】C【解析】其余选项均不符合“羊毛”的正确要求。30.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缝纫线迹”的正确要求。31.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷缝”的正确要求。32.【答案】D【解析】其余选项均不符合“胸围线”的正确要求。33.【答案】A【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。34.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缝份”的正确要求。35.【答案】D【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。36.【答案】D【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。37.【答案】B【解析】其余选项均不符合“袖窿深”的正确要求。38.【答案】D【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。39.【答案】C【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。40.【答案】B【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。41.【答案】C【解析】单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。42.【答案】D【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。43.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。44.【答案】B【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。45.【答案】C【解析】其余选项均不符合“特克斯”的正确要求。46.【答案】C【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。47.【答案】C【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。48.【答案】C【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。49.【答案】D【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。50.【答案】C【解析】其余三项均属于“混纺”的正确表述。51.【答案】A【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。52.【答案】B【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。53.【答案】D【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。54.【答案】A【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。55.【答案】A【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。56.【答案】D【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。57.【答案】D【解析】其余选项均不符合“耐光色牢度”的正确要求。58.【答案】C【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。59.【答案】C【解析】其余选项均不符合“蚕丝”的正确要求。60.【答案】D【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。61.【答案】D【解析】其余三项均属于“无纺布”的正确表述。62.【答案】C【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。63.【答案】A【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。64.【答案】B【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。65.【答案】C【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。66.【答案】C【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。67.【答案】D【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。68.【答案】C【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。69.【答案】D【解析】其余三项均属于“排料”的正确表述。70.【答案】C【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。71.【答案】B【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。72.【答案】B【解析】其余三项均属于“缝缩”的正确表述。73.【答案】B【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。74.【答案】C【解析】其余选项均不符合“断线”的正确要求。75.【答案】D【解析】其余选项均不符合“平纹组织”的正确要求。76.【答案】D【解析】其余选项均不符合“三原组织”的正确要求。77.【答案】D【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。78.【答案】A【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色