2026年织补工职业技能等级认定（三级）理论知识模拟试题

2026年织补工职业技能等级认定（三级）理论知识模拟试题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.在织补工中，在具体作业环节，在“胸围线”的执行过程中，应当（）。A.胸围线可以高于胸凸点来使用B.须经过胸凸点的水平位置C.胸围线与腰线毫无影响关系D.胸围线只用于女装不用男装2.在织补工中，参照行业规范，关于“箱包”，下列描述错误的是（）。A.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范B.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制C.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点D.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法3.按标准要求，“箱包”的主要特点不包括（）。A.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范B.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制C.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点D.箱包缝制不需要进行加固4.在织补工相关工作中，按标准要求，“氨纶”是指（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。5.从专业角度看，“染整”在实践中应遵循的做法是（）。A.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范B.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖C.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正D.染整与纤维性能毫无关系6.关于织补工，结合岗位实际，下列各項中，不属于“混纺”内容的是（）。A.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视B.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求C.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范D.混纺只能改善外观无作用7.在织补工相关工作中，按照技术要求，下列关于“蒸汽熨烫”的说法，不正确的是（）。A.蒸汽熨烫不需要冷却定形B.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求C.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实D.配合吸风冷却来进行定形8.织补工方面，一般来说，关于“床品”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。9.织补工方面，按标准要求，下列关于“铺布”的表述中，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。10.在织补工中，参照行业规范，“床品”在实践中应遵循的做法是（）。A.床品尺寸可以随意来选择B.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握C.床品不需要检测缩水率，须避免误判D.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分11.关于织补工，一般来说，对“制鞋”的准确理解是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。12.关于织补工，一般来说，在“排料”的执行过程中，应当（）。A.须考虑丝绺方向与倒顺毛B.排料可以不考虑丝绺的方向C.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判D.排料只需追求利用率不顾条格13.就织补工而言，“装领”在实践中应遵循的做法是（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分C.装领之后不必再熨烫定型D.装领无需对齐对位的刀口14.织补工方面，根据相关规定，“绣花机”在实践中应遵循的做法是（）。A.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处B.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判C.绣花机不能自动进行换色D.依据绣花文件自动来运行15.就织补工而言，下列各項中，不属于“归拢熨烫”内容的是（）。A.归拢可在任何纤维上大量使用B.用于袖窿与领口的曲线部位C.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握D.分次推归以避免产生极光16.在织补工相关工作中，依据操作规程，下列各項中，不属于“经编”内容的是（）。A.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点B.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实C.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制D.经编不能做任何提花组织17.就织补工而言，在标准作业条件下，关于“断线”，下列描述错误的是（）。A.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点B.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视C.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范D.断线可通过加快车速来避免18.就织补工而言，参照行业规范，下列关于“蚕丝”的说法，不正确的是（）。A.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀B.属蛋白质纤维耐酸不耐碱C.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视19.在织补工中，通常情况下，在“丝光”的执行过程中，应当（）。A.丝光会明显降低棉布强度B.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握C.丝光是给棉布加柔软剂量D.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别20.就织补工而言，依据操作规程，下列对“锦纶”的描述，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。21.在织补工中，根据相关规定，“混纺”是指（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。22.关于织补工，在标准作业条件下，“服装CAD”是指（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。23.关于织补工，结合岗位实际，“制鞋”是指（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。24.就织补工而言，在标准作业条件下，关于“纬编”，下列描述错误的是（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.纬编织物没有任何的弹性C.横向的弹性相对比较好，要认真对待D.纱线沿纬向依次喂入成圈25.就织补工而言，依据操作规程，下列关于“预缩”的说法，不正确的是（）。A.可有效降低成品的缩水率B.预缩是让织物放松而回弹C.机械预缩与湿热预缩结合D.需与后续缝制工艺相配合26.关于织补工，在标准作业条件下，下列关于“断经”的表述中，正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。27.关于织补工，在实际工作中，下列关于“排料利用率”的表述中，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。28.在织补工中，从专业角度看，下列各項中，不属于“无纺布”内容的是（）。A.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点B.多用于一次性与医用制品C.纤维直接成网并固结，是操作的关键点D.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法29.关于织补工，在实际工作中，下列选项中，属于“包缝”基本要求的是（）。A.包缝适用于所有机织的面料B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符D.包缝只能单独锁边不缝合30.织补工方面，在标准作业条件下，在“浮线”的执行过程中，应当（）。A.浮线只影响美观不影响质量B.浮线可以通过熨烫来消除C.浮线只会出现在厚料上面D.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范31.织补工方面，按照技术要求，“袖窿深”是指（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。32.就织补工而言，依据操作规程，下列关于“电脑绣花”的表述中，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。33.针对织补工，按标准要求，对“旦尼尔”的准确理解是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。34.依据操作规程，“染整”的主要特点不包括（）。A.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范B.决定成品的最终风格品质C.染整与纤维性能毫无关系D.各道工序之间相互影响，这是基本要求35.在实际工作中，下列关于“涤纶”的表述中，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。36.织补工方面，在具体作业环节，下列对“丝光”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。37.关于织补工，按标准要求，“钉扣”的主要特点不包括（）。A.厚面料须加垫扣进行加固B.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点C.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制D.钉扣之后不需要打结收线38.通常情况下，关于“包缝机”，下列描述错误的是（）。A.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识B.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求C.线迹有弹性适应针织物，要认真对待D.须调节弯针与各部分张力39.关于织补工，在实际工作中，关于“帮面”，下列描述错误的是（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符C.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意D.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注40.在织补工中，按标准要求，“锁眼”的主要特点不包括（）。A.扣眼的位置可以随意布置B.两端须打结并加固其牢度C.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要D.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行41.关于织补工，按照技术要求，“锦纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.锦纶几乎没有任何的弹性B.锦纶耐光性优良不易老化C.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意D.锦纶的耐磨性能是最差的42.织补工方面，从专业角度看，下列对“验布”的描述，正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。43.从专业角度看，“免烫整理”的主要特点不包括（）。A.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视B.免烫面料无需熨烫的保养C.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要D.树脂与催化剂配合来使用44.在实际工作中，下列选项中，属于“退浆”基本要求的是（）。A.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识B.退浆只能用清水来进行冲洗C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.退浆不净并不影响染色，须避免误判45.在织补工相关工作中，按标准要求，下列关于“绣花机”的认识，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。46.在织补工中，参照行业规范，下列各項中，不属于“平缝机”内容的是（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.平缝机使用的是链式线迹D.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视47.就织补工而言，在实际工作中，在“经纬密度”的执行过程中，应当（）。A.密度越高则透气性就越好B.经纬密度相加即为总密度C.须使用密度镜来加以测量D.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判48.针对织补工，在标准作业条件下，在“漂白”的执行过程中，应当（）。A.漂白只能用还原性的助剂B.漂白可以提高织物的强度C.漂白之后须进行充分水洗D.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法49.在织补工中，按标准要求，“针织”在实践中应遵循的做法是（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.针织由纱线经纬交织所形成D.针织物不会发生脱散现象50.就织补工而言，参照行业规范，下列各項中，不属于“毛巾”内容的是（）。A.克重与尺寸决定档次，须按规范执行B.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别C.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范D.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要51.针对织补工，按标准要求，下列关于“印花”的认识，正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。52.就织补工而言，依据操作规程，在“扎染”的执行过程中，应当（）。A.扎染不需要作防染的处理B.扎染花纹由机器精确控制C.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待D.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别53.关于织补工，根据相关规定，“袖山高”的主要特点不包括（）。A.袖山高可任意设定无需试穿B.袖山高与袖窿深呈正相关C.须合理控制袖山的吃势量D.过高会产生吊绺且不平服54.按照技术要求，下列对“面料回弹”的描述，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。55.就织补工而言，在具体作业环节，“号型系列”的含义是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。56.在织补工相关工作中，在实际工作中，下列关于“纬编”的说法，不正确的是（）。A.纬编织物没有任何的弹性B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.横向的弹性相对比较好，要认真对待D.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制57.在织补工中，按标准要求，“粘胶纤维”的主要特点不包括（）。A.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视B.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点C.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求D.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分58.在织补工中，通常情况下，关于“沾色”，下列描述错误的是（）。A.测试用多纤维贴衬来评定B.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制C.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点D.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别59.在织补工相关工作中，在具体作业环节，“混纺”的主要特点不包括（）。A.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范B.混纺纱中各纤维无法混合C.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求D.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视60.针对织补工，按标准要求，下列关于“树脂整理”的认识，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。61.织补工方面，在标准作业条件下，关于“锦纶”，下列说法正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。62.在织补工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“床品”的认识，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。63.在织补工相关工作中，参照行业规范，“腰节线”在实践中应遵循的做法是（）。A.腰节长须按各个号型来设定B.腰节线只在裙装中才出现C.腰节线可以随意地上下来平移D.腰节线高度与人体体型无关64.在织补工中，按标准要求，下列关于“皮革”的说法，不正确的是（）。A.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意B.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视C.皮革不需要经过鞣制加工D.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要65.在标准作业条件下，“公主线”的主要特点不包括（）。A.公主线可随意偏离胸凸点B.可结合开袋或拼色来做设计C.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视D.分割线应通过胸凸点的附近66.在织补工中，在实际工作中，“规格测量”的含义是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。67.针对织补工，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“定型”内容的是（）。A.冷却之后形态才能够稳定B.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求C.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识D.温度时间须按工艺来控制68.就织补工而言，按照技术要求，在“退浆”的执行过程中，应当（）。A.退浆只能用清水来进行冲洗B.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识C.退浆不净并不影响染色，须避免误判D.根据浆料种类来选择方法69.织补工方面，依据操作规程，下列关于“纬斜”的认识，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。70.针对织补工，参照行业规范，下列对“床品”的描述，正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。71.针对织补工，在具体作业环节，“肩斜度”在实践中应遵循的做法是（）。A.肩斜度越大则肩部就越挺括B.肩斜与袖窿弧线没有关系C.角度依体型与款式来确定D.所有号型的肩斜度完全相同72.关于织补工，根据相关规定，“退浆”的含义是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。73.就织补工而言，从专业角度看，下列各項中，不属于“染整”内容的是（）。A.染整与纤维性能毫无关系B.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范C.决定成品的最终风格品质D.各道工序之间相互影响，这是基本要求74.织补工方面，在具体作业环节，“胸围线”是指（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。75.就织补工而言，在标准作业条件下，“平缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.平缝机使用的是链式线迹B.平缝机只能用于缝制皮革C.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注D.平缝机不需要调节张力，须避免误判76.关于织补工，结合岗位实际，下列关于“扎染”的说法，不正确的是（）。A.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待B.属于防染印花的一个范畴C.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实D.扎染不需要作防染的处理77.针对织补工，下列对“缝口强度”的描述，正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。78.关于织补工，在具体作业环节，对“床品”的准确理解是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。79.关于织补工，在具体作业环节，下列关于“粗纺”的表述中，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。80.在织补工中，在标准作业条件下，关于“规格测量”，下列描述错误的是（）。A.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求B.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分C.须与规格允差相比对，要引起足够的关注D.须逐部位记录测量值，应严格加以控制81.在织补工中，依据操作规程，对“梭织”的准确理解是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。82.在织补工相关工作中，在具体作业环节，关于“排料利用率”，下列说法正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。83.根据相关规定，在“跳线”的执行过程中，应当（）。A.跳线可通过加压改善织物B.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点C.跳线属正常现象而无需处理D.跳线只由面料颜色所造成84.关于织补工，按照技术要求，关于“服装CAD”，下列描述错误的是（）。A.数据可存档并重复使用，是操作的关键点B.可完成打版推板排料，要特别加以注意C.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范D.服装CAD只用于款式绘图85.织补工方面，通常情况下，“缝口强度”是指（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。86.关于织补工，结合岗位实际，下列关于“克重”的认识，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。87.织补工方面，按标准要求，下列关于“预缩”的认识，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。88.织补工方面，一般来说，关于“装领”，下列描述错误的是（）。A.装领无需对齐对位的刀口B.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求C.装领之后须及时熨烫定型D.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视89.在织补工中，结合岗位实际，“麻纤维”是指（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。90.关于织补工，按照技术要求，“耐洗色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.洗涤温度越高牢度就越准B.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待C.耐洗牢度只看变色不看沾色D.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范91.就织补工而言，根据相关规定，下列关于“鞋楦”的表述中，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。92.按照技术要求，下列各項中，不属于“疵点”内容的是（）。A.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握B.须按严重程度来分级，需按标准来把握C.影响其等级与使用用途，须引起足够重视D.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判93.就织补工而言，参照行业规范，对“胸围线”的准确理解是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。94.关于织补工，依据操作规程，对“鞋楦”的准确理解是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。95.从专业角度看，下列对“粗纺”的描述，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。96.就织补工而言，按照技术要求，下列对“腈纶”的描述，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。97.织补工方面，通常情况下，“预缩”的主要特点不包括（）。A.预缩是让织物放松而回弹B.需与后续缝制工艺相配合C.机械预缩与湿热预缩结合D.可有效降低成品的缩水率98.针对织补工，通常情况下，“染色”是指（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。99.织补工方面，通常情况下，在“服装号型”的执行过程中，应当（）。A.号型只按身高单一要素来划分B.成衣可以不标号型直接销售C.号型中的数字只表示人体体重D.按体型分类提供不同号型系列100.在织补工中，通常情况下，下列关于“头层皮”的说法，不正确的是（）。A.保留天然粒面层结构，是操作的关键点B.强度韧性优于二层皮，须按规范执行C.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖D.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注101.织补工方面，在实际工作中，下列关于“柔软整理”的认识，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。102.织补工方面，根据相关规定，下列关于“数码印花”的说法，不正确的是（）。A.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范B.无需制版且适合小批量，需按标准来把握C.需预处理与后处理固色，这是基本要求D.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识103.就织补工而言，从专业角度看，“号型系列”的含义是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。104.织补工方面，在具体作业环节，下列关于“家纺”的说法，不正确的是（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.甲醛含量必须要符合标准C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要D.家纺与布艺没有任何关系105.针对织补工，依据操作规程，“头层皮”的主要特点不包括（）。A.保留天然粒面层结构，是操作的关键点B.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注C.强度韧性优于二层皮，须按规范执行D.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖106.在织补工中，一般来说，下列各項中，不属于“三原组织”内容的是（）。A.可派生变化与联合组织，务必认真落实B.决定织物的基本外观性能C.三原组织只用于化纤布料D.三种组织各有其交织规律107.参照行业规范，下列各項中，不属于“斜纹组织”内容的是（）。A.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意B.纹路方向分明有正反面，不可随意对待C.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识D.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点108.就织补工而言，一般来说，下列各項中，不属于“缩水率”内容的是（）。A.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注B.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意C.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视D.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分109.织补工方面，根据相关规定，关于“对色”，下列描述错误的是（）。A.对色可在任意灯光下进行B.用灰卡或仪器来进行评级C.必须在标准光源下进行，切记不可忽视D.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握110.在织补工中，参照行业规范，“腰节线”的主要特点不包括（）。A.腰节长须按各个号型来设定B.前后腰节线须水平相对应C.腰节线可以随意地上下来平移D.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要111.关于织补工，在实际工作中，在“特克斯”的执行过程中，应当（）。A.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.特克斯用于测定织物密度D.特克斯数值越大纱线越细112.关于织补工，在实际工作中，下列关于“针距”的表述中，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。113.就织补工而言，一般来说，关于“定型”，下列描述错误的是（）。A.冷却之后形态才能够稳定B.所有面料的定型工艺都相同C.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求D.温度时间须按工艺来控制114.就织补工而言，结合岗位实际，对“腰节线”的准确理解是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。115.就织补工而言，结合岗位实际，下列关于“沾色”的认识，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。116.针对织补工，参照行业规范，“耐摩擦色牢度”是指（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。117.关于织补工，在实际工作中，在“克重”的执行过程中，应当（）。A.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识B.与纱线细度和密度相关，要认真对待C.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法D.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法118.在织补工中，在实际工作中，“印花”的主要特点不包括（）。A.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注B.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点C.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视D.印花与染色原理完全相同119.在织补工中，按照技术要求，对“服装原型”的准确理解是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。120.针对织补工，通常情况下，下列关于“粗纺”的表述中，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。121.关于织补工，在具体作业环节，下列对“袖山高”的描述，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。122.从专业角度看，“服装CAD”的主要特点不包括（）。A.可完成打版推板排料，要特别加以注意B.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范C.数据可存档并重复使用，是操作的关键点D.服装CAD不能推板排料123.就织补工而言，在实际工作中，下列各項中，不属于“色牢度”内容的是（）。A.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点B.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判C.与染料和整理工艺均相关D.分耐洗耐摩擦耐光等类别124.在织补工相关工作中，从专业角度看，下列对“麻纤维”的描述，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。125.针对织补工，根据相关规定，下列对“缝缩”的描述，正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。126.在织补工中，根据相关规定，下列关于“袖窿深”的认识，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。127.就织补工而言，在实际工作中，在“提花”的执行过程中，应当（）。A.提花织物没有花回循环，要特别注意区分B.需专用提花装置或设备，须按规范执行C.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别D.提花只能用印花方法来实现128.织补工方面，依据操作规程，下列关于“腰节线”的认识，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。129.就织补工而言，依据操作规程，下列关于“线圈密度”的表述中，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。130.在织补工相关工作中，“服装原型”的主要特点不包括（）。A.加放量依季节与面料性能调整B.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖C.可反复用于多种不同款式的设计D.原型无需加放任何松量即可裁衣131.织补工方面，通常情况下，下列对“绱袖”的描述，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。132.关于织补工，一般来说，下列关于“归拔”的认识，正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。133.织补工方面，在具体作业环节，下列各項中，不属于“涤纶”内容的是（）。A.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握B.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实C.涤纶吸湿性优良穿着凉爽D.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点134.在织补工相关工作中，根据相关规定，关于“服装原型”，下列描述错误的是（）。A.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖B.加放量依季节与面料性能调整C.原型就是可直接投入生产的样板D.可反复用于多种不同款式的设计135.就织补工而言，在标准作业条件下，下列关于“皮具”的表述中，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。136.关于织补工，参照行业规范，下列关于“平缝”的表述中，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。137.在织补工相关工作中，按标准要求，下列各項中，不属于“羊毛”内容的是（）。A.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范B.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀C.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制D.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要138.针对织补工，根据相关规定，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.色差无需进行量化的评定B.用灰卡或仪器来进行评级C.对色可在任意灯光下进行D.对色只需目视不需标准，此说法并不正确139.针对织补工，按照技术要求，下列选项中，属于“提花”基本要求的是（）。A.提花只能用印花方法来实现B.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点C.提花织物没有花回循环，要特别注意区分D.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别140.就织补工而言，按照技术要求，“包缝”在实践中应遵循的做法是（）。A.包缝只能单独锁边不缝合B.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符C.须正确调节上下弯针位置D.包缝适用于所有机织的面料二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.在实际工作中，在“排料利用率”中，应当做到的有（）。A.与排料方案直接相关，属于基本操作规范B.利用率越高说明用料越多C.利用率越高则成本越低，应严格加以控制142.就织补工而言，通常情况下，在“平缝”中，应当做到的有（）。A.适合不易脱散的各类面料B.平缝适合所有的弹性面料C.面底线张力须适中均匀，须按规范执行D.上下线交结在缝料的中间143.在织补工相关工作中，在实际工作中，关于“经纬密度”，下列说法正确的有（）。A.经纬密度相加即为总密度B.须使用密度镜来加以测量C.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求144.在织补工相关工作中，一般来说，“漂白”的主要内容包括（）。A.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握B.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注C.漂白可以提高织物的强度145.就织补工而言，依据操作规程，“针距”的主要内容包括（）。A.依面料与部位来选择针距B.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分C.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握D.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点146.就织补工而言，通常情况下，下列属于“锦纶”要求的有（）。A.锦纶的耐磨性能是最差的B.强度高弹性恢复较好，这是基本要求C.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意D.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握147.针对织补工，参照行业规范，“绷缝机”的主要内容包括（）。A.绷缝机可代替所有包缝工序B.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点C.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视D.针数与绷线依工艺来选择148.在织补工中，参照行业规范，下列属于“蚕丝”要求的有（）。A.蚕丝属于纤维素类的纤维B.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视C.属蛋白质纤维耐酸不耐碱D.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意149.在织补工中，在标准作业条件下，“装领”的主要内容包括（）。A.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视B.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求C.装领无需对齐对位的刀口150.关于织补工，按照技术要求，以下各项中，符合“床品”要求的有（）。A.床品尺寸可以随意来选择B.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视C.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.在织补工相关工作中，根据相关规定，“预缩”要求：预缩是让织物放松而回弹（）。152.依据操作规程，关于“领窝”，下列说法正确的是：领窝深度依款式来调整，要认真对待（）。153.在织补工中，在标准作业条件下，“跳线”的作业要求是：跳线可通过加压改善织物（）。154.就织补工而言，根据相关规定，针对“鞋楦”，鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解（）。155.就织补工而言，根据相关规定，按照“领窝”的要求，前后领窝的弧线须圆顺流畅（）。156.织补工方面，按照技术要求，针对“皮革”，皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分（）。157.织补工方面，按标准要求，依据“刀口”的规定，深度不超过缝份的三分之一（）。158.在织补工中，在具体作业环节，依据“梭织”的规定，梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法（）。159.织补工方面，通常情况下，对“缝缩”而言，绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注（）。160.在织补工相关工作中，在具体作业环节，“号型系列”要求：各号型之间的档差保持一致（）。161.就织补工而言，从专业角度看，针对“涤纶”，可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握（）。162.参照行业规范，依据“钉扣”的规定，钉扣位置无需与扣眼对应（）。163.针对织补工，从专业角度看，“圆机”的基本要求之一是：可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实（）。164.一般来说，针对“棉纤维”，棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解（）。165.在具体作业环节，对“箱包”而言，箱包五金可以随意选配，要特别注意区分（）。166.织补工方面，从专业角度看，“绷缝”要求：绷缝所形成的线迹没有弹性（）。167.在织补工中，在标准作业条件下，对“针距”而言，针距与面料厚薄毫无关系（）。168.就织补工而言，在标准作业条件下，“跳线”的基本要求之一是：应及时更换磨损的机针，应严格加以控制（）。169.在织补工中，通常情况下，针对“变色”，变色与所使用的染料无关（）。170.就织补工而言，通常情况下，关于“袖山高”，下列说法正确的是：袖山高可任意设定无需试穿（）。答案与解析1.【答案】B【解析】其余选项均不符合“胸围线”的正确要求。2.【答案】D【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。3.【答案】D【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。4.【答案】B【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。5.【答案】A【解析】其余选项均不符合“染整”的正确要求。6.【答案】D【解析】其余三项均属于“混纺”的正确表述。7.【答案】A【解析】其余三项均属于“蒸汽熨烫”的正确表述。8.【答案】B【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。9.【答案】D【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。10.【答案】B【解析】其余选项均不符合“床品”的正确要求。11.【答案】A【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。12.【答案】A【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。13.【答案】A【解析】其余选项均不符合“装领”的正确要求。14.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绣花机”的正确要求。15.【答案】A【解析】其余三项均属于“归拢熨烫”的正确表述。16.【答案】D【解析】其余三项均属于“经编”的正确表述。17.【答案】D【解析】其余三项均属于“断线”的正确表述。18.【答案】A【解析】其余三项均属于“蚕丝”的正确表述。19.【答案】B【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。20.【答案】C【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。21.【答案】C【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。22.【答案】B【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。23.【答案】D【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。24.【答案】B【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。25.【答案】B【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。26.【答案】C【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。27.【答案】B【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。28.【答案】D【解析】其余三项均属于“无纺布”的正确表述。29.【答案】B【解析】其余选项均不符合“包缝”的正确要求。30.【答案】D【解析】其余选项均不符合“浮线”的正确要求。31.【答案】A【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。32.【答案】B【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。33.【答案】A【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越